PITBIKE CLUB | ПИТБАЙК КЛУБ запись закреплена
Настройка подвески мотоцикла по базовым параметрам,
…или зачем чинить то, то не сломано?
Подвеска мотоцикла влияет не только на комфорт, особенно при езде по различного рода неровностях, но и в первую очередь на управляемость мотоцикла. Подвеска должна отрабатывать все неровности и одновременно достаточно жесткой и собранной, чтобы не пробиваться на спрыжках и трамплинах.
С завода подвеска настроена под «типичного райдера» с самыми распространёнными параметрами рост/вес, конечно, на уровне выше любительского таких настроек недостаточно, но для начала нужно разобраться с ними, чтобы понять, что и как работает.
Для начала ставим мотоцикл на подвеску так, чтобы оба колеса находились в воздухе. Затем проводим первичные измерения. Расстояние между осью заднего колеса и нижней точкой заднего крыла. Расстояние между осью переднего колеса и нижней точкой траверсы. Фиксируем результаты измерений.
Затем проводим такие же измерения без подставки, а потом с райдером на байке. ВАЖНО! Чтобы райдер располагался на мотоцикле в правильной посадке.
Теперь сравниваем результаты измерений:
Разница между мотоциклом на подставке и мотоциклом стоящим ровно должна составлять 30+-5мм (для задней и передней подвески).
Разница между мотоциклом на подставке и мотоциклом с райдером должна составлять 80+-5мм на передней подвеске и 100+-5мм на задней подвеске.
Видео:Ремонт заднего амортизатора китайского мотоциклаСкачать
Если результаты откланяются в большую сторону – подвеска слишком мягкая (увеличить преднатяг).
Если результаты откланяются в меньшую сторону – подвеска слишком жесткая (ослабить преднатяг).
Изменение преднатяга.
Задний амортизатор: отпускаем верхнее кольцо на амортизаторе, регулируем преднатяг нижним кольцом.
Передняя вилка: существуют варианты без регулировки преднатяга, тогда необходима замена пружины.
Настройка характеристик амортизатора. Регулировка длинны амортизатора.
Если амортизатор имеет возможность регулировки длинны, то изменяя только этот параметр вы можете изменять чувствительность рулевого управления не затрагивая других характеристик. ВАЖНО! Никогда не закручивайте и не выкручивайте полностью регулировочный болт на амортизаторе.
Правильная настройка амортизатора непосредственно влияет на безопасность и управляемость мотоцикла. Придерживаясь следующих рекомендаций, вы можете вносить изменения методом проб и ошибок. Изменив значение на один два «клика» — пробная поездка. И так далее.
Настройка усилия отбоя (rebound)
+ Увеличение усилия отбоя
— Уменьшение усилия отбоя
Характеристика влияет на скорость, с которой амортизатор возвращается в исходное положение после цикла сжатия. Слишком слабое усилие вызывает раскачку мотоцикла, сильно жёсткое не позволяет подвески быстро вернуться в исходное положение на мелких неровностях, что в свою очередь приводит к полному сжатию подвески.
Регулятор расположен в нижней части штока. Позиции определяются с характерным «кликом».
ВАЖНО! Если вы не чувствуете «кликов», то это может свидетельствовать о неисправности амортизатора. Например, низком давлении газа или низким уровнем масла.
Если мотоцикл раскачивает на неровностях или чувствуется удар при возвращении подвески в исходное положение, увеличьте усилие отбоя. Если чувствуется повышенная жесткость, а на серии неровностей жёсткость увеличивается, то усилие отбоя слишком велико- его нужно уменьшить. Регулировку выполняете в диапазоне не более 2-х кликов за один раз.
Настройка усилия сжатия.
Регулировка расположена в верхней части амортизатора. В зависимости от модели амортизатора регулировка быстрой и медленной скорости сжатия может быть разнесена.
Регулировка низкой скорости сжатия выполняется отверткой и имеет 25 «кликов»
Регулировка высокой скорости сжатия выполняется ключом (чаще 17 мм) в диапазоне 2 ¼ оборота. При регулировке вращайте за одну тестовою поездку не более ½ оборота. (180 град)
ВАЖНО! Что бы правильно считать клики, полностью закрутите регулировочный узел и открутите на заданную величину.
ВАЖНО! Выражение высокая и низкая скорость относится к скорости движения штока амортизатора, а не к скорости движения мотоцикла!
ВАЖНО! Все настройки начинайте с параметров, рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.
Если мотоцикл чувствуется мягким и имеет тенденцию к глубоким «провалам», то недостаточно усилие сжатия. Если мотоцикл жесткий и при наезде на неровность жестко накатывается на нее, подвеска «неохотна» сжимается на неровностях, необходимо уменьшить усилие сжатия. За один прием рекомендуется делать не более ½ оборота. После пробной поездки вносить дальнейшие изменения.
ВАЖНО! Перед началом тонких настроек убедитесь в правильности настройки преднатяга/жесткости пружин. Простое правило, при увеличении жесткости/преднатяга пружины должно быть увеличено усилие отбоя на 2 «клика».
ВАЖНО! Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например, давление в шинах, температура окружающего воздуха и т.п.
Общие правила по настройке подвески.
1. Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.
2. Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и тп.
Видео:Стучит в мотоцикле? Подшипники или амортизатор? #мото #подшипники #мотоцикл #мотосервис #амортизаторСкачать
Симптом. Очень острая реакция в поворотах (избыточная поворачиваемость) Особенно в песке.
Причина. Передняя часть мотоцикла ниже чем задняя. Прогиб передней подвески больше чем задней.
Действия. Увеличить жесткость усилия сжатия передней вилки. Увеличить жесткость пружин передней вилки. Перья «просажены» в передней траверсе. (Опустить Перья в траверсе Примерно на 5 мм).
Симптом. Ярко выраженная недостаточная поворачиваемость мотоцикла.
Причина. Передняя часть мотоцикла выше чем задняя. Прогиб передней подвески меньше чем у задней.
Действия. Уменьшите усилие демпфирования передней вилки. Установить более мягкие пружины в переднюю вилку. «Просадите» перья передней вилки в траверсах на 5 мм.
Читайте также: Передние стойки амортизатора рено сандеро 2011
Симптом. Передняя часть мотоцикла нестабильна при торможении.
Причина. Большой прогиб передней вилки при торможении, как следствие более острый угол передней вилки.
Действия. Уменьшить люфт камеру передней вилки. Увеличить жесткость пружин передней вилки. Увеличить усилие сжатия передней вилки.
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
Симптом. Нет полного хода передней вилки при движении. Переднее колесо жёстко «встречает» все неровности. Подвеска кажется очень жёсткой.
Действия. Уменьшить усилие сжатие передней вилки Заменить пружины на более мягкие.
Симптом. Подвеска слишком мягкая. Легко «срабатывает» до конца полного хода.
Действия. Уменьшить люфт камеру на 5 мм Увеличить усилие демпфирования. Увеличить жесткость пружин.
Симптом. Подвеска плохо отрабатывает мелкие неровности.
Причина. Высокое усилие демпфирования передней подвески. Усилие демпфирование не достаточно прогрессивно.
Действия. Уменьшить усилие демпфирования. Уменьшить люфт камеру.
Симптом. Подвеска отрабатывает мелкие неровности, но только в начале хода вилки.
Причина. Большое усилие сжатия в конце хода вилки.
Действия. Увеличить люфт камеру.
Симптом. Очень мягкое начало хода вилки.
Причина. Недостаточная жесткость пружина или недостаточный прелоад.
Действия. Увеличить жёсткость/ прелоад пружины.
Симптом. Ощущения ударов в переднюю вилку на небольших неровностях в сочетании с возможным полным ходом вилки.
Причина. Слишком сильный преднатяг пружины или большое усилие сжатия в начале хода.
Действия. Уменьшить люфт камеру. Уменьшить преднатяг/ жесткость пружины. Очистить сальник и пыльник вилки и смазать специальной смазкой.
Симптом. Хорошо отрабатывает первую серию неровностей, но становится жестче после серии неровностей. Плохое сцепление на мелких неровностях.
Причина. Большое усилие отбоя. (Rebound)
Действия. Уменьшить усилие отбоя.
Симптом. Быстрый возврат колеса в исходное положение после сжатия.
Причина. Недостаточное усилие отбоя или излишний преднатяг пружины.
Действия. Увеличить усилие отбоя. Уменьшить преднатяг пружины.
Видео:Амортизаторы | Симптомы износа | Как проверить состояние амортизаторовСкачать
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Симптом. Нет полного хода задней подвески. Подвеска очень жесткая. Плохо работает (скачет) на неровностях.
Причина. Очень большое усилие сжатия или большой преднатяг пружины.
