Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.
Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику,
ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить
амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле
деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом
тормоза, а для модели «Соло» — и переднее крыло. И приступим.
1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.
2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.
3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом.
Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его
на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь
поставьте наконечник «вверх ногами» и оставьте в таком положении на 10 минут — чтобы полностью вытек керосин.
Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном
порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, — поехали дальше.
4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника
вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении
не должен быть значительным — в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите
с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.
Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.
б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE — 10W. В простейшем случае
это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно
быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.
И в заключение. Течь масла из передней вилки,
особенно на плохих дорогах, — «фамильная черта» всех «Уралов». Замена сальников устраняет ее ненадолго.
В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь
к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит,
разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.
Читайте также: Резинки заднего амортизатора нексия
Видео:Передний амортизатор днепрСкачать
Изготовление длиннорычажной вилки
При подготовке кроссового мотоцикла М-63К к соревнованиям выполняют большие работы по регулировке и доводке узлов экипажной части.
К наиболее крупным переделкам относится изготовление длиннорычажной передней вилки (вместо телескопической) и облегченной коляски с пружинно-гидравлическим амортизатором. Мотоцикл с длиннорычажной передней вилкой более устойчив на неровностях и поворотах. Параметры вилки можно легко отрегулировать в зависимости от трассы.
рис. 62. Длиннорычажная вилка, изготовленная на основе узлов вилки мотоцикла М-63.
1 — верхний мостик, 2 — нижний мостик, 3 — перо вилки, 4 — удлинительная втулка, 5 — ось колеса, 6 — крыло, 7 — амортизатор, 8 — ось рычага, 9 — кронштейн крепления амортизатора; 10 — качающийся рычаг (маятник), 11 — проушины, 12 — ушки крепления амортизатора
По кинематической схеме рычажные вилки можно разделить на толкающие (ось качания рычагов расположена сзади оси колеса) и тянущие (ось качания рычагов находится впереди от колеса). В зависимости от конструкции качающихся рычагов как тянущие, так и толкающие вилки подразделяются на длиннорычажные и короткорычажные. У длиннорычажных вилок длина рычагов близка к величине радиуса колеса. Длина рычагов короткорычажной вилки значительно меньше радиуса колеса. Примером короткорычажной вилки является вилка мотоцикла К-750, а длиннорычажной — передние вилки отечественных мотороллеров. Подавляющее большинство спортсменов нашей страны используют толкающие длиннорычажные вилки.
Рассмотрим конструкцию длиннорычажной вилки (рис. 62). Два ее пера соединены нижним мостиком при помощи сварки. В этот мостик запрессован стержень, на который надевают верхний мостик при монтаже вилки на раму. В нижние концы перьев вставлены удлиняющие втулки, к которым приварены втулки для размещения подшипников осей качающегося рычага, а в средней части перьев под нижним мостиком приварены кран-штейны под амортизаторы.
Качающийся рычаг выполнен в виде единой изогнутой трубы, к которой приварены проушины для крепления осей и ушки для крепления оси колеса. Амортизаторы через резино-металлические шарниры крепят верхней втулкой к кронштейну пера вилки, а нижней — к ушкам качающегося рычага.
При изготовлении длиннорычажной вилки от унифицированной телескопической берут трубы перьев вилки, мостик рулевой колонки со стержнем траверса, затяжные гайки, детали крепления вилки в раме мотоцикла, наконечники перьев.
Дополнительно следует изготовить удлинители перьев, маятник, кронштейны и ушки, крепления амортизаторов, проушины крепления маятника, усилительные стяжки, узел крепления маятника. Перья вилки можно сделать из цельнотянутых труб, имеющих внешний диаметр 36 мм и толщину стенки 5—6 мм. При использовании хромансилевых труб толщина стенки может быть уменьшена. Усилительные стяжки делают из цельнотянутой трубы диаметром 20—22 мм с толщиной стенки 1—1,5 мм.
Рис. 63 Детали и узлы передней вилки:
а — маятник с вставками крепления оси б — ушко крепления амортизатора, в — проушина крепления маятника, г — распорная шайба между подшипниками и проушиной, д — обойма крепления подшипников, е — распорное кольцо между подшипниками, ж — развертка крепления кронштейна амортизатора, з — крепление удлинителя и обоймы к перу вилки, / — вставки для крещения оси, 2 — места сварки, 3 — обойма, 4 — удлинитель, 5 — перо
Качающийся рычаг (маятник) изготовляют, пользуясь трубогибом, из цельнотянутой бесшовной трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 2,5—3 мм. Из наконечников перьев вилки М-63 делают вставки для крепления оси колеса. С этой целью наконечники протачивают на токарном станке. Проточенные вставки запрессовывают в торцы маятника и закрепляют сваркой. Из стали 20 (рис. 63) изготовляют две проушины для крепления маятника и два ушка крепления амортизатора, а также два кронштейна для крепления верхней втулки амортизатора.
Существуют различные варианты узла крепления маятника. В одном варианте маятник качается на шариковых подшипниках № 202, запрессованных по две штуки в обоймы, которые приваривают к удлинителям перьев. В другом варианте конструкция крепления маятника более проста. Маятник качается на резино-металлических втулках, в качестве которых используют укороченные резиновые сайлент-блоки заднего маятника ирбит-ского мотоцикла, т. е. узел решен так же, как узел заднего маятника.
Читайте также: Передние стойки амортизаторов рено клио
Примерный порядок сборки вилки таков: в перья вилки (если применяются перья от М-63) вставляют удлинители и закрепляют сваркой Затем к удлинителям (или непосредственно к перьям), если они изготовлены из целой трубы, приваривают обоймы подшипников. На раму ставят и закрепляют в подшипниках нижний и верхний мостики, устанавливают перья вилки. В обойму крепления подшипников вставляют втулки, с помощью вспомогательной оси размещают отверстия соосно и закрепляют перья в мостиках вилки. Прогревая перья газовой горелкой, загибают их у основания нижнего мостика до тех пор, пока расстояние между осью подшипника маятника и осью крепления двигателя не составип 360 мм (см. рис. 62).
В торцах маятника размещают вставки крепления оси вместе с осью и приваривают. Затем устанавливают проушины относительно передней оси. После этого проушины крепят сваркой к маятнику. На правый рычаг маятника наваривают стальное полукольцо для крепления тормозного барабана. Устанавливают и приваривают усилительные стяжки, а затем ушки крепления амортизаторов по месту в соответствии с имеющимися амортизаторами. После окончательной сборки проверяют среднюю длину вылета которая должна составлять 40— 60 мм.
В качестве амортизаторов для такой вилки можно использовать любые гидравлические амортизаторы, имо-ющие ход 120—150 мм. Нужно только подобрать пружины соответствующей жесткости. Хорошие результаты дает применение амортизаторов от автомобилей «Москвич» и «Жигули» в соединении с пружинами от мотоцикла М-63.
Рассмотрим изготовление амортизаторов из передних амортизаторов автомобиля «Москвич».
Автомобильные амортизаторы разбирают, верхнюю часть поршня, к которой прижимаются пружинящие шайбы, притирают на плите, переделывают или изготавливают заново шток длиной 177 мм. После изготовления его обязательно хромируют и полируют, чтобы он не подвергался коррозии. Изготовляют также два верхних наконечника амортизатора (можно использовать детали этого узла от мотоцикла М 63) и четыре сухаря, а к корпусу приваривают опорную шайбу пружины, используемую от подвесок мотоцикла М-63.
Перед установкой протачивают на конус первые че-тыре-пять витков пружины. Проточенная пружина имеет переменную жесткость, в результате чего подвеска хорошо работает и на мелких неровностях дороги, и при прыжках.
