Амортизатор передней вилки велосипеда своими руками

Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.

Видео:⚫ РЕМОНТ ВИЛКИ ВЕЛОСИПЕДА своими руками. ♦SELEON♦Скачать

Зачем снимать и разбирать вилку велосипеда

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Видео:Разборка амортизационной вилки велосипедаСкачать

Как снять велосипедную вилку

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

1. Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.
2. Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.
3. Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.
4. Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.
5. Все операции выполнены и теперь можно аккуратно извлекать рулевую трубу из стакана. После этого нам осталось достать подшипник, нижнее кольцо качения и снять переднее колесо. Для этого мы ослабляем эксцентрик или откручиваем фиксирующие болты (в зависимости от типа крепления). На этом процесс снятия вилки велосипеда завершен.

Видео:Ремонт, обслуживание передней пружинной вилки велосипеда. Как разобрать и смазать вилки велосипеда.Скачать

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.

1. Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.
2. Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.
3. Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т.д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.
4. Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.
5. Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).
6. Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.

Видео:Ремонт заклинившей вилки Rock Shox ToraСкачать

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда

Для смазки всех узлов передней вилки велосипеда, включая как амортизатор, так и подшипники рулевой трубы, я использую смазку Литол-24. Есть мнения, что она негативно влияет на алюминиевые детали при попадании влаги. Но используя ее на протяжении пяти сезонов, никаких негативных последствий замечено не было. К преимуществам данной смазки можно отнести хорошую устойчивость к температурам. Она не густеет как на сильном морозе до -50 С, так и при сильной жаре (до 150 С).

Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.

Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.

Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.

На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.

Видео:Дубовая вилка. Как можно смазать вилку велосипеда не разбираяСкачать

Как собрать и поставить вилку обратно

Процесс сборки и установки амортизационной вилки велосипеда выполняется в обратной последовательности. Единственное, что следует тщательно и внимательно выполнять данную операцию во избежание неверной установки компонентов. После того как вы установили собранную вилку обратно на велосипед, закрепили вынос руля, обязательно проверьте отсутствие люфтов рулевой трубы в стакане рамы. Если они наблюдаются, то перед поездкой обязательно их устраните.

После того как вы все установите и начнете кататься, первое время будет наблюдаться обильное выделение смазки через манжеты штанов велосипедной вилки. Не переживайте, это нормально. Со временем лишнее масло выдавится, и данный процесс прекратится. В это период не ленитесь, и не забывайте стирать избытки смазочного материала после каждой поездки.

Видео:Перебираю пружинно-эластомерную вилкуСкачать

Периодичность обслуживания вилки

Периодичность замены смазки вилки велосипеда не в последнюю очередь зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Если на ваших маршрутах присутствует обилие пыли, грязи, песка и прочего абразивного материала, то частоту обслуживания следует увеличить. Здесь мы приведем средние цифры, по истечению которых следует выполнять техническое обслуживание.

Приблизительно каждые 700-800 км следует разбирать и смазывать сальники, а каждые 4000-5000 км перебирается и смазывается вся вилка целиком.

Видео:Как сделать мягче вилку на велосипеде, смазка вилки.Скачать

Видео по теме

Видео:Как разобрать и смазать вилку?Скачать

Заключение

Как вы могли заметить, снять, разобрать и смазать амортизационную вилку горного или городского велосипеда в домашних условиях не так уж и сложно. Главное отнестись к данному процессу ответственно и делать все последовательно. Чем лучше вы будете ухаживать за своим железным конем, тем дольше он вас будет радовать своей безотказной работой.

Видео:Зачем нужны амортизаторы на велосипеде | Есть ли от них польза?Скачать

Нужна ли амортизационная вилка на велосипеде

Видео:КАК НАСТРОИТЬ ПОДВЕСКУ НА ВЕЛОСИПЕДЕСкачать

Преимущества и недостатки

Преимущества хардтейлы имеют на асфальтированной дороге и при езде на велосипеде в гору. Другими словами на относительно ровном участке дороги хардтейлы очень удачный выбор. Если взять двухподвес, то на асфальте езда на таком агрегате может напоминать чем-то качку на корабле, к примеру. Основная задача задней подвески здесь сводится к тому, чтобы сглаживать любые неровности дороги. Так как асфальтированная дорога ровная, а подвеска задняя есть и она пружинит, то соответственно двухподвес на асфальте далеко не лучший выбор.

