Всем известно, что советская техника подвергается быстрому износу и требует частого ремонта. Один из таких агрегатов, требующих частого ремонта – мотоцикл Урал. Даже учитывая его сравнительную надежность, приходится частенько перебирать двигатель его и комплектующие. Однако ходовая часть всегда была довольно крепкой и надежной. Тем не менее, и она порой может выйти из строя. Так, например, переборка амортизаторов мотоцикла – это самое частое занятие владельцев отечественной мототехники.
Устройство амортизатора мотоцикла Урал, очень простое и мало чем отличающиеся от остальных марок. Они представляют собой пружинно-гидравлический механизм и ступенчатую регулировку жесткости конструкции. Они обеспечивают подъем заднего колеса почти на 12 сантиметров, смягчают удары и гасят вибрации подвески, а сайлент-блоки делают работу бесшумной.
Видео:Восстановление амортизаторов мотоцикла Днепр МТ|Урал | Ремонт | Разборка, сборка, жидкость. Мануал!Скачать
Ремонт подвески
Замена элементов подвески является частью эксплуатации байка. При проходе определенного километража необходимо устанавливать новые детали на место износившихся.
Помимо замены важна также регулировка амортизаторов на мотоцикле. Правильная доработка механизмов обеспечит хорошую динамику и мягкость движения. К сожалению, в большинстве случаев простой регулировки недостаточно. Поломка гидроамортизаторов заметна сразу. Слышен треск и скрежет, а во время поездки возникает излишнее количество вибраций.
В случае неполадки заменяемого механизма можно произвести ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками. Для этого необходимо подготовиться. Все детали нужно отчистить от грязи и пыли. Подготовить чистое рабочее место, во избежание загрязнения запчастей.
После подготовки можно приступить к работе:
- Первым делом необходимо снять гидроамортизаторы с рамы. Для этого выкручиваются болты, обеспечивающие закрепление шарниров, а также болты, закрепляющие сайлент-блоки.
При снятии рычага задней части подвески, необходимо убрать защитный кожух и зажимающие шайбы. После откручивая стяжных гаек, снимается цапфа. После чего, нажав на рычаг-маятник можно снимать амортизатор, выдвинув его немного вправо.
Так производится разборка амортизатора мотоцикла Урал, по завершению которой можно выявить проблемные детали и заменить их. Сборка осуществляется в обратном порядке. Помните, что заливать внутрь конструкции лучше специальную жидкость, которая обеспечит правильную работу гидроамортизатора.
Мотоцикл Урал, у которого был произведен ремонт амортизаторов, должен иметь равноупругие пружины в задней части для устойчивости байка. Для определения жесткости существует специальный прибор. При долгой эксплуатации с помощью такого прибора можно восстановить устойчивость мопеда за счет выравнивания упругих свойств.
Видео:Ремонт амортизатора урал.Супер результат. #оппозит #мотоциклурал #ремонтамортизатораСкачать
Основные проблемы
Хоть гидроамортизаторы и имеют простую конструкцию, с технической точки зрения они являются сложной деталью. Так, например, при неполадках в двигателе с помощью диагностики легко можно выяснить причину, а в случае с рабочим элементом подвески придется повозиться. Чаще всего, чтобы не тратить время на переборку механизма, неполадки выявляются с помощью специальных стендов.
По статистике, основной проблемой выхода амортизаторов из строя является их неправильное техническое обслуживание, эксплуатация и установка. Тем не менее, в очень редких случаях происходит поломка по вине фирмы производителя.
Итак, вот список самых распространенных поломок в ходе эксплуатации:
- отсутствие или недостаток газа в амортизаторе;
- плохие свойства или несоответствующая требованиям жидкость;
- разрушение конструкции: поломка штоков, крепежной проушины или сайлент-блоков;
- механические повреждения: трещины, вмятины или искривления;
- разрыв сальников штока.
Чтобы избежать подобных проблем, не нарушайте правил эксплуатации и производите своевременное техническое обслуживание.
Видео:Мотоцикл Урал. #32. Ремонт амортизатора.Скачать
АМОРТИЗАТОР СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ
Рассказ пойдет об амортизаторе задней подвески старой конструкции (с тонким штоком, без поджатия пружины и демпфирования хода сжатия).
Устанавливались они примерно до 84 года (по крайней мере на моем стоят именно они). Затем они были заменены на новые днепровские аналогичные конструкции ИМЗ.
Читайте также: Опора заднего амортизатора шевроле авео т200
Вот решил я отремонтировать амортизаторы на своем колясочнике, а стояли там два днепровских старой конструкции и один днепровский новой (копия уральского). Амортизаторы не работали (ну еще бы — в паре стояли аморты новой и старой конструкции), к тому же тот, что с открытой пружиной вид имел просто ужасающий и вонял как старый икарус. Закрывшись в ванной с коробкой стирального порошка, приступил к отмачиванию этих девайсов. Отмыв снаружи, приступил к разборке. С помощью отвертки отжал и вытащил сухари (осторожно в «новом» жесткая пружина).
Агрегат новой конструкции не порадовал (во первых он не работал) — жуткая налипшая на все грязь, дубовая пружина, съеденный шток который еще и перекашивался из-за неправильной пробки с несимметричным центральным отверстием, короче не амортизатор а направляющая для пружины. Изрядно помучившись с пробкой — ну какой чудак придумал эти дырочки, которые сминаются. Наверно чтобы грязь лучше набивалась через них в амортизатор — а сверху как раз отличный резиновый пресс в виде резинового отбойника. Дальнейшая его разборка показала наличие грязи и ржавчины на всех рабочих поверхностях. Вместо рабочей жидкости там оказалась ржавая жижа причем в объеме явно меньшем чем необходимо. Короче ремонту он не подлежал.
Амортизатор старой конструкции наоборот преподнес приятный сюрприз (см. фото).
Первое — он ощутимо легче, второе — мягче. Кстати пружина от него не подходит на «новый» и имеет внутренний диаметр порядка 37 мм, а внешний 53 мм. Что сразу привлекло внимание — в закрытом днепровском грязи практически не было, шток сохранился прекрасно (за 20 то лет) к тому же амортизатор работал! C откручиванием пробки проблем не возникло — она сделана из алюминия под ключ на 27. Вынув начинку я был удивлен той чистоте, которая оказалась внутри. Ни каких следов коррозии. Но вот начались неприятности — рабочей жидкости также оказалось мало, на поверхности рабочего цилиндра и поршне (он из алюминия) сильные рельсы и задиры. Это, видимо, вызвано низким уровнем жидкости — и как следствие сухим трением.
Но, тем не менее, после шлифовки и полировки деталей (кстати его достаточно легко починить — достаточно полирнуть цилиндр и выточить под него новый поршень), замене масла на более густое и вырезании нового резинового колечка (не сальника штока — он оказался нормальным) амортизатор был признан вполне работоспособным и занял свое законное место. К сожалению эта конструкция так же не лишена основного недостатки — течи, но она заметно меньше. Новое не всегда лучше старого, а учитывая нашу родную действительность, зачастую еще и хуже. Можно конечно купить китайские и не мучиться, но при отсутствии возможностей и старые амортизаторы еще вполне пригодны для колясочника, ну если конечно не возить на нем пять центнеров картошки или дюжину пьяных байкеров ?
Видео:Китайские амортизаторы. Что внутри?Скачать
МОЙ МОТОЦИКЛ
Рычажная подвеска заднего колеса на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия обеспечивает высокую комфортабельность езды.
Заднее колесо с главной передачей качается на рычаге задней подвески, шарнирно укрепленной на раме. Рама и подвеска заднего колеса
Вертикальные усилия, возникающие от неровностей дороги, воспринимаются колесом и передаются через рычаг и амортизаторы 2 на раму.
Пружинно-гидравлические амортизаторы смягчают удары и гасят колебания подвески. Боковые усилия от колеса передаются на раму только через рычаг подвески колеса, установленный на резиновых втулках.
Шарнирные соединения пружинно-гидравлических амортизаторов с рычагом подвески и соединения рычага с рамой выполнены также на резиновых втулках. Такие шарниры обеспечивают бесшумность работы и практически не изнашиваются, поэтому уход за ними в эксплуатации сводится к «проверке надежности затяжки крепежных деталей.
Снятие и установка рычага задней подвески
Порядок разборки подвески заднего колеса:
1) установить мотоцикл на подставку и снять заднее колесо (гайку стяжного болта и болты крепления откидной части щитка свинчивать полностью нет необходимости);
2) вывинтить болты крепления амортизаторов к раме и болты крепления щитка к раме, отсоединить провод заднего фонаря и освободить провод датчика стоп-сигнала; снять задний щиток;
3) снять аккумулятор и прокладку;
4) вывинтить болты 1, стягивающие резиновые втулки 4, снять наружные крышки 2 и фиксирующие шайбы; вынуть наружные резиновые втулки;
5) отвинтить гайки стяжных болтов рычага задней подвески и вынуть внутренний стяжной болт;
Читайте также: Почему скрипит пружина амортизатора
6) вынуть левую цапфу 3;
7) нажать на левую сторону рычага у основания, повернуть конец рычага вправо и вынуть его.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Амортизаторы подвески заднего колеса.
Устройство амортизатора:
1 — сайлентблок; 2 — шток; 3 — верхний наконечник; 4 — сухарь; 5 — пружина; 6 — буфер; 7 — сальник; 8 — гайка; 9 — нажимная шайба; 10— уплотнительное кольцо;11— подшипник штока; 12 — верхний кожух; 13 — нижний кожух; 14 — корпус; 15 — стопорное кольцо; 16 — упор; 17 — поршень; 18 — гайка штока; 19 — рабочий цилиндр; 20 — шайба; 21 — корпус всасывающего клапана; 22 — всасывающий клапан; 23 — предохранительный клапан; 24 пружина всасывающего клапана, 25 — пружина перепускного клапана; 26 — перепускной клапан; 27—пружина сальника.
Пружинно-гидравлические амортизаторы мотоцикла представляют собой легкосъемные и взаимозаменяемые узлы. Устройство амортизаторов показано на рис. Полный ход амортизаторов составляет 75—87 мм (разница между свободной длиной и длиной в сжатом состоянии, когда буферы 6 сжаты приблизительно на 25%).
Эластичным элементом является несущая пружина 5.
Гашение колебаний осуществляется гидравлическим амортизатором двустороннего действия, расположенным в корпусе 14 внутри несущей пружины. Корпус амортизатора представляет собой герметический сосуд, закрытый сверху гайкой 8 с сальником 7, через который проходит шток диаметром 8 мм.
Внутри корпуса помещен цилиндр амортизатора, в котором поршень, закрепленный на штоке при помощи гайки 18, совершает возвратно-поступательное движение. В нижней части цилиндра амортизатора находится всасывающий клапан 22, а на верхнем торце поршня расположен перепускной клапан 26. В верхней части цилиндра установлен подшипник 11 штока с уплотнительным кольцом 10.
При растяжении амортизатора из верхней полости рабочего цилиндра амортизаторная жидкость, преодолевая большое сопротивление, через тарированную диаметральную канавку на верхнем торце и сверления в поршне 17 переходит в нижнюю полость. Ввиду того, что объем верхней полости меньше объема нижней на величину объема, занимаемого штоком, дополнительная жидкость в нижнюю полость поступает через клапан 22.
Сечение диаметральной канавки подобрано так, что за счет перетекания амортизаторной жидкости создается необходимое усилие для гашения колебаний при растяжении амортизатора. Жидкость, просасывающаяся через зазор между штоком и подшипником 11, стекает через наклонно расположенные отверстия в подшипнике.
При сжатии амортизатора перепускной клапан, преодолевая сопротивление пружины 25, поднимается и не оказывает сопротивления маслу, перетекающему в верхнюю полость. Всасывающий клапан 22 закрывает доступ в цилиндр, поэтому жидкость может выходить только через канавку на нижнем торце клапана 22. Поскольку сечение канавки мало, а объем цилиндра уменьшается за счет входящего штока, создается определенное усилие сжатия.
В конце хода сжатия дополнительно вступает в работу буфер 6, выполненный в виде двух резиновых торов, насаженных на шток.
При заливке густого масла либо засорения канавки на нижнем торце клапана работа подвески будет жесткой и при резких толчках цилиндр может деформироваться, так как давление в нем значительно возрастает. Для устранения этого явления во всасывающем мембранном клапане предусмотрен предохранительный пружинный клапан 23, открывающийся при давлении в цилиндре 45—70 АТ.
Разборка амортизаторов. Для разборки амортизатора необходимо снять его с мотоцикла.. Мотоцикл ставят на подставку, отвинчивают и вынимают два болта крепления наконечников амортизатора и легким толчком, снимают его. Затем амортизатор ставят в вертикальное положение и зажимают нижний его наконечник в тисках (при отсутствии тисков надеть амортизатор нижним наконечником на какую-либо планку шириной 25 мм или оставить его закрепленным нижним наконечником на рычаге задней подвески).
Дальше разборка производится в следующем порядке:
1) нажав на верхний кожух, опустить его на 5—10 мм и снять освободившиеся при этом, сухари 4. Если сухари в канавке наконечника ходят туго, их можно раздвинуть отверткой при отжатом кожухе. После этого верхний кожух, пружина 5 и нижний кожух — легко снимаются;
2) ключом с зевом 27 мм отвернуть гайку 8. Взять рукой за верхний наконечник штока и толчками подтянуть его вверх. При этом шток в сборе с поршнем, подшипником 11, цилиндром 19 и корпусом нижнего клапана должен выйти наружу. Если легкие толчки не помогают, то необходимо приподнять гайку 8 и осторожно вынуть уплотнительное кольцо .10;
Читайте также: Амортизатор сааз ваз 1118 задний
3) шток в сборе с цилиндром и корпусом нижнего клапана погрузить в керосин или бензин и, придерживая левой рукой цилиндр, правой несколько раз прокачать шток вверх-вниз, пока не исчезнет сопротивление при движении поршня. Вынув цилиндр со штоком из, керосина, надо взять в одну руку шток, а в другую цилиндр и резко дергать за шток до тех пор, пока закрепленный на нем упор 16, ударяясь в подшипник 11, не выбьет его из цилиндра;
4) закрепив шток за наконечник в тисках, отвернуть гайку 18, снять поршень 17, клапан 26, пружину 25 и упор 16; стопорное кольцо 15 предварительно развести при помощи отвертки или плоскогубцев, затем снять. Дальше снимаются: подшипник, пружина сальника 27, шайба сальника 9, гайка с сальником и буферы 6.
Снимать сальник следует осторожно, так как резьба на конце штока может порвать его кромки; выпрессовывать сальник из гайки следует только при его замене;
5) в цилиндр амортизатора вставить медную или деревянную выколотку диаметром 15—19 мм с углублением на нижнем конце диаметром 7 мм и глубиной 5 мм (если выколотка не имеет углубления, предварительно опустить какую-либо гайку с наружным диаметром не более 19 мм). Удерживая в руке цилиндр, ударить молотком по выколотке, снять-корпус всасывающего клапана с трубки, после чего вынуть шайбу 20, пружину нижнего клапана 24 и нижний клапан 22.
Примечания: Полную разборку производить только в исключительных случаях при необходимости замены деталей. Для осмотра или смены амортизаторной жидкости разборку производить в объеме, указанном в п. 1—4.
2. При разборке внутреннюю поверхность цилиндра, наружную поверхность поршня и шток оберегать от царапин и вмятин.»Запрещается вставлять поршень в цилиндр или передвигать сальник и подшипник по штоку, если детали загрязнены и не промыты в чистом бензине или керосине.
Сборка амортизаторов. Перед сборкой все детали тщательно промываются в бензине или керосине.
Порядок сборки амортизатора.