Верхним кожухом самодельной подвески служит нижний кожух подвески мотоцикла М-63. Нижние кожухи на подвесках спортивных мотоциклов не ставят, чтобы избежать заклинивания подвески при смятии обоих кожухов. Для нижнего наконечника амортизатора используют от автомобиля «Москвич» резино-металличес-кие втулки, для верхнего — его рессорную втулку. Чтобы грязь и мелкие камни не попадали между штоком и сальником, применяют полиэтиленовую пленку, прорезиненный капрон и другой подобный материал, который наматывают в два-три слоя на собранную подвеску и закрепляют изолентой.
Находят применение также амортизаторы от автомобилей «Волга» и «Жигули», однако они требуют составной пружины, изготовленной из полутора пружин мотоцикла М-63.
Длиннорычажную переднюю вилку следует снабдить двухкулачковым тормозным барабаном от мотоцикла М-67, что позволит существенно улучшить динамику мотоцикла.
Видео:Днепр. Восстановление перьев вилки.Скачать
вилка от японца на Днепр(МТ 10 36)
переделываю мотик под спортбайк. Хочу сменить вилку на всоём днепре на японца с двухдисковой тормозной гидравликой. менять планирую абсолютно весь перёд ввместе с траверсами. собственно интересует кто что ставил, с каких моделей? какие перелки потребовались, как себя вела тормозная система? лудше ставить 2 дисковую гидравлику или достаточно 1 диска? и вообще буду благодарен за любую информацию по данному поводу.
все зависит от того сколько у тебя денег , и сколько ты готов выложить за передок . Чем лучше железо тем и дороже .
[quote:e15d6f961d=»MaDDoC»]переделываю мотик под спортбайк.
Идея хорошая. Агрегатоноситель плохой. Из Днепра спортбайк не получится. От силы — относительно неплохой классик или кафе-рейсер.
[quote:e15d6f961d=»MaDDoC»] Хочу сменить вилку на всоём днепре на японца с двухдисковой тормозной гидравликой.
Хорошее решение!
Учитывая общую конструкцию самого Днепра, то можно начать с тех, что устанавливали на Suzuki GSX-R400, Honda RVF400 (NC35), Honda CBR929RR. Можно прямо брать весь перед целиком с колесом и тормозами. Если же надо, чтобы было совсем хорошо, то тогда путь лежит к WP Suspension и Ohlins.
[quote:e15d6f961d=»MaDDoC»] какие перелки потребовались?
Читайте также: Опорный подшипник амортизатора форд транзит
Абсолютно новая рама. Например, сделанная по образу и подобию Spondon
[quote:e15d6f961d=»MaDDoC»] как себя вела тормозная система?
[quote:e15d6f961d=»MaDDoC»] лудше ставить 2 дисковую гидравлику или достаточно 1 диска?
[quote:91e4c2a07d=»p_s»]все зависит от того сколько у тебя денег , и сколько ты готов выложить за передок . Чем лучше железо тем и дороже .
ну баксов 500 600 будет ?
а из перечисленых выше вилок — кто что рельно ставил, и какие проблемки при установке возникали, какие переходники или другие детальки пришлось точить?
MaDDoC , на мотке в продаже+ висит 250-ка от сузуки . Там передок тянет на баксов 400 . Такой стоял у Кузнеца на 900-кубовом днепре . Если интересует могу скинуть его контакты , спросишь как вел себя передок на его моте ..
пс. я там гидравлику забил , могу уступить . тк денег всеравно нет .
ппс. это не реклама ! и не совет . просто вариант один из тысячи (который не претендует на оптимальность) . смотри , думай , советуйся с людьми .
я ставил от кавасаки илюминатор(400) вилку без траверс диаметр пера как у урала 36мм ,трмоз гидр. однодисковый с четырех поршневым супортом.длину пера не помню колесо на 17.
плюс мяко идет ,тормоз приемлимый с родными шлангами.если поставить армированые будет лучше. неровности дороги проглатывает лучше чем родная.щас снял ее. по нашим дарогам только танки гонять. жалко желеску.
за контакт кузнеца — буду признателен, если реально становится на днепр — то можна будет чтото порешать на тему 250 от сузуки, ток я от одещины далековато живу. -)
Автолюкс и ему подобные решают ..