Еще один недостаток двухподвесных велосипедов — это их низкий КПД полезного действия. Да на спусках такая вещь незаменима. Вы будете обкатывать каждую кочку и у вас будет ощущение прилипшего к дороге заднего колеса, при этом обода велосипеда не будут страдать от попадания в кочки и непредвиденные ямы. Ощущение неописуемое. Но как только вам прийдется ехать в гору достаточно большая часть ваших усилий будет затрачиваться на то, чтобы вкручивать педали в землю. Вы крутите педали а велосипед проседает под ними. Не знаю как объяснить, все равно что бег на месте. Так что основная задача всех производителей таких велосипедов научиться справляться с такой задачей.

Читайте также: D 56070 koblenz амортизатор аналоги

Одним из решений было сделать в некоторых моделях так называемый встроенный блокиратор. Суть его в том, что на ровной асфальтированной дороге такой веломобиль будет вести себя практически как обычный хардтейл. Но как только на дороге встречается яма или ухаб, точечный удар будет будить заднюю подвеску и снимать ее с блокиратора. Таким образом включается и выключается задняя подвеска. Общий алгоритм выглядит подобным образом.

Еще один существенный недостаток двухподвесов — это их большой вес. Пересев с дешевого двухподвеса на хардтейл вы ощутите себя в прямом смысле слова пушинкой. Благодаря тому что хардтейлы гораздо легче своих товарищей.

Выбирая себе велосипед сразу понимайте для себя где будете его катать. Для поездок в городе однозначно лучше остановить свой выбор на хардтейле. Если вы любите катать в горах, то тут конечно же надо задуматься о покупке хорошего двухподвесного велосипеда. Это как обычно происходит. Обычно человек начинает с хардтейла. А затем, когда втягивается во всю велосипедную тематику уже начинает присматривать себе двухподвесного товарища. Для более комфортных поездок по пересеченной местности, в лесу, в горах.

Видео:Установка газового упора багажника в переднюю вилку велосипедаСкачать

Основные причины для разборки велосипедной вилки:

Современные передние амортизационные вилки бывают разных типов. К недорогим относятся пружинно-эластомерные, которые в основном ставят на бюджетные горные велосипеды: ардис (ardis), формула, стелс (stels), форвард, кронус (cronus) и т. д.

Популярные бренды:

Они просты в конструкции, и не дорогие в цене. Что касается надежности, то зависит от способа эксплуатации. Если вовремя обслуживать и следить, то прослужить может долго и без проблем. Но как правило, на недорогих, неизбежен в скором времени люфт ног передней вилки, ржавение ног и дугих проблем.

Видео:Как работает передняя вилка скутера | АнимацияСкачать

Какое масло лить в амортизатор?

Зная, какие проблемы могут возникнуть при несвоевременной замене жидкости в амортизаторе, водители задумываются о том, какой именно купить продукт.

Производители смазочных смесей указывают степень вязкости на упаковках продуктов. Покупателю стоит ориентироваться на эти показатели, поскольку каждому региону свойственны индивидуальные температурные и погодные условия.

Также при выборе смазочной жидкости обязательно нужно учитывать, что густая смесь идеально подходит для дорог без значительных повреждений. Автомобиль утрачивает маневренность при вождении на дорогах с крупным количеством ям и неровностей асфальта.

Видео:Ключ для вилки велосипеда своими руками из полиморфусаСкачать

Как правильно настраивать?

Настройка вилки велосипеда – дело тонкое. Прежде чем говорить о том, что это дело из себя представляет, стоит напомнить, что только три последних варианта из рассмотренных выше подлежат настройке, причем чем качественнее вилка, тем более широкий диапазон для ее настройки. Стоит сказать и о том, что у регулировки вилки велосипеда существует всего пять параметров:

• Жесткость пружины;
• Отбой;
• Скорость сжатия вилки;
• Регулировка хода;
• Блокировка.

По-настоящему навороченный дорогой амортизатор будет иметь все перечисленные выше опции настройки. Однако на практике такое бывает очень редко. Как правило, на вилке присутствуют три основных регулятора: отбоя, жесткости, и скорости хода

И все же, на каждый из этих параметров не помешает обратить внимание

Жесткость позволяет подстроить велосипед под спортсмена – его вес и стиль катания. Удобство заключается в том, что этот параметр можно без труда поменять в любой момент. Отбой – это, по сути, чувствительность амортизатора, там, где он не нужен, его можно свести к минимуму, чтобы велосипедист не тратил на него силы. Регулировка хода, в свою очередь, определяет скорость работы вилки, фиксируя ее в определенном положении.

Видео:Передняя вилка. Ремонт. Переделка. Модернизация. Своими руками. The front fork .Скачать

Самостоятельная разборка и ремонт амортизаторов

Амортизационная система требует периодического обслуживания, а в случае ухудшения работы – осмотра и ремонта. И в том, и в другом случае потребуется снятие вилки с велосипеда. Но, прежде чем приступить к описанию этого процесса (а он, кстати, несложный), отметим некоторые особенности обслуживания.

Особого внимания требуют масляные и воздушные вилки:

• Замена масла в картриджах через 4-5 тыс. км пробега.
• Чистка, смазка и проверка сальников на течь через 100-150 км.
• Еженедельная проверка манжет на пневматических вилках.
• Осмотр внешней поверхности на сколы и трещины.

Последний пункт применим и к обычным пружинным или эластомерным амортизационным вилкам. Также время от времени потребуется менять полимерный демпфер.

Чтобы снять и разобрать вилку, переворачиваем велосипед вверх колесами, демонтируем ободной тормоз и снимаем переднее колесо. Далее вытаскивается рулевой вынос и труба. После этого аккуратно снимается опорное кольцо и вынимается сама вилка. Для извлечения пружины потребуется открутить болты регулировки силы, а затем снять демпфер.

При помощи обычной отвертки извлекаем уплотнители (пыльники или сальники), затем вытаскиваем полностью весь амортизатор. Переборка деталей заключается в тщательном осмотре, чистке, смазке и замене некоторых элементов. В среднем, разборку вилки следует проводить раз в сезон. Установка переднего амортизатора и вилки на велосипед проделывается в обратном порядке.

Периодического осмотра требует и задний амортизатор. Стандартное обслуживание заключается в периодической смазке и очистке составных частей. Рекомендуется применять для подвески густые высокотемпературные смазки. Очищать поверхность пружин и демпфирующего элемента следует по необходимости.

Длительная эксплуатация сбивает ходовое расстояние амортизаторов, поэтому необходимо периодически подтягивать пружины, настраивать скорости компрессии и отскока. Во избежание снижения чувствительности пружины к ударам рекомендуется проводить настройки поэтапно: сначала подобрать скорость сжатия, проверить при движении, а затем отрегулировать скорость отскока.

Не стоит пренебрегать амортизирующей системой в неисправном состоянии. Это не только доставит неудобства при движении, но и будет способствовать ухудшению ходовых характеристик велосипеда – есть риск погнуть колеса или повредить раму. Самостоятельную разборку подвесок следует проводить в том случае, если есть уверенность в их последующей сборке. В противном случае лучше будет ничего не трогать, а за ремонтом обратиться к специалистам.

Видео:Почему НЕ РАБОТАЕТ ДЕШЕВАЯ амортизационная ВИЛКА для велосипеда. Зачем она нужна?Скачать

Настройка заднего амортизатора

Есть три главных средства контроля: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. Последнее иногда разделяется на медленное и быстрое сжатие на верхних концах амортизатора.

Предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка — сопротивление, которое вилка дает против вашего веса. Чем больше ваш вес, тем больше предварительной нагрузки вам нужно. Для амортизатора со спиральной пружиной это обозначает большую или меньшую упругость, но для пневматических амортизаторов — это означает большее давление.

Демпфирование сжатия

Демпфирование сжатия появляется из внутренней части амортизатора и регулирует поток смазки через маленькие отверстия. Демпфирование сжатия влияет на амортизатор только тогда, когда происходит сжатие – оно не затрагивает предварительную нагрузку, но может иметь аналогичный эффект и на заднюю подвеску.

Чем больше прилагается давления, тем сложнее будет рулить. Это хорошо, если вы хотите, чтобы велосипед ехал ровно, без скачков, но отрицательный эффект будет выражаться в ограничении движения (см. ниже). Фактически, локаут подвески — просто чрезвычайно большое количество демпфирования сжатия.

Демпфирование отдачи

Демпфирование отдачи — подобно внутренней системе сжатия и затрагивает амортизатор, когда происходит возвращение к его естественному положению.

Когда вы применяете большее демпфирование отдачи (+), вилка будет возвращаться к ее естественному положению более медленно. Более медленное возвращение – или большее сжатие при отдаче – требуется, если вы чувствуете сопротивление велосипеда, особенно на поворотах или на кочках, но если повторяющиеся подскоки дают ощущение «уплотнения» — нужно меньше демпфирования.

Локаут (Блокировка)

Локаут наиболее распространен, он активно использует систему демпфирования сжатия, чтобы эффективно блокировать работу вилки.

Локаут полезен, когда вы сталкиваетесь с долгими подъемами или ровными поверхностями, где вам может захотеться приложить больше усилий при езде. CTD или подъем, маршрут, спуск- немного более продвинутая форма локаута, которая устанавливается для типа ландшафта, по которому вы едете. CTD -конкретный термин Fox, но у других изготовителей есть сопоставимые системы.

Режим подъема в значительной степени действует как локаут, хотя, как правило, дает большую свободу движения; режим маршрута или езды — это движение с большим сопротивлением, для удобства при езде с более жестким сжатием; в то время как спуск означает, что блокировка полностью активна и потребует меньше демпфирования сжатия во время использования.

Видео:Вилка Гирдер для мотоцикла / велосипеда своими руками 26 EmotorsСкачать

Велосипедный амортизатор задний – описание

Все конструкции защитного типа делятся на 2 основных вида:

Зачем нужен амортизатор задний?

Принято считать, что задние амортизаторы необходимы для смягчения ощущений велосипедиста во время преодоления препятствий либо езде по пересеченной местности.

Это не единственная их функция, они также существенно снижают ударную нагрузку на раму при движении по неровной поверхности на больших скоростях. Их первоначально устанавливают на горные велосипеды, а также на байки для соревнований.

Читайте также: Втулка амортизатора 90385 19003

Сама конструкция состоит из пружины (рессоры) и демпфера. Именно рессора и выполняет основную часть работы: гасит большую часть колебаний при езде. Демпфер в свою очередь производит стабилизацию для плавных движений. Следует также отметить, что далеко не у каждого заднего амортизатора есть демпфер.

Составляющие конструкции

Хорошие пружины обычно состоят из титана либо стали, обладают стопоровым кольцом, при помощи которого устанавливают уровень проседания.

Показатель качества – это равномерная толщина пружины от начала до конца.Конструкция мало чем отличается от тех, которые устанавливают на автомобили. Его ключевое различие — меньший размер.

Сама же пружина (рессора) обладает 5 характеристиками:

1. Длина.
2. Ход штока.
3. Жесткость.
4. Внутренний диаметр.
5. Внешний диаметр.

Длину и ход штока можно узнать непосредственно на заднем амортизаторе, они указаны в виде двух цифр. Зачастую все данные указаны в дюймах, первое число – это длина пружины, а второе – допустимый ход штока.

Эти данные следует учитывать, поскольку каждый задний амортизатор производится под определенный тип рамы и устанавливать его куда-либо не стоит. В лучшем случае несоответствие велосипедной рамы и пружины приведет к ухудшению комфорта во время езды и изменению геометрии подвески. В худшем может произойти поломка непосредственно рамы либо самого заднего амортизатора.

Именно из этих соображений следует ответственно отнестись к выбору. Современные производители велосипедов, у которых есть возможность установки задней пружины, указывают рекомендованные размеры, их и следует придерживаться.

