01237 клапан отключения подачи топлива n109 (6 видео)

Содержание

Напряжение на клапане N109 (двигатель 1Z) (Неисправен ЭБУ?)
prorok
Nik1958
Чистка Webasto (Проблемы с автономным отопителем)
Тема: Как проверить гидротрансформатор (ГДТ)
📸 Видео

Видео:Не заводится 1.9 TDI. Как обойти штатаную блокировку двигателя.Скачать

Напряжение на клапане N109 (двигатель 1Z) (Неисправен ЭБУ?)

prorok

Постоянный участник

Какое напряжение должно быть на этом клапане (N109 — клапан отсечки топлива) при:
1. Включенном зажигании?
2. Выключенном зажигании?
3. При прокручевании стартером?
4. При тестировании клапана VAG COM?

Был разрыв в цепи ЭБУ -> N109
Диагностика выдавала соответствующую ошибку. Пока искал место, ошибка пропала и не возникала больше. Теперь цепь целая. Ошибки по прежнему нет. Хотя, если отсоединить разъем, на котором еще и цепь датчика N108 — сразу вылезает ошибка разрыва цепи, но только на N108. При включении зажигания на клапане 0В. Машина не заводится.
Помогите продиагностировать эту цепь по напряжению. А то снял уже ЭБУ, пока не разбираю, может и не в нем дело.

Nik1958

Оракул

1. напряжение аккумулятора
2. 0
3. Напряжение аккамулятора
4. 0

При ваших знаниях управления двигателем, может быть преждевременно разбирать блок управления ?
Может быть к нормальному диагносту надо обратится?
А в чем у вас, собственно, проблемма?

Зы при неграмотно установленных сигнализациях еще не такие глюки выползают

Видео:часть 4 Фольц Т4 2.5 тди ошибка 01237 клапан N109Скачать

Чистка Webasto (Проблемы с автономным отопителем)

Вопрос к знатокам ВАГ-кома в первую очередь: способен ли ваг-ком считывать ошибки штатной вебасто и при необходимости разблокировать сей девайс(заблокировалась судя по всему по низкому уровню топлива)

может, а блокируется он из-за повторяющихся ошибок по свече и камере сгорания

эт хорошо что может, а то тут товарищи из сервис центра вебасто только за диагностику запросили 2,5 тысячи причем не железо тестить а только ошибки считать (для диагностики предложили снять бампер и фару)

кстать слышал(от слеларюги в Вебасто центре)что и по низкому уровню топлива может заблокироваться(у меня походу такая ситуация недавно имела место)-надеюсь что этим все и обойдется)

потому как в фирменном вебастовском центре им нужно к самому котлу цепляться, для этого бампер снять, поэтому и дорого. а котел не блокируется по низкому уровню, он просто не пускается, пока топлива не дольешь

в общем ВАГ ком пять минут назад прикупил-вечером буду тестить систему)

главное, чтобы кан шину держал

вот чего вылезло: что енто и как с этим бороться может кто подскажет
какой канал адаптации?

Address 18: Дополнительный отопитель
Номер Блока Управления: 1K0 815 007 AT
Компонент и/или версия: Standheizer 020 3602
Кодирование: 0001012
Код мастерской: WSC 00028
2 Найдены неисправности:

01489 — Over-Temp Sensor (G189)
010 — Open or Short to Plus
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Reset counter: 241
Пробег: 52435 km
Time Indication: 0
Дата: 2009.08.26
Время: 06:23:23

Стоп-кадр:
Start
Температура: 95.0°C
Температура: -48.0°C

02251 — Heater Unit Locked
000 — —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Reset counter: 241
Пробег: 52435 km
Time Indication: 0
Дата: 2009.08.26
Время: 06:25:35

огромное спасибо завтра попробую адаптировать:bow:

только ж у тебя проблема-то останется, надо ее решать.

если эта проблема имеет постоянный характер (что при адаптации выясниться )-то буду менять датчик ентот перегрева.-плохо только уж больно труднодоступный узел вебаста, в условиях»на площадке перед домом» врядли чего сделать возможно

он разблокируется, но через несколько неуспешных запусков опять всё повторится.

адаптировал вчера вебасту-ошибка снялась. вчера раза три запускал минут по 10 все норм, сегодня с утра минут 25 коптила при этом воздух дул как и полагается теплый-пока все тихо. х.з. ковырять или нет ее, тут за дня три до ухода в аварию девайса пришлось покорять небольшое озерцо образовавшееся на дмитровке в результате неплохого ливня—после ентого дня три при торможении загоралась сигнализация непристегнутости, может и вебасте досталось водицы вот и глюкнул датчик :weirdo:

Может кому пригодиться -в общем после еще месяца эксплуатации вебаста окончательно перестала запускаться, замена датчика защиты от перегрева не решила проблему, потому как корнем зла неожиданно оказалась помпа перекачивающая охлаждайку, при этом ошибок касаемо ее ни Вагком ни Вебастовский прибор не выявлял -однакож она не функционировала(вскрытие показало обуглившиеся обмотки) вследствии чего происходил моментальный перегрев(при неработающем движке). При этом Вебастовцы дружно хают помпы именно этой серии-пачками выходят из строя + рекомендуют периодически запускать Вебасту даже летом дабы избежать загрязнения помпы и ее последующего стопора и выхода из строя. В общем заменили на помпу более удачной серии и терь ташкент по утрам в салоне как и должно быть!

Собственно отчет, как я чистил Webasto (далее по тексту — отопитель), а заодно и пофоткал для ясности.
Что меня побудило к этим действиям — многократные погасания при розжиге устройства и как результат его блокировка.
Блокировка устройства выражается в том, что отопитель даже не пытается стартовать, а лампа зупуска сразуже гаснет.

Делалось на машине где стоит полноценный пердпусковик, ксенон и омыватель фар, но думаю и на других авто методика похожая.

Читайте также: Трехходовой клапан в комплекте с установкой

Из инструментов минимально понадобится набор мелких звездочек, ключ на 10, головка с удлинителем на 13. К звездочкам нужен набор разных удлинителей и воротков, чтобы крутить в труднодоступных местах. Очень приятным дополнением будет шуруповерт.

1. Снимаем бампер (не нужно снимать подкрылки и колеса, достаточно только передние края открутить).

2. После снятия бампера мы спереди видим вот такую картину.
Вложение 20683
Круглая черная хреновина это глушитель впуска отопителя, держится на заклепке пластиковой, что бы ее снять нужно удалить штырь который вставлен в центр заклепки — проталкиваем его внутрь прутком толщиной где-то 2мм, и ловим сзади, снимаем заклепку, снимаем сам глушитель.

3. Отсоединяем все разъемы, аккуратно не поломайте защелки.

4. Отсоединяем топливо, нажимая на кольцо на разъеме. Рекомендую заткнуть дырочку в самом разъеме и шланг замотать, дабы не загадить.

5. Сливаем охлаждающую жидкость (ОЖ) в чистую емкость, ее потом нам заливать. Я сливал снимая на отопителе шланг с насоса циркуляционного, т.к. он в самом низу.

6. Отсоединяем шланги ОЖ от мотора, от стальных трубок.

7. Теперь снимаем нижний бачек омывателя (если есть) для этого откручиваем два болта на которых он держится (их местоположение очевидно). Сейчас можно попробовать потянуть его нижний край по ходу движения машины, если он отсоединится, то хорошо, но у меня не пошло. Тогда откручиваем фару, благо там все быстро и очевидно (нижние болты под пласмаской которая держится на 3-х саморезах. Откручиваем верхний бачек — 2 или 3 болта (один под фарой, один со стороны арки), бачек верхний начинает болтаться и теперь нижний точно можно будет отсоединить.

8. Теперь с боку откручиваем 2 болта.
Вложение 20686

9. Затем откручиваем один болт снизу (ключ на 13).
Вложение 20685

10. Откручиваем гайку (ключ на 10) со стороны арки.
Вложение 20684

11. Выковыриваем отопитель, вот что мы имеем.
Вложение 20687

12. Снимаем все навесное с него, откручиваем его от шаси, откручиваем фланец с патрубкаи для ОЖ, отсоединяем трубку подачи топлива(разжимаем хомут и особо не дергаем, а аккуратно покручивая тянем на себя), снимаем пластиковые крышки, отсоединяем разъемы, и половиним, открутив 3 длинных самореза. При разделении на половинки надо быть аккуратным, что бы не порвать прокладки, и чтобы вынуть резинку из корпуса вентилятора через которую проходят провода и топливная трубка.
Вот что вы в результате будете лицезреть:
Вложение 20688

13. Вынимаем котел, вот собственно хрень которая стоит 8 т.р.
Вложение 20690
Его нужно разобрать, он как-бэ не разборный, поставляется в сборе, но мы то русские. Отстегиваем пружину которая держит свечу, и выдвигаем свечу.

