Необходимость замены в данном конкретном случае была обусловлена желанием Коллеги — Поневода сделать своего Поника более низким и управляемым, для чего были куплены пружины ЭЙБАХ с занижением 30 — 40 мм:
1. Ослабляем гайку привода — крепкая 12-ти гранная головка на 30 и хороший вороток
Для этого ставим на ручник, включаем 1-ю передачу и, поднатужившисьl ( момент затяжки порядка 20 — 25 кгхм ), . плавно страгиваем гайку, но НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ ДО КОНЦА, ПРОСТО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ)
2. Ослабляем крепление верхней части амортизационной стойки ( гайка на 22 )
Для этого заранее идем в магазин запчастей для Жигулей и покупаем там спецключик для снятия передних стоек ВАЗ 2108 — 2112, который выглядит вот так:
и шестигранник на 7, чтобы им удерживать шток амортизатора от проворачивания:
гайку штока до конца не отворачиваем, только ослабляем затяжку
3. Снимаем колесо, подставив козелок страхуем авто и себя от его ( авто ) падения.
4. Снимаем суппорт, предварительно слегка утопив его поршень.
Не утопив поршень не снимешь суппорт — выработка на краю тормозного диска не даст.
Суппорт крепится двумя болтами под ключ на 15
Нижний:
Вешаем суппорт на крючок, не давая ему висеть на тормозном шланге.
5. Отворачиваем гайку рулевого наконечника:
и выпрессовываем его шарнир из поворотного рычага:
6. Отворачиваем крепление ПАЛЬЦА шаровой опоры к поворотному кулаку:
вынимаем крепёжный болт и СЛЕГКА расклиниваем прорезь подходящим инструментом ( например узким зубильцем или широкой отвёрткой, забивая их в прорезь, только БЕЗ ФАНАТИЗМА).
Далее в положении колеса прямо оттягиваем вниз рычаг подвески и вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Очень хорошо оттягивать рычаг ломиком.
Колёса при этом должны быть в положении прямо — будет на много проще)
7. Отворачиваем до конца гайку привода ( пункт 1 ), помогая себе выколоткой из мягкого металла вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы.
Теперь стойка в сборе висит только на своём верхнем креплении.
8. отворачиваем до конца гайку штока стойки ( пункт 2 ) и снимаем стойку.
9. разбираем стойку: для этого сначала стяжками для пружин сжимаем пружину до того момента, когда пружина перестанет давить на свою верхнюю опору ( тарелку )
далее спецключиком отворачиваем хитрую спецгаечку крепления верней опоры.
Поочерёдно снимаем со штока все элементы, запоминая, как и в какой последовательности они стояли.
Поверяем состояние верхней опоры, её подшипника, пыльника, отбойника и самого амортизатора.
Читайте также: Отбойник заднего амортизатора мазда 3 2006
Снимаем пружину, снимаем стяжки пружин, сжимаем ими новую пружину и ставим её на своё место.
Собираем всё в обратной последовательности, учитывая следующие моменты затяжки:
шлицевая гайка крепления верхней опоры . 40 Н*м
стяжной болт шаровой опоры . 35 — 45 Н*м
Гайка верхнего крепления стойки . 60 Н*м
гайка крепления рулевой тяги . 30 Н*м
болты крепления супппорта . 65 Н*м
гайка ШРУСа . 230 Н*м
слева — штатная пружина, справа — пружина с занижением)))))
Шадов
Шадов
Не судите строго: я многое уже забыл. ))
ключ на 17 + нечто, чем удерживать шток от проворачивания: подходит ключик для передних амортизаоров классики ВАЗ ( без них — никуда )
ключ на 17 ( гайка ) и на 16 ( болт )
все понятно, только перед тем как снимать задний амортизатор — слегка стягиваем пружину стяжками прямо на стоящем на авто амортизаторе.
Трудности возникнут при попытках вынуть нижний болт крепления амортизатора из проушины в балке заднего моста слева по ходу — будет мешать глушитель.
Чтобы его обмануть — распускаем крепления (и верх, и низ ), ставим на ручник, до конца отворачиваем верх, нажимаем ногой на барабан заднего колеса — балка уходит на много ниже глушителя и вынимаем болт из проушины балки.
Ставим обратно — аналогичным способом: отжимаем, вставляем нижний болт, а уже потом попадаем и наживляем верхний.
Пружина при этом тоже должна быть слега стянута стяжками.
Снимаем стяжки с пружины на уже установленной ( но не затянутой ) стойке только после того, как наживили верхнюю гайку на шток.
Окончательную затяжку производим ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ НА КОЛЁСАХ МАШИНЕ ( = на НАГРУЖЕННОЙ ПОДВЕСКЕ )
следующими моментами затяжки:
Верхняя точка крепления . 20 Н*м
нижняя точка крепления . 60 Н*м
———————-
Амортизаторы ставим на авто так, чтобы было выполнено следующее условие:
заход нижнего конца пружины должен быть таким для ЛЕВОГО колеса — упор нижнего витка пружины в чашку пружины располагается сзади
ПРАВАЯ ( по ходу ) сторона:
а для правого — спереди.
( пластиковая хрень слева на фото — бензоналивная труба, которая у Пойнтера СПРАВА )
правая стойка + цветовая маркировка ШТАТНОЙ пружины 1.8 в полной комплектации
Таким же способом меняются и стандартные пружины на стандартные.