Действия. Уменьшить усилие сжатия Уменьшить усилие отбоя Уменьшить преднатяг пружины Заменить пружину на более мягкую.
Симптом. Подвеска полностью срабатывает, подвеска мягкая на всем ходе.
Действия. Увеличить усилие сжатия Заменить пружину на более жесткую.
Симптом. Подвеска жесткая к концу полного хода, но сильно прогибается под райдером в статике.
Причина. Пружины слишком мягкие или недостаточное усилие сжатия.
Действия. Увеличить преднатяг пружины Установить более жёсткую пружину Проверить и настроить статический прогиб подвески Увеличить усилие сжатия.
Симптом. Заднее колесо перепрыгивает мелкие неровности при торможении или при движении под гору. Сцепление заднего колеса на «стиральной» доске недостаточно.
Причина. Слишком большой преднатяг пружины а сама пружина слишком мягкая.
Действия. Заменить пружину на более жесткую, установить преднатяг пружины на рекомендованное значение. Проверить и настроить статический прогиб подвески.
Симптом. Задняя подвеска плохо отрабатывает острые неровности, но неплохо работает на неровностях с пологими краями.
Причина. Большое усилие сжатия.
Действия. Уменьшить усилие сжатия.
Симптом. Работа задней подвески ухудшается после серии неровностей. Плохое сцепление на «стиральной доске» и при ускорении и при замедлении.
Причина. Высокое усилие отбоя.
Действия. Уменьшить усилие отбоя.
Симптом. Задняя часть мотоцикла очень нестабильна. Амортизатор не реагирует на настройки. Амортизатор плохо гасит колебания.
Причина. Нет давления газа Не качественное масло или недостаточный уровень масла Разрушение внутренних элементов амортизатора
статья про настройку подвески
http://www.superbike.ru/rus/suspension.html
ПОДВЕСКА СОВРЕМЕННОГО МОТОЦИКЛА, ПРИНЦИП РАБОТЫ И РЕГУЛИРОВКИ
Свободный пересказ текста by OM
Где лежит исходный текст — уже не помню, начал я переводить это произведение давно.
Самый первый, и самый важный шаг в настройке подвески, это задание правильного предварительного поджатия пружин(preload). Предварительное поджатие – это некоторое начальное усилие, нагружающее пружину, когда подвеска полностью разгружена. Предварительное поджатие задает высоту подвески (Когда пружина изначально поджата, то ее длина, как вы догадались, уменьшается, соответственно и высота подвески уменьшается…ОМ). Правильно выбранное предварительное поджатие помогает оптимально нагрузить подвеску и заставить ее работать максимально эффективно и стабильно практически во всех режимах движения. Большинство подвесок сконструировано так, чтобы эффективно работать, когда одна треть хода подвески выбрана за счет веса гонщика, а оставшиеся две трети хода как раз выполняют основную работу. В свою очередь, практически все амортизаторы задней подвески подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно выполнять свои функции, взяв за отправную точку строго определенное положение рычагов, поэтому правильная настройка предварительного поджатия пружины позволяет подвеске работать именно в этом положении.
Видео:Как проверить амортизатор на работоспособность,или простейший способ определить неисправность.Скачать
Просадка(sag) (или предварительная просадка, ну или найдите более удобный аналог слову sag — ОМ) это расстояние, на которое мотоцикл реально проседает под весом гонщика. Просадка показывает, действительно ли правильно настроена подвеска для работы с весом конкретного гонщика. Чтобы определить просадку задней части мотоцикла, измерьте расстояние между задней осью и любой выбранной точкой на хвосте мотоцикла, не нагруженного весом гонщика. Очень важно чтобы подвеска была полностью разжата. Это означает, что вы должны приподнять заднюю часть мотоцикла, так как его собственный вес тоже создает некоторую просадку подвески. Затем, измерьте еще раз то же расстояние, но уже с подвеской, нагруженной весом гонщика. Для более точного результата гонщик должен поставить ноги на подножки и взяться руками за руль, а его помощник удерживать мотоцикл в вертикальном положении. Разница между этими двумя измерениями и будет являться предварительной просадкой подвески.
