Рычажная подвеска заднего колеса на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия обеспечивает высокую комфортабельность езды.
Заднее колесо с главной передачей качается на рычаге задней подвески, шарнирно укрепленной на раме. Рама и подвеска заднего колеса
Вертикальные усилия, возникающие от неровностей дороги, воспринимаются колесом и передаются через рычаг и амортизаторы 2 на раму.
Пружинно-гидравлические амортизаторы смягчают удары и гасят колебания подвески. Боковые усилия от колеса передаются на раму только через рычаг подвески колеса, установленный на резиновых втулках.
Шарнирные соединения пружинно-гидравлических амортизаторов с рычагом подвески и соединения рычага с рамой выполнены также на резиновых втулках. Такие шарниры обеспечивают бесшумность работы и практически не изнашиваются, поэтому уход за ними в эксплуатации сводится к «проверке надежности затяжки крепежных деталей.
Снятие и установка рычага задней подвески
Порядок разборки подвески заднего колеса:
1) установить мотоцикл на подставку и снять заднее колесо (гайку стяжного болта и болты крепления откидной части щитка свинчивать полностью нет необходимости);
Видео:Новые амортизаторы на Урал/Днепр. Китай против ВАЗ самоделкиСкачать
2) вывинтить болты крепления амортизаторов к раме и болты крепления щитка к раме, отсоединить провод заднего фонаря и освободить провод датчика стоп-сигнала; снять задний щиток;
3) снять аккумулятор и прокладку;
4) вывинтить болты 1, стягивающие резиновые втулки 4, снять наружные крышки 2 и фиксирующие шайбы; вынуть наружные резиновые втулки;
5) отвинтить гайки стяжных болтов рычага задней подвески и вынуть внутренний стяжной болт;
6) вынуть левую цапфу 3;
7) нажать на левую сторону рычага у основания, повернуть конец рычага вправо и вынуть его.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Амортизаторы подвески заднего колеса.
Видео:Зачем тюнинговать подвеску Урал? Такого вы ещё не видели!Скачать
Устройство амортизатора:
1 — сайлентблок; 2 — шток; 3 — верхний наконечник; 4 — сухарь; 5 — пружина; 6 — буфер; 7 — сальник; 8 — гайка; 9 — нажимная шайба; 10— уплотнительное кольцо;11— подшипник штока; 12 — верхний кожух; 13 — нижний кожух; 14 — корпус; 15 — стопорное кольцо; 16 — упор; 17 — поршень; 18 — гайка штока; 19 — рабочий цилиндр; 20 — шайба; 21 — корпус всасывающего клапана; 22 — всасывающий клапан; 23 — предохранительный клапан; 24 пружина всасывающего клапана, 25 — пружина перепускного клапана; 26 — перепускной клапан; 27—пружина сальника.
Пружинно-гидравлические амортизаторы мотоцикла представляют собой легкосъемные и взаимозаменяемые узлы. Устройство амортизаторов показано на рис. Полный ход амортизаторов составляет 75—87 мм (разница между свободной длиной и длиной в сжатом состоянии, когда буферы 6 сжаты приблизительно на 25%).
Эластичным элементом является несущая пружина 5.
Гашение колебаний осуществляется гидравлическим амортизатором двустороннего действия, расположенным в корпусе 14 внутри несущей пружины. Корпус амортизатора представляет собой герметический сосуд, закрытый сверху гайкой 8 с сальником 7, через который проходит шток диаметром 8 мм.
Внутри корпуса помещен цилиндр амортизатора, в котором поршень, закрепленный на штоке при помощи гайки 18, совершает возвратно-поступательное движение. В нижней части цилиндра амортизатора находится всасывающий клапан 22, а на верхнем торце поршня расположен перепускной клапан 26. В верхней части цилиндра установлен подшипник 11 штока с уплотнительным кольцом 10.
При растяжении амортизатора из верхней полости рабочего цилиндра амортизаторная жидкость, преодолевая большое сопротивление, через тарированную диаметральную канавку на верхнем торце и сверления в поршне 17 переходит в нижнюю полость. Ввиду того, что объем верхней полости меньше объема нижней на величину объема, занимаемого штоком, дополнительная жидкость в нижнюю полость поступает через клапан 22.
