Амортизаторы для велосипеда передние своими руками

Идея — сделать амортизатор. Есть: пружина. Вопрос — как уменьшить трудозатраты?

1. В пружину можно вогнать штырь, один конец закрепив вместе с концом пружины к упору. Второй конец вставлен во втулку без резьбы, которая боками упёрта во второй упор. В неё же упёрта и пружина. Вопрос — как сделать декоративный кожух, корпус, с изменяемой длиной? — Вырезать из резиновой сантехнической гофры? Где используются подходящие гофры? Думаю — можно силиконовый шланг нагреть кольцами, сжать и остудить.

2. Если делать пружину внутри цилиндра, уперев её в поршень, то теряется запас хода, требуется подбирать диаметры, а это затруднительно.

Первая конструкция по привлекательней, согласны?

Почему на велосипедных задних подвесах используют один упорный амортизатор, ведь, при упоре, его внутреннее напряжение стремиться выдавить его наружу, то есть развести детали части велосипеда в сторону? В мопедах с двойной маятниковой системой такой вероятности нет, поскольку маятники компенсируют разнос друг-друга.

Очевидно, вышеозначенный недостаток отсутствует при растяжном амортизаторе, однако его не применяют, почему?

Не надо за писки. Это больно и негигиенично!

Идея не имеет смысла ибо заводских полно, любых размеров и жесткости, к тому-же описанная конструкция не будет полноценным амортизатором — отсутствует узел гашения колебаний.

Применяют, но редко. В основном на рамах типа софт-тейл.

Не надо искать то, чего нет. Вы ошибаетесь и ошибаетесь во многом.
Во первых: пружина никогда не будет амортизатором, она будет просто пружиной.
До сопромата поди не доросли ещё? Тогда сложно будет объяснить что либо.
Если амортизатор стремится выгнутся или выгнуть раму, то конструкция спроектирована не правильно. Всё зависит от геометрии конструкции подвески.

ЗЫ: Изготовление самодельного амортизатора уже давно продумано и опробовано. Берётся газовая или масленная стойка от авто необходимого размера, привариваются уши и упоры, подбирается подходящая пружина и усё

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Видео:Ремонт, обслуживание передней пружинной вилки велосипеда. Как разобрать и смазать вилки велосипеда.Скачать

Амортизаторы для велосипеда передние своими руками

Не так сложен амортизатор, как его малюют. Владимир ВОЙТЕНКО из пос. Первомайский Московской обл., наш консультант и постоянный автор, самостоятельно разработал несколько конструкций. Последняя, на наш взгляд, заслуживает внимания самодельщиков.

Это третий вариант того, что я наконструировал. В амортизаторе бачок жестко закреплен. От механизмов ручной регулировки работы гидравлики отказался, поскольку нашел оптимальные характеристики для постоянной настройки. Оставил только регулировку предварительного поджатия пружины.

Перепускной клапан «фирменных» амортизаторов — сложный узел, он состоит из тонких лепестков и пластинок, поджатых пружиной. Эта конструкция при эксплуатации в тяжелых условиях быстро приходит в негодность из-за разрушения своей «нежной» начинки. В моем амортизаторе всего один клапан, он расположен в поршне. Внутри поршня стаканчик, способный свободно передвигаться вдоль его оси, но прижатый слабой пружиной к заглушке поршня. В днище стаканчика просверлены одно отверстие посредине и несколько по краям. В центре заглушки поршня расположено большое отверстие, а в его днище, за которое он крепится к штоку, несколько маленьких. Сечение отверстия в заглушке приблизительно равно суммарному сечению отверстий в днище поршня и несколько больше, чем суммарное сечение отверстий в стаканчике. Эта разница нужна для того, чтобы свести к минимуму влияние отверстий поршня и заглушки на скорость перетекания рабочей жидкости. Сопрягаемые поверхности наружного торца стаканчика заглушки обработаны начисто. Когда они прижаты друг к другу, рабочая жидкость не может перетекать через боковые отверстия стаканчика.

Работает амортизатор следующим образом. При ходе сжатия поршень движется вниз. Поток рабочей жидкости, сжимая пружину клапана, приподнимает стаканчик и сквозь центральное отверстие в заглушке устремляется через открывшуюся щель к его периферийным отверстиям. При этом жидкость течет через все отверстия стаканчика и уходит в надпоршневую зону через отверстия в днище поршня. При ходе отбоя давление рабочей жидкости и пружина внутри поршня прижимают стаканчик к заглушке. Он перекрывает периферийные отверстия, и поток жидкости ограничивается центральным отверстием стаканчика. Таким образом, обеспечивается нужная характеристика амортизатора.

Компенсационный бачок, находящийся сбоку амортизатора, выполняет две функции. Во-первых, в однотрубных амортизаторах вытесняемой штоком жидкости нужно куда-то деться, и она перетекает именно в этот бачок (за что он и назван компенсационным). Чтобы исключить ее вспенивание при ходе отбоя, в бачок закачивается воздух под давлением 8 атм. Масло и воздух в бачке разделены специальным поршнем.

Уплотнение штока представляет собой резиновую манжету с пятью острыми уплотняющими кромками. Причем три направлены острием вверх для «срезания» грязи со штока, а две — вниз для удержания масла внутри амортизатора. Манжета имеет трапециевидное сечение и зажата между двумя коническими поверхностями пружиной, которая постоянно поджимает ее к штоку, компенсируя износ. Долговечность узла при этом возрастает многократно. Для удобства обслуживания он закрыт отдельной крышкой.

Теперь о материалах, из которых изготовлены основные детали. Корпус взят от «москвичовского» амортизатора. Снизу к нему приварено нижнее крепление амортизатора, на котором установлен расширительный бачок. Шток, изготовленный из стали 20Х, подвергнут цементации, закален, отшлифован и отполирован. Поршень с заглушкой, расширительный бачок и его крышка выполнены из алюминиевого сплава В95Т. Стаканчик стальной. Уплотнительные кольца поршня и поршень-разделитель сделаны из капролона.

Манжеты штока и поршня-разделителя сам отформовал из маслобензостойкой резины.

Разобранный амортизатор (в цветных рамках группы деталей узлов,
обозначенных тем же цветом на рисунке конструкции аммортизатора).

В заключение можно добавить, что этот амортизатор отработал не один год на различных мотоциклах. При подготовке этого материала по просьбе редакции я его разобрал. Причем первый раз за десять с лишним лет его эксплуатации. Не поверите: никаких следов износа. Залитая в начале 90-х веретенка с какой-то присадкой (ее название с годами забылось) лишь чуть-чуть потемнела. Возможно, специалисты обнаружат в этой конструкции и минусы, однако главная цель достигнута: трудно придумать другую конструкцию амортизатора, столь удачно сочетающую в себе простоту, надежность и эффективность.

Видео:Зачем нужны амортизаторы на велосипеде | Есть ли от них польза?Скачать

Нужна ли амортизационная вилка на велосипеде

Видео:КАК НАСТРОИТЬ ПОДВЕСКУ НА ВЕЛОСИПЕДЕСкачать

Преимущества и недостатки

Преимущества хардтейлы имеют на асфальтированной дороге и при езде на велосипеде в гору. Другими словами на относительно ровном участке дороги хардтейлы очень удачный выбор. Если взять двухподвес, то на асфальте езда на таком агрегате может напоминать чем-то качку на корабле, к примеру. Основная задача задней подвески здесь сводится к тому, чтобы сглаживать любые неровности дороги. Так как асфальтированная дорога ровная, а подвеска задняя есть и она пружинит, то соответственно двухподвес на асфальте далеко не лучший выбор.

Еще один недостаток двухподвесных велосипедов — это их низкий КПД полезного действия. Да на спусках такая вещь незаменима. Вы будете обкатывать каждую кочку и у вас будет ощущение прилипшего к дороге заднего колеса, при этом обода велосипеда не будут страдать от попадания в кочки и непредвиденные ямы. Ощущение неописуемое. Но как только вам прийдется ехать в гору достаточно большая часть ваших усилий будет затрачиваться на то, чтобы вкручивать педали в землю. Вы крутите педали а велосипед проседает под ними. Не знаю как объяснить, все равно что бег на месте. Так что основная задача всех производителей таких велосипедов научиться справляться с такой задачей.

Одним из решений было сделать в некоторых моделях так называемый встроенный блокиратор. Суть его в том, что на ровной асфальтированной дороге такой веломобиль будет вести себя практически как обычный хардтейл. Но как только на дороге встречается яма или ухаб, точечный удар будет будить заднюю подвеску и снимать ее с блокиратора. Таким образом включается и выключается задняя подвеска. Общий алгоритм выглядит подобным образом.

Еще один существенный недостаток двухподвесов — это их большой вес. Пересев с дешевого двухподвеса на хардтейл вы ощутите себя в прямом смысле слова пушинкой. Благодаря тому что хардтейлы гораздо легче своих товарищей.

Выбирая себе велосипед сразу понимайте для себя где будете его катать. Для поездок в городе однозначно лучше остановить свой выбор на хардтейле. Если вы любите катать в горах, то тут конечно же надо задуматься о покупке хорошего двухподвесного велосипеда. Это как обычно происходит. Обычно человек начинает с хардтейла. А затем, когда втягивается во всю велосипедную тематику уже начинает присматривать себе двухподвесного товарища. Для более комфортных поездок по пересеченной местности, в лесу, в горах.

Видео:Дубовая вилка. Как можно смазать вилку велосипеда не разбираяСкачать

Основные причины для разборки велосипедной вилки:

Современные передние амортизационные вилки бывают разных типов. К недорогим относятся пружинно-эластомерные, которые в основном ставят на бюджетные горные велосипеды: ардис (ardis), формула, стелс (stels), форвард, кронус (cronus) и т. д.

Популярные бренды:

Они просты в конструкции, и не дорогие в цене. Что касается надежности, то зависит от способа эксплуатации. Если вовремя обслуживать и следить, то прослужить может долго и без проблем. Но как правило, на недорогих, неизбежен в скором времени люфт ног передней вилки, ржавение ног и дугих проблем.

Видео:Установка амортизатора на велосипед Минск // Mounting the shock absorber on a bicycleСкачать

Какое масло лить в амортизатор?

Зная, какие проблемы могут возникнуть при несвоевременной замене жидкости в амортизаторе, водители задумываются о том, какой именно купить продукт.

Производители смазочных смесей указывают степень вязкости на упаковках продуктов. Покупателю стоит ориентироваться на эти показатели, поскольку каждому региону свойственны индивидуальные температурные и погодные условия.

Также при выборе смазочной жидкости обязательно нужно учитывать, что густая смесь идеально подходит для дорог без значительных повреждений. Автомобиль утрачивает маневренность при вождении на дорогах с крупным количеством ям и неровностей асфальта.

Видео:Правильная Разборка и Ремонт Заднего Пружинного Амортизатора Велосипеда ! КитайСкачать

Как правильно настраивать?

Настройка вилки велосипеда – дело тонкое. Прежде чем говорить о том, что это дело из себя представляет, стоит напомнить, что только три последних варианта из рассмотренных выше подлежат настройке, причем чем качественнее вилка, тем более широкий диапазон для ее настройки. Стоит сказать и о том, что у регулировки вилки велосипеда существует всего пять параметров:

• Жесткость пружины;
• Отбой;
• Скорость сжатия вилки;
• Регулировка хода;
• Блокировка.

По-настоящему навороченный дорогой амортизатор будет иметь все перечисленные выше опции настройки. Однако на практике такое бывает очень редко. Как правило, на вилке присутствуют три основных регулятора: отбоя, жесткости, и скорости хода

И все же, на каждый из этих параметров не помешает обратить внимание

Жесткость позволяет подстроить велосипед под спортсмена – его вес и стиль катания. Удобство заключается в том, что этот параметр можно без труда поменять в любой момент. Отбой – это, по сути, чувствительность амортизатора, там, где он не нужен, его можно свести к минимуму, чтобы велосипедист не тратил на него силы. Регулировка хода, в свою очередь, определяет скорость работы вилки, фиксируя ее в определенном положении.

Видео:Улучшаю АМОРТИЗАТОР велосипеда Рассказываю как работают амортизаторы Показываю разные лайфхакиСкачать

Самостоятельная разборка и ремонт амортизаторов

Амортизационная система требует периодического обслуживания, а в случае ухудшения работы – осмотра и ремонта. И в том, и в другом случае потребуется снятие вилки с велосипеда. Но, прежде чем приступить к описанию этого процесса (а он, кстати, несложный), отметим некоторые особенности обслуживания.

Особого внимания требуют масляные и воздушные вилки:

• Замена масла в картриджах через 4-5 тыс. км пробега.
• Чистка, смазка и проверка сальников на течь через 100-150 км.
• Еженедельная проверка манжет на пневматических вилках.
• Осмотр внешней поверхности на сколы и трещины.

Последний пункт применим и к обычным пружинным или эластомерным амортизационным вилкам. Также время от времени потребуется менять полимерный демпфер.

Чтобы снять и разобрать вилку, переворачиваем велосипед вверх колесами, демонтируем ободной тормоз и снимаем переднее колесо. Далее вытаскивается рулевой вынос и труба. После этого аккуратно снимается опорное кольцо и вынимается сама вилка. Для извлечения пружины потребуется открутить болты регулировки силы, а затем снять демпфер.

При помощи обычной отвертки извлекаем уплотнители (пыльники или сальники), затем вытаскиваем полностью весь амортизатор. Переборка деталей заключается в тщательном осмотре, чистке, смазке и замене некоторых элементов. В среднем, разборку вилки следует проводить раз в сезон. Установка переднего амортизатора и вилки на велосипед проделывается в обратном порядке.

Периодического осмотра требует и задний амортизатор. Стандартное обслуживание заключается в периодической смазке и очистке составных частей. Рекомендуется применять для подвески густые высокотемпературные смазки. Очищать поверхность пружин и демпфирующего элемента следует по необходимости.

Длительная эксплуатация сбивает ходовое расстояние амортизаторов, поэтому необходимо периодически подтягивать пружины, настраивать скорости компрессии и отскока. Во избежание снижения чувствительности пружины к ударам рекомендуется проводить настройки поэтапно: сначала подобрать скорость сжатия, проверить при движении, а затем отрегулировать скорость отскока.

Не стоит пренебрегать амортизирующей системой в неисправном состоянии. Это не только доставит неудобства при движении, но и будет способствовать ухудшению ходовых характеристик велосипеда – есть риск погнуть колеса или повредить раму. Самостоятельную разборку подвесок следует проводить в том случае, если есть уверенность в их последующей сборке. В противном случае лучше будет ничего не трогать, а за ремонтом обратиться к специалистам.

Видео:Как сделать мягче вилку на велосипеде, смазка вилки.Скачать

Настройка заднего амортизатора

Есть три главных средства контроля: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. Последнее иногда разделяется на медленное и быстрое сжатие на верхних концах амортизатора.

Предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка — сопротивление, которое вилка дает против вашего веса. Чем больше ваш вес, тем больше предварительной нагрузки вам нужно. Для амортизатора со спиральной пружиной это обозначает большую или меньшую упругость, но для пневматических амортизаторов — это означает большее давление.

Демпфирование сжатия

Демпфирование сжатия появляется из внутренней части амортизатора и регулирует поток смазки через маленькие отверстия. Демпфирование сжатия влияет на амортизатор только тогда, когда происходит сжатие – оно не затрагивает предварительную нагрузку, но может иметь аналогичный эффект и на заднюю подвеску.

Чем больше прилагается давления, тем сложнее будет рулить. Это хорошо, если вы хотите, чтобы велосипед ехал ровно, без скачков, но отрицательный эффект будет выражаться в ограничении движения (см. ниже). Фактически, локаут подвески — просто чрезвычайно большое количество демпфирования сжатия.

Демпфирование отдачи

Демпфирование отдачи — подобно внутренней системе сжатия и затрагивает амортизатор, когда происходит возвращение к его естественному положению.

Когда вы применяете большее демпфирование отдачи (+), вилка будет возвращаться к ее естественному положению более медленно. Более медленное возвращение – или большее сжатие при отдаче – требуется, если вы чувствуете сопротивление велосипеда, особенно на поворотах или на кочках, но если повторяющиеся подскоки дают ощущение «уплотнения» — нужно меньше демпфирования.

Локаут (Блокировка)

Локаут наиболее распространен, он активно использует систему демпфирования сжатия, чтобы эффективно блокировать работу вилки.

Локаут полезен, когда вы сталкиваетесь с долгими подъемами или ровными поверхностями, где вам может захотеться приложить больше усилий при езде. CTD или подъем, маршрут, спуск- немного более продвинутая форма локаута, которая устанавливается для типа ландшафта, по которому вы едете. CTD -конкретный термин Fox, но у других изготовителей есть сопоставимые системы.

Режим подъема в значительной степени действует как локаут, хотя, как правило, дает большую свободу движения; режим маршрута или езды — это движение с большим сопротивлением, для удобства при езде с более жестким сжатием; в то время как спуск означает, что блокировка полностью активна и потребует меньше демпфирования сжатия во время использования.

Видео:Как накачать воздушную вилку велосипеда без специального насоса высокого давления под свой вес!!!Скачать

Велосипедный амортизатор задний – описание

Все конструкции защитного типа делятся на 2 основных вида:

Зачем нужен амортизатор задний?

Принято считать, что задние амортизаторы необходимы для смягчения ощущений велосипедиста во время преодоления препятствий либо езде по пересеченной местности.

Это не единственная их функция, они также существенно снижают ударную нагрузку на раму при движении по неровной поверхности на больших скоростях. Их первоначально устанавливают на горные велосипеды, а также на байки для соревнований.

Сама конструкция состоит из пружины (рессоры) и демпфера. Именно рессора и выполняет основную часть работы: гасит большую часть колебаний при езде. Демпфер в свою очередь производит стабилизацию для плавных движений. Следует также отметить, что далеко не у каждого заднего амортизатора есть демпфер.

Составляющие конструкции

Хорошие пружины обычно состоят из титана либо стали, обладают стопоровым кольцом, при помощи которого устанавливают уровень проседания.

Показатель качества – это равномерная толщина пружины от начала до конца.Конструкция мало чем отличается от тех, которые устанавливают на автомобили. Его ключевое различие — меньший размер.

Сама же пружина (рессора) обладает 5 характеристиками:

1. Длина.
2. Ход штока.
3. Жесткость.
4. Внутренний диаметр.
5. Внешний диаметр.

Длину и ход штока можно узнать непосредственно на заднем амортизаторе, они указаны в виде двух цифр. Зачастую все данные указаны в дюймах, первое число – это длина пружины, а второе – допустимый ход штока.

Эти данные следует учитывать, поскольку каждый задний амортизатор производится под определенный тип рамы и устанавливать его куда-либо не стоит. В лучшем случае несоответствие велосипедной рамы и пружины приведет к ухудшению комфорта во время езды и изменению геометрии подвески. В худшем может произойти поломка непосредственно рамы либо самого заднего амортизатора.

Именно из этих соображений следует ответственно отнестись к выбору. Современные производители велосипедов, у которых есть возможность установки задней пружины, указывают рекомендованные размеры, их и следует придерживаться.

Разновидности

На данный момент существуют пружинные и воздушные амортизаторы, в чем же их отличия:

Пружинные. Пружина находится снаружи основы конструкции.Принято считать, что ее применяют только на дешевых велосипедах, однако в соревновательных дисциплинах даунхилл и фрирайд она очень популярна. Это связано с тем, что более жесткая стальная либо титановая пружина ведет себя стабильно на любых скоростях и сложностях поверхности

Даже при максимальном ее сжатии получить жесткий удар практически невозможно. Из недостатков следует отметить большой вес, для обычного обывателя это может быть незначительно, однако в таких дисциплинах как кросс-кантри, каждый грамм имеет значение.

Воздушные. Первый же плюс такого заднего амортизатора – он на порядок легче своего стального аналога. Внутри установлен специальный воздушный картридж, который можно регулировать при помощи насоса подающего высокое давление через клапан подачи. Имеет большое разнообразие тонких настроек (как для заднего амортизатора), отвечающих за сжатие демпфера.

Первый недостаток такой конструкции – это его цена, даже самые дешевые виды стоят на порядок дороже пружинных аналогов. Второй недостаток – это недостаток надежности. Достаточно распространенные случаи повреждения заднего амортизатора при попадании на две неровности подряд.

На большой скорости задний амортизатор может не успеть разжаться, что с высоким шансом может привести к повреждению стэкдауна.

Видео:⚫ РЕМОНТ ВИЛКИ ВЕЛОСИПЕДА своими руками. ♦SELEON♦Скачать

Задняя подвеска на велосипед

Задняя подвеска на велосипед представляет собой систему из пружины (рессора) и элемента, который демпфирует колебания — демпфера. Рессора – это металлическая пружина, либо, если принципиален небольшой вес велосипеда — воздушный картридж.

Так выглядит задний амортизатор велосипеда

Пружины из металла применяются в случаях, когда необходима быстрая реакция конструкции при движении с высокой скоростью, т.к. они обладают способностью к мгновенному сжатию и распрямлению. В качестве демпферов используется масляный либо воздушный картридж. По типу картриджа задние подвески разделяют на воздушно-масляные и пружинно-масляные.

Масляный картридж замедляет скорость реакции амортизатора на нагрузки. Качество демпфирования – основная характеристика, по которой качественные велосипеды отличаются от более дешевых. В дорогих моделях может присутствовать система регулировки скорости реакции амортизатора.

Типы задней подвески

Задние подвески бывают трех типов:

1. Консольная подвеска – самый первый из появившихся типов амортизационных систем. Она представляет собой конструкцию из маятника, прикрепленного к раме одной осью и непосредственно соединенного с амортизатором. Такая система легко изготавливается и обладает хорошей функциональностью. Однако у нее небольшой ход по сравнению с остальными (около 200 мм).
2. Многорычажные подвески отличаются способом соединения маятника с амортизатором. Для этого служит система рычагов на шарнирах, которая у каждого отдельного производителя может быть своя. Такие конструкции сложнее изготовить, они удорожают весь велосипед и быстро разбалтываются – но дают гораздо больший ход подвески, чем консольные.
3. Тип «треугольник» отличается от двух предыдущих расположением трансмиссии, которая целиком прикреплена к заднему маятнику, и за счет этого остается упругой при движении. Этот тип очень распространен в настоящее время.

Ход подвески

От того, какую величину хода имеет задняя подвеска на велосипед, зависит, насколько «мягким» он будет при движении, а также – насколько трудно будет его разгонять на подъемах и при обычном горизонтальном движении. В велосипедах для кросс-кантри она составляет меньше 130 мм – что делает чувствительными удары от неровностей, но позволяет легко взбираться на подъем.

Модели, предназначенные для экстремальной езды, скоростных спусков и больших прыжков, имеют величину хода больше 150 мм. Такая конструкция снимает лишнюю нагрузку с суставов и позвоночника – но делает затруднительной езду по ровной дороге.

В среднем, если вы хотите совмещать и обычные поездки по пересеченной местности, и не очень крутые спуски и подъемы в гору – лучше выбирать подвеску с ходом от 130 до 150 мм.

Видео:Дешёвые двухподвесы. Стоит ли покупать?Скачать

Как настроить заднюю подвеску

Перед началом работы удостоверьтесь в наличии всех необходимых инструментов – вы будете подстраивать амортизатор под свой вес.

Желательно настроить все перед ездой. Тем не менее, не забывайте брать с собой насос для амортизатора после, возможно вам понадобятся некоторые корректировки уже во время езды.

1. Настройте предварительное сжатие

Было бы неплохо иметь возле себя помощника, но можно справиться и одному, просто прислонившись к стене или другому твёрдому предмету.

Для начала измерьте внутренний ствол амортизатора – это блестящая часть, двигающаяся внутри большого корпуса. Далее поделите значение на 4, чтобы получить ваш размер провисания.Наиболее благоприятные условия для качественной работы амортизатора – 25% провисания. Хотя на некоторых велосипедах для скоростных спусков этот показатель может достигать 30%.

Наиболее оптимальный показатель провисания – 25%.

Для измерения величины провисания на большинстве амортизаторов надето резиновое колечко. Если оно отсутствует – можете завязать вокруг ствола канцелярскую резинку. Ни в коем случае не используйте кабельные стяжки, они собирают грязь, которая будет царапать поверхность корпуса, приводя его в негодность.

Установите регулировку сжатия в открытое положение или на «спуск», сбросьте колечко, мягко сядьте на велосипед (предварительно наденьте свой велосипедный костюм или рюкзак) и примите позу для езды. Будьте сосредоточены, не трясите велосипед, вам нужно измерить точный постоянный вес.

Осторожно слезьте и зафиксируйте уровень провисания – насколько далеко сместилось измерительное колечко. Если значение больше или меньше 25%, нужно будет отрегулировать показатель psi (фунт/кв. дюйм)

Большинство велосипедистов, которые используют воздушные амортизаторы, имеют показатель psi от 150 до 200, что даёт 25% провисания. Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания

дюйм). Большинство велосипедистов, которые используют воздушные амортизаторы, имеют показатель psi от 150 до 200, что даёт 25% провисания. Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.

Дойдите до 150 psi, а потом прибавляйте или отнимайте, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.

Если вы используете пружинный амортизатор, вам потребуется диск предварительного сжатия. Насколько тяжелая или лёгкая должна быть пружина – зависит от вашего веса. Широкий выбор пружин можно найти в любом хорошем велосипедном магазине.

2. Настройте сжатие и отскок

Исходя из того, какую модель амортизатора вы используете, вам потребуется выключатель блокировки или регулировка сжатия и отскока. Если у вас стоит блокировка – достаточно подстроить её под тип вашего ландшафта. Если же у вас стоит регулировка – придерживайтесь следующих инструкций:

Прежде всего, посчитайте количество щелчков вашего диска. Просто прокрутите его полностью вперед и назад, подсчитав при этом щелчки.

Если у вас новый амортизатор или вы не понимаете, сколько нужно выставлять – поставьте диск посередине диапазона. Позже вы сможете поэкспериментировать, так или иначе, и достигнуть желаемого значения.

Редко, когда велосипедисты регулируют значения по-другому, большинство предпочитают оставаться в среднем диапазоне.

И помните, что различные маршруты и ландшафты требуют разных настроек, поэтому навыки регулирования подвески на практике будут очень полезны.

По теме: Как выбрать амортизационную вилку для горного велосипеда?

Видео:Ремонт АМОРТИЗАТОРОВ задних/передних стоек автомобиля своими руками +мотоцикла,велосипеда,стиральнойСкачать

ЧТО ТАКОЕ АМОРТИЗАТОР И КАКИЕ БЫВАЮТ?

Амортизатор — конструкция из пружины и демпфера, которая гасит колебания и ударные нагрузки.

Пружина же погашает ударные нагрузки, может быть выполнена как из стали, так и быть пневматической.

Демпфер осуществляет гашение колебаний (должен обладать способностью быстрого сжатия и медленного возвращения в изначальное состояние), бывает воздушным, масляным или эластомерным.

ПРУЖИННЫЕ ВИЛКИ

Наиболее дешевый вариант. Сделаны просто из двух или даже одной пружины в ножках амортизационной вилки. Выполнять функции амортизатора не могут по причине отсутствия демпфера, но тем ни менее, делают езду более комфортной. Регулируются только Preload или же не регулируются вовсе.

ПРУЖИННО-ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ВИЛКИ

В вилке амортизатора, кроме металлической пружины, установлен стержень, выполненный из полимерного вещества (эластомер), который и призван выполнить роль демпфера (в холодных погодных условиях эластомер затвердевает и не выполняет свои функции). Бюджетный вариант амортизационной системы травит воздух и не течет маслом. Регулируются только Preload, и, возможно, LockOut, либо не регулируются вовсе.

ВОЗДУШНЫЕ ВИЛКИ

Амортизационную и демпфирующую роль выполняет воздух, который закачивается в вилку с помощью насоса. Хорошие, легкие вилки, если использовать экстремально, могут «травить» воздух из-за понижения плотности манжет. Невысокое количество настроек, реализована возможность регулировки (preload) в очень объемных пределах. Регулируются Rebound и Preload, LockOut — возможно.

МАСЛЯНО-ПРУЖИННЫЕ ВИЛКИ

В качестве демпфера выступает картридж, который заполняется маслом. Пружина сделана из стали. Самые дорогостоящие, удобно настраиваемые и надежные велосипедные амортизационные вилки.

МАСЛЯНО-ВОЗДУШНЫЕ ВИЛКИ

Демпфирующую роль выполняет заполненный маслом картридж (закрытая/открытая масляная ванна), в качестве пружины используется воздух, закачиваемый при помощи насоса. Удешевленный аналог масляно-пружинных вилок.

Видео:Перебираю пружинно-эластомерную вилкуСкачать

Составляющие конструкции

Обратите внимание на то, что в конструкцию входит пружина. Она должна быть изготовлена из титана или стали, а также не иметь изменений в толщине витков по всей своей длине

Пружина имеет пять характеристик:

• Жесткость;
• Рекомендованный ход штока;
• Длина;
• Внутренний и внешний диаметры.

От этих показателей будет зависеть, насколько длинной будет пружина. Чем выше допустимый ход штока, тем большие параметры в длине будет иметь пружина, тем выше уровень ее жесткости ее жёсткость.

Каждый амортизатор имеет 2 параметра – это длина по осям и ход штока. Они написаны на самом амортизаторе в виде комбинации из двух чисел. Первая цифра, так же как и вторая, указана в дюймах, и означает длину амортизатора по осям, а вторая цифра, соответственно, ход штока. Оба эти значения играют немаловажную роль. Дело в том, что рама создается в соответствии с размерами заднего амортизатора. Он должен идеально подходит своему велосипеду, чтобы не нарушить его геометрию. Если вы допустите ошибку и установите больший или меньший амортизатор, то это может привести к заострению угла вилки, каретка становиться выше или ниже, плавность езды уже совершенно не та. А также в самых плачевных случаях такая ошибка приводит к поломке рамы или даже самого амортизатора. Поэтому всегда приобретайте для своего велосипеда тот амортизатор, который является рекомендованным производителем или максимально приближенным к нему.

Видео:Ремонт заклинившей вилки Rock Shox ToraСкачать

Зачем необходимо настраивать вилку, как часто это нужно делать

В зависимости от разновидности (пружинная или воздушная) вилка велосипеда потребует особых настроек. Чаще всего минимальная регулировка предполагает её блокировку и установку жёсткости или других дополнительных параметров для того, чтобы настроить нормальную работу вилки:

• Блокировка (LockOut) предполагает полное отключение функций вилки во время езды. Расположена сверху на одной из разделений на ноги. По прямой на трассе не всегда нужна её работа, так как в скором времени постоянное действие вилки повлечёт обслуживание её. Но это не значит, что при каждом коротком, ровном участке необходимо делать блокировку, иначе внутренний механизм перестанет нормально функционировать. Независимо от вида переднего амортизатора;
• Установка жёсткости (Preload) на пружинной вилке регулирует её сжатие. Что впоследствии скажется на её работе. Из-за установленных ограниченных функций амортизатор прекращает поглощать мелкие препятствия на дороге. То есть сила действия увеличивается на некоторое значение, но изначально установленный ход при этом не поменялся. Лучшим вариантом будет приобрести новую пружину, если такие предусмотрены у производителя или купить новую подходящую вилку, соответствующую вашим требованиям и велосипеду;
• Сжатие и отскок (Compression & Rebound). Без наличия демпфера пружина бы быстро выстреливала при неровностях, а такая настройка даёт возможность настроить вилку. Не стоит ставить на максимум, иначе при частых кочках она просто не справится. Нужно подгонять регулировку под себя используя определённый участок с быстрым спуском и некоторыми неровностями. И отрабатывать езду на нём меняя положения ручки для более мягкой работы, найти момент где передняя вилка велосипеда не бьёт при отскоке, но при этом не будет затупляться работой демпфера;
• Компрессия (Compression) бывает двух видов: высокоскоростная или низкоскоростная. Чаще всего они совмещены. Размещается на правой ноге вместо блокировки. Параметр регулирует реакцию на кочки и ямки переднего амортизатора. Чем больше он закручен, тем меньше реагирует амортизатор на неровностях. К тому же это уменьшает раскачку велосипеда вовремя педалирования. Чаще всего этот параметр закручивают в плюс, для лучшего педалирования.

Видео:Китайский амортизатор для вело седла в виде пружиныСкачать

Виды компрессии передней подвески

Компрессия позволяет изменять скорость сжатия вилки, обеспечивая равномерный ход и плавное затухание. На передней вилке профессионального уровня компрессия представлена тремя вариантами:

• низкоскоростная,
• высокоскоростная,
• блокирование.

Первый тип компрессии стабилизирует положение велосипеда на неровностях. Мягкость, точность прохождения препятствий, комфорт – все это низкоскоростная компрессия. По сути, ее настройка есть preload, о которой уже сказали выше.

Высокоскоростная компрессия отвечает за снижение ударных нагрузок на колесо, раму и велосипедиста. Замедляет ход амортизатора на приземлении, благодаря чему велосипед не подскакивает.

Функция блокировки вилки позволяет перевести ее в режим 100%-ной жесткости. Устанавливая подвес на фиксированное положение, велосипедист выкатывает байк на ровные дороги. Для езды по пересеченным трассам вилку лучше не блокировать.

На некоторых воздушных моделях (например, Dual Air) можно отрегулировать отдельно давление и в позитивной, и в негативной камерах. Превышение компрессии в негативной части сделает вилку чрезмерно мягкой, а сам велосипед начнет раскачиваться на ходу.

Видео:Ремонт амортизатора своими рукамиСкачать

Подседельная амортизация

Еще одним вариантом амортизации является демпфирующий штырь под седлом. Такие устройства могут устанавливаться как дополнения к уже имеющейся системе гашения ударов либо для повышения комфортности езды на велосипедах без амортизаторов. Подседельные штыри представлены двумя типами: телескопические и параллелограммные.

Телескопические штыри, собственно, сами и есть амортизаторы. В подседельной трубе расположена противоударно-демпфирующая система: внутренняя труба, в полости которой находятся упругая пружина с резиновым демпфером. При наскоке на дорожные неровности амортизатор «ходит» вертикально внутри трубы, благодаря чему гасятся вертикальные колебания.

К существенному недостатку телескопического амортизатора относятся:

• Повышенное трение при длительном движении по неровной дороге.
• Противодействие ударам и колебаниям только по оси штыря.
• Проседание пружин и седла.

Все это подтолкнуло к изобретению другого типа подседельного амортизатора – параллелограммного. Конструкция такого устройства представлена следующими элементами:

• Подседельная труба.
• Рычаги, закрепленные на шарнирах.
• Резиновый демпфер, который помещен между рычагами.

На амортизаторах такого типа седло смещается по плавной дуге благодаря сжатию эластомерного элемента. Ход параллелограммных штырей ниже, чем у телескопических, зато они отличаются большей долговечностью и стойкостью к мелким кочкам.

И тот, и другой тип амортизаторов требуют регулировки под вес велосипедиста, что дает возможность ему срабатывать там, где необходимо. В противном случае передвижение будет некомфортным, к тому же, возрастает риск повредить раму.

📽️ Видео

Подсиделы с амортизатором для велосипеда с Aliexpress. Обзор, выбор лучшего. Как сделать двухподвесСкачать

Разборка амортизационной вилки велосипедаСкачать

Восстановление амортизаторов.Скачать

Как разобрать и смазать вилку?Скачать