Насколько я понял, просадка обратно пропорциональна предварительному поджатию, то есть чем жестче предустановка пружины — тем меньше подвеска просядет под весом одного и того же гонщика…ОМ
Обратите внимание, измеряя прогиб подвески, что всегда есть некоторое закусывание, присутствующее практически во всех амортизаторах, как передних, так и задних. Чтобы произвести однозначно правильный замер, попросите товарища чуть сжать подвеску когда вы сидите на мотоцикле и потом плавно отпустить, чтобы она вернулась в исходное положение, измерьте прогиб, затем попросите его чуть разгрузить подвеску и затем отпустить, дав подвеске опять вернуться в исходное положение, потом опять измерьте прогиб. В обоих случаях конечное положение подвески будет чуть разное, это покажет количество закусывания или заедания, на величину которого будет отличаться измеренный прогиб. Выберите среднее значение, это и будет «реальный» прогиб вашей подвески.
Читайте также: Амортизаторы для иномарок в челябинске
После того как вы сделали эти настройки в подвеске, выезжайте на пробную поездку и попробуйте отметить любые изменения в ощущениях. Не бойтесь внести новые изменения, но попытайтесь отметить или записать разницу в ощущениях. Слишком жесткая езда и плохое сцепление с дорогой однозначно указывают на слишком большую предварительную нагрузку подвески, в то время как чуть меньшая предварительная нагрузка спереди позволит переднему колесу обкатывать неровности куда более мягко при активном выходе из поворота. Есть распространенное заблуждение, что увеличенное предварительное поджатие пружин спасает от клевков передней подвески, однако, на самом деле, решение этой проблемы надо искать в более жестких пружинах или большем количестве масла в подвеске. Если передняя подвеска вашего мотоцикла имеет регулировки по предварительному поджатию, измерьте его тоже. Для этого затяните пластиковый хомут или что-то подобное на внутренней трубе одного из перьев передней вилки так, чтобы он мог скользить по трубе (для тех, кто в шлеме, объясняю — затягивайте хомут на той трубе, которая блестящая…ОМ) и попросите гонщика сесть на мотоцикл с ногами на подножках и руками на руле — в своей обычной позе. После того как гонщик слезет, приподнимите мотоцикл, чтобы полностью разгрузить переднюю подвеску и измерьте расстояние между хомутом и сальником пера. Именно это расстояние в передней подвески и покажет, какой ход вилки был использован, чтобы поддержать вес гонщика. Предварительная просадка передней подвески должна быть немного больше, чем у задней, примерно 3.2-3.8 см спереди и 2.5-3.1 см сзади.
Если у вас в передней вилке не предусмотрено регулировки предварительного поджатия пружин, нет ничего сложного в том, чтобы осуществить это с помощью подручных средств. Многие вилки оснащены шайбами между пружиной и ее верхней опорой. Увеличивая или уменьшая толщину шайбы можно соответственно увеличивать или уменьшать предварительное поджатие пружины. Многие гонщики поступают именно так, используя в качестве проставки куски пластиковой трубки, которые удобны в обработке и незначительно увеличивают вес подвески. Используя такие трубки, вы можете легко изготовить несколько разной длины проставок, устанавливая которые, можно регулировать предварительное поджатие пружин передней подвески.
Несколько поворотов регулировочной гайки наверху пера увеличит или уменьшит предварительное поджатие, опустив или подняв регулировочную проставку в верхней части трубы. Кольцевые канавки на этой проставке позволят вам точно заметить регулировочные размеры.
Большая регулировочная шайба на заднем амортизаторе может быть или затянута, нагружая пружину, или отпущена, ослабив нагрузку. Перед этой регулировкой необходимо отпустить фиксирующеую шайбу, в случаях, если она не отпускается ключем для регулировки, то, как правило, помогают несколько точных ударов молотком через отвертку.
Чтобы замерить просадку задней подвески, измерьте расстояние от оси заднего колеса до фиксированной точки прямо над ней, находящейся на раме. Что касается переда, то очень важным моментом в замерах является полная разгрузка подвески, причем обязательно сделайте несколько замеров, чтобы убедиться что вы каждый раз полностью разгружаете подвеску.
Зная, какие технологические новшества, используются в современных мотоциклах, невольно удивляешься тому, что подвеска до сих пор построена на простейших и уже давно устаревших пружинах. Пружина работает, поглощая, накапливая, а затем отдавая энергию, и стальная витая пружина идеально подходит для использования в подвесках, потому что она работает в очень гибкой манере. С того момента как используемая в подвеске пружина предварительно правильно нагружена, она уже не работает в зонах полного сжатия или полного растяжения, она работает где-то посередине. Точка, от которой работает нагруженная пружина, называется точкой просадки(«sag point»). Если бы пружина была единственным компонентом подвески, то при наезде мотоциклом на кочку, пружина бы сжималась так быстро, как бы позволяли ей сжаться ее витки. Кроме случаев, когда пружина навита прогрессивно, ее сопротивление возрастает линейно, в зависимости от усилия, с которым она сжимается. Сила, сжимающая пружину, встречает сопротивление пружины, но, если сила сжатия прекращает свое действие, запасенная в пружине энергия вызывает силы, действующие в противоположном направлении. Ничем не сдерживаемый выброс этой энергии очень быстр и силен, он легко может отбросить шасси назад, за точку просадки пружины. Вес байка(который теперь обладает дополнительной энергией, так как был вытолкнут за точку равновесия — точку просадки) в свою очередь сжимает пружину еще раз, и такие колебания продолжаются некоторое время, пока не будет израсходована вся энергия. Следовательно, байк будет скакать некоторое время после прохождения кочки, пока не успокоится, а прыгающий байк не обещает приятной поездки, поэтому и придумана такая нужная вещь как демпфирование(damping).
Демпфирование рассеивает часть энергии, которая накапливается в сжатой пружине. Эта энергия через демпфирование превращается в тепло. Таким образом, демпфирование можно использовать для контроля скорости сжатия(compression) от наезда на кочку и распрямления (отбоя-(rebound)) пружины после проезда кочки.
Это не только позволяет сгладить колебания пружины, демпфирование позволяет гонщику настроить подвеску таким образом, чтобы она эффективно работала в различных условиях движения. Многие серийные амортизаторы специально недостаточно демпфированы, чтобы обеспечить лучший комфорт за счет относительно худшей управляемости.
Видео:Самый легкий способ восстановить стойку или амортизаторСкачать
Читайте также: Как работает опора передней стойки амортизатора
Очень важно не перестараться с предварительным поджатием пружин в подвесках. В таком случае сильно перегруженная пружина в свою очередь перегружает демпфирующую систему и не дает ей работать в оптимальном режиме. Я полагаю, мысль заключалась в том, что сильно поджатая пружина меняет свои характеристики, ее работа становится борее жесткой, резкой и рваной, а всвязи с этим требуется полная перенастройка гидравлики под другой режим работы пружины. ОМ
Как правило, винты регулировки отбоя(rebound damping) в передней подвеске находятся в верхней части перьев вилки, в задней же подвеске регулировка отбоя производится винтами снизу амортизатора. Если же подвеска вашего байка имеет лишь одну регулировку по демпфированию, то, скорее всего, это регулировка отбоя.
Регулировки демпфирования разделяются на регулировки быстрого и медленного срабатывания амортизатора. Обычно только регулировки медленного срабатывания можно отрегулировать снаружи, высокоскоростное срабатывание регулируется путем добавления или удаления шайб внутри амортизатора.
При отсутствии демпфирования, кроме веса байка на пружину больше не действует никаких сил во время ее распрямления. Это значит что в основном, демпфирование нужно чтобы сохранить подвеску в равновесии. Необходимо достаточное количество демпфирования, чтобы удержать пружину от распрямления за пределы точки просадки или слишком быстрого распрямления после сжатия. Таким образом необходимо получить плавный возврат подвески к точке просадки, но в то же время это должно произойти достаточно быстро, чтобы подвеска успела стабилизироваться перед следующим срабатыванием.
При регулировке отбоя, полезно будет ощутить, как максимально различные регулировки влияют на работу подвески. Ослабьте отбой полностью и попробуйте несколько раз быстро сжать и отпустить подвеску. Затем проделайте то же самое, только с закрученным на максимум отбоем. С помощью этих нехитрых манипуляций вы сможете получить представление, как же демпфирование работает. Чем медленней возвращается подвеска после сжатия в свое исходное положение, тем сильнее сопротивление демпфирования. В начале своих попыток настроить подвеску, установите регулировку отбоя в среднее положение и двигайтесь от этой точки. Недостаточно демпфированный байк ощущается нечетким и вялым.
При недостаточном демпфировании отбоя, байк начнет раскачиваться и подпрыгивать. Это явление особенно наглядно проявляется в связках быстрых поворотов, в моменты вертикального положения байк пытается подпрыгнуть или отрывает от земли переднее колесо. В противоположном случае, когда демпфирования отбоя слишком много — байк начинает скакать по мелким неровностям, что ощущается как полное отсутствие подвески. Это является для вас о том, что подвеска перегружена и не успевает вернуться в исходное положение(в точку просадки) между обработкой кочек. В результате, после прохождения череды кочек, подвеска перестает выполнять свои функции, и все удары принимает на себя рама.