1. Шток собирать в последовательности, обратной разборке («Разборка амортизаторов», п. 4). Стопорное кольцо 15 (см. рис. ) перед посадкой упора 16 обжать по канавке штока, после чего оно должно полностью входить в выточку упора. При завинчивании гайки 18 необходимо следить за тем, чтобы клапан 26 не был зажат между поршнем и упором (если клапан был сильно зажат, то его обязательно нужно заменить, поскольку нарушена его плоскостность).
2. В корпусе всасывающего клапана установить клапан, пружину, шайбу 20, а затем цилиндр. Для установки цилиндра в корпус всасывающего клапана необходимо перевернуть трубку с корпусом, подложить деревянную планку и слегка постучать по корпусу деревянным молоткам.
3. Закрепить в тисках корпус амортизатора в вертикальном положении и установить в нем цилиндр, собранный с корпусом всасывающего клапана. Залить в цилиндр 70 см³ амортизаторной жидкости.
4. В цилиндр вставить шток в сборе с поршнем, (подшипником и гайкой. Уплотнительное кольцо 10 аккуратно уложить при помощи какого-либо острого предмета. Гайку 8 завернуть до отказа (при правильной оборке резьба гайки должна выступать не более чем на одну нитку или утопать на столько же).
5. Шток вытянуть до упора. Надеть нижний кожух, несущую пружину и верхний кожух, опустить его на 5—10 мм ниже верхнего наконечника и вставить сухари. Сухари должны вставляться свободно, в противном случае канавку в верхнем наконечнике следует прочистить.
Обслуживание амортизаторов. В качестве амортизаторной жидкости применяется масло индустриальное 12 (веретенное 2 ГОСТ 1707—51). Но так как инфа из старенькой книги по эксплукатации — можно залить современный аналог! Допускается заливка автола 10 с керосином (автол 75—80%, остальное керосин). В амортизаторы можно заливать только совершенно чистую амортизаторную жидкость. Через каждые 8000 км пробега рекомендуется снимать амортизаторы, разбирать, промывать все детали в чистом керосине или бензине и заправлять свежей амортизаторной жидкостью. При этом производится только частичная разборка (пп. 1—4 «Разборка амортизаторов»).
Необходимо следить, чтобы на буферы и на сайлентблоки наконечников (один в верхнем наконечнике, а другой в рычаге задней подвески) не попадали масло и бензин. Если амортизатор течет, его следует перебрать, заменив при этом негодные детали (сальник, шток).
При каждом техобслуживании мотоцикла необходимо проверять затяжку болтов верхнего и нижнего крепления наконечников амортизатора.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
📺 Видео
Мотоцикл Урал #35 Разборка перьев вилкиСкачать
Амортизатор Fiat Punto установим на мотоцикл Урал.Скачать
Итальянские амортизаторы в русский мотоцикл. Magneti Marelli на Урал.Скачать
Амортизатор ВАЗ на ДНЕПР, УРАЛ. Мой опыт.Скачать
Ремонт амортизатора Урал ДнепрСкачать
Новые амортизаторы на Урал/Днепр. Китай против ВАЗ самоделкиСкачать
мотоцикл Урал. Нюансы при установке амортизатора ваз. И многое другое.Скачать
КАК РАССУХАРИТЬ И ЗАСУХАРИТЬ АМОРТИЗАТОР УРАЛ/ДНЕПР/К750 КАК РАЗОБРАТЬ АМОРТИЗАТОР УРАЛ?КАК СОБРАТЬ?Скачать
ПОЛНАЯ РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРА УРАЛ ДНЕПР К750 РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА КАК?Скачать
Ремонт амортизатора мотоцикла Урал, Днепр. Замена штока амортизатора.Скачать
Как легко и быстро рассухарить и засухарить задний амортизатор мотоцикла УралСкачать
Как разобрать амортизатор на мотоцикле УРАЛ.Скачать
Ремонт задних амортизаторов Урал Ч1 Подготовка и покраскаСкачать
АМОРТИЗАТОРЫ УРАЛ/ДНЕПР - Наконец-то будут работать!!! | Ремонт мотоцикла Урал #37Скачать
Разборка амортизаторов мотоцикла урал!Скачать
Разборка амортизатора мотоцикл УралСкачать
