Подвеска 500К/500GT более чем жесткая, что не только значительно снижает комфорт, но и может привести к травмам (разрыв связок в запястьях встречался среди владельцев 500К/500GT неоднократно, в т.ч. и у автора). Для смягчения 500К/500GT можно:
— установить позволяющие работать со сверхнизким давлением модели 26-дюймовых колёс, (более подробно см. в подразделе Резина);
— установить амортизаторы от ВАЗ 2101-07 со штатными пружинами 500К*;
— установить амортизаторы в сборе от младших моделей Kazuma;
— уменьшить сжатие пружины в штатной стойке*;
— установить амортизаторы в сборе от мотоцикла.
* для этих способов требуются сварочные работы!
Сразу хочу отметить, что ни один из разработанных в настоящий момент способов доработки подвески 500К даже близко не даёт того комфорта, который удалось получить установив 26’ шины Deestone Swamp Witch, работающие при давлении 0,1 атм! Это же касается и лифтинга – схожего увеличения просвета добиться доработкой подвески достаточно сложно. Поэтому, если есть возможность приобрести колёса, с доработкой подвески можно вообще не заморачиваться, ограничившись удалением стабилизатора. Эффект будет мгновенный и значительный. На 500GT с завода устанавливается 26-дюймовая Акнкла, но её тоже стоит заменить – Ведьма аналогичного внешнего диаметра имеет одновременно гораздо лучше характеристики как по комфорту, так и по проходимости (о чём мы уже говорили в предыдущем подразделе).
Амортизаторы от «монстра»
Идея установки амортизаторов от ВАЗ 2101-07 пришла в голову angor33 (владельцу CF-500-2). На основе его идей я разработал и установил (только назад) свою конструкцию для 500К. При этом за лифтом я не гнался, поэтому поднял квадр всего на 0,5 см., хотя возможен лифтинг и до 2-3 сантиметров (но при таком подъёме ШРУСы будут работать с запредельными углами). Поднять же 500К на 1,5 дюйма и более без переварки рамы невозможно, это не позволит сделать ограниченный ход рычага подвески вниз. Тут может возникнуть вопрос – «как амортизаторы от автомобиля работают в подвеске втрое более лёгкого 500К?» По опыту установивших – работают намного мягче, а разница в весе компенсируется тем, что в конструкции используется штатная пружина от квадра и автомобильный амортизатор лишается жёсткой поддержки своей «коллеги» по передней подвеске ВАЗ 2101-07. Плюсы конструкции – широчайшая доступность компонентов и очень низкая их стоимость, высокий запас прочности; минусы – необходимость проведения сварочных и слесарных работ, наличия соотв. оборудования и опыта.
Дополнительно см. фото MCi (альтернативный вариант нижней опоры пружины при установке амортизаторов ВАЗ).
ВНИМАНИЕ: способ показан только для улучшения комфорта и проходимости. Не рекомендуется применять на квадрах, используемых для скоростной езды! Поведение мотовездехода в некоторых ситуациях может стать опасным для неподготовленных драйверов.
Амортизаторы от «крохи»
Идея установки амортизаторов от младшей модели пришла в голову tungus, и, хотя предоставленная им информация была несколько туманной, но на её основе LAZAR расставил все точки над «i». Можно использовать задние амортизаторы из моноподвески либо от Kazuma Dingo, либо от Kazuma Falcon; от 150 или 250 кубовых – всё равно. Амортизатор от Dingo длиннее на 1 см, от Falcon – на 5. Однако, это не говорит о том, что, поставив амортизаторы от Falcon, мы получим 2-дюймовый лифт. Так, даже в статике после установки более длинных (но и более мягких) стоек от Falcon реальный подъем рамы составит чуть более 3 см, если же учесть, что более мягкие пружины просядут сильнее и под весом седока (седоков), то реальный прирост просвета составит примерно один дюйм. По этой же причине установка амортизаторов от Dingo не рекомендуется – на ряду с улучшением плавности хода возможно некоторое уменьшение дорожного просвета. Поэтому естественно, что для большинства владельцев 500К более предпочтительным будет вариант «мягкость + лифт», только при покупке не забудьте проверить, чтобы в свободном состоянии длина амортизатора с пружиной «от уха до уха» была 39 см. tungus заменил пружины Falcon на родные от 500К, LAZAR поставил стойки как есть. Тут может возникнуть вопрос – «как амортизаторы от квадра меньшей массы работают в более тяжелом 500К?». По опыту установивших: работают мягче, а разница в весе квадров компенсируется тем, что у Dingo и Falcon в задней подвеске использован один амортизатор (моноподвеска), а у 500К – два (независимая подвеска). Плюсы конструкции – предельная простота реализации; минусы – низкая распространенность запчастей Kazuma (особенно на малые модели), цена компонентов (от 1700-1900 руб за один амортизатор). С учётом стоимости и вовсе лучше добавить до 26-ых колёс.
ВНИМАНИЕ: применение способа негативно сказывается на ШРУСах!
Роспуск штатной пружины без замены амортизатора
Xrun MorzoFF разработал ещё один способ смягчения подвески 500К: с использованием штатных амортизатора и пружины, но с переваркой штока под другое крепление верхней опоры пружины. Это некий промежуточный вариант между штатной подвеской и заменой амортизаторов на ВАЗ 2101-07. В итоге преднатяг пружины уменьшается, ход подвески увеличивается, штатные амортизаторы начинают работать (в меру своих возможностей), а сама подвеска становится мягче. Плюсы способа – отсутствие необходимости в покупке деталей от другой техники, минусы – те же, что и у способа с заменой амортизаторов на ВАЗ 2101-07, плюс к необходимости проведения сварочных работ добавляется необходимость заказывать дополнительную деталь у токаря (либо необходимо наличие токарного станка).
Амортизаторы от мотоцикла
Существует еще один вариант снижения жесткости: установка амортизаторов от мотоцикла в сборе (с более мягкими пружинами), также подходящих по длине. Можно подобрать Ohlins, вот только цена, составляющая примерно 1/3 квадра за 4 амортизатора делает этот вариант непроходным. Можно попробовать использовать амортизаторы от мотоцикла «Урал», переварив крепления (способ так и остался на стадии эксперимента). Возможно, неплохо будут работать пружины от Урала с амортизаторами ВАЗ 2101-07.
В любом случае для 500К/500GT я рекомендую установку 26’ Ведьмы, а не колдовство с амортизаторами и пружинами.
Нереализуемые варианты
Если же хочется значительно увеличить дорожный просвет, потребуется замена (удлинение) рычагов подвески и приводных валов с заменой амортизаторов на более длинные. Другой путь – переваривать раму (переносить крепления рычагов и редукторов) и изготавливать другие карданные валы, рулевые тяги и, возможно, тормозные магистрали (более длинные). При таком глобальном подходе можно получить уже до четырёх дополнительных дюймов под днищем в центральной части рамы (значительно и кардинально увеличить угол рампы). Правда при этом расстояние до редукторов и нижних точек крепления рычагов к раме можно будет увеличить не более чем на пару дюймов. Некий смысл в такой доработке может быть только когда есть цель построить настоящего монстра, но есть ли смысл строить монстра из 500К – большой вопрос. Тему установки колёсных редукторов также не рассматриваю, так как данный вопрос в настоящее время владельцев ATV не беспокоит.
Читайте также: Амортизатор для велосипеда стелс фокус
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Тюнинг 500K»:
Видео:Как отрегулировать жёсткость подвески / Регулировка амортизаторов на квадроцикле ATV StelsСкачать
500GT, мягкая передняя подвеска.