Сечение диаметральной канавки подобрано так, что за счет перетекания амортизаторной жидкости создается необходимое усилие для гашения колебаний при растяжении амортизатора. Жидкость, просасывающаяся через зазор между штоком и подшипником 11, стекает через наклонно расположенные отверстия в подшипнике.
При сжатии амортизатора перепускной клапан, преодолевая сопротивление пружины 25, поднимается и не оказывает сопротивления маслу, перетекающему в верхнюю полость. Всасывающий клапан 22 закрывает доступ в цилиндр, поэтому жидкость может выходить только через канавку на нижнем торце клапана 22. Поскольку сечение канавки мало, а объем цилиндра уменьшается за счет входящего штока, создается определенное усилие сжатия.
В конце хода сжатия дополнительно вступает в работу буфер 6, выполненный в виде двух резиновых торов, насаженных на шток.
При заливке густого масла либо засорения канавки на нижнем торце клапана работа подвески будет жесткой и при резких толчках цилиндр может деформироваться, так как давление в нем значительно возрастает. Для устранения этого явления во всасывающем мембранном клапане предусмотрен предохранительный пружинный клапан 23, открывающийся при давлении в цилиндре 45—70 АТ.
Разборка амортизаторов. Для разборки амортизатора необходимо снять его с мотоцикла.. Мотоцикл ставят на подставку, отвинчивают и вынимают два болта крепления наконечников амортизатора и легким толчком, снимают его. Затем амортизатор ставят в вертикальное положение и зажимают нижний его наконечник в тисках (при отсутствии тисков надеть амортизатор нижним наконечником на какую-либо планку шириной 25 мм или оставить его закрепленным нижним наконечником на рычаге задней подвески).
Читайте также: Инструмент для установки амортизаторов
Дальше разборка производится в следующем порядке:
1) нажав на верхний кожух, опустить его на 5—10 мм и снять освободившиеся при этом, сухари 4. Если сухари в канавке наконечника ходят туго, их можно раздвинуть отверткой при отжатом кожухе. После этого верхний кожух, пружина 5 и нижний кожух — легко снимаются;
2) ключом с зевом 27 мм отвернуть гайку 8. Взять рукой за верхний наконечник штока и толчками подтянуть его вверх. При этом шток в сборе с поршнем, подшипником 11, цилиндром 19 и корпусом нижнего клапана должен выйти наружу. Если легкие толчки не помогают, то необходимо приподнять гайку 8 и осторожно вынуть уплотнительное кольцо .10;
3) шток в сборе с цилиндром и корпусом нижнего клапана погрузить в керосин или бензин и, придерживая левой рукой цилиндр, правой несколько раз прокачать шток вверх-вниз, пока не исчезнет сопротивление при движении поршня. Вынув цилиндр со штоком из, керосина, надо взять в одну руку шток, а в другую цилиндр и резко дергать за шток до тех пор, пока закрепленный на нем упор 16, ударяясь в подшипник 11, не выбьет его из цилиндра;
Видео:АМОРТИЗАТОРЫ КАЯБА Урал, Днепр, К750.Скачать
4) закрепив шток за наконечник в тисках, отвернуть гайку 18, снять поршень 17, клапан 26, пружину 25 и упор 16; стопорное кольцо 15 предварительно развести при помощи отвертки или плоскогубцев, затем снять. Дальше снимаются: подшипник, пружина сальника 27, шайба сальника 9, гайка с сальником и буферы 6.
Снимать сальник следует осторожно, так как резьба на конце штока может порвать его кромки; выпрессовывать сальник из гайки следует только при его замене;
5) в цилиндр амортизатора вставить медную или деревянную выколотку диаметром 15—19 мм с углублением на нижнем конце диаметром 7 мм и глубиной 5 мм (если выколотка не имеет углубления, предварительно опустить какую-либо гайку с наружным диаметром не более 19 мм). Удерживая в руке цилиндр, ударить молотком по выколотке, снять-корпус всасывающего клапана с трубки, после чего вынуть шайбу 20, пружину нижнего клапана 24 и нижний клапан 22.
Читайте также: Пыльники переднего амортизатора круз
Примечания: Полную разборку производить только в исключительных случаях при необходимости замены деталей. Для осмотра или смены амортизаторной жидкости разборку производить в объеме, указанном в п. 1—4.
2. При разборке внутреннюю поверхность цилиндра, наружную поверхность поршня и шток оберегать от царапин и вмятин.»Запрещается вставлять поршень в цилиндр или передвигать сальник и подшипник по штоку, если детали загрязнены и не промыты в чистом бензине или керосине.
Сборка амортизаторов. Перед сборкой все детали тщательно промываются в бензине или керосине.
Порядок сборки амортизатора.
1. Шток собирать в последовательности, обратной разборке («Разборка амортизаторов», п. 4). Стопорное кольцо 15 (см. рис. ) перед посадкой упора 16 обжать по канавке штока, после чего оно должно полностью входить в выточку упора. При завинчивании гайки 18 необходимо следить за тем, чтобы клапан 26 не был зажат между поршнем и упором (если клапан был сильно зажат, то его обязательно нужно заменить, поскольку нарушена его плоскостность).
Видео:мотоцикл Урал. Амортизаторы ваз на уралСкачать
2. В корпусе всасывающего клапана установить клапан, пружину, шайбу 20, а затем цилиндр. Для установки цилиндра в корпус всасывающего клапана необходимо перевернуть трубку с корпусом, подложить деревянную планку и слегка постучать по корпусу деревянным молоткам.
3. Закрепить в тисках корпус амортизатора в вертикальном положении и установить в нем цилиндр, собранный с корпусом всасывающего клапана. Залить в цилиндр 70 см³ амортизаторной жидкости.
4. В цилиндр вставить шток в сборе с поршнем, (подшипником и гайкой. Уплотнительное кольцо 10 аккуратно уложить при помощи какого-либо острого предмета. Гайку 8 завернуть до отказа (при правильной оборке резьба гайки должна выступать не более чем на одну нитку или утопать на столько же).
5. Шток вытянуть до упора. Надеть нижний кожух, несущую пружину и верхний кожух, опустить его на 5—10 мм ниже верхнего наконечника и вставить сухари. Сухари должны вставляться свободно, в противном случае канавку в верхнем наконечнике следует прочистить.
Обслуживание амортизаторов. В качестве амортизаторной жидкости применяется масло индустриальное 12 (веретенное 2 ГОСТ 1707—51). Но так как инфа из старенькой книги по эксплукатации — можно залить современный аналог! Допускается заливка автола 10 с керосином (автол 75—80%, остальное керосин). В амортизаторы можно заливать только совершенно чистую амортизаторную жидкость. Через каждые 8000 км пробега рекомендуется снимать амортизаторы, разбирать, промывать все детали в чистом керосине или бензине и заправлять свежей амортизаторной жидкостью. При этом производится только частичная разборка (пп. 1—4 «Разборка амортизаторов»).
Необходимо следить, чтобы на буферы и на сайлентблоки наконечников (один в верхнем наконечнике, а другой в рычаге задней подвески) не попадали масло и бензин. Если амортизатор течет, его следует перебрать, заменив при этом негодные детали (сальник, шток).
При каждом техобслуживании мотоцикла необходимо проверять затяжку болтов верхнего и нижнего крепления наконечников амортизатора.
порекомендуйте адекватные задние амортизаторы на одиночку
Здравствуйте, мои дорогие!
Что то мало у нас информации по аналогам родных амортов, ну или я такой слепой..
В том сезоне чуть не сломал спину на нашем не очень асфальте и с почти родными амортизаторами на своем типа круизёре из 8.103.10.
Очень хочу нечто нормальное. Вес мой 90, часто езжу со вторым номером с весом 60.
Про sachs говорят, что будто жестковаты для одиночки. Почитал отзыв ВАДИМа про китайческие RFY в принципе интересно, но пляски с нижним креплением и ценник слегка отпугивают.
Комрады! Жду вашего личного опыта в этом вопросе и дельных советов!
Читайте также: Втулки заднего амортизатора ваз 2106
Видео:Итальянские амортизаторы в русский мотоцикл. Magneti Marelli на Урал.Скачать
Интересно, но мало информации. Обращусь к котику-братику за разъяснениями, на досуге..
хромированные китайские ставь и измени угол наклона аммортов, сместив верхнюю точку опоры ближе к баку на 2 см. и будет тебе счастье.
@Лучшее в жизни — путешествия в неизведанные места@
Хромированные китайские ЧТО? Резиновые фаллосы? Или может силиконовые бюсты? Никаких смещений точек опоры не будет, ибо все по феншую и так и останется.
так нахер тогда вопрос задаешь? ввари арматуру и езди на сухаре.
заваливаешь вернюю опору амморта и сразу мягче становится. А китайские амморты значительно лучше дубового совдепа.
@Лучшее в жизни — путешествия в неизведанные места@
Нормально sachs дляя одиночки. С моим весом около 60кг дискомфорта не ощущал, также и со вторым номером\шмурдяком. По сравнению с китайскими — субъективно чуть мягче.
Возьму на заметку. А кто вообще знает точную модель и наименование этих амортов? На оф. сайте что то они только по автомобильным списки дают..
Вешу 82-85 (когда как)). Катал соловские сток — вообще никаких отличий
От совнархозных. Соловские с подрезанной шайбой преднатяга перестали работать — не хватает мощи у пружины полностью разжать аморт.
Катал кетайческие какие-то, с разным шагом витка — чууууть лучше стоковых. Потому что близкий шаг под весом мота и седока сразу
Замыкается и работает только обычный шаг.
Да, кстати — соляковские внутри точно такие как и совнархоз. Ни тебе более слабых пружинок клапанов, ни большего числа отверстий в поршнях.
Да я ставил и стандарт и некую солянку из соляковских, и еще что то красивое и не понятное, но все из совдепа родом. Никакой существенной разницы((
Видео:ПОЛИУРЕТАН В ПОДВЕСКУ МОТОЦИКЛА УРАЛ/ ДНЕПР | Ремонт мотоцикла Урал #40Скачать
Нечто нормальное это аморты от джапа, без переделок(да и то, они там так колхоно ставятся..) встанут разве что саксы.
Мой опыт их использования говорит вот что:
сказать что они мягче или жестче сложно, но то что они имеют менее прогрессивную характеристику это факт. После установки саксов на колясыч был неприятно удивлен, пробои подвески участились, я бы даже сказал что на стоковых амортах их не было по сравнению с саксами, гидравлика конечно работает стабильнее по сравнению со стоковыми, пружины на саксах субъективно жестче, но за счет большей длинны не имеют необходимой прогрессии, на мой взгляд эти аморты явного комфорта и повышения стабильности на дороге не добавили.
Пока на них проехал совсем немного(
1000) буду дальше испытывать, пока мое мнение по их поводу не однозначно.
Выход их положения это наверно переборка стоковых амортов и установка пружин от соляка что на сегодняшний день наверно не реально, либо подбор амортов от джапов, дешевые китайские аморты скорее всего будут барахло.
Ну вот. Взял все испортил.. Вот похоже смотрю я на каябу все пристальнее. Еще мнения отзывы?
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🌟 Видео
ЯПОНСКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ на Урал Днепр! Проще чем кажется.Скачать
Не большой обзор моего урала кросс конструкции подвески и тд!Скачать
Доработка амортизаторов для одиночного мотоцикла МТ-11 #КастомДнепр: 18 серияСкачать
Мотоцикл Урал. #32. Ремонт амортизатора.Скачать
Длинные амортизаторы установлены, +5 сантиметров клиренс!Скачать
Амортизаторы Урал, Днепр. к750 с картриджем от ваз!Скачать
Гидравлический амортизатор на свечную подвеску Урал М62 М61 М72 оппозит мягкаяСкачать
Мягкие пружины на задние амортизаторы Днепр МТСкачать
Свечная подвеска Урал М62 М72 М61 доработка сборкаСкачать
Мотоцикл Урал. #41. Сборка амортизаторов и замена резиновых втулок маятника.Скачать
амортизатор от ваз на коляску мотоцикла уралСкачать
Урал амортизаторыСкачать
Амортизатор ВАЗ на ДНЕПР, УРАЛ. Мой опыт.Скачать
Автомобильные амортизаторы в Урал ДнепрСкачать
