Амортизатор передней вилки мотоцикла урал

Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.

Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику,
ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить
амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле
деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом
тормоза, а для модели «Соло» — и переднее крыло. И приступим.

1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.

2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом.
Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его
на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь
поставьте наконечник «вверх ногами» и оставьте в таком положении на 10 минут — чтобы полностью вытек керосин.

Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном
порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, — поехали дальше.

4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника
вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении
не должен быть значительным — в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите
с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.

Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE — 10W. В простейшем случае
это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно
быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.

И в заключение. Течь масла из передней вилки,
особенно на плохих дорогах, — «фамильная черта» всех «Уралов». Замена сальников устраняет ее ненадолго.
В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь
к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит,
разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.

Видео:Амортизатор от ВАЗ на мотоцикл УралСкачать

Амортизатор передней вилки мотоцикла урал

На часть мотоциклов «Урал» устанавливается передняя вилка телескопического типа с внутренними пружинами и гидравлическими амортизаторами двустороннего действия, производства ИМЗ. Отличительными особенностями этой вилки можно назвать надежность, простоту конструкции и высокую ремонтопригодность. Диаметр несущих труб вилки 36 мм, рабочий ход 140 мм. В амортизаторах рекомендуется использовать масло для телескопических вилок вязкостью по SAE 10 или моторное масло вязкостью по SAE 10W40 или 15W40.
Периодичность замены масла в вилке — 10 000 км или каждые два года.
Сальники вилки следует менять по мере необходимости, при появлении течей масла. Плановую замену масла допускается производить без полной разборки перьев. Для этого следует снять перо вилки, отвернуть верхнюю пробку, слить старое масло, промыть амортизатор керосином и залить свежее масло.

Разборка вилки необходима в случае ее неисправности (стук при работе, заклинивание, плохое гашение колебаний, утечка масла, люфт между трубами).

Читайте также: Размер сайлентблока переднего амортизатора ваз 2101

Заправочные объемы амортизаторов

Модель
«Волк» ИМЗ 8.1237 (160мл)

«Соло-Классик»/«Соло» ИМЗ 8.1239/8.1233 (135мл)
«Ретро»/«Ретро-Соло» ИМЗ 8.1036/8.1236 (135мл)
«Турист»/«Тройка» ИМЗ 8.1037(135мл)

Для того чтобы отвернуть пробку пера от штока амортизатора, сжимаем вилку так, чтобы пружина вместе со штоком амортизатора вышла из несущей трубы пера вверх. Удерживая контргайку рожковым ключом на 12 мм, ослабляем затяжку пробки накидным ключом на 36 мм из штатного набора инструмента и скручиваем ее со штока

1. Сливаем отработанное масло из пера через верхнее отверстие несущей трубы.
2. Промываем перо: заливаем в него 200-250 см3 керосина, несколько раз полностью сжимаем и разжимаем перо, чтобы керосин промыл все детали, каналы амортизаторов и внутренние поверхности вилки. Сливаем керосин.
3. Полностью сжимаем перо.
4. Зажимаем подвижную трубу пера в тиски через пластиковые или алюминиевые губки либо через деревянные бруски, чтобы не повредить хром и не деформировать трубу.
5. Радиусным ключом из штатного набора инструмента отворачиваем стакан сальника.
6. Снимаем стакан.
7. Снимаем верхнюю направляющую с несущей трубы.
8. Извлекаем несущую трубу из подвижной.
9. Осматриваем направляющую: если направляющая имеет заметный люфт на несущей трубе, или в подвижной трубе, на скользящей поверхности имеются глубокие задиры, деформации, коррозия и прочие повреждения, труба подлежит замене. Если после замены люфт между подвижной трубой и направляющей не пропал подвижная труба также подлежит замене.
10. Осматриваем нижнюю направляющую. Если между направляющей и подвижной трубой заметен люфт, на поверхности направляющей есть значительная выработка. глубокие царапины, коррозия, деформация всей направляющей, она подлежит замене. Если после установки новой направляющей люфт не пропал, то замене подлежит подвижная труба вилки.
11. Шилом или тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо нижней направляющей.
12. Снимаем направляющую с несущей трубы.
13. Осматриваем несущую трубу пера. Если на хромированной поверхности трубы в зоне ее контакта с сальником есть глубокие царапины (более 0,1 им), следы коррозии, вспучивание слоя хрома, несущая труба подлежит замене. Проверяем геометрию трубы. Проще всего приложить к трубе длинную линейку и измерить зазоры между линейкой и поверхностью трубы, если таковые имеются. Если труба имеет деформацию более 3 мм. она также подлежит замене.
14. Торцовой головкой на 12 мм отворачиваем болт амортизатора, расположенный в нижнем торце пера.
15. Извлекаем болт вместе с медной уплотнительной шайбой.
16. Извлекаем из подвижной трубы амортизатор в сборе с пружиной и штоком.
17. Отворачиваем контргайку пробки пера и снимаем ее.
18. Зажимаем пруж