MaDDoC , Ежель ты ток по внешнему виду спорт собираешься делать, то тебе очумелого торможения не надобно — хватит и одного тормозного диска, тем более, что основной всё-же не передний, а задний тормоз у тя будет (в этом плане достаточно ижевского). Просто бери понравившиеся перья и переделывай ось под ширину днепровских траверс (ну, или траверсы под днепр — как удобнее) (а ещё лучше, переделай днепровские рулевые подшипники под новую вилку — лучше на стапеле). Поршни тяговые, мост 10-ку, колёка 18″ и получишь неплохую динамику, крейсерскую порядка 100 км/ч, и максималку около 160.
rit-chaos , чо за ереь ты понаписал , какй задний тормоз ?
иди убей сибя ап стену с разбегу.
MaDDoC , Эффект «пуляния» при такой компоновке тож будет неплохой для «муляжа» (сравнивал с бандитом — отстаёт, но не критично). А с прямотоками при торможении движком ещё и звук оч напоминает спортовкий ?
так, не спорьте, горячие эстонские парни — причину смены вилки обясняю просто — тормоз днепра меня не устраиваетпо нескольким причинам:
1) торможу в основном передним тормозом (задним пользуюсь как дополнительным при экстренном торможени или когда передний полностью остановиться не даёт возможности) — при суммарном весе в 300 кг мот тормозит не очень резво.
2) очень быстро приходит смерть тормозным колодкам и начинается прокручивание колеса при полном торможении
3) несколько раз обрывало трос переднего тормоза (на выжимной ручке та что на руле) во время резкого торможения:-((((
а теперь по поводу переделок — переделываю не только внешний вид, но и движок (кованые поршни, облегчённый маховик, клапана, пружинки, коробка передач от Тураева Д5СР13 — так что мот пулял, пуляет, и хотелось бы чтобы пулял и дальше. )
rit-chaos , прошу прощения, но это рассуждения человека, который не юзал ничего кроме лисапеда Украина, оснащенного только задним тормозом ?
p_s , Не вкурсе что это за Днепр 900 см. Уж больно интересно узнать подробности.
MaDDoC , где достал кованные поршни ? 78? 79?
СерГ , колено стандартное (но доработанное) ход 68 , головы стандартные но расточенные , цилиндры с ноля , поршни под волговские кольца 92мм (тоже самопальные кованные , Кузнец их делает сам) . Шатуны 08 .
Мота уже нет ((((. Его новый хозяин невписался в поворот на 130 и бахнул встречную . погиб ..
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🔍 Видео
Занижение стандартной передней вилки и стандартных амортизаторов Днепр УралСкачать
Восстановление амортизаторов мотоцикла Днепр МТ|Урал | Ремонт | Разборка, сборка, жидкость. Мануал!Скачать
Днепр мт : Замена сальников переднего амортизатора вилки !Скачать
Урал ,Днепр. Ремонт передней вилки до состояния лучше новогоСкачать
Амортизатор ВАЗ на ДНЕПР, УРАЛ. Мой опыт.Скачать
Переборка вилки Днепр мт-11 или как не нужно делать )Скачать
ДНЕПР МТ. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА И АМРОТИЗАТОРЫ.Скачать
Мотоцикл Урал #35 Разборка перьев вилкиСкачать
Ремонт передней вилки мотоцикла УралСкачать
Мотоцикл Урал. #36. Сборка перьев вилки.Скачать
Замена сальников передней вилки Днепр МТ УралСкачать
Китайские амортизаторы на ДнепрСкачать
Днепр. Сокровища оппозитчика и ремонт амортизаторов.Скачать
Передняя вилка Днепр с ИЖ пружинами.Скачать
Ремонт амортизатора урал.Супер результат. #оппозит #мотоциклурал #ремонтамортизатораСкачать
Сальники в амортизаторы ДнепрСкачать
АМОРТИЗАТОРЫ УРАЛ/ДНЕПР - Наконец-то будут работать!!! | Ремонт мотоцикла Урал #37Скачать
Амортизатор от ВАЗ на мотоцикл УралСкачать