Регулировки демпфирования сжатия(compression damping) как правило расположены в нижней части большинства вилок, а также наверху или на вынесенном резервуаре заднего амортизатора. Обычно в работе подвески задействовано меньше демпфирования сжатия чем отбоя, так как сама пружина берет часть нагрузки по сопротивлению сжатию подвески.
Мои домыслы: при ходе сжатия подвески пружина облегчает работу гидравлики, демпфирующей сжатие, почти на столько же( за вычетом потерь), насколько она на ходе отбоя мешает гидравлике, демпфирующей отбой. Насколько мне известно из умных книжек, обычно рекомендуемое настройщиками соотношение демпфирования сжатия и отбоя соответственно 1/3 : 2/3, взяв за единицу полностью затянутое положение, а за 0 — полностью отпущенное. Какая-то тут есть закономерность, хотя, может это и бред полный, но я не уверен до конца. помогайте. OM
При проезде кочки без демпфирования сжатия байк может резко просесть, сжав подвеску полностью и не оставив запаса по ходу подвески для обработки следующей кочки. Наоборот слишком большое количество демпфирования сжатия приведет к практически полной остановке работы подвески, подвеска перестанет обрабатывать кочки и начнет передавать все удары непосредственно на раму. Подвеске требуется намного меньшее демпфирование сжатия, чем отбоя еще потому, что обработка кочек должна происходить как можно быстрее, поэтому, начиная регулировать демпфирование сжатия, отталкивайтесь от самого маленького значения, прибавляя по щелчку до тех пор, пока езда не станет жесткой и неприятной. Когда же вы почувствуете дискомфорт в езде, отпустите регулировочный винт сжатия на пару щелчков и это положение должно быть именно тем, которое необходимо для нормальной работы подвески.
Итак, слишком много демпфирования сжатия вызывает неприятные и жесткие ощущения от езды, потому что подвеска не в состоянии сжиматься достаточно быстро, чтобы обработать большие кочки, недостаточное количество демпфирования сжатия позволяет байку раскачиваться и сильно проседать на кочках.
Прежде чем вы сделаете какие-либо изменения в настройках подвески, постарайтесь запомнить, как ведет себя байк и как вы себя ощущаете на нем. Это станет для вас хорошим исходным ощущением. Затем, выезжайте на свою любимую дорогу или трек с записной книжкой, запасясь достаточным количеством времени и терпения. Двигайтесь постепенно, записывая все сделанные за раз изменения. Старайтесь описать и записать, как ваши изменения влияют на управляемость байка, а если управляемость ухудшилась — постарайтесь запомнить, какие регулировки повлияли на это.
Видео:Как регулировать жёсткость на амортизаторах иж юпитер 5Скачать
Если вы вдруг обнаружите что задний амортизатор вашего байка не имеет регулировок по поджатию пружины и по регулировке гидравлики, вполне может быть, что пришло время заменить его на другой, имеющий эти регулировки. Если же передняя подвеска не поддается регулировкам, которые, вы считаете, вам бы не помешали — не беда, существует множество наборов, включающих в себя внутренние детали вилки которые вместе с маслом другой вязкости совершенно изменят ее характеристики.
Старайтесь производить не более одной регулировки за раз, и такими темпами, вы постепенно сможете отрегулировать подвески вашего байка так, что они будут идеально соответствовать вашим запросам и пожеланиям.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🎬 Видео
Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать
Признаки неисправности амортизаторовСкачать
Настройка подвески эндуро мотоциклаСкачать
Так нельзя прокачивать амортизаторы SACHS! Нельзя вдавливать шток до концаСкачать
Заклинил амортизаторСкачать
#Амортизатор. Нужно ли прокачивать перед установкой. Или как угробить новый амортизатор.Скачать
Как перебрать амортизатор мотоцикла Замена сальникаСкачать
Чем Отличаются Амортизаторы Масляные и Газомасляные.Скачать
Как проверить амортизаторы.Скачать
Перебираю амортизатор в Мотоленде/MOTOLAND CRFСкачать
Кик-стартер, не возвращается в исходное положение. Есть решение!!!Скачать
Не можна вдавлювати шток амортизаторів SACHSСкачать
Проверка нового амортизатора | Выявление бракаСкачать
Покупка, проверка и возврат новых амортизаторов SACHSСкачать
