Амортизаторы с заниженными пружинами (7 видео)

40к, да и стоковая подвеска вобщем-то устраивает, просто пониже хочется.
авто itr dc5
Заранее спасибо.

есть еще мнения, может ставил кто-нибудь?
Систематик говорил, что развал нарушается, или что-то в этом роде, при занижении, как раз таки для этого на тюненых подвесонах присутствуют ШС-ные крепления, для компенсации этого эффекта, правда ли это?

развал нарушается, но это ли не плюс? Колеса домиком это айс ИМХО

Я на каябе с занижением езжу и ничего, все окей! а все говорят, что каяба сродни стоку мрет от занижения. Дело кстати не только в занижении, а еще и в самих пружинах. Надо чтоб характер к стойкам подходил. Имею ввиду всякие там характеристики: жесткость, скорость сжатия и т.д. в чем я не разбираюсь.

40к, да и стоковая подвеска вобщем-то устраивает, просто пониже хочется.
авто itr dc5
Заранее спасибо.

Занижение до 120мм против стоковых 160.
Колеса домиком, резину сносил почти до сликов за три сезона, причем все 4 по кругу одновременно, сносилось больше внутреннее упорное плечо почти одинаково на всех колесах. В повороты частенько вхожу с сильным креном (с упором на колесо), бывает и визжат все четыре. резина 205.

четвертый год на такой подвеске (купил такую уже) с такими колесами и таким стилем езды, амо в норме.

XPOH писал(а): Занижение до 120мм против стоковых 160.
Колеса домиком, резину сносил почти до сликов за три сезона, причем все 4 по кругу одновременно, сносилось больше внутреннее упорное плечо почти одинаково на всех колесах. В повороты частенько вхожу с сильным креном (с упором на колесо), бывает и визжат все четыре. резина 205.

четвертый год на такой подвеске (купил такую уже) с такими колесами и таким стилем езды, амо в норме.

Купил както новые пружины,срезал по полтора витка,поставил на стоковые стойки(ЕК3),после первой же гонки выбросил нах,такова непредсказуемого поведения от машины я не ожидал,на стоке намного лучше.
Если пружины жоще ставить на стоковые стойки,прыгать начнет,аки козел

Ну а если так,попонтоватся,машинку засадить,то ништяк,самый буджетный вариант

если занижение будет сильное, то на стандартных стойках будет плохо- короткие ходы не для стоковый демперов.

а если еще пружина будет и более жесткая- то труба. будет скакать.

Содержание

Амортизаторы с заниженными пружинами
Занижение автомобиля: как, чем и зачем?
Говорите правильно
Зачем?
Вариант №1: нерегулируемая подвеска
Вариант №2: винтовая подвеска
Вариант №3: пневматическая подвеска
Вариант №4: гидравлическая подвеска
Вариант №5: без вмешательства в подвеску
Что в итоге?
Читайте также:
🔍 Видео

Видео:Мифы о пружинах подвески | Все, что нужно знать про пружиныСкачать

Амортизаторы с заниженными пружинами

Рейтинг: 962

Репутация: +2

Благодарил (а): 10 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Timofeus » 02 дек 2011, 15:27

Срезал летом 2 витка со штатных пружин. Ничего стойкам не стало, да и почему им что-то должно быть. Жесткость не изменилась, уменьшился только ход подвески. Машина в поворотах меньше крениться стала, но блин защиту отполировал об кочки за месяц, к зиме стоковые поставил, ну его нафиг это занижение, чай не в Германии живём, автобанов нетю.

зы вообще глядя на все эти запиленные вземлю семёрки и двенари, сомневаюсь, что там стойки кто-то укороченные ставит, большинство сток.

Сообщения: 500 Зарегистрирован: 24 окт 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2011 Авто: Lancer X :
Награды: 1

Рейтинг: 740

Репутация: +1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Pioneer172 » 02 дек 2011, 15:33

Рейтинг: 962

Репутация: +2

Благодарил (а): 10 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Timofeus » 02 дек 2011, 15:48

Сообщения: 228 Зарегистрирован: 23 авг 2011, 00:00 Стаж: 2002 Авто: 06 :
Награды: 1

Рейтинг: 255

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение METEOR » 02 дек 2011, 15:48

Рейтинг: 962

Репутация: +2

Благодарил (а): 10 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Timofeus » 02 дек 2011, 15:50

Сообщения: 228 Зарегистрирован: 23 авг 2011, 00:00 Стаж: 2002 Авто: 06 :
Награды: 1

Читайте также: Дэу матиз сайлентблок заднего амортизатора

Рейтинг: 255

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение METEOR » 02 дек 2011, 15:53

Сообщения: 1580 Зарегистрирован: 13 янв 2009, 00:00 :
Награды: 3

Рейтинг: 5 580

Репутация: +8

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 64 раза

Сообщение Psion » 02 дек 2011, 16:06

Сообщения: 500 Зарегистрирован: 24 окт 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2011 Авто: Lancer X :
Награды: 1