Видео:Мотоцикл Урал #35 Разборка перьев вилкиСкачать

ВИЛКА УРАЛ

Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.

Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику,
ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить
амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле
деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом
тормоза, а для модели «Соло» — и переднее крыло. И приступим.

1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.

2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом.
Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его
на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь
поставьте наконечник «вверх ногами» и оставьте в таком положении на 10 минут — чтобы полностью вытек керосин.

Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном
порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, — поехали дальше.

4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника
вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении
не должен быть значительным — в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите
с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.

Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

Читайте также: Амортизаторы передние подходящие для матиза

б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE — 10W. В простейшем случае
это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно
быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.

И в заключение. Течь масла из передней вилки,
особенно на плохих дорогах, — «фамильная черта» всех «Уралов». Замена сальников устраняет ее ненадолго.
В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь
к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит,
разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.

Видео:Ремонт амортизатора урал.Супер результат. #оппозит #мотоциклурал #ремонтамортизатораСкачать

Разборка и сборка передней вилки на мотоцикле Урал.

Для разборки пера (рис. 61) отворачивают гайку 17 крепления трубы пера вилки к траверсе 19, немного вытягивают кверху шток амортизатора, ослабляют контргайку штока и отворачивают гайку со штока амортизатора. Вставляют в наконечник пера вилки переднюю ось и кольцевым ключом отворачивают корпус сальника в сборе 24. Снимают вниз наконечник пера вилки с трубы пера вилки вместе с амортизатором 4 и пружиной 7. Снимают пружинное кольцо 12 крепления нижней втулки трубы пера вилки 9, нижнюю и верхнюю втулки трубы пера вилки и сальник в сборе. Отворачивают на 2.„3 оборота гайку стяжного болта мостика 16 и вынимают вниз трубу пера вилки (для облегчения навинчивают затяжную гайку на конец трубы пера вилки на четыре-пять ниток и выбивают из конуса траверсы трубу легкими ударами резинового молотка).

Для разборки амортизатора отворачивают внизу наконечника пера вилки болт крепления конуса корпуса амортизатора 4, снимают шайбу 15 амортизатора и уплотнительную шайбу 18 под болтом, вынимают амортизатор 4 в сборе с пружиной, .сворачивают верхнюю гайку на штоке амортизатора и пружины и верхний наконечник. Затем снимают пружину, отворачивают гайку трубки амортизатора и вынимают шток 5.

Первый наконечник пера вилки при ремонте может иметь следующие дефекты: .

• вмятины на трубе — править трубу до устранения дефекта;
• срыв резьбы на трубе более двух ниток — заменить трубу или отремонтировать, сточить резьбу, обварить поверхность, проточить и нарезать резьбу нормального размера М48Х1.5;
• износ поверхности отверстия трубы наконечника пера вилки под нижнюю втулку до диаметра более 42,2 мм (для мотоциклов- «Днепр», «Урал» М-66 и М-67-26) и более 37,2 мм (для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63) — обработать отверстие до ремонтного размера 42.5+0-09 мм под ремонтную втулку;
• срыв резьбы отверстий в наконечнике более двух ниток — рассверлить отверстия, обварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера соответственно М18Х1.5 (левая) и Мб, заварить трещины; при обломе ушков основания у левого наконечника пера вилки — наварить их и обработать до нормального размера.