Долго изучал опыт других «Кулибыных» и даже решился на внедрение амортов от классики. НО.. Когда разобрал родные стойки и купил классические аммо, понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Вся беда наших стоек не в дубовости амортизатора, а в излишней жесткости пружины. Пружина, откровенно говоря, вообще никакая.
Вариантов борьбы с пружиной на самом деле не много. Её замена( не рассматривается) или перенос точек крепления к раме или рычагу. Оптимальным вариантом было бы перенести внутрь верхние точки крепления стойки к раме. Единственный минус из-за которого я не стал воплощать этот вариант заключается в том, что очень сложно подобраться со сваркой к поперечине рамы. Нужно разобрать весь передок до двигателя, все без исключения.
Решил переносить точки крепления на рычагах. При таком варианте минус заключается в том, что возрастает нагрузка на сайлентблоки верхнего рычага.
Вырезал из 3мм стали заготовки и приварил их к ушам на рычагах. Плюсом квадр лифтанулся спереди на 2см. Можно конечно врезать заготовки немного другой формы и обойтись без лифта.
Подвеску просто не узнать. Мелкие ямки-кочки вообще не чувствуются. Отдача в руль конечно не исчезла, но в этом виновата кинематика нашей подвески, в частности устройство рулевого управления. Отдачу победил установкой демпфера. Установил его немного не традиционным способом и даже сделал регулируемым по усилию демпфирования. Но об этом как-нибудь в другой раз.
WP_20151015_001[1].jpg
WP_20151017_001[1].jpg
P.S Если не уверены в своих сварочных способностях, лучше не начинать. Нагрузка на модифицированный узел очень велика. Поломка узла на ходу очень опасна.
Видео:Ставим амортизаторы от Нивы, взамен оригинальных на квадроцикл Stels 600 DinliСкачать
Комментарии
Ну а аморты в результате какие (родные оставил или от классики)?
Выложи фотки окончательного варианта!
Родные оставил, они мягче классических. Ну по крайней мере мои мягче. Или вся соль в том, что я купил Kayaba. Возможно она жестче чем СААЗ.
Для меня смысл установки амортов от класики был не только в роспуске пружины но и в увеличении хода подвески , а я так понял что ход амортизатора Вы не прибавили и даже пружину не распустили . У Вас только клиренс прибавился за счёл изменения угла рычагов . Чем же обусловлена мягкость подвески.
Может из за того, что аморт стал более вертикально увеличилось усилие/нагрузка на пружину, в результате чего она стала типа быстрее сминаться что ли. Вроде в теории должно стать помягче, нет?
Я пробовал квадр где сделаны удлинители 20 мм.только в верхние уши крепления, он оказался дубовее моего , но это на родных амортах. А вазовские он так и не успел поставить продал квадр ( как раз его комплект достался Уважаемому человеку с этого сайта )
Я не передумал — твой вариант ждёт своего воплощения. Но теоретические выкладки весьма интересны к тому же народ уже делал такое. Вот например http://kvadrostels.ru/journal/stels-500-gt/tyuning-podveski-stels-500gt
Хочется же докопаться до истины. может и правда нужно аморт вертикальнее ставить?
Альберт , ты ради интереса посмотри как расположены аморты на спортивных квадрах. Там доходит иногда до 45 градусов относительно осевой центра квадра.