После замены не забываем поехать на сход/развал , а то машинко вместо того, чтобы лучше рулИться , будет вести себя, как (с) Корова на льду
Читайте также: Прокачка рычажных амортизаторов газ 69
Фотоотчет Замена передних и задних пружин подвески (VW Pointer 1,0/1,6/1,8 с 2004 г.в)
Необходимость замены в данном конкретном случае была обусловлена желанием Коллеги — Поневода сделать своего Поника более низким и управляемым, для чего были куплены пружины ЭЙБАХ с занижением 30 — 40 мм:
1. Ослабляем гайку привода — крепкая 12-ти гранная головка на 30 и хороший вороток
Для этого ставим на ручник, включаем 1-ю передачу и, поднатужившисьl ( момент затяжки порядка 20 — 25 кгхм ), . плавно страгиваем гайку, но НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ ДО КОНЦА, ПРОСТО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ)
2. Ослабляем крепление верхней части амортизационной стойки ( гайка на 22 )
Для этого заранее идем в магазин запчастей для Жигулей и покупаем там спецключик для снятия передних стоек ВАЗ 2108 — 2112, который выглядит вот так:
и шестигранник на 7, чтобы им удерживать шток амортизатора от проворачивания:
гайку штока до конца не отворачиваем, только ослабляем затяжку
3. Снимаем колесо, подставив козелок страхуем авто и себя от его ( авто ) падения.
4. Снимаем суппорт, предварительно слегка утопив его поршень.
Не утопив поршень не снимешь суппорт — выработка на краю тормозного диска не даст.
Суппорт крепится двумя болтами под ключ на 15
Нижний:
Вешаем суппорт на крючок, не давая ему висеть на тормозном шланге.
5. Отворачиваем гайку рулевого наконечника:
и выпрессовываем его шарнир из поворотного рычага:
6. Отворачиваем крепление ПАЛЬЦА шаровой опоры к поворотному кулаку:
вынимаем крепёжный болт и СЛЕГКА расклиниваем прорезь подходящим инструментом ( например узким зубильцем или широкой отвёрткой, забивая их в прорезь, только БЕЗ ФАНАТИЗМА).
Далее в положении колеса прямо оттягиваем вниз рычаг подвески и вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Очень хорошо оттягивать рычаг ломиком.
Колёса при этом должны быть в положении прямо — будет на много проще)
7. Отворачиваем до конца гайку привода ( пункт 1 ), помогая себе выколоткой из мягкого металла вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы.
Теперь стойка в сборе висит только на своём верхнем креплении.
8. отворачиваем до конца гайку штока стойки ( пункт 2 ) и снимаем стойку.
9. разбираем стойку: для этого сначала стяжками для пружин сжимаем пружину до того момента, когда пружина перестанет давить на свою верхнюю опору ( тарелку )
далее спецключиком отворачиваем хитрую спецгаечку крепления верней опоры.
Поочерёдно снимаем со штока все элементы, запоминая, как и в какой последовательности они стояли.
Поверяем состояние верхней опоры, её подшипника, пыльника, отбойника и самого амортизатора.
Читайте также: Амортизаторы монро для шкода октавия а5
Снимаем пружину, снимаем стяжки пружин, сжимаем ими новую пружину и ставим её на своё место.
Собираем всё в обратной последовательности, учитывая следующие моменты затяжки:
шлицевая гайка крепления верхней опоры . 40 Н*м
стяжной болт шаровой опоры . 35 — 45 Н*м
Гайка верхнего крепления стойки . 60 Н*м
гайка крепления рулевой тяги . 30 Н*м
болты крепления супппорта . 65 Н*м
гайка ШРУСа . 230 Н*м
слева — штатная пружина, справа — пружина с занижением)))))
Шадов
Шадов
Не судите строго: я многое уже забыл. ))
ключ на 17 + нечто, чем удерживать шток от проворачивания: подходит ключик для передних амортизаоров классики ВАЗ ( без них — никуда )
ключ на 17 ( гайка ) и на 16 ( болт )
все понятно, только перед тем как снимать задний амортизатор — слегка стягиваем пружину стяжками прямо на стоящем на авто амортизаторе.
Трудности возникнут при попытках вынуть нижний болт крепления амортизатора из проушины в балке заднего моста слева по ходу — будет мешать глушитель.
Чтобы его обмануть — распускаем крепления (и верх, и низ ), ставим на ручник, до конца отворачиваем верх, нажимаем ногой на барабан заднего колеса — балка уходит на много ниже глушителя и вынимаем болт из проушины балки.
Ставим обратно — аналогичным способом: отжимаем, вставляем нижний болт, а уже потом попадаем и наживляем верхний.
Пружина при этом тоже должна быть слега стянута стяжками.
Снимаем стяжки с пружины на уже установленной ( но не затянутой ) стойке только после того, как наживили верхнюю гайку на шток.
Окончательную затяжку производим ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ НА КОЛЁСАХ МАШИНЕ ( = на НАГРУЖЕННОЙ ПОДВЕСКЕ )
следующими моментами затяжки:
Верхняя точка крепления . 20 Н*м
нижняя точка крепления . 60 Н*м
———————-
Амортизаторы ставим на авто так, чтобы было выполнено следующее условие:
заход нижнего конца пружины должен быть таким для ЛЕВОГО колеса — упор нижнего витка пружины в чашку пружины располагается сзади
ПРАВАЯ ( по ходу ) сторона:
а для правого — спереди.
( пластиковая хрень слева на фото — бензоналивная труба, которая у Пойнтера СПРАВА )
правая стойка + цветовая маркировка ШТАТНОЙ пружины 1.8 в полной комплектации
Таким же способом меняются и стандартные пружины на стандартные.
После замены не забываем поехать на сход/развал , а то машинко вместо того, чтобы лучше рулИться , будет вести себя, как (с) Корова на льду
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
Автоподбор © 2023
Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер
