6g72 гнет клапана или нет (6 видео)

автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.

8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01

Содержание

Re: А клапана гнет при обрыве ремня ГРМ?
6g72 гнет клапана или нет
Шаг за шагом. Ремонт 6G72v24 после обрыва ремня ГРМ
6g72 гнет клапана или нет
🌟 Видео

Re: А клапана гнет при обрыве ремня ГРМ?

Сообщение Sibo » 28 июн 2007, 20:20

Сообщение Tundra » 28 июн 2007, 20:39

Сообщение Sibo » 28 июн 2007, 20:42

Сообщение Tundra » 28 июн 2007, 20:44

Сообщение Alex124 » 29 июн 2007, 09:27

Сообщение Vanoff » 29 июн 2007, 09:34

Сообщение МИТРОФАН » 29 июн 2007, 10:12

Сообщение Vanoff » 29 июн 2007, 10:20

Сообщение МИТРОФАН » 29 июн 2007, 10:46

Сообщение drcham » 29 июн 2007, 11:11

Сообщение Alex124 » 29 июн 2007, 11:42

Сообщение Alex124 » 29 июн 2007, 11:45

Сообщение Голубев » 29 июн 2007, 11:48

автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.

8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01

Сообщение lukanin » 29 июн 2007, 12:35

Сообщение Vanoff » 29 июн 2007, 12:36

Сообщение Sibo » 29 июн 2007, 19:37

Сообщение МИТРОФАН » 30 июн 2007, 08:06

Сообщение Sibo » 01 июл 2007, 04:03

Видео:Особенности 6G72Скачать

6g72 гнет клапана или нет

Шаг за шагом. Ремонт 6G72v24 после обрыва ремня ГРМ

Сообщение Captain Sergio » 15 авг 2017, 13:45

Привет парни!
Поиском поискал, но не нашел ничего определенного. Порвало ремень ГРМ на моем двигателе 672 с 24 клапанами из-за клина помпы предположительно. Во всех цилиндрах компрессия отсутствует. При вскрытии выяснилось, что все 12 впускных клапана погнуты. Буду описывать процесс по мере восстановления. Возможно кому-то пригодится.
Список запчастей и цен на них, которые я использовал:
MITSUBISHI MD320044 2 шт. Прокладка головки блока цилиндров 1 303,00
MITSUBISHI MN176208 2 шт. Кольцо резиновое заглушки распредвала 92,00 ₽
MITSUBISHI MD372536 2 шт. Сальник распредвала 116,00 ₽
STONE JF-36645-1 6 шт. Кольцо уплотнительное свечного колодца 74,00 ₽
MITSUBISHI MD303148 2 шт. Прокладка клапанной крышки 473,00 ₽
MITSUBISHI MR561678 2 шт. Прокладка впускного коллектора 381,00 ₽
MITSUBISHI MD199282 1 шт. Прокладка впускного коллектора 280,00 ₽
MITSUBISHI MD184662 1 шт. Уплотнитель корпуса др. заслонки 170,00 ₽
MITSUBISHI 1305A176 2 шт. Прокладка крышки термостата (труба между головами) 191,00 ₽
MD030764 MITSUBISHI 2 шт. Кольцо уплотнительное системы охлаждения 153,00 ₽
KMD307342 NOK 12 шт. Колпачок маслосъемный выпускной 57,00 ₽
KMD184303 NOK 12 шт. Колпачок маслосъемный 54,00 ₽
3530232800 HYUNDAI/KIA 6 шт. Кольцо уплотнительное форсунки (нижнее) 39,00 ₽
MD604688 MITSUBISHI 6 шт. Кольцо уплотнительное топливной форсунки(верхнее) 109,00 ₽
GD051455 ENA 1 шт. Прокладка ЕГР 124,00 ₽
256390 BOSAL 2 шт. Прокладка выпускной системы 121,00 ₽
MD151369 MITSUBISHI 2 шт. Клапана сухарь 51,00 ₽
Фильтр форсунки 2110 6 шт Фильтры форсунок 50,00 ₽
LAVR ML101 1 б. Промывка инжекторов 500,00 ₽
ГБЦ 2 шт Головки блока цилиндров б/у 4000,00 ₽
Доставка ГБЦ 1 шт. Доставка голов из Владика 1400,00 ₽
Шлифовка ГБЦ 2 шт. Шлифовка голов 1000,00 ₽
Heineken 10 б. Пиво светлое 65,00 ₽

Головки контрактные брал у Юры Жипера. В моем случае это даже дешевле 12 впускных клапанов. Головы надо шлифовать и менять сальники, резинки на заглушки и маслосъемные колпачки.
Итак:
Клапана гнет не всегда. Для начала пытаемся оживить двигатель купив новый ремень. В моем случае помпа дала клин. Помпа прошла 90 тысяч и была вполне себе исправна 3000 км назад при замене ремня ГРМ. Ее тоже менять.
1. То, что клапана могло погнуть это понятно. Как правильно это диагностировать? Ремень купил. Теперь несколько вариантов.
1. Ставить ремень и заводить. Если не стучит и не колбасит — все норм.
2. Ставить ремень, скидывать впуск, крутить стартером и мерять компрессию в каждом цилиндре. Если все норм — заводить.
3. Не ставить ремень, ставить поочередно на каждый цилиндр распредвалы в положение «Все клапана закрыты», крутить стартером и мерить компрессию. Если все норм — заводить.
Какие еще варианты?
Вообще — можно в таком случае ставить ремень и пробовать заводить (предвартельно руками)? Или обязательно впуск снимать и на стартере проверять компрессию? Какие обычно клапана гнет? Впускные или выпускные? Буду рад ссылкам или советам.
В общем заменил помпу. Поставил ремень. попробовал завести. Завести не получилось. замеры компрессии 0 во всех цилиндрах.

Читайте также: Обратные клапаны для мазута

2. Снимаем головы. Процесс сильно описывать не буду, есть на просторах. Сдергиваем впускной коллектор, откручиваем все от голов, снимаем их. Из тонкостей. Четыре болта на трубке, соединяющей две головы самые тяжелые. Два наружных откручивал из под капота пьяным ключом. На левой внутренний из под арки. На правой маленькой трещеткой, открутив и приподняв правую голову. Трубку ЕГР на левом выпускном коллекторе заливал уксусом (эссенция) на три дня. Отвернулась из под арки при помощи газового ключа.

3. Пришли контрактные головы от Юры Жипера. Керосином проверил. Отмыл нагар. Отшлифовал. Сняли с них 0.05 мм. Головы норм. Вчера на одной уже махнул сальники. Работа несложная, руки помнят еще когда двойку с отцом ремонтировали. Положил на кусок 15 мм. фанеры, камеры сгорания кусками резины набил и прикрепил «глухарями» 10х100 к этой фанере в штатные отверстия болтов ГБЦ. Двух достаточно. Съемник использовал от ВАЗ 16 кл, там тарелка маленькая как у нас. Для снятия сухарей использовал магнит на телескопе. Им же и собирал, очень удобно, когда нет второго рыла. Сальники забивал киянкой и головкой длинной на 11. Поменял также сальник и заглушку распредвала. Осталось гидрики со своей головы сюда переставить (у меня они относительно свежие и точно не стучат), прокачав предварительно в соляре и одна голова готова.

4. Головы готовы. Надо ставить на место. В общем без снятия движка это тот еще секас, доложу я Вам. Проблема все в той же трубе, которая соединяет обе головы. В результате всех телодвижений алгоритм следующий (до момента окончательной затяжки головок). На правую голову сразу наживляете эту трубу. Ибо подлезть к правому внутреннему болту ой как непросто. Не затягиваете. Ставите правую голову на блок, не забывая про прокладку. Потом ставите левую голову. Наживляете болты трубы в левой части из под колесной арки. Потом предварительно притягиваете головы по схеме из мануала. Дальше затягиваете трубу Внешние и внутренний левый болт Вы затянете без проблем. Но нужна маленькая трещотка на 1/4″. А вот правый внутренний можно тоже достать трещоткой из углубления между головами. Я делал с помощью маленькой трещотки и рычага из монтажки. Также его можно достать из под днища, длинным удлинителем с карданом на конце. Когда откручивал 1/2″ головкой с карданом я это сделать не смог, нужны 1/4″ головки и удлинители. И только после того как затянется труба, можно ставить трубку, которая идет к помпе. Крепится она к левой голове. И вот тут нас ждет засада. Места для болта там всего 10 миллиметров. Соответственно штатный болт не пойдет, нужно его укоротить до 9 мм. И тогда он туда влезает. Дальше можно тянуть головы. Головы тянул по схеме. Сначал в три этапа затянул 35-70-105, потом ослабил, потом снова в три этапа затянул.

Читайте также: Пожарный клапан для пожарного крана требования

5. Прикрутил выпуск с обеих сторон. Прокладки поставил новые, как и везде. Сегодня поставил на место нижнюю часть впускного коллектора. Там есть тонкости при установке. Сначала небольшим моментом закручиваем правую часть, затем полным моментом тянем левую. Потом полным тянем правую, а потом повторяем полным сначала левую, затем правую. Промыл форсунки, заменил на них фильтрики, нижние и верхние резинки. Верхние были живые.Нижние потрескались при снятии. Верх брал оригинал, низ от Хундая. Также натянул ремень ГРМ. Осталось поставить впускной коллектор и собрать все провода.

5. Закончил сборку. Прикрутил морду, поставил впускной ресивер. На морде шесть болтов, левый нижний тянем 78 Нм он еще и помпу держит, остальные 44 Нм. Когда заливаете антифриз не забудьте открутить болт для воздуха, над термостатом который. Как из него жидкость пойдет, хватит лить. Вчера завел. Поцокал сначала, потом притих. Сейчас вроде все норм. Давление масла в норме, ничего нигде не подтекает. сегодня на нем на работу поехал. Счастье. Еще немного фоток. Всем спасибо за помощь! Будут вопросы — пишите.

Видео:Паджеро 4 порвало грм а клапана не погнуло как проверитьСкачать

6g72 гнет клапана или нет

Группа: Активный участник
Сообщений: 1236
Спасибо: 558

Обязательно отпишусь! Сейчас переброшу мэшн на другое СТО(с мастерами здесь напряг) мой мастер занят на 2 недели(у него тож Паджик). Заказал ремень оригинал 3300 р.(ценник от1500 но ХЗ чьи). Мама ругает (на дачу перестал её возить) говорит купил бы лучше «четырнадцатую» или Ниву которая шевроле — короче СКАНДАЛ. но Монтерика УЖЕ люблю.

Группа: Активный участник
Сообщений: 11884
Спасибо: 7461

Группа: Активный участник
Сообщений: 1236
Спасибо: 558

Про ремень тож доложусь. У меня 4 тётки в Москве живут НО. я их ВСЁ равно люблю.

Группа: Активный участник
Сообщений: 1236
Спасибо: 558

Клапана целые. Уря. Но ни ремень ГРМ ни тем более ролики(2 шт) не менялись-сцуки..Итак по ценам Работа встала диагностика 0,5 эвакуатор 1, 6 собрать — разобрать — определиться, ремень 3,3 ролики 1,8 датчик распредвала 3,6(забрал может пригодиться или перепродам-мой то оказалс цел). Всего около 17 — круто.

Сообщение отредактировал УАЗ — 30.7.2011, 22:11

Группа: Активный участник
Сообщений: 2159
Спасибо: 1345

Группа: Активный участник
Сообщений: 1236
Спасибо: 558

Вот и поверил. Хотя и ролики по пробегу считаются на полтора ремня. и степень натяжения большую роль играет! Ищи хорошего мастера кроме того на такой пробег (159 тысяч)поменял бы сальники клапанов итд На Короне-бочке было дизель на 70 тысяче на предельных оборотах рванул ремень и а затем распредвал на мелкие кусочки итд

Сообщение отредактировал УАЗ — 30.7.2011, 22:43

Группа: Активный участник
Сообщений: 2159
Спасибо: 1345

Уаз, так я сам, своими руками, самостоятельно буду менять ремень ГРМ, промывать инжекторы, менять лямду, топливный насос и т.д.
Вот, надеюсь, управлюсь сам. благо интернет и знающие люди подскажут.
Спец инструмент и все запчасти куплены, хочу ещё заказать и поставить дополнительный насос(bosch, бессальниковый) на систему охлаждения,
чтобы поднять эффективность электроподогрева и системы охлаждения. задумок много — времени мало.

Читайте также: Клапан лерн берн что это

Сообщение отредактировал hronik — 31.7.2011, 11:50

Группа: Активный участник
Сообщений: 1236
Спасибо: 558

Группа: Активный участник
Сообщений: 2159
Спасибо: 1345

Свечные колодцы сухие, всё ок с ними как ни странно.
Снял вчера инжекторы. все чистые не только на головке распыла, но и внутри сеточки-фильтры чистые-я удивлён.
Сегодня их почищу карбмедиком на всякий случай и проверю распыл. надеюсь всё ок.
Свечи все с красным налётом. бензин этилированый. если учесть, что я заправляюсь всегда 92, то вывод-даже 92 получают путём добавок тетраэтилсвинца в 76? Получается в 95 голимый тетраэтилсвинец.
Фото ремня грм, он скорее мёртв, чем жив.Как он ещё не порвался?!

Сообщение отредактировал hronik — 3.8.2011, 13:03

Группа: Активный участник
Сообщений: 1236
Спасибо: 558

Группа: Активный участник
Сообщений: 21569
Спасибо: 17920

говоришь, колодцы в норме? А третья и пятая свеча на фото — в масле. И кстати у них же по изолятору коричневое уже пошло.

Насчёт красного налёта на свечах — а сколько сии свечи уже прошли? У меня налёт слегка коричневатый, а бензин тот же 92-й.

Группа: Активный участник
Сообщений: 34718
Спасибо: 20415

это сальники свечных колодцев менять надо.

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

Группа: Активный участник
Сообщений: 21569
Спасибо: 17920

Группа: Активный участник
Сообщений: 985
Спасибо: 348

Я писал что ремень надо посмотреть после АТЦ МОСКВА!
И натяжитель обязательно меняй. Да и помпу тоже надо, а то будешь менять тысяч через десять опять.

Группа: Активный участник
Сообщений: 2159
Спасибо: 1345

Гидр, ишь ты глазастый какой! Увидел таки. С сальниками колодцев разберусь.
Свечи отходили ровно год (примерно 10-13т.км). Недорогие Бриск оправдывают себя на 100%.
Отлично работают при любых морозах. Но заправку(напротив 6 магаза) я сменю, всегда там заправлялся и в прошлый год налёт был светлокоричневый.
Проверил ВВ провода, у четырёх сопротивление по 6кОм, у двух по 9кОм при норме не выше 15кОм. Так что с ними всё ок.
Сегодня снял ремень ГРМ и обнаружилась течь с переднего сальника распредвала.
Хорошо что у меня полный рем комплект, поэтому заменил без проблем.
Поменял два ролика, кстати родные были в прекрасном состоянии, ну и сам ремень ГРМ. У меня их два — фирмы SUN и Mitsubishi.
Фирменный ММС показался более надёжным, его и поставил.
Натяжитель не менял, проверил его- всё ок. Главное зажимать его потихоньку и неспеша, чтоб не повредить.
На российских форумах очень много нареканий на «новые» гидронатяжители для такого двигателя.
Очень много подделок разных фирм, многие «попали» с ним. даже с Экзиста нет гарантии, что потом не угробишь двиг.
С насосом системы охлаждения тоже всё ок, ни течи, ни люфта и заедания.
Промыл инжекторы, распыл отличный у всех, также все не текут, что тоже немаловажно.
Резинки на них не задубели за 12лет, но всё равно поменяю, новые лежат в упаковке.
Болт с шайбой на шкиве коленвала оставил старый, т.к. он длиннее,чем новый короткий, и закручивать большим моментом(180Нм) его удобнее.
Закрутил его с анаэробным герметиком, надеюсь не открутится.

Сообщение отредактировал hronik — 4.8.2011, 0:24