Здравствуйте, уважаемые пользователи Форума.
Помогите пожалуйста с советом.. Левая передняя сторона машины стала «дубовой» после замены амортизаторов, даже при езде по хорошему асфальту. В общем, когда нажимаешь на передний лонжерон, амплитуды у амортизатора парктически нет, колышется левая часть передка лишь за счет мягкости покрышки!
Покатался так пару месяцев и ничего не изменилось. Такое ощущение, что вместо амортизатора вварили кусок «арматуры». Подняли машину на подъемник, сняли амортизатор, шток амортизатора очень даже хорошо нажимается вниз и поднимается обратно вполне таки быстро. Сайлентблоки перед той установкой затягивали, когда машина была на яме, то есть, специально опустили машину вниз с подъемника для затяжки сайлентблоков.
Семён Семёнович аморы желательно менять парно, новый амортизатор KYB имеет больше упругости вот и получается что относительно штатного правого левый более жёсткий.
Я наверное просто невнятно написал, после «замены амортизаторов», то есть, оба передних заменил.
PS
Вроде и правая сторона почти такая же жесткая теперь.. что за хрень.
@Семён Семёнович, каябовские амортизаторы сами по себе очень жёсткие. У Вас как бы самые первые по жёсткости в таблице, далее идут с пакетом для плохих дорог. Те помягче из-за большей длины штока и из-за другой конструкции поршня. Ну и так далее.
Скорее всего, перед установкой, Вы не достаточно прокачали правый амортизатор. Теперь, в ходе эксплуатации, он прокачался сам и пришёл в нормальную работу.
Пружины, часом, случайно местами не поменяли?
Видео:Признаки неисправности амортизаторовСкачать
Пользователь сказал cпасибо:
Ну а что же ещё ставить было.. начитался
«Аммортизатор передний правый
Rough Road Area Special («пакет для плохих дорог») — оригинал
48510-80460 — маркировка 48520-12B91
Kayaba 339070 – тоже самое
Вариант без «пакета для плохих дорог»
48520-80457 — маркировка 48520-12B41
Kayaba 339066 – тоже самое»
Вот, цитата из статьи с помощью которой я и купил амортизаторы. Перепутать пружины не могли,так как демонтировали и собирали каждую сторону по-очереди. И когда амортизаторы снимали,то их штоки вполне мягко опускались под усилием руки.
Перед установкой, я сам плавно их прокачал рукой почти до конца хода штока раз по 7 каждый, после поставил горизонтально. Хз, что за фигня, но машина ,вернее морда ее едет как заниженная девятка, что-ли. Обычно пружины с возрастом мягче становятся,расхлябаннее что-ли, а тут как картинг. Мастера Virbak,там где это все ставили грешили на неправильный момент затяжки сайлентов,так их повторно затянули когда снова все собрали уже не на подъемнике. Что можно сделать, Alexandr-dr-dr?(
Видео:Мифы о пружинах подвески | Все, что нужно знать про пружиныСкачать
Амортизаторы стали очень жесткие
Доброго дня, риоводы.
Сразу исходные данные — машина 13-го года, ни разу по подвеске ничего не менялось. Машина эксплуатировалась что называется и в хвост и в гриву, ловил такие ямы, что порвал 3 покрышки.
Проблема — подвеска стала очень жесткой (началось все примерно год назад, но сперва было не сильно заметно и я не придал значения, но потом все пошло по нарастающей), все ямки\камни\неровности отдают так, что зубы играют в такт музыке. По бездорожью (1-я скорость без газа) чувствую все неровности дороги, машину качает из стороны в сторону так, что пассажиров начинает мутить порой. Важно — никаких посторонних стуков в подвеске не наблюдается.. Замена покрышек с зимы на лето ничего не дала. Так же пробовал качать колеса по 1.8 атм — результат такой же. Полная загрузка машины ничего не меняет, абсолютно (хотя может это вообще не относится к этому, не знаю).
Объездил туеву хучу сервисов, кулибиных-самоделкиных, очень много людей причастных к ремонту машин смотрело, даже вибростенд проходил в КИА на предмет неисправностей амортов — везде результат один и тот же — «у вас все идеально». Был даже в закрывающемся сервисе хендая, достал мужиков до такой степени, что они по очереди катались со мной по дороге и смотрели как машина себя ведет. Все говорят, что да — машина жесткая, но после осмотра\обстукивания\качания никто ничего не находит.
Да, часто возникает металлический скрип в районе правого заднего колеса, особенно в начале езды после длительной стоянки авто (10+ часов). Все это дело может быть связано? Опять же, где только не был (даже у официалов) — никто ничего не нашел.
Вижу только 1 вариант — менять все аморты с пружинами и заодно стойки\втулки стабилизатора. Собственно вопроса два:
1) встречался кто-либо с такими чудесами и если да, то что помогло?
2) никак не могу определится с амортами и пружинами — оригинал все-таки выходит в копеечку, не очень хочется отдавать такие деньги, а на счет аналогов. перечитал все темы по рио\солярисам на всех форумах и под конец просто запутался от слова совсем.
Пока остановится на амортах от каябы — 338108 и 338109 перед и 349098 зад, хоть и говорят, что они более жесткие, чем оригинальные (я думаю будет явно мягче, чем на текущий момент, да и цена поприятнее), а вот с пружинами под них я хз что делать. Будут ли нормальные пружины от ФОБОСа и вообще как они будут вместе с данными амортами? Или же с радостью выслушаю другие предложения по амортам\пружинам. Критика очень приветствуется, желательно аргументированная.
Читайте также: Задние амортизаторы для хонда джаз
Заранее попрошу без отправлений в поиск, второй раз перечитывать сотню страниц форумов я не выдержу.
Видео:как сделать подвеску мягче? / почему подвеска стала жесткая / ПРИЧИНЫ ЖЕСТКОЙ ПОДВЕСКИ!!!/Скачать
Амортизаторы стали очень жесткие
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Поменял амортизаторы и столо хуже. Что делать?
Прокачивать необходимо в обязательном порядке! Те кто говорит что оно само разработается, если амортизатор такой-то или сякой-то, не верь!
Кроме всего прочего, импортные аммо должны держать как на сжатие (как и стоковые), так и на отбой.
Прокачку на машине производить бессмысленно, т.к. до крайних положений шток стойки установленной на машине практически не доходит. Точнее если еще максимально вынуть не проблема, главное — максимально его сжать! Это делается «в руках» — шток надо двигать из крайнего верхнего положения в крайнее нижнее и обратно. Так минимум раз 10!
Такое может быть от непрокаченности? Если снять их и прокачать, то все может зароботать нормально? (Надо точно установать, а то несколько раз менять аммо накладно по деньгам и времени)
Если снять их и прокачать, то все может зароботать нормально?
Раньше когда также съезжал, все нормально было.
Не стууук, а УДАР.
Симптомы такие, как будто амортизаторы слабы на отбой. Получилось, что амортизатор не может «удержать» пружину и она стреляет, как только есть куда. Наверняка все ямы машина собирает. Для черного бильштайна это не удивительно, они слабенькие.
Прокачивать амортизаторы перед установкой не нужно. И еще, для справки ? сейчас нет амортизаторов одностороннего действия для легковых автомобилей, встречаются для грузового транспорта.
Симптомы такие, как будто амортизаторы слабы на отбой.
Суть прокачки в том, чтобы убрать воздушные пробки снизу поршня — стойки хранятся в горизонтальном положении, а когда ты их ставишь, как ни крути, под поршнем оказывается воздушный пузырь. Когда