Видео:Квадроцикл STELS 500gt -делаем новые амортизаторы!!!Скачать
Stels 500K\500 GT: отзывы, модернизация
Player
Ded Minka
Ветеран форума
Ded Minka
Ветеран форума
Установка амортизаторов ВАЗ 2101-07 на 500К
Для смягчения подвески 500К существуют два варианта доработки:
1) замена амортизаторов на задние из моноподвески (где стоит один амортизатор) от Kazuma Falcon 150-250 (с фактическим лифтом около дюйма)
2) замена амортизаторов на передние от ВАЗ 2101-07 со штатными пружинами 500К
Этот отчёт о втором варианте.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Распинаться в очередной раз о том, что у 500К дубовая подвеска, смысла нет, об этом написано и так немало. А вот о причинах думаю стоит пофлудить. Дело в том, что штатный амортизатор 500К, хотя и довольно мягок, но имеет ход на сжатие всего-то 35-40 мм, а на отбой и вовсе ноль (на сжатие ограничено двумя втулками на штоке, на отбой длиной штока). То есть сжиматься ему почти некуда, а уж отстреливать даже в «нулевом» положении и подавно (заметили уже наверно, как 500К мгновенно «задирает лапу» при поддомкрачивании, и как он любит вывешивать колёса при диагоналке). Вот и причина жёсткости подвески 500К не только в том, что амортизатор жёсткий (на сжатие он даже помягче, чем у ВАЗ 2101-07), а в том, что его ход крайне мал. Сжимаясь, он тут же утыкается в отбойник и передаёт удар на кузов (то есть на раму), а при обратном ходе жёстко упирается «сам в себя» уже в «нулевом» положении (от куда имеем резкие подбрасывания). Чтобы частично компенсировать малый ход амортизатора, пружины у 500К имеют чрезмерный преднатяг (слишком сильно зажаты при сборке стойки), что ещё более усугубляет проблему жёсткости. Такая ситуация никуда не годится не только с точки зрения комфорта и безопасности, но и с позиции надёжности – детали подвески разбиваются, а на раме и вовсе могут появиться трещины.
Подобные проблемы (дубовость подвески) характерны для большинства китайских утилитарников, но зато сложности порождают пути их решения. В частности, владелец CF-500-2 angor33 разработал способ замены штатных жёстких амортизаторов на амортизаторы от ВАЗ 2101-07. Плюсы использования компонентов ВАЗ 2101-07 перед деталями от Falcon в широчайшей распространённости компонентов и низкой их стоимости. Найти запчасти Kazuma можно далеко не везде, да и комплект из четырёх амортизаторов обойдётся в 7-8 тыс. руб., амортизаторы же для «классики» есть буквально повсюду. Плюс первого варианта в максимальной простоте – купил, заменил и погнал. Но и второй вариант относительно не сложен, к тому же его реализация будет интересна для каждого любителя повозиться с техникой (для таких и пишу).
АДАПТАЦИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКА
Поначалу я хотел изменить разработанную angor33 конструкцию, сохранив штатное ВАЗовское верхнее крепление амортизатора, чтобы проводить дальнейшие замены амортизаторов с меньшими затратами времени и не возиться со сваркой высоколегированной стали штока. Однако на деле оказалось, что без переварки рамы установить амортизаторы ВАЗ 2101-07 со штатными верхними креплениями невозможно. Это вызвано тем, что ход подвески 500К вниз ограничен (рычаг ниже не опускается) и возможна установка стойки длиной не более 37-38 сантиметров (да и то со сжатием пружины), а стойка в сборе с переходником получалась никак не короче 40 с лишним. В итоге было решено подварить верхнее крепление штатного амортизатора 500К к подрезанному штоку амортизатора 2101-07 (как в первоисточнике).
ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ
Амортизаторов для ВАЗ 2101-07 продаётся огромное множество, что же выбрать для 500К? По большому счёту подойдут амортизаторы любого производителя, но дам пару советов. Несмотря на некоторые различия в конструкции верхней части штока, все амортизаторы для «классики» предусматривают одинаковое крепление (разница в толщине верхушек штока компенсируется разницей в толщине металлической втулки, на которую одеваются верхние эластичные втулки). Все имеют практически идентичные размеры с незначительными отклонениями друг от друга. Это касается как толщин корпуса (к слову, у большинства он имеет вогнутости ближе к нижнему концу), так и параметров рабочего хода (возможно, он различается, но в пределах нескольких миллиметров, что для нас не принципиально).
Если есть цель потратить минимум средств, вполне подойдёт СААЗ (по 320-350 руб), сейчас уровень их изготовления вырос, так что за свою цену это очень хороший вариант, причем довольно мягкий на общем фоне, а единственный минус СААЗа – несколько навязчивая передача «дорожной мелочи» вроде небольших камешков и веточек; по опыту Нивы могу сказать, что крупные серьезные удары они глотают неплохо, но «зуд» сглаживают не так, как хотелось бы. Белорусский FENOX отпугивает своим внешним видом, судя по лицевой стороне, сработаны они не очень, хотя стоят на 10% дороже продукции СААЗа. Я же купил SACHS (170577), так как хорошо знаком с их продукцией и могу сказать, что амортизаторы этого производителя самые комфортные, съедают не только большие ямы, но и не допускают «дрожания» подвески при попадании под колёса мелких препятствий, да и цена на них средняя (600-650 руб). Если у кого-то есть другие предпочтения, то не буду навязывать своё мнение, но, в любом случае, покупка амортизаторов для ВАЗ 2101-07 (в т.ч. на квадр) дороже этой суммы неоправданна – за более высокую стоимость ничего принципиально лучшего вам не предложат; покупать продукцию в диапазоне 400-500 руб. также не вижу смысла – эти амортизаторы будут не лучше СААЗа (а то еще и хуже) и гарантированно жёстче.
Если вернуться к жёсткости, то, как всем известно, газонаполненные амортизаторы дубовее своих «просто масляных» собратьев. Исходя из этого, я предпочёл гидравлические амортизаторы без газового подпора («масляные»). Преимущества называемых в народных массах «газовыми» амортизаторов также известны всем – это лучшая стабильность свойств при езде по неровным дорогам. Давление газовой подушки снижает склонность масла к вспениванию, и колёса дольше не теряют контакт с поверхностью при езде по разбитым дорогам (в теории). Это свойство газонаполненных амортизаторов, возможно, могут оценить владельцы спортивных квадров, а вот утилитарнику газовый подпор нужен как зайцу стоп-сигнал. Да и доработку мы проводим не с целью улучшения управляемости (хотя оно тоже ждало меня, несмотря на «неспортивные» амортизаторы), а для повышения комфорта.
Читайте также: Амортизатор газель sachs 814902003794
ДОРАБОТКА АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ 2101-07
Будем считать, что амортизаторы куплены, однако просто так на квадр их не поставить. Сначала снимаем штатный амортизатор, при этом для удобства работы стоит отсоединить стойку стабилизатора от рычага. Стабилизатор можно заодно вообще выкинуть – нужды в нём на вездеходе никакой, а установка стабилизатора только назад (да ещё столь толстого) это вообще полный бред и сделано скорее для украшательства. Для демонтажа пружины я просто сточил болгаркой упоры её нижней зубчатой опоры. Сжать пружину полностью очень сложно, а без её практически полного сжатия верхний упор не извлечь. Далее срезаем верхнюю часть штока с верхним креплением.
обрезка (на штатном амортизаторе виден сточенный упор зубчатой опоры)
У амортизаторов 2101-07 обрезаем шток в зоне крепления защитных «стаканов» и привариваем срезанные от штатных амортизаторов 500К верхушки штоков. Не забываем прокачать амортизаторы (сделать 7-10 полных ходов штока) перед резкой! При обрезке с помощью болгарки необходимо не допускать перегрева штока. Я опускал его в воду, а перед продолжением резки вытирал насухо, поскольку диски УШМ боятся влаги и рассыпаются при намокании.
привариваем верхнюю часть штока 500К к амортизатору 2101-07 (на фото одет один отбойник, надо одеть второй такой же, подрезанный на 1/3)
Поскольку штоки амортизаторов 2101-07 подрезаются на грани их входа в корпус амортизатора (при максимальном ходе сжатия), да еще и подвариваются в той же зоне, перед сваркой на шток следует одеть отбойники высотой 40-45 мм, чтобы при максимальном ходе сжатия не допустить попадания негладкой части сварного штока в корпус. Я использовал пару втулок стабилизатора от Волги, рассверлив их до нужного диаметра и подрезав одну по высоте на 5-10 мм.
внутри пружины готовой стойки видны новые отбойники
Варить шток сложно, поскольку одновременно нельзя допускать его перегрева, но и не желательно резко охлаждать место сварки во избежание возникновения трещин. Я после каждой «капли» шва опускал амортизатор (не конец штока!) в холодную воду, замотав шток мокрой тряпкой, затем шлифовал шов с заглублением и проваривал повторно, и так до тех пор, пока не избавился от всех трещин в швах (чёт у меня не очень варилось в тот день). Если у вас нет достаточного опыта работы с дуговой электросваркой, то лучше отдать амортизаторы в руки сварщиков (вероятно можно сварить шток и полуавтоматом, поскольку изгибающих нагрузок на него нет, только вертикальные, прочности шва хватит). Самое главное не забыть указать мастеру на недопустимость перегрева штока (иначе сгорят все уплотнения). Подваривать дополнительный усилитель (трубку) поверх получившегося соединения я не стал – простой шов выдержит сжатие-растяжение без проблем, да и места там особо нет.
Суммарная длина готового изделия при максимальном ходе штока должна быть не менее 34,5-35 см для сохранения дорожного просвета. При желании можно сделать амортизаторы длиной до 38,5 см, это добавит до дюйма просвета, но потребует сжатия пружин при снятии-установке стоек (читай лишнего геморроя), поскольку ход рычага подвески вниз также ограничен (видимо, самим рычагом). Я сделал амортизаторы длиной 35,5 см, что позволило поставить готовые стойки на место без сжатия пружин стяжками на время установки (так удобнее).
Потребуется доработать и нижнюю втулку амортизатора 2101-07, поскольку штатные 500К имеют нижнее крепление болтом М12 (в отличие от CF с его 10 мм), а «жигулёвские» – М10. Для адаптации аккуратно рассверливаем втулку 12 мм сверлом, смазанным маслом (подойдёт и отработка). При этом продвигаться следует буквально по 2-3 мм за подход, чтобы избежать перегрева втулки и вырывания её из сайлент-блока. Сверлим 2-3 мм, даём полностью остыть и т.д. Потребуется порядка десяти подходов, зато втулка будет сидеть на месте. Рассверленная втулка будет иметь толщину стенки 1 мм, чего вполне достаточно (она плотно обжата резиной и нужна исключительно для развязки болта и резины), но если есть желание повозиться, можно высверлить втулку полностью и завтулить вставкой под 12 мм болт (придётся изготовить и новую втулку, подобрать от чего-н. мне не удалось).
рассверленная втулка нижнего крепления
Читайте также: Амортизатор передний от классики в сборе
Можно задрочиться ещё круче и переварить нижнее крепление амортизатора на рычаге (от 2101-07 продаётся отдельно) либо даже просто срезать штатное и закрепить «жигулёвское» на болтах, однако гораздо проще рассверлить на 2 мм втулку амортизатора 2101-07.
Теперь необходимо поставить штатную пружину. Верхнюю опору пружины используем штатную от 500К, одев её на шток и прижав отбойниками. Ставить пластиковый пылезащитный стаканчик я не стал (всё равно он висит намного выше, чем надо). С нижней опорой поступил проще, чем angor33. Как он и писал в своём отчете, приварить опору к корпусу амортизатора невозможно – металл тонкий для такой обработки и мгновенно (!) прожигается даже электродом 2 мм на токе 35-40А (не пробуйте!!). Однако я решил всё же упростить конструкцию и не варить опоры к нижней проушине. Вместо этого купил разъемный хомут глушителя ВАЗ 2108 (партнумбер 2108-1203064). Внутреннее его кольцо не одевается на корпус амортизатора 2101-07, однако нам это и не нужно. Разрезаем кольцо на четыре части, после чего можно затянуть хомут на корпусе, подложив три из получившихся «четвертинок» (нужно слегка сточить их внутренние кромки для прилегания всей поверхностью, в процессе поймёте сами, о чём речь). Пружину же перед установкой необходимо сжать, чтобы при полном ходе подвески на отбой она не болталась на амортизаторе, а была зажата между своими опорами. В штатном варианте на 500К пружина была сжата с 22 см в свободном состоянии до 20, я же решил с целью уменьшения жёсткости заневолить её только на 10 мм и сжал до 21 см. Сжимал обточенными автомобильными стяжками (без обточки их лапки не лезут между витками штатной пружины и упираются в корпус амортизатора). Устанавливаем сжатую пружину на амортизатор, одеваем хомут так, чтобы он оказался параллелен продольной плоскости нижней втулки (при установке был «вытянут» продольно относительно рамы квадра), затягиваем хомут, предварительно проконтролировав, чтобы шток был полностью выдвинут из корпуса амортизатора. При этом хомут сильно прижимает «четвертинки» кольца к корпусу, а так же немного врезает их в металл.
Теперь снимаем стяжки, обрезаем торчащие концы болтов хомутов и получаем готовую к установке стойку.
Особо отмечу, что использовать в качестве нижней опоры пружины большую гайку вряд ли возможно, поскольку корпус амортизатора не только довольно тонкий (порядка 1,5 мм), что не позволит нарезать резьбу, но и неровный, с вогнутостями и выпуклостями.
УСТАНОВКА
Поскольку на предыдущих этапах я изготовил полностью готовые стойки, свободно входящие в штатные места без необходимости сжатия пружин, то просто поставил их на место с использованием штатного крепежа (не забудьте про хитрые втулки верхних креплений!). Если ваши стойки будут длиннее 35,5 см, то при установке потребуется сжать пружины.
стойка системы «амортизатор ВАЗ 2101-07 плюс пружина 500К» на месте
РЕЗУЛЬТАТ
В моём случае (длина стоек 35,5 см и «роспуск» пружины на 1 см) увеличение дорожного просвета составило 0,5 см (плюс 1,5 см длинны стойки, но минус 1 см на роспуск пружины). Цели лифтануть не ставил, поэтому более чем доволен – расчёт оказался верным и на деле, просвет из-за «роспуска» пружины не уменьшился. Порадовало и увеличение хода на отбой на 15-20 миллиметров, а это как раз то, чего не хватало 500К с его сильно ограничивающими ход вниз штатными амортизаторами. Дополнительный ход на отбой это очень хорошо на бездорожье (колёса будут вывешиваться позже), особенно с учётом того, что при моей конструкции ход на сжатие при этом не только не сократился, но и увеличился, причём потенциально (если позволит пружина) раза в полтора. На деле же он будет как минимум больше на тот сантиметр, на который была «распущена» пружина, а далее будет ограничиваться жёсткостью пружины (а не втулкой на штоке амортизатора, как в штатном варианте).
Для иллюстрации в разнице хода на отбой при вывешивании: слева переделанная стойка (колесо ещё стоит на земле), справа – пока штатная (колесо уже вывесилось).
Также происходит и на бездорожье. Со штатными амортизаторами, не имеющими хода вниз, колёса вывешиваются слишком рано. Это, конечно, частично нивелируется межколёсными блокировками, но в таком случае тяга передаётся только через нагруженное колесо, которое может в одиночку не вытолкнуть квадр из ловушки, а наоборот закопаться, посадив на брюхо. Также бОльший ход вниз позволяет двигаться в более глубокой колее даже при равном дорожном просвете – там где у 500К со стандартным ходом на отбой колёса уже повиснут в воздухе, у доработанного они до определённой степени будут продолжать опираться на землю даже после контакта днища с грунтом. В общем, дополнительный ход вниз + блокировки = настоящая сила.
Прошло 3 месяца, наконец-то добрался до квадра…
ИСПЫТАНИЯ
Не выкладывал отчёт, т.к. испытать времени не было, соотв. результат был неизвестен. Советовать же непроверенные решения не хотелось, мало ли что…
Поскольку пока заменил только задние амортизаторы, смог оценить работу задней подвески. Зато на сколько меня поразил контраст с передней, где пока стоят штатные!!
Там, где руль просто выбивает из рук, зад практически ничего не чувствует (местами такое ощущение, что квадр едет только на передних колёсах)! Скорость движения по бездорожью возросла до полутора раз – там, где раньше приходилось красться, чтобы не сбросить пассажира, теперь можно спокойно идти ходом (причём это касается как колдобин, так и плавных, но длинных бугров). Теперь я наконец понял, зачем утилитарнику тормоза!
При езде в качестве пассажира до скорости 30-40 км/ч (по лесной дороге) теперь можно вообще не держаться за багажник – квадр не норовит скинуть на каждой кочке! На более высокой скорости при небольших прыжках нет прежних сильных ударов ни по заду от сиденья, ни по рукам от багажника. Что ещё важно – с ВАЗовскими амортизаторами нет «запирания» стоек, когда при езде по колдобинам амортизаторы сжимаются, а «отпускают» подвеску вверх лишь спустя некоторое время.
Порадовало и то, что моя конструкция опор пружин выдержала испытания, фиксация пружин стабильна, даже с учётом прыжков! Были у меня сомнения в идее, но теперь улетучились. Может кто-то подберёт более подходящие хомуты – пишите.
Кстати, возможен вариант и ещё более мягкой подвески. Назад можно поставить комплект передних пружин (с амортизаторами ВАЗ, разумеется), а вперёд вместо штатных передних пружины от Урала (возможно с повышенным преднатягом). Амортизаторы ВАЗ 2101-07 в отличие от штатных не допустят пробоев передней подвески с мягкими ураловскими пружинами, т.к. у них гораздо более прогрессивная характеристика (чем выше скорость штока, тем выше сопротивление). Но по мне комбинация штатного расположения штатных пружин и амортизаторов ВАЗ 2101-07 более чем приемлемый вариант. Хочется поскорее переделать перед, да опять времени нет…
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🔥 Видео
стелс 500gt с карбюратором от паларисаСкачать
Амортизатор Stels 500gtСкачать
Замена АМОРТИЗАТОРОВ на квадроцикле Stels Dinli / Взамен штатных поставил от НИВЫ ВАЗ 2121 на StelsСкачать
Самодельные амортизаторы на Stels dinli 600gtСкачать
Запчасти на квадроцикл stels 500 GT от жигулей.Скачать
Регулировка жёсткости амортизаторов на квадроцикле Stels / Как отрегулировать жёсткость подвескиСкачать
Честный обзор амортизаторов ПЛАЗА для Stels GuepardСкачать
Увеличение клиренса stels leopardСкачать
DAMP VS SPECTRUM. Выбираем амортизаторы для СТЕЛС Гепард.Скачать
Купить амортизатор для нового квадроцикла? Что за бред?Скачать
Однотрубные амортизаторы Plaza для Stels Guepard. Какие амортизаторы выбрать взамен штатных.Скачать
Квадроцикл Stels 500 gt. (2012) год. Когда купили по низу рынка.Скачать
STELS 500 GT 6 лет в одних рукахСкачать
УДАЛЯЕМ ЭКО-КОРОБОЧКУ НА КВАДРОЦИКЛЕ STELS 500 GTСкачать
Амортизаторы ПЛАЗА. Лучшие амортизаторы для Stels Guepard. Замеры, тесты, отзывы владельцев.Скачать
Амортизаторы YIT Stels GeupardСкачать
Stels 500GT / Kazuma. Обзор доработок: вынос, шноркеля, лебедка, фары, тормоза и другие мелочи.Скачать