Рейтинг: 740

Репутация: +1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Pioneer172 » 02 дек 2011, 16:26

Сообщения: 1761 Зарегистрирован: 30 янв 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2008

Рейтинг: 2 511

Репутация: +5

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 5 раз

Сообщение Еvgеn_72_01 » 02 дек 2011, 16:26

нет, не исправят, будет джипом так же только на больших тапках))) Зашел бы в магаз да узнал пружины с минимальным занижением, и кстати это болезнь, поставив -30 через неделю-две захочишь -50 и так далее))) роняй с запасом, думаю 40-50 вполне нормально для наших дорог и вазовского клиренса (машины просто до жути с завода задраны)

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

METEOR , полтора-два витка от стандартных думаю исправят ситуацию и ляжет как раз как хочешь витков стандартных исправят ситуацию. ну а далее еще пару, и еще немного)))

Сообщения: 42 Зарегистрирован: 11 окт 2010, 00:00

Рейтинг: 42

Репутация: 0

Сообщение SmirnovaI1983 » 02 дек 2011, 18:19

Еvgеn_72 писал(а): нет, не исправят, будет джипом так же только на больших тапках))) Зашел бы в магаз да узнал пружины с минимальным занижением, и кстати это болезнь, поставив -30 через неделю-две захочишь -50 и так далее))) роняй с запасом, думаю 40-50 вполне нормально для наших дорог и вазовского клиренса (машины просто до жути с завода задраны)

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

Видео:Пружины технореесор -50 на сток стойки - ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, НЮАНСЫСкачать

Занижение автомобиля: как, чем и зачем?

Фото: www.stanceworks.com Что объединяет классический американский лоурайдер, гоночный болид и тонированную «Приору»? Как понятно из названия, речь пойдёт о низком клиренсе. Не встретить заниженный автомобиль на дороге практически невозможно, так неужели они делятся на три вышеперечисленных типа? И если нет, то какую цель преследуют? Тема уменьшения дорожного просвета и без этого породила немало вопросов, поэтому, пожалуй, пора переходить к ответам на них.

Говорите правильно

Клиренс, он же дорожный просвет – расстояние от самой нижней точки кузова автомобиля до асфальта. Термин весьма известный, а для многих даже первостепенный при выборе автомобиля. Устоявшееся понимание «чем клиренс больше – тем лучше» верно не всегда, и эти исключения мы рассмотрим ниже.

Занижение (клиренса, кузова или автомобиля) – соответственно, уменьшение величины дорожного просвета. Не посадка, опускание или, не дай бог, унижение – мы занижаем автомобиль, и никак иначе.

Слово «рейк» отвечает за положение передней и задней части кузова по отношению друг к другу. Французский рейк – когда корма ниже переда, калифорнийский – наоборот. Понятие «level» — параллель, которая встречается чаще всего, ибо рейк уместен в небольшом количестве направлений, например, в хот-роддинге. Только не нужно шутить про картошку в багажнике – эти случаи мы не рассматриваем.

Зачем?

Будем беспристрастны и разделим на категории автомобили, занижение которым необходимо в той или иной степени. Во-первых, это автоспорт, а точнее те его виды, которые проводятся на ровных покрытиях – кольцевые гонки, асфальтовые этапы ралли, дрифт, тайм-аттак и им подобные. В таких дисциплинах подвеску можно «зажать» для снижения центра тяжести и повышения точности управления.

Из спорта мода на занижение пошла на дороги общего пользования ещё в середине прошлого века. На сегодняшний день она растеклась так далеко, что уже не играет роли, хочет ли владелец сделать свой автомобиль более спортивным внешне или просто хочет выделиться. Таким образом, вторая причина – внешний вид. В большинстве стилей тюнинга занижение – краеугольный камень. О некоторых из них, таких как клин-лук и DUB, мы уже писали. Идея прижимать автомобиль к земле с эстетической точки зрения обоснована: так он визуально воспринимается единым целым с дорогой – недаром дорожный просвет на большинстве дизайнерских скетчей минимален.

Читайте также: Кони подбор амортизаторов по авто

Предположим, по одной из обозначенных выше причин вы решили занизить свой автомобиль. Прежде чем приступить к этому, стоит разобраться, какие варианты приемлемы для вашей машины. Итоговое техническое решение будет зависеть от многих факторов, в числе которых сфера использования автомобиля, конструкция штатной подвески, величина желаемого занижения и эксплуатационные характеристики. Основа любой подвески – упругие элементы (рессоры или пружины) и амортизаторы. Первые поглощают неровности дороги и прямо влияют на высоту, вторые же гасят колебания и рассчитаны на работу с этой высотой. Поэтому, за исключением минимального занижения, доработкам или замене должны подвергаться все перечисленные детали.

Вариант №1: нерегулируемая подвеска

Наиболее бюджетное решение – «статичная» подвеска, высота и жёсткость которой вполне определённые и изменению не подлежат. Такой вариант можно приобрести практически под любой автомобиль, в противном случае – изготовить на заказ. Резать штатные пружины не стоит, так как увеличенная нагрузка на оставшиеся витки может привести к их разрушению, к тому же об их характеристиках останется только догадываться. Аналогичная ситуация с удалением листов из рессор – лучше изготовить нужный вариант, ведь безопасность – последнее, на чём стоит экономить.

Применяется такой тип доработки в большинстве пакетов от тюнинг-ателье и машинах на каждый день, когда занижение не достигает экстремальных величин. Помимо низкой стоимости такая подвеска проста в установке, так как устанавливается взамен штатной и не требует регулировки. Отсюда исходит и минус: если не устроила высота или жёсткость, детали можно только заменить другими.

Вариант №2: винтовая подвеска

Часто встречается сленг «койловеры» или «винты». Главное отличие от полностью «статичного» варианта – возможность регулировки клиренса и жёсткости конструкции. Самые простые из этих подвесок допускают лишь перемещение вверх-вниз опорной чашки пружины и грешат мягкостью в нижнем положении и, напротив, избыточной жёсткостью в верхнем, то есть, когда пружина зажата.

Таким образом, оптимальный вариант использования – «средняя» высота, и по функциональности такая подвеска не сильно выигрывает у первого варианта. Другое дело – профессиональные комплекты с возможностью независимой регулировки нескольких параметров. Винтовые подвески – самый популярный вариант для автоспорта и большинства видов тюнинга. Стоимость в зависимости от комплекта лежит в пределах $300-900, но может доходить и до нескольких тысяч – несомненно, дороже первого варианта, при этом присутствует необходимость регулировки после установки и несовместимость с подвеской рессорного типа без существенных доработок.

Вариант №3: пневматическая подвеска

Основное отличие – подушки с воздухом вместо упругих элементов. Также система включает в себя компрессор для создания давления в системе, магистрали с клапанами, блок управления и бак для сжатого воздуха, он же ресивер. Наиболее функциональный вариант, так как позволяет оперативно изменять высоту кузова над дорогой. Кроме того, пневматика обеспечивает повышенный комфорт и плавность хода. Недаром большинство премиальных седанов и внедорожников оснащаются подобной системой на заводе – на высокой скорости автомобиль способен прижиматься к дороге для лучшей аэродинамики.

Относительно высокая стоимость (от одной до десяти тысяч долларов) и трудоёмкая работа по монтажу – расплата за комфорт в повседневной эксплуатации. Ввиду своих свойств не встречается в автоспортивных дисциплинах, но получила широкое распространение почти во всех направлениях тюнинга. Современные технические решения позволяют сохранять заданный просвет вне зависимости от нагрузки и погодных условий, и даже менять его дистанционно с мобильного телефона.

Читайте также: Сломанный амортизатор стиральной машины

Вариант №4: гидравлическая подвеска

Говоря грубо – та же «пневма», только вместо воздуха используется специальное гидравлическое масло. По большей части применяется в классических американских лоурайдерах и подобных им «кастом»-проектах.

Причина одна: гидравлика способна работать под огромным давлением, позволяя автомобилю подпрыгивать от земли отдельными колёсами. Такие автомобильные «танцы» – неотъемлемая часть культуры лоурайдинга. Сложность установки, необходимость полного изменения геометрии подвески и, соответственно, большой бюджет – причина редкости такого технического решения.

Вариант №5: без вмешательства в подвеску

Наконец, занизить автомобиль можно и без замены элементов подвески. Диски меньшего диаметра с шинами низкого профиля (опять «привет» от лоурайдеров) приблизят кузов к асфальту на несколько миллиметров или даже сантиметров. Ещё один обход системы – перенос точек креплений элементов подвески или ступиц. Не самое простое решение, ввиду особенностей конструкции применимое лишь на малом количестве автомобилей. Например, на рессорной подвеске «мост» переносят вверх относительно рессор при помощи проставок, и автомобиль становится ниже на их величину

Что в итоге?

Автомобильный мир меняется настолько динамично, что мыслить стереотипами, воспринимая непривычное «в штыки», непозволительно. Теперь вы знаете, что заниженный автомобиль может не иметь ничего общего с югом России, а гидравлическая подвеска – удел не только старых «Ситроенов». Если захотите расстаться с клиренсом или его частью – сможете сделать это правильно, а если нет – предлагаем поразмышлять с нами о комфорте и правильной работе подвесок.

Амортизаторы с заниженными пружинами

Амортизаторы с заниженными пружинами

Занижение автомобиля: как, чем и зачем?

Говорите правильно

Зачем?

Вариант №1: нерегулируемая подвеска

Вариант №2: винтовая подвеска

Вариант №3: пневматическая подвеска

Вариант №4: гидравлическая подвеска

Вариант №5: без вмешательства в подвеску

Что в итоге?

Читайте также:

🔍 Видео