Разновидности

На данный момент существуют пружинные и воздушные амортизаторы, в чем же их отличия:

Пружинные. Пружина находится снаружи основы конструкции.Принято считать, что ее применяют только на дешевых велосипедах, однако в соревновательных дисциплинах даунхилл и фрирайд она очень популярна. Это связано с тем, что более жесткая стальная либо титановая пружина ведет себя стабильно на любых скоростях и сложностях поверхности

Даже при максимальном ее сжатии получить жесткий удар практически невозможно. Из недостатков следует отметить большой вес, для обычного обывателя это может быть незначительно, однако в таких дисциплинах как кросс-кантри, каждый грамм имеет значение.

Воздушные. Первый же плюс такого заднего амортизатора – он на порядок легче своего стального аналога. Внутри установлен специальный воздушный картридж, который можно регулировать при помощи насоса подающего высокое давление через клапан подачи. Имеет большое разнообразие тонких настроек (как для заднего амортизатора), отвечающих за сжатие демпфера.

Первый недостаток такой конструкции – это его цена, даже самые дешевые виды стоят на порядок дороже пружинных аналогов. Второй недостаток – это недостаток надежности. Достаточно распространенные случаи повреждения заднего амортизатора при попадании на две неровности подряд.

На большой скорости задний амортизатор может не успеть разжаться, что с высоким шансом может привести к повреждению стэкдауна.

Видео:Как разобрать и смазать вилку велосипеда неизвестного производителя // ВеломастерскаяСкачать

Задняя подвеска на велосипед

Задняя подвеска на велосипед представляет собой систему из пружины (рессора) и элемента, который демпфирует колебания — демпфера. Рессора – это металлическая пружина, либо, если принципиален небольшой вес велосипеда — воздушный картридж.

Так выглядит задний амортизатор велосипеда

Пружины из металла применяются в случаях, когда необходима быстрая реакция конструкции при движении с высокой скоростью, т.к. они обладают способностью к мгновенному сжатию и распрямлению. В качестве демпферов используется масляный либо воздушный картридж. По типу картриджа задние подвески разделяют на воздушно-масляные и пружинно-масляные.

Масляный картридж замедляет скорость реакции амортизатора на нагрузки. Качество демпфирования – основная характеристика, по которой качественные велосипеды отличаются от более дешевых. В дорогих моделях может присутствовать система регулировки скорости реакции амортизатора.

Типы задней подвески

Задние подвески бывают трех типов:

1. Консольная подвеска – самый первый из появившихся типов амортизационных систем. Она представляет собой конструкцию из маятника, прикрепленного к раме одной осью и непосредственно соединенного с амортизатором. Такая система легко изготавливается и обладает хорошей функциональностью. Однако у нее небольшой ход по сравнению с остальными (около 200 мм).
2. Многорычажные подвески отличаются способом соединения маятника с амортизатором. Для этого служит система рычагов на шарнирах, которая у каждого отдельного производителя может быть своя. Такие конструкции сложнее изготовить, они удорожают весь велосипед и быстро разбалтываются – но дают гораздо больший ход подвески, чем консольные.
3. Тип «треугольник» отличается от двух предыдущих расположением трансмиссии, которая целиком прикреплена к заднему маятнику, и за счет этого остается упругой при движении. Этот тип очень распространен в настоящее время.

Ход подвески

От того, какую величину хода имеет задняя подвеска на велосипед, зависит, насколько «мягким» он будет при движении, а также – насколько трудно будет его разгонять на подъемах и при обычном горизонтальном движении. В велосипедах для кросс-кантри она составляет меньше 130 мм – что делает чувствительными удары от неровностей, но позволяет легко взбираться на подъем.

Модели, предназначенные для экстремальной езды, скоростных спусков и больших прыжков, имеют величину хода больше 150 мм. Такая конструкция снимает лишнюю нагрузку с суставов и позвоночника – но делает затруднительной езду по ровной дороге.

В среднем, если вы хотите совмещать и обычные поездки по пересеченной местности, и не очень крутые спуски и подъемы в гору – лучше выбирать подвеску с ходом от 130 до 150 мм.

