Фотоотчет Замена цепи ГРМ на двигателе 1,8 TSI VW Passat B6, Skoda Octavia, Superb, Audi A3 и др
Сводка TPI
Учётный №: 2025206/8 — https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2025206_8.html
Двигатель: стук/треск/дребезжание после пуска двигателя, двигатель не запускается
Дата разрешения публикации: 20.03.2015
Описание неисправности клиентом:
• Стук/треск/шум в передней части автомобиля/в моторном отсеке при холодном запуске двигателя.
и (или)
• Двигатель не запускается.
и (или)
• В комбинации приборов горит лампа Check Engine.
• Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.
В регистраторе событий блока управления двигателя сохранены следующие события:
• 00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несоответствие сигналов.
и (или)
• 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком высокий уровень сигнала.
Решение в условиях производства:
Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
• Начиная с номеров двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430
Решение в условиях сервиса:
Проверка цепи привода ГРМ/ натяжителя цепи привода ГРМ:
• Снять резиновую заглушку (см. илл. 2, красный круг) в нижней крышке цепи привода ГРМ.
• Провернуть коленчатый вал в направлении его обычного вращения до положения верхней мёртвой точки (см. илл.1, зелёные стрелки).
• С помощью зеркала на натяжителе цепи привода ГРМ подсчитать количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи привода ГРМ.
Проверить, какая версия натяжителя цепи привода ГРМ установлена:
‒ Старая версия (см. илл. 3).
‒ Новая версия (см. илл. 4).
Натяжитель цепи привода ГРМ, старая версия:
Если можно увидеть более 4-х пазов (см. илл. 5, поз. А):
• Заменить цепь привода ГРМ и натяжитель цепи.
Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):
• Заменить цепь привода ГРМ.
Проверка натяжителя цепи привода ГРМ (новая версия):
Проверить работоспособность натяжителя цепи привода ГРМ, как указано далее:
• Снять нижнюю крышку цепи привода ГРМ
‒ Проверить нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений. Если нижняя крышка имеет повреждения, заменить нижнюю крышку цепи привода ГРМ.
‒ Прижать рукой планку натяжителя цепи привода ГРМ (см. илл. 7, номер 2) в направлении натяжителя (см. илл. 7, номер 1).
a. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ можно переместить усилием руки внутрь натяжителя цепи:
– натяжитель цепи привода ГРМ неисправен – действовать далее согласно п. 1.
b. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ даже после нескольких попыток усилием руки внутрь натяжителя цепи переместить невозможно:
– натяжитель цепи привода ГРМ в норме – действовать далее согласно п. 2.
Илл. 7. Цепной привод ГРМ в разрезе
Номер 1: натяжитель цепи привода ГРМ
Номер 2: планка натяжителя цепи привода ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи привода ГРМ
1. Натяжитель цепи привода ГРМ неисправен:
‒ Снять ГБЦ
‒ Проверить, не произошло ли соударение клапанов и поршней:
‒ Если на поршнях, клапанах, распредвале впускных клапанов или подшипниках распредвала повреждений не обнаружено, необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ.
‒ Если имело место соударение клапанов и поршней, необходимо отремонтировать двигатель.
Видео:Проверка и ремонт электомагнитного клапана.Скачать
2. Натяжитель цепи привода ГРМ в норме:
‒ Снять клапанную крышку
‒ Проверить распредвал впускных клапанов и подшипники распредвала на наличие повреждений.
Если обнаружены повреждения распредвала впускных клапанов и подшипников распредвала, необходимо заменить ГБЦ
‒ Заменить моторное масло и масляный фильтр
Обновление цепи ГРМ для двигателя BZB
06K109158AA
С 1.09.2014г цепь 06K109158AA заменяется на 06K109158AD. Актуальна для двигателей 1.8 BZB и CDA, также для 2.0 CAW, CCZ. Визуально не отличаются, изменен производитель.
Двигатель BZB пробег 120 тыс. км
Отсоединяем топливную трубку, трубку абсорбера, расширительный бачок и фиксируем на впускном коллекторе.
Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых откручивается через отверстие в лонжероне.
корпус масляного щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора
верхнюю крышку цепного привода
Откручиваем болты крепления опоры распредвалов.
С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 выкручиваем распределительный клапан.
Распределительный клапан имеет левую резьбу, закручивается с усилием 35Нм.
Снимаем опору распредвалов.
Обращаем внимание на возможное повреждение сетчатого фильтра и его местонахождение.
В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала.
Видео:Быстрый способ проверить клапан управления турбиной.Скачать
Фиксируем натяжной ролик и снимаем ремень приводных агрегатов.
Снимаем выходящий патрубок турбины.
Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется отвести в сторону компрессор кондиционера.
Снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку цепного привода.
До разбора цепного привода обязательно фиксируем блок шестерен болтом коленчатого вала.
Снимаем натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, успокоитель.
Прокручиваем коленвал до совпадения меток цепи привода балансирных валов. Как показывает практика, это сделать быстрее, чем снимать натяжитель и выставлять метки.
Устанавливаем новую цепь и обновленный натяжитель цепи.
Устанавливаем новую опору распредвалов
Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак-натяжитель, предварительно зафиксировав его стопором.
Запрессовывать сальник коленвала лучше на установленной крышке.
Для фиксации распредвалов предусмотрены стопоры, они не совсем удобны в применении, и я ими пользуюсь крайне редко.
Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.
Инструмент для болтов головки блока и приспособления для работы с распределительным клапаном.
Видео:Ремонт клапана фазорегулятора TSI 1,8 CDA 06H 109 257 CСкачать
Мой список запчастей для двигателя BZB:
(для двигателей CABB все идентично)
Читайте также: Створки клапанов тонкие что означает
Цепь грм 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 – 2шт
Башмак 06H109509Q
Успокоитель 06H109469AP
Успокоитель 06H109469T
Болт башмака N91130301 – 1шт
Болт успокоителя N91130401 – 2шт
Болт колена WHT001760
Прокладка крышки цепи верх 06H103483C
Болт крышки цепи верх 06J103831A – 5шт
Прокладка клапана фазорегулятора 06H103483D
Уплотнительное кольцо N91000101
Фильтр сетчатый 06H103081E
Крышка цепи 06H109210Q
Болт крепления крышки цепи низ N91096702 –15шт
Уплотнение 3C0145117H
Уплотнение 3C0145117D
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена цепи ГРМ на Фольксваген Пассат Б6 1.8 TSI двигатель BZB
Спасибо!
suslikrus
Last-bb
Просто заглянул
И до сих пор я продолжаю свои мытарства.
После долгих копаний в сухом остатке имею следующее- 1. ошибок не было и нет (кроме 2015). 2. снимал впускной- клапана не гнутые. 3. бензин и на низком круге и на высоком- давит. 4. искра есть везде. 5. питание на форсунки идет. 6. стартером двигатель крутится, никаких посторонних шумов не издает. 7. компрессию мерил компрессометром с резиновым наконечником, до свечной резьбы он не позволял дотянуться из за узких свечных колодцев, компрессия при таком измерении = 0.
На данный момент снял крышку цепи- вот фото.
На втором фото видно положение метки впуска при ВМТ. Тоже сильный недоворот.
И есть еще одно фото на котором я попытался сопоставить метки впуска и выпуска не зависимо от ВМТ (тем самым хотел удостовериться в перескоке цепи по звезде колена), и получить заводские величины у меня не получилось даже близко.
В общем то вопрос- может ли быть такое что цепь перескочила а клапана живые? Если нет-то почему у меня они живые(по крайней мере впуск)?
Если это не перескок, то что за беда с метками? И не может ли получиться такого, что после замены цепи и выставлении по меткам я при запуске двигателя согну себе клапана(так как сейчас, со сбитыми метками всё крутится нормально)?
Подскажите пожалуйста уважаемые что дальше делать. Планирую просто заменить цепь и все что прицепом идет. Бошку вскрывать не хочу (так как клапана ровные на впуске). Посоветуйте..
P.S. написал то же самое в ветке про двигатель CDAB. там может тоже чего нибудь посоветуют.
мастер 71
Постоянный участник
Last-bb
Просто заглянул
Atemi
Участник
Знающие, дайте ответ на мучающий вопрос. Ситуация такая машина заводится и работает как надо, но при разгоне, как только обороты доходят до 4 тыщ, идет рывок и загорается epc, дальше машина едет как положенно, но epc горит. Если заглушить и завести, tpc тухнет. Иногда на месте газу даешь, а в районе 2-3 тыщ как-будто отсечка срабатывает, и высвечивается epc, дальше работает как и должна.
Вася показывает три ошибки —
00801 — Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 — 000 — недостоверный сигнал — ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Момент неисправности:
Об/мин: 4153 /min
Нагрузка: 71.7 %
Скорость: 67.0 km/h
Температура: 59.0°C
Температура: 25.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
004243 — Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2
P1093 — 000 — сбой в работе — Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Момент неисправности:
Об/мин: 3338 /min
Нагрузка: 61.9 %
Скорость: 52.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 25.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
004998 — Неисправен блок управления
P1386 — 000 —
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Момент неисправности:
Об/мин: 3039 /min
Нагрузка: 62.3 %
Скорость: 46.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 25.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
В чем может быть причина?Есть подозрения на проскок шестерни коленвала, шкив пытались открутить с помощью стартера. Разобрал, посмотрел метки, на цепи балансиров метки сходятся как в else, метка на шкиву коленвала и метка на крышке совмещены — 1 цилиндр в ВМТ, все сходится. На распредах метки сошлись именно вверх, расстояние между меток 125 мм. Расстояние от планки до метки впускного вала, 65 мм.
PS: Натяжитель вылез на 4 зубца.
Друзья, куда копать, снимать шестерню или не стоит? может ли быть в ней причина, при условии что все метки совпадают.
1Daniil1
Просто заглянул
Atemi
Участник
мастер 71
Постоянный участник
suslikrus
Я здесь живу
Atemi
Участник
Last-bb
Просто заглянул
Итак товарищи..оживил я своего железного коня наконец. Дело было всё таки
в перескоке цепи, который в свою очередь произошел из за полностью
выработанного натяжителя. Насчитал 11 зубьев на нем.
Фото №1- новая и старая цеп.
Фото №2, №3- последствия работы растянутой цепи.
Видео:1.6 MPI CWVA причина стука найдена. Клапан фазорегулятора под замену (04E 906 455 N).Скачать
Сейчас вспоминаю, что при заводке отчетливо слышались 2-3 металлических
удара, видимо как раз это цепь долбила по корпусу.
Фото №4-пресловутая сеточка маслянного фильтра.
Теперь по делу. Некоторые дополнения к вышеизложенному фотоотчету
1. открутил болт крепления нижней крышки цепи, без снятия натяжителя
вспомогательного ремня. Для этого зафиксировал натяжитель сверлом D=5.3мм
(максимально возможный), что бы как модно дальше отодвинуть ролик
натяжителя. После чего снял сам ролик, и выкрутил долбаный болт. Торкс на
30 встает в таком случае под небольшим углом к этому болту, но в зацепление
входит и открутить позволяет. Обратно закрутил простой болт с 6гранной
головкой, что бы в будущем не спариваться с ним.
2. Спец инструмент для откручивания клапана механизма изменения фаз ГРМ
(тот что на впускном валу) был изготовлен из простой трубы D=19мм. Если надо
фото с размерами-пишите, выложу. Но тут надо продумать как потом
закручивать этим самопалом данный клапан обратно, потому что делать это
надо будет уже с динамометрическим ключом(как было озвучено в начале топика).
Читайте также: Замена обратного клапана акцент
3. Пружину натяжителя цепи маслонасоса не стоит снимать просто выдернув её
из фиксатора на корпусе двигателя, иначе произойдет так:
Эти осколки могут попасть в поддон, что не есть ГУД.
4. патрубок турбины приходится снимать полностью, включай отвод который
идет от выпускного коллектора(или откуда то там), иначе не открутить болт
крепления нижней крышки цепи (тот что по левой стороне).
5. тем у кого нет ямы «под рукой» и вообще гаража (как у меня) поможет
деревянная чурка подсунутая под поддон двигателя, так как для замены цепи
надо будет снимать одну из опор двигателя.
6. А вот фото нового натяжителя с новой цепью:
Как видно на фото, он уже торчит на 4 зуба! (четвертый скрылся за
проволочкой фиксатора, из за не лучшего качества фото не видно, но он есть)
И это что ж получается? Мне готовиться уже к следующей замене цепи что-ли?
Фашисты короче они а не немцы
Ну вроде и всё дополнение.
Автору топика еще раз спасибо, как и всем откликнувшимся.
P.S. Датчик положения распред вала -зараза, при такой растяжке цепи так и
не сработал, чтоб его. Пол месяца гадал отчего тачка не заводится
yav88
Просто заглянул
suslikrus
Я здесь живу
suslikrus
Я здесь живу
yav88
Просто заглянул
Last-bb
Просто заглянул
suslikrus
Я здесь живу
6. А вот фото нового натяжителя с новой цепью:
Как видно на фото, он уже торчит на 4 зуба! (четвертый скрылся за
проволочкой фиксатора, из за не лучшего качества фото не видно, но он есть)
И это что ж получается? Мне готовиться уже к следующей замене цепи что-ли?
Фашисты короче они а не немцы
Last-bb
Просто заглянул
yav88
Просто заглянул
Наконец-то я заменил цепь. Пробег 102 тыс. Двигатель CDA. Перед заменой приценился у официалов. Зарядили они мне 7400 грн. за запчасти и 4600 за работы. -10% на запчасти и -30% на работы. Получилось 12 тыс. без скидки и 9880 со скидкой.
До закупки запчастей в Экзисте поискал их на нашем местном авторынке, Успех называется. Там во всех магазинах, в которые я заходил, мне отвечали примерно одно и тоже: «Мол, Экзист это фигня, у них ничего нет, только склады, они нередко к нам бегут и у нас закупаются». Всем предлагаю продать мне цепь и натяжитель (ну так… для начала), даю партнамбер. Ответ примерно у всех один: «Сейчас на складе нету, надо посмотреть, надо заказать, сколько будет стоить пока не понятно и т.д. и т.п.» Короче плюнул я и заказал весь оригинал в Экзисте с самой малой ценой и сроком поставки до 10 дней.
Прикинул я список запчастей по Экзисту, согласно перечня первого поста suslikrus, получилось более 8500 грн. Думаю – неплохо!! Надо-бы спросить на тему перечня на замену у официалов. И тут начались непонятки. Как я у них не выпытывал список запчастей к замене, я так его и не увидел. Ладно, думаю, пойду от обратного. Распечатал перечень (16 позиций без двух прокладок напорного воздушного шланга), поставил цены Экзиста и в очередной раз пришёл к официалам уточнить, что-ж всё таки входит в перечень заменяемых ими делателей при проведении работ по замене цепи ГРМ. Девушка в отделе запчастей очень удивилась и спросила где я взял список. Я говорю – земля слухами полнится, люди молвят. Потом заметил, что вообще-то этот перечень вытекает из официальной программы ELSA. В общем после всех разговоров, ОД предлагает мне весь перечень запчастей по цене 10 тыс. грн. Я говорю спасибо большое, я подумаю и всерьёз принимаю решение проводить работы своими силами в своём гараже.
Купил спецголовку для откручивания клапана (240 грн.).
Ключ для удержания демпфера крутильных колебаний сварил из храповика жигулевского.
Видео:Как проверить клапан фазорегулятора. Признаки неисправного фазорегулятора. Продлеваем работуСкачать
Весь остальной необходимый инструмент у меня был.
Наметил работы на субботу, воскресенье. Надеялся в два дня уложиться.
Всё пришло в срок и в субботу в 9 утра я начал работы.
Есть все фотки деталей. Если надо — выложу.
Двигатель у меня опирался через деревянный брусок на ромбиковый домкрат. В процессе работ мотор несколько раз поднимал и опускал для удобства проведения работ или для того что-бы достать до определённых болтов. На шкоде, например, правый верхний болт кронштейна двигателя можно достать только если поднять двигатель на 5-6 см (отверстия в лонжероне как у VW по отчёту suslikrus нету).
Биты для откручивания болтов кронштейна.
До того как всё разобрать вынул свечи, несколько раз провернул каленвал для установки в ВМТ. Проверил метки на демпфере и первом цилиндре. Сделал дополнительную отметку на зубе венчика маховика, который видно через смотровое окошечко в КПП. Маховик то у нас жёстко к колену привинчен, поэтому эту отметку я использовал в дальнейшем как проверочную.
С разборкой верхней части вопросов никаких не возникло. У меня на крыше машины лежали распечатки из Эльзы и ноут с открытой первой страницей нашего форума, на которой отчёт suslikrus и методика проверки фаз ГР.
Нижнюю крышку (естественно для сокращения бюджета работ) я демонтировал аккуратно для последующего монтажа. Использовал при этом старый шпатель и разнообразные ножи. На самом деле эта операция оказалась одной из самых физически сложных. Нае…ся, чтобы не покоробить крышку, отжимать ведь нельзя. Сливной желобок уже оказался немного потёртым растянутой цепью (не смотря на 6 рисок).
К моему крайнему удивлению трётся сторона впускного вала, т.е. правая — та сторона на которой жёстко стоит успокоитель на двух болтах, а не с той на которой установлен натяжитель и натяжной башмак.
Выходной патрубок турбины не демонтировал, как требовала Эльза. Очень неудобно, но доступ к левому винту нижней крышки был.
Болт демпфера откручивается очень тяжело. Мой самопальный ключ оказался слабым, в первую очередь из-за того, что не мог обеспечить достаточное плечо из-за короткой ручки. Спасибо друзьям. Они помогли удерживая (стопоря) движение коленвала мощной плоской отвёрткой через вышеупомянутое смотровое окошко в картере КПП.
Сразу после откручивания болта демпфера, старым болтом закрепил звёздочный узел. В Эльзе для этого используется проставка T10368. У меня такой нет. Я использовал здоровую гайку от ходвки жигулей.
Читайте также: Электромагнитный двухходовой клапан непрямого действия нормально открытый
Но можно из без неё. Болт можно полностью ввинтить в тело колена.
При откручивании клапана входного РВ попытался определить момент посадки. Он оказался в районе 40-42 Нм.
При демонтаже опоры РВ несколько испугался. Вроде все болты вывернул, а она слезать не хотела. Слегка перекашиваешь одну из сторон и клин. Т.е. снимать нужно строго одновременно с двух валов. Сетка у меня оказалась целой и абсолютно без повреждений. Принял решение её не менять. Вообще мотор внутри оказался очень чистым. Не смотря на тёмное масло с пробегом всего 4 тысячи.
После съёма всех крышек для интереса покрутил колено и буквально через 8-10 оборотов попал на метки РВ. Первый цилиндр в ВМТ и моя новая метка на маховика тоже совпала. Перекрестился .. и понеслась!!
Как только снимаешь старую цепь, впускной РВ прокручивается вперёд градусов на 10. Это потому что впускные клапаны первого цилиндра подняты его кулачками. Цепь его уже не держит и впускной распредвал под действием пружин клапанов прокручивается вперед. Я намеренно не снимал с него 18 рожковый ключ, что-бы его всегда можно было вернуть. Стопоров РВ у меня не было, что очень затруднит мне в дальнейшем установку новой цепи.
Старая и новая цепи. Разница в длине незначительная – ну может сантиметр. Но старая однозначно разболтанней. Прямо чувствуется люфт в каждом звене и на каждой оси.
Далее по рекомендации suslikrus прокрутил коленвал для совпадения меток балансирных валов. Действительно через 5-9 оборотов это произошло.
Долго мучился при установке новой цепи. Я собирал мотор один на второй день. Помощник появился только к вечеру для затяжки болта демпфера. Цепь никак не хотела вставать на метки всех трёх звёздочек. При возврате впускного РВ появлялось напряжение, которое всё время пыталось скинуть цепь с валов и заканчивалось перескоком. В конце концов я закрепил цепь проволокой на впуском валу и далее корячился с коленной звёздочкой впускного РВ и башмаками. Результатом было шесть меток двух цепей как по книжке и отчёту уважаемого suslikrus.
При установке нижней крышки пользовался неоригинальным герметиком VictorReinz.
На колбаски ушло всего то 8 мл.
Сальник перепрессовывал на снятой крышке. Старый был вроде ничего, но я купил новый и не видел смысла его не менять.
Прокладки верхней крышки я менял все. Большая 06H103483C, малая 06H103483D и кольцо для электроклапана WHT007212. Считаю это обязательным. Все они были примяты «привычкой» и заставить их при новой установке не течь невозможно. Винто-болты верхней крышки я бы не менял. Но в их конструктиве предусмотрен сальник, который сильно повреждён (примят) при предыдущей установке. Болт колена однозначная замена. Если взять и приложить старый к новому резьбой к резьбе, то однозначно видно на просвет, что старый болт потянут. К тому же на новом болту новый резиновый уплотнитель.
Успокоители и башмак имеют незначительный износ, но всё же он имеется. На замену.
Вот что я точно не буду менять в следующий раз, если он будет, так это винты башмака и успокоителя N91130301, N91130401. Винты нижней крышки и натяжителя также можно не менять. Признаков потянутости на них не нашел. Хотя они стоят копейки. И на них много не наэкономишь. Но можно воспользоваться резьбовым герметиком и старыми винтами.
Клапан тянул 35Нм старым советским ключом, позволяющим крутить левые резьбы.
Видео:ЧТО ТАКОЕ КЛАПАН ФАЗОРЕГУЛЯТОРА. КАК ОН ВЛИЯЕТ НА Х/Х И КАК ПРОВЕРИТЬ? ОШИБКА DF080 | #ВидеолекцияСкачать
Кстати проверял его с моими двумя ключами с щелчком. Абсолютное совпадение. Что подтвердилось после запуска двигателя. Никаких ошибок не обнаружилось ни сразу, ни после пробега 500 км.
Двигатель действительно работает намного тише. Вспомнил его новым 5 лет назад. На светофорах нередко ощущение, что мотор заглох. Помимо всего прочего, однозначно работает мягче. И это чувствуется на всех режимах работы. Ещё осознал, что на самом деле удлинение цепи сильно не на что не влияет, тем не менее, после замены своими руками однозначно считаю, что менять цепь необходимо по рекомендациям завода изготовителя (вытянулась-замените, а иначе могут быть проблемы, перескок и т.д.). На официалов у меня обиды нет. Они просят примерно реальные деньги за эту работу (я то теперь точно знаю). Единственное что, так это действительно перечень заменяемых деталей. Если они хотят 7тыс. грн., а это почти 300 баков и при этом не меняют какие-то резиновые прокладки, которые потом потекут или болт колена, откручивание которого потом обернётся капремонтом головы и низа, то это, конечно, нечестно.
В итоге получилось 4600 грн. за запчасти (экв.200$) и два световых дня работы (примерно 18 часов).
Расход топлива не изменился. Не уменьшился и не увеличился. Теперь планирую вернуться к работе над маслоотделителем, по опыту уважаемого Georg1727 с audiclub.
Если есть какие вопросы – готов помочь, поделиться опытом. Спасибо, ещё раз, всем с этого форума за помощь в информации и вдохновение.
📽️ Видео
Как проверить клапан управления турбиной N75Скачать
Не работает Клапан управления турбиной! Что будет с турбой?!Скачать
Проверяем вакуумный клапан турбины он же n75Скачать
ЭЛЕКТРОННАЯ ДРОССЕЛЬНА ЗАСЛОНКА И УСТРАНЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕГО Х/Х. ОШИБКА ПО ДРОССЕЛЮ НА РЕНО #ВидеолекцияСкачать
N75.Клапан регулировки наддува Audi a6 c5.Восстановление клапана N75.Reparatur-Ventil N75.N75 valve.Скачать
Ремонт популярной проблемы мотора 1.8 TSI VAGСкачать
Система подачи вторичного воздуха - принцип работы, устройство, неисправности (Audi, Passat, Skoda)Скачать
САЛЬНИК КЛАПАНА ФАЗОРЕГУЛЯТОРА K4M, F4R ДАСТЕР, МЕГАН2, МЕГАН3, ФЛЮЕНС, ВЕСЬ В МАСЛЕ - МЕНЯЕМ САМИ.Скачать
НЕ ДУЕТ ТУРБИНА. Клапан управления турбиной. Настройка клапана регулировки турбины.Скачать
Как чистить Электромагнитный клапан фазовращателяСкачать
Дизель не тянет.Проверка клапана наддува.Diesel doesn't pull. Turbine valve check.Скачать
VW Jetta 1.8TSI CPRA 2015 Лечим дизеление Диагностика и замена клапана фазовращателяСкачать
Работа двигателя после замены электромагнитного клапана опель астра H дизиление ушлоСкачать
ГРМ Пежо 308 Двигатель EP6 Снятие, ремонт электромагнитных клапанов изменения фаз ГРМСкачать