14. Теперь нужно снять шайбочки стопорные одетые на 2 шпильки, для этого берем тонкую отвертку вставляем между лепестками шайбы и начинаем крутить, в результате чего шайба съезжает, лучше снимать обе по немногу, дабы не перекосить и не погнуть подающую иглу.

15. Сняв шайбочки весь бутрброд благополучно вынимается, и разкладывается по столу. Нужно не попортить прокладки между ними и запомнить как они стояли.
Вложение 20691
Обратите на кусок Г. который лежит на коробке — он вывалился из камеры сгорания.

16. Конус внутренний в керамической хреновине является (в моем случае) сборником г. там были огромные наросты.
Вложение 20692
к сожалению на фото она уже вычищенная. Чистим ее тупо отверткой, ножем и т.д.

17. За этот пункт благодарим комрада SHURIK2101
Если обратить внимание на узел подачи топлива в камеру сгорания, то мы видим что это не просто трубка с распылителем на конце, а достаточно сложный механизм с двумя фишками и управлением от мозгов Вебасто. Это подогрев топлива, подаваемого в камеру сгорания и электроклапан, перекрывающий запорную магистраль. Именно этому клапану и следовало бы уделить особое внимание.
Немного теории. в магистрали подачи топлива от бензобака до самого котла Вебасто отсутствует топливный фильтр — только сетка с достаточно крупными ячейками. Сделано это не просто так — дело в том что при загустевании топлива стабым местом при его прокачке именно и является сам фильтр, который забивается парафином и, как следствие, запуск котла не возможен. Так вот, твердые частицы примесей, содержащиеся в топливе, попадают в указанный выше клапан и мешают ему полноценно работать, подклинивая его в разных режимах. Он либо не полностью закрывается либо не может открыться. как следствие — котел дымит, иногда он вроде загорается но гаснет после загорания так как не может выйти на полную можность (растущие обороты воздушного вентилятора просто срывают горящее пламя пламя — так как из-за заклиневшего клапана на входе, в камену сгорания не может прийти нужное количество топлива для оптимального горения в режиме максимальной мощности). Многие (даже специалисты) этот момент путают с погасанием пламени из-за начавшегося откладываться нагара. И да и нет. чаще получается что образовавшийся нагар — это уже следствие проблем с указанным топливным клапаном. идет передоз либо недолив топлива, смесь в камере сгорания неоптимальна и, как следствие, повышенное образование нагара в камере сгорания, на свече и на всех деталях внутри.
Поэтому.
Прочистка топливного клапана на входе:
Нужен будет блок питания на каких 9-11 вольт а также жидкость для прочистки карбюратора в аэрозольном баллоне с носиком-трубочкой. Сам процесс чистки не сложен — я бы советовал делать примерно так: трубочка баллончика аккуратно обматывается ПВХ изолентой и подгоняется чтобы она плотно входила внутрь топливопровода со стороны подачи топлива от бензобака (только не нужно ее целиком загонять в топливопровод — потом еще, чего доброго, изоленту вынуть не сможете). После все просто. одной рукой впрыскиваете жидкость из баллона под давлением на вход в клапан, а другой рукой (или руками помощника), периодически подаете питание на открытие клапана, контролируя как ровно и чисто он отсекает (прекращает подачу топлива) и как клапан собственно открывается. И так минут 5 хотя бы. За это время все внутри клапана прочистится, смоются отложения смол и Вы увидите какой получится факел распыла топлива на выходе.

