Момент и порядок затяжки основных резьбовых соединений двигателей ЗМЗ-406 и ЗМЗ-402
Таблица моментов затяжки резьбовых соединений при сборке двигателей ЗМЗ-406, ЗМЗ-402 и их модификаций
Наименование соединения
Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Читайте также: Конус вписан в цилиндр радиус основания конуса равен радиусу цилиндра
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406:
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402:
402 двигатель порядок затяжки блока цилиндров
Двигатели мод. ЗМЗ – 4025 и ЗМЗ – 4026
Вид с левой стороны: 1 — стартер; 2 — тяговое реле; 3 — маслопровод; 4 — топливный насос; 5 — кронштейн опоры двигателя; 6 — датчик аварийного давления масла; 7 — масляный фильтр; 8 — шкив коленчатого вала; 9 — шкив водяного насоса; 10 — патрубок водяного насоса; 11 — корпус термостата; 12 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 — фильтр тонкой очистки топлива; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — свеча зажигания; 16 — датчик-распределитель зажигания; 17 — крышка толкателей; 18 — привод распределителя зажигания и масляного насоса; 19 — указатель уровня масла (щуп).
Вид с правой стороны: 1 — кронштейн опоры двигателя; 2 — выпускной коллектор; 3 — масляный картер; 4 — кран слива охлаждающей жидкости; 5 — головка блока цилиндра; 6 — впускная труба; 7 — карбюратор; 8 — пробка маслоналивной горловины; 9 — крышка коромысел; 10 — генератор.
Поперечный разрез двигателей: 1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — пробка слива масла; 4 — крышка коренного подшипника; 5 — крышка шатуна; 6 — коленчатый вал; 7 — шатун; 8 — поршень; 9 — гильза цилиндра; 10 — выпускной коллектор; 11 — впускная труба; 12 — направляющая втулка клапана; 13 — клапан; 14 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 15 — крышка коромысел; 16 — коромысло клапана; 17 — ось коромысел; 18 — штанга толкателя; 19 — распределитель зажигания; 20 — привод распределителя; 21 — толкатель; 22 — распределительный вал; 23 — стартер.
Моменты затяжки резьбовых соединений используемых при сборке или ремонте двигателей ЗМЗ 402 и его модификаций:
Читайте также: Пропуски зажигания в 3 цилиндре газель 405 евро 3
| Моменты затяжки резьбовых соединений по двигателю ЗМЗ — 402 | |
|---|---|
| Компонент | Момент затяжки Н.м (кг.м) |
| Болт крепления крышки распределительных шестерен | 11-16 (1,1-1,6) |
| Гайка крепления крышки распределительных шестерен | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления крышки коробки толкателей | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления головки блока цилиндров | 85-90 (8,5-9,0) |
| Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров | 11-16 (1,1-1,6) |
| Гайка болта крепления крышки шатуна | 68-75 (6,8-7,5) |
| Гайка крепления маховика | 78-83 (7,8-8,3) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | 11-16 (1,1-1,6) |
| Стяжной болт коленчатого вала (храповик) | 170-220 (17-22) |
| Болт крепления упорного фланца распределительного вала | 11-16 (1,1-1,6) |
| Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала | 55-60 (5,5-6,0) |
| Гайка крепления стойки оси коромысел | 35-40 (3,5-4,0) |
| Болт крепления крышки коромысел | 4,5-8,0 (0,45-0,8) |
| Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе | 44-56 (4,4-5,6) |
| Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока | 40-56 (4,0-5,6) |
| Гайка крепления масляного картера | 12-15 (1,2-1,5) |
| Гайка крепления масляного насоса | 18-25 (1,8-2,5) |
| Болт крепления привода распределителя зажигания | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
| Гайка крепления крышки коренного подшипника | 100-110 (10-11) |
| Гайка крепления масляного фильтра | 12-18 (1,2-1,8) |
| Болт крепления топливного насоса | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления водяного насоса | 18-25 (1,8-2,5) |
| Болт крепления шкива водяного насоса | 12-18 (1,2-1,8) |
| Болт крепления картера сцепления | 28-36 (2,8-3,6) |
| Гайка крепления картера сцепления | 40-56 (4,0-5,6) |
| Болт крепления нажимного диска сцепления | 20-25 (2,0-2,5) |
| Гайка крепления кронштейна генератора | 44-62 (4,4-6,2) |
| Гайка крепления генератора | 44-56 (4,4-5,6) |
| Свеча зажигания | 30-40 (3,0-4,0) |
| Болт крепления вентилятора | 14-18 (1,4-1,8) |
| Номинальные моменты затяжки резьбовых соединений* | |
| Диаметр резьбы | Момент затяжки |
| М6 | 6-8 (0,6-0,8) |
| М8 | 14-18 (1,4-1,8) |
| М10 | 28-36 (2,8-3,6) |
| М12 | 50-62 (5,0-6,2) |
* для резьбовых соединений к которым не предъявляются жесткие требования. В некоторых изданиях ещё употребляется фраза: «Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующий»
Просьба подсказать установке головки блока на 402 двигатель
поддержу всех про динамометр и схему затяжки прокладку брать с полоской герметика; то что иногда называют «графитовыми» — по воспоминаниям — редкий отстой. Лет . пятнадцать назад сам менял такие каждые две-три тыщи ;(
дополнительно стоит убедиться, что прокладка именно под 402 двигатель — есть очень похожие от 24 или УМЗ с чуть разной конфигурацией каналов для ОЖ.
и, да, проверить выступание гильз и м.б. перекос гильзы в блоке.
с протяжкой имеет смысл чуть отойти от мануала: поставил — протянул — завёл — прогрел — дал остыть — дотянул. Вообще-то прокладка силтьно проминается и затяжка снижается на первых циклах прогрева; сильнее всего на самом первом. Поэтом считай что первую пару тыщ до протяжки ездишь с несколько прослабленной прокладкой; так что подтянуть после первого прогрева имеет явный смысл.
Читайте также: Неисправности тормозных цилиндров тепловоза
В чём вопрос: «как сделать правильно?» или «почему не выходит неправильно?»?
> По факту: все время летит прокладка,я снимаю головку,мне ее шлифуют,ставлю обратно,через примерно 200 км протягиваю
> Правда без динамометрического ключа но аккуратно,крест накрест.
1. «Все время . мне ее шлифуют» — где, кто, в одном и том же месте или в разных? Может шлифуют криво?
2. По мануалу протягивать надо через 500 и 2000 км. Но это при «идеальном» движке, на деле лучше протягивать 2-4 раза с перерывом в несколько часов ещё ДО полной сборки и запуска двигателя. И, само собой, не просто «аккуратно», а таки динамометрическим ключом, соблюдая момент по инструкции (83-90 Н∙м), и не сразу, а сначала моментом порядка 60 (все). И ещё хитрость: если затягивать насухую, то при остановке гайки она «прирастает» к резьбе и шайбе, чтобы затем стронуть её с места, нужен заметно больший момент, чем для плавного доворота, в результате можно не дотянуть (или перетянуть), поэтому полезно смазать маслом резьбу слегка, а шайбу погуще.
3. Даже на СТО мотористы не склонны делать по инструкции, затягивают «сразу посильнее, чтоб потом не протягивать», но физику не обманешь, от затяжки «посильнее» в алюминиевом блоке натяг только быстрее ослабевает, ещё и резьбу легко сорвать. Так что момент превышать не стоит, лучше не лениться и протянуть несколько раз.
4. Правильный порядок затяжки гаек (как в книжке, перёд справа):
5. Кроме правильной протяжки головы надо ещё и клапана регулировать каждый раз. Неправильная регулировка тоже может приводить к локальному перегреву ГБЦ и её искривлению.
Уверен что вся проблема в протяжке головы от руки Без динамометрического ключа и в несоблюдении последовательности протяжки.
Еще вопрос. Пробивает прокладку все время в одном и том же месте или в разных?
Возможно, дело не только в поверхности головы, но и блока — его как то оценивали на плоскость? Еще у 402 мотора если мне не изменяет память
Возьмите динамометрический ключ и схему из мануала И все получится
Ps схема протяжки: расходящаяся спираль, а не непонятно к чему крест на крест )