Видео:Обслуживание велосипедной вилки // Чистка, смазкаСкачать

Как настроить заднюю подвеску

Перед началом работы удостоверьтесь в наличии всех необходимых инструментов – вы будете подстраивать амортизатор под свой вес.

Желательно настроить все перед ездой. Тем не менее, не забывайте брать с собой насос для амортизатора после, возможно вам понадобятся некоторые корректировки уже во время езды.

1. Настройте предварительное сжатие

Было бы неплохо иметь возле себя помощника, но можно справиться и одному, просто прислонившись к стене или другому твёрдому предмету.

Для начала измерьте внутренний ствол амортизатора – это блестящая часть, двигающаяся внутри большого корпуса. Далее поделите значение на 4, чтобы получить ваш размер провисания.Наиболее благоприятные условия для качественной работы амортизатора – 25% провисания. Хотя на некоторых велосипедах для скоростных спусков этот показатель может достигать 30%.

Наиболее оптимальный показатель провисания – 25%.

Для измерения величины провисания на большинстве амортизаторов надето резиновое колечко. Если оно отсутствует – можете завязать вокруг ствола канцелярскую резинку. Ни в коем случае не используйте кабельные стяжки, они собирают грязь, которая будет царапать поверхность корпуса, приводя его в негодность.

Установите регулировку сжатия в открытое положение или на «спуск», сбросьте колечко, мягко сядьте на велосипед (предварительно наденьте свой велосипедный костюм или рюкзак) и примите позу для езды. Будьте сосредоточены, не трясите велосипед, вам нужно измерить точный постоянный вес.

Осторожно слезьте и зафиксируйте уровень провисания – насколько далеко сместилось измерительное колечко. Если значение больше или меньше 25%, нужно будет отрегулировать показатель psi (фунт/кв. дюйм)

Большинство велосипедистов, которые используют воздушные амортизаторы, имеют показатель psi от 150 до 200, что даёт 25% провисания. Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания

дюйм). Большинство велосипедистов, которые используют воздушные амортизаторы, имеют показатель psi от 150 до 200, что даёт 25% провисания. Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.

Дойдите до 150 psi, а потом прибавляйте или отнимайте, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.

Если вы используете пружинный амортизатор, вам потребуется диск предварительного сжатия. Насколько тяжелая или лёгкая должна быть пружина – зависит от вашего веса. Широкий выбор пружин можно найти в любом хорошем велосипедном магазине.

Читайте также: Газовый амортизатор крышки багажника приора

2. Настройте сжатие и отскок

Исходя из того, какую модель амортизатора вы используете, вам потребуется выключатель блокировки или регулировка сжатия и отскока. Если у вас стоит блокировка – достаточно подстроить её под тип вашего ландшафта. Если же у вас стоит регулировка – придерживайтесь следующих инструкций:

Прежде всего, посчитайте количество щелчков вашего диска. Просто прокрутите его полностью вперед и назад, подсчитав при этом щелчки.

Если у вас новый амортизатор или вы не понимаете, сколько нужно выставлять – поставьте диск посередине диапазона. Позже вы сможете поэкспериментировать, так или иначе, и достигнуть желаемого значения.

Редко, когда велосипедисты регулируют значения по-другому, большинство предпочитают оставаться в среднем диапазоне.

И помните, что различные маршруты и ландшафты требуют разных настроек, поэтому навыки регулирования подвески на практике будут очень полезны.

По теме: Как выбрать амортизационную вилку для горного велосипеда?

Видео:Амортизационные вилки. ТИПЫ вилок в ПРОСТОЙ схеме! Воздух, Пружина, Масло, Эластомер / ЛАЙФХАКИСкачать

ЧТО ТАКОЕ АМОРТИЗАТОР И КАКИЕ БЫВАЮТ?

Амортизатор — конструкция из пружины и демпфера, которая гасит колебания и ударные нагрузки.

Пружина же погашает ударные нагрузки, может быть выполнена как из стали, так и быть пневматической.

Демпфер осуществляет гашение колебаний (должен обладать способностью быстрого сжатия и медленного возвращения в изначальное состояние), бывает воздушным, масляным или эластомерным.