Стержень рулевой колонки с мостиком в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

• трещины, облом стержня или мостика любого размера и расположения— заменить деталь;
• погнутость мостика рулевой колонки в местах перехода к ступицам крепления перьев вилки более 0,02 мм на длине 100 мм —выправить мостик до устранения погнутости;
• износ поверхности шейки мостика под шариковый радиально-упорный подшипник до диаметра менее 33,95 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера 34 мм. Допускается обварка и обработка шейки до нормального размера;
• ослабление посадки стержня рулевой колонки — при износе поверхности стержня до диаметра менее 28,100 мм его поверхность хромировать и шлифовать до нормального размера 28 мм или ремонтных размеров 28,2 ; 28,4 мм (ремонтные размеры допускаются только при устранении дефекта обваркой поверхности). При износе поверхности отверстия мостика до диаметра более 28,05 мм поверхность обварить и обработать до нормального размера отверстия 28 мм. Допускается обработка отверстия до ремонтных размеров 28,2 и 28.4 мм под ремонтный стержень рулевой колонки;
• износ пальца мостика под шайбу амортизатора руля до диаметра менее 11,7 мм — заменить палец;
• срыв резьбы на стержне более двух ниток — заменить стержень;
• ослабление посадки шпилек в отверстиях мостика — при срыве резьбы в отверстиях более двух ниток дефектную шпильку заменить новой;
• при срыве резьбы более двух ниток отверстие рассверлить и нарезать резьбу ремонтного размера М10Х1 под ремонтную шпильку.

Читайте также: Амортизаторы риф для уаз хантер

Правый кожух в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

• облом держателя троса переднего тормоза, ушка крепления щитка, кронштейна крепления указателя поворота — заменить дефектную деталь;
• трещины кронштейна фары или чулка кожуха — заварить трещины и зачистить заподлицо с основным металлом;
• вмятины глубиной более 1,5 мм — выправить кожух до устранения недопустимых вмятин;
• смятие и выкрошивание зубцов шайб кронштейна фары числом более четырех/— заменить дефектную шайбу.

Щиток переднего колеса в сборе при ремонте может иметь трещины и вмятины — заварить трещины и зачистить, выппавить вмятины. У мотоциклов «Урал» М-63, М-66 и М-67-36 при обрыве резиновой части щитка допускается постановка заплаты на клею с внутренней стороны.

Труба пера вилки изготовлена из стальных труб (сталь 35) и имеет твердость НВ 200-240. При ремонте может иметь следующие дефекты:

• погнутость трубы пера вилки более допустимой (допускается взаимное биение поверхностей не более 0,1 мм)—выправить трубу до устранения погнутости;
• износ поверхности трубы до диаметра менее 36,75 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера трубы 361одбо мм, для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63 нормальный размер трубы —35 мм;
• износ конусной поверхности под траверсу (допустимо, чтобы конусный калибр (кольцо) находил на длину не более 30,95 мм) — обварить поверхность и обработать до нормального размера конуса;
• износ поверхности под нижнюю втулку до диаметра менее 30,9 мм (только для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63) — хромировать поверхность и обработать до нормального размера трубы 31 мм;
• срыв резьбы в трубе более двух ниток — рассверлить отверстие, обварить, расточить и нарезать резьбу нормального размера М27±.5 мм.

Корпус сальника изготовлен из стали 35. При ремонте может иметь следующие дефекты:

• трещины любого размера и расположения — заменить корпус;
• срыв резьбы более трех ниток — заменить корпус;
• износ поверхности отверстия до диаметра более 4,7 мм—заварить отверстие и просверлить до нормального размера 4 мм (допускается сверление новых отверстий в промежутках между старыми, которые заваривают и зачищают).

Траверса изготовлена из стали 35 или 45. При ремонте может иметь дефекты:

• трещины любого размера — заменить траверсу;
• погнутость более 0,2 мм на длине 100 мм — выправить траверсу до устранения погнутости;
• износ поверхности отверстия под гайку подшипника до диаметра более 32,15 мм—обварить отверстие и обработать до нормального размера 32+0-1 мм;
• износ конусной поверхности под трубу пера вилки, утопание конусного калибра более 0,2 мм от номинального положения — обварить поверхность и обработать до нормального размера.

При износе поверхности отверстия в трубке корпуса амортизатора под поршень и направляющую до диаметра более 16,2 мм отверстие обрабатывают до ремонтного размера 16,3 мм под ремонтный поршень и ремонтную направляющую . Ремонтные детали изготовляют из стали 35.

Сборка. Собирают переднюю вилку в обратной последовательности. Перед сборкой все детали тщательно промывают в керосине.

Особое внимание обращают на чистоту внутренних полостей труб, наконечников, перьев вилки и цилиндров. После предварительной сборки конуса корпуса амортизатора с трубой проверяют перпендикулярность торца конуса относительно трубки. Неперпендикулярность допускается не более 0,15 мм на длине 100 мм. При необходимости можно механически обработать торец конуса, при этом длина трубы в сборе с конусом должна быть не менее 202 мм. Зазор между поршнем амортизатора и трубкой корпуса должен быть 0,06. 0,55 мм, между нижней направляющей амортизатора и трубкой— 0,12. 0,5 мм и между штоком и отверстием гайки трубы — 0,35. 0,7 мм. Гайку штока наворачивают на шток до упора. При этом размер от торца штока до торца гайки должен быть не менее 32 мм. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях при сборе передней вилки представлены в таблице 24.

После установки штока с поршнем и направляющей в трубу корпуса и установки гайки трубы амортизатора шток должен перемещаться свободно, без заеданий. Зазор между верхней втулкой пера вилки и трубой должен быть 0,075. 0,36 мм, между нижней втулкой пера и наконечником — 0,025. 0,25 мм. Трубы, собранные с втулками, должны свободно перемещаться внутри сопряженных наконечников, собранных с амортизаторами и втулками (проверяют до установки сальников в сборе). Зазор между наконечником верхней пружины и гайкой должен быть 0,2.„0,5 мм. Сальники в сборе устанавливают на наконечники перьев на железном густотертом сурике. При монтаже корпуса сальника на трубу пера пользуются оправкой. После сборки проверяют перья вилки на герметичность под давлением 50 кПа в течение 10 с, погрузив вилки в воду. Утечка воздуха в местах разъема соединений не допускается. Масло в вилку перед испытанием не заливают. Допускается появление за время испытания не более двух-трех пузырьков воздуха из-под сальника. Допустимая разница в длинах левого и правого перьев — не более 2,5 мм.

Перед завертыванием затяжной гайки крепления трубы пера вилки в траверсу заворачивают пробку или винт для, спуска масла. Сверху заливают в трубу пера вилки 135 см3 моторного масла.

При затягивании затяжной гайки для плотной посадки конусного соединения в траверсе вилки отпускают гайку стяжного болта мостика вилки и заворачивают ее уже после затягивания затяжной гайки.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🔥 Видео

  АМОРТИЗАТОРЫ УРАЛ/ДНЕПР - Наконец-то будут работать!!! | Ремонт мотоцикла Урал #37Скачать

  

  Занижение стандартной передней вилки и стандартных амортизаторов Днепр УралСкачать

  

  Ремонт передней вилки мотоцикла УралСкачать

  

  Урал ,Днепр. Ремонт передней вилки до состояния лучше новогоСкачать

  

  ПОЛНАЯ РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРА УРАЛ ДНЕПР К750 РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА КАК?Скачать

  

  Амортизатор ВАЗ на ДНЕПР, УРАЛ. Мой опыт.Скачать

  

  Новые амортизаторы на Урал/Днепр. Китай против ВАЗ самоделкиСкачать

  

  Мотоцикл Урал. #32. Ремонт амортизатора.Скачать

  

  перебрал вилку мотоцикл УралСкачать

  

  Восстановление амортизаторов мотоцикла Днепр МТ|Урал | Ремонт | Разборка, сборка, жидкость. Мануал!Скачать

  

  Урал Турист Разновидности маятниковых передних вилок на опозитных мотоциклах СССРСкачать

  

  Мотоцикл Урал. #41. Сборка амортизаторов и замена резиновых втулок маятника.Скачать

  

  Днепр. Восстановление перьев вилки.Скачать

  

  обслуживание передней вилки мотоцикла УралСкачать

  

  Мотоцикл Урал. #36. Сборка перьев вилки.Скачать

  

  Ремонт передней вилки мотоцикла Урал -=Кабан=- #11.Скачать

  

  #МОТОЦИКЛ УРАЛ - Бюджетный ремонт убитой вилкиСкачать