Читайте также: Схема электропроводки приора 16 клапанов 2008 года

18. Теплообменник если подзагажен тоже неплохо подчистить щеткой.
Вложение 20689

19. Собираем все назад. При сборке камеры сгорания, нужно стопорные шайбочки немного поправить пассатижами и осадить на место трубочкой (примерно 4-5 мм внутренним диаметром) назад, тоже по очереди, что бы не перекосить.
Опять же рекомендация от комрада SHURIK2101:
Иногда в котлах не получается снять указанные шайбочки и они все же разваливаются при демонтаже (потому что на осях куда они защелкнуты не резьба по которой их можно открутить а просто насечка для лучшей фиксации указанных стопорных шайб). Если у Вас такое случилось, расстраиваться не нужно. Ищем маленькую плашку и нарезаем на обеих стойках резьбу. и узел становится легкоразборным на будущее.

20. Сборку производим в обратном порядке. Сложностей никаких принципиальных не обнаружилось.

21. Ставим вебасто на место, теперь нужно подключить назад топливо, электрику, и одеть шланги.

22. Заливаем ОЖ. Заводим мотор, газуем, доливаем ОЖ. Снова газуем.

23. Если отопитель был заблокирован, то разблокируем его:
— Vag-Com — в адаптации пункт №10, раздела №18 (webasto), в канал 42 прописать 1.

24. Ждем долгожданную кнопку запуска отопителя, он пытается разжечся, возможно не с первого раза из-за воздуха в топливе.

24. Как все заработало, то собираем машину.

25. Снова проверяем уровень ОЖ.

P.S. Я ничего не забыл, бывалые подскажите?

Описываю методику по которой делал я, если кто-то со мной каординально не согласен, то он может идти лесом, в смысле писать свою методику.

Хоть у меня и не стоит вебасты, но за отчет спасибо, Молодец. thumbup::thumbup::thumbup:

Видео:Дизель: про клапан отсечки и предварительный нагревСкачать

Тема: Как проверить гидротрансформатор (ГДТ)

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 05.07.2013 Адрес Апатиты Возраст 38 Сообщений 8

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

У меня B5+ 2001 г.в., двигатель 1.8т., акпп 01N типтроник. Пишите в личку agz1@yandex.ru

Phaeton Регистрация 29.09.2012 Адрес Нижний Новгород Возраст 35 Сообщений 3,544

Спасибо:

Получено: 152
Отправлено: 334

01n это не типтроник. типтроники 5hp19. Вам гидротрансформатор этот не пойдет.

Pointer Регистрация 05.07.2013 Адрес Апатиты Возраст 38 Сообщений 8

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Коробка с возможностью переключения вручную. Возможно я не прав и она не типтроник. На фото нужный бублик. Кстати когда я его снял втулка и сальник крышки насоса остались на гдк. Получается придется еще и крышку заказывать? Подскажите плиз код втулки и сальника.

Phaeton Регистрация 29.09.2012 Адрес Нижний Новгород Возраст 35 Сообщений 3,544

Спасибо:

Получено: 152
Отправлено: 334

Не,не такой у тебя 5hp19,там другой бублик.С возможностью переключения вручную и есть типтроник.
Суппорт насоса надо новый.
Номер сальника- 0734-310-316H
Номер втулки- 85916-01
На фото 01n

Pointer Регистрация 05.07.2013 Адрес Апатиты Возраст 38 Сообщений 8

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Спасибо. Буду искать варианты восстановления старого с отправкой в Спб.

Polo Регистрация 26.08.2011 Возраст 45 Сообщений 367

Спасибо:

Получено: 3
Отправлено: 1

это как бы масляный насос кирдык — лучше его полностью заменить.

Pointer Регистрация 08.01.2012 Возраст 37 Сообщений 4

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 2

На 1,9 AHU подойдет? коробка 01N

Pointer Регистрация 05.09.2013 Возраст 36 Сообщений 1

Читайте также: Чистка клапана холостого хода 1jz ge vvti

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Здравствуйте. Я езжу уже около двух лет, на поло, покупал как-то, по по делу случая в элекс полюс, по кредитной программе, машиной в принципе доволен, разочарований не было. Подскажите пожалуйста как самостоятельно проверить ГДТ?

Phaeton Регистрация 29.09.2012 Адрес Нижний Новгород Возраст 35 Сообщений 3,544

Спасибо:

Получено: 152
Отправлено: 334

Лучше обратитесь к спецам и не пожалейте 500р. чтоб быть спокойным.
Проверяется сталл-тестом.
Какого года авто? А то может там какой вариатор или мехатроник.

Passat Регистрация 18.04.2011 Адрес Нижегородская обл. Сообщений 1,263

Спасибо:

Получено: 109
Отправлено: 48

В поло вариаторов никогда не было. Если машина 11 года , коробка либо шифттроник либо 09G 6 ступ АКПП.

Pointer Регистрация 08.01.2012 Возраст 37 Сообщений 4

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 2

Случилась такая беда, в один прекрасный момент авто перестало ехать. при включении скоростей нет никакой реакции от коробки, как будто стоит на нейтрали. сделал диагностику: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 028-906-021-AHU.clb
Part No: 028 906 021 GK
Компонент: 1,9l R4 EDC 00AG 1445
Кодировка: 00001
Мастерская #: WSC 05319
VCID: 5EB86261DA2CB75

3 Найдены неисправности:
01237 — Клапан отключения подачи топлива-N109
31-00 — обрыв или короткое замыкание на массу
01269 — Клапан управления опережением впрыска-N108
31-10 — обрыв или короткое замыкание на массу — Непостоянно
00513 — Датчик оборотов двигателя-G28
03-00 — нет сигнала
Готовность: Нет данных

——————————————————————————-
Адрес 02: Электроника КП Label: 01N-927-733.clb
Part No: 01N 927 733 BH
Компонент: AG4 Getriebe 01N 3341
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 78F414F958C8695

1 неисправность:
01192 — Муфта блокировки гидротрансформатора
04-10 — механическое повреждение — Непостоянно.
неисправности по движку, ет я походу фишки чистил. До этого автомат работал без нареканий, масло в норме. Вот грешу на ГДТ. Кто поможет советом?

Phaeton Регистрация 13.02.2007 Адрес Мытищи Возраст 40 Сообщений 3,053

Спасибо:

Получено: 278
Отправлено: 160

Кстати, а вот есть такой симптом только на холодной, непрогретой АКПП:
начинаю движение, обороты доходят до 3500 и только тогда машина еле-еле начинает движение. Выглядит со стороны ужасно: двигатель воет натяжно, а машина еле-еле ехать начинает. В горку на подъем то же самое, когда холодная.
На прогретой такого нет, всё отлично (только кик-даун бьет сильно).

В прошлом году коробку перебирали, варили бублик, разбирали всю плиту, всё меняли, чистили, менялись пакеты фрикционов, дефектовка клапанов и замена («бочки» которые»), замена масла и фильтра и т.п. Суммарно вышло под 50 тыс.
Ошибок VAGCom по АКПП никаких не выдает, всё отлично типа.

Признаки чего это могут быть?

Phaeton Регистрация 29.09.2012 Адрес Нижний Новгород Возраст 35 Сообщений 3,544

Спасибо:

Получено: 152
Отправлено: 334

Случилась такая беда, в один прекрасный момент авто перестало ехать. при включении скоростей нет никакой реакции от коробки, как будто стоит на нейтрали. сделал диагностику: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 028-906-021-AHU.clb
Part No: 028 906 021 GK
Компонент: 1,9l R4 EDC 00AG 1445
Кодировка: 00001
Мастерская #: WSC 05319
VCID: 5EB86261DA2CB75

Пробуйте менять масло и мыть плиту-эта ошибка возникает когда клапан блокировки Гт залипает. При включении скорости вперед\назад коробка грузится?Обороты тахометра хоть чуть падают? Вибрация появляется?

Кстати, а вот есть такой симптом только на холодной, непрогретой АКПП:
начинаю движение, обороты доходят до 3500 и только тогда машина еле-еле начинает движение. Выглядит со стороны ужасно: двигатель воет натяжно, а машина еле-еле ехать начинает. В горку на подъем то же самое, когда холодная.
На прогретой такого нет, всё отлично (только кик-даун бьет сильно).

Признаки чего это могут быть?

А после масло еще раз меняли?
Это надо смотреть терморезистор на шлейфе соленоидов и его цепь до эбу акпп. для дизеля 3500 конечно жестоко очень.
У меня вот на холодную переключается на 2700об. при прогреве-на 2000-2100об.