ПРУЖИННЫЕ ВИЛКИ

Наиболее дешевый вариант. Сделаны просто из двух или даже одной пружины в ножках амортизационной вилки. Выполнять функции амортизатора не могут по причине отсутствия демпфера, но тем ни менее, делают езду более комфортной. Регулируются только Preload или же не регулируются вовсе.

ПРУЖИННО-ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ВИЛКИ

В вилке амортизатора, кроме металлической пружины, установлен стержень, выполненный из полимерного вещества (эластомер), который и призван выполнить роль демпфера (в холодных погодных условиях эластомер затвердевает и не выполняет свои функции). Бюджетный вариант амортизационной системы травит воздух и не течет маслом. Регулируются только Preload, и, возможно, LockOut, либо не регулируются вовсе.

ВОЗДУШНЫЕ ВИЛКИ

Амортизационную и демпфирующую роль выполняет воздух, который закачивается в вилку с помощью насоса. Хорошие, легкие вилки, если использовать экстремально, могут «травить» воздух из-за понижения плотности манжет. Невысокое количество настроек, реализована возможность регулировки (preload) в очень объемных пределах. Регулируются Rebound и Preload, LockOut — возможно.

МАСЛЯНО-ПРУЖИННЫЕ ВИЛКИ

В качестве демпфера выступает картридж, который заполняется маслом. Пружина сделана из стали. Самые дорогостоящие, удобно настраиваемые и надежные велосипедные амортизационные вилки.

МАСЛЯНО-ВОЗДУШНЫЕ ВИЛКИ

Демпфирующую роль выполняет заполненный маслом картридж (закрытая/открытая масляная ванна), в качестве пружины используется воздух, закачиваемый при помощи насоса. Удешевленный аналог масляно-пружинных вилок.

Видео:Ремонт вилки китайского велосипеда. Может проще выкинуть?Скачать

Составляющие конструкции

Обратите внимание на то, что в конструкцию входит пружина. Она должна быть изготовлена из титана или стали, а также не иметь изменений в толщине витков по всей своей длине

Пружина имеет пять характеристик:

• Жесткость;
• Рекомендованный ход штока;
• Длина;
• Внутренний и внешний диаметры.

От этих показателей будет зависеть, насколько длинной будет пружина. Чем выше допустимый ход штока, тем большие параметры в длине будет иметь пружина, тем выше уровень ее жесткости ее жёсткость.

Каждый амортизатор имеет 2 параметра – это длина по осям и ход штока. Они написаны на самом амортизаторе в виде комбинации из двух чисел. Первая цифра, так же как и вторая, указана в дюймах, и означает длину амортизатора по осям, а вторая цифра, соответственно, ход штока. Оба эти значения играют немаловажную роль. Дело в том, что рама создается в соответствии с размерами заднего амортизатора. Он должен идеально подходит своему велосипеду, чтобы не нарушить его геометрию. Если вы допустите ошибку и установите больший или меньший амортизатор, то это может привести к заострению угла вилки, каретка становиться выше или ниже, плавность езды уже совершенно не та. А также в самых плачевных случаях такая ошибка приводит к поломке рамы или даже самого амортизатора. Поэтому всегда приобретайте для своего велосипеда тот амортизатор, который является рекомендованным производителем или максимально приближенным к нему.

Зачем необходимо настраивать вилку, как часто это нужно делать

В зависимости от разновидности (пружинная или воздушная) вилка велосипеда потребует особых настроек. Чаще всего минимальная регулировка предполагает её блокировку и установку жёсткости или других дополнительных параметров для того, чтобы настроить нормальную работу вилки:

• Блокировка (LockOut) предполагает полное отключение функций вилки во время езды. Расположена сверху на одной из разделений на ноги. По прямой на трассе не всегда нужна её работа, так как в скором времени постоянное действие вилки повлечёт обслуживание её. Но это не значит, что при каждом коротком, ровном участке необходимо делать блокировку, иначе внутренний механизм перестанет нормально функционировать. Независимо от вида переднего амортизатора;
• Установка жёсткости (Preload) на пружинной вилке регулирует её сжатие. Что впоследствии скажется на её работе. Из-за установленных ограниченных функций амортизатор прекращает поглощать мелкие препятствия на дороге. То есть сила действия увеличивается на некоторое значение, но изначально установленный ход при этом не поменялся. Лучшим вариантом будет приобрести новую пружину, если такие предусмотрены у производителя или купить новую подходящую вилку, соответствующую вашим требованиям и велосипеду;
• Сжатие и отскок (Compression & Rebound). Без наличия демпфера пружина бы быстро выстреливала при неровностях, а такая настройка даёт возможность настроить вилку. Не стоит ставить на максимум, иначе при частых кочках она просто не справится. Нужно подгонять регулировку под себя используя определённый участок с быстрым спуском и некоторыми неровностями. И отрабатывать езду на нём меняя положения ручки для более мягкой работы, найти момент где передняя вилка велосипеда не бьёт при отскоке, но при этом не будет затупляться работой демпфера;
• Компрессия (Compression) бывает двух видов: высокоскоростная или низкоскоростная. Чаще всего они совмещены. Размещается на правой ноге вместо блокировки. Параметр регулирует реакцию на кочки и ямки переднего амортизатора. Чем больше он закручен, тем меньше реагирует амортизатор на неровностях. К тому же это уменьшает раскачку велосипеда вовремя педалирования. Чаще всего этот параметр закручивают в плюс, для лучшего педалирования.

Виды компрессии передней подвески

Компрессия позволяет изменять скорость сжатия вилки, обеспечивая равномерный ход и плавное затухание. На передней вилке профессионального уровня компрессия представлена тремя вариантами:

• низкоскоростная,
• высокоскоростная,
• блокирование.

Первый тип компрессии стабилизирует положение велосипеда на неровностях. Мягкость, точность прохождения препятствий, комфорт – все это низкоскоростная компрессия. По сути, ее настройка есть preload, о которой уже сказали выше.

Высокоскоростная компрессия отвечает за снижение ударных нагрузок на колесо, раму и велосипедиста. Замедляет ход амортизатора на приземлении, благодаря чему велосипед не подскакивает.

Функция блокировки вилки позволяет перевести ее в режим 100%-ной жесткости. Устанавливая подвес на фиксированное положение, велосипедист выкатывает байк на ровные дороги. Для езды по пересеченным трассам вилку лучше не блокировать.

На некоторых воздушных моделях (например, Dual Air) можно отрегулировать отдельно давление и в позитивной, и в негативной камерах. Превышение компрессии в негативной части сделает вилку чрезмерно мягкой, а сам велосипед начнет раскачиваться на ходу.

Подседельная амортизация

Еще одним вариантом амортизации является демпфирующий штырь под седлом. Такие устройства могут устанавливаться как дополнения к уже имеющейся системе гашения ударов либо для повышения комфортности езды на велосипедах без амортизаторов. Подседельные штыри представлены двумя типами: телескопические и параллелограммные.

Телескопические штыри, собственно, сами и есть амортизаторы. В подседельной трубе расположена противоударно-демпфирующая система: внутренняя труба, в полости которой находятся упругая пружина с резиновым демпфером. При наскоке на дорожные неровности амортизатор «ходит» вертикально внутри трубы, благодаря чему гасятся вертикальные колебания.

К существенному недостатку телескопического амортизатора относятся:

• Повышенное трение при длительном движении по неровной дороге.
• Противодействие ударам и колебаниям только по оси штыря.
• Проседание пружин и седла.

Все это подтолкнуло к изобретению другого типа подседельного амортизатора – параллелограммного. Конструкция такого устройства представлена следующими элементами:

• Подседельная труба.
• Рычаги, закрепленные на шарнирах.
• Резиновый демпфер, который помещен между рычагами.

На амортизаторах такого типа седло смещается по плавной дуге благодаря сжатию эластомерного элемента. Ход параллелограммных штырей ниже, чем у телескопических, зато они отличаются большей долговечностью и стойкостью к мелким кочкам.

И тот, и другой тип амортизаторов требуют регулировки под вес велосипедиста, что дает возможность ему срабатывать там, где необходимо. В противном случае передвижение будет некомфортным, к тому же, возрастает риск повредить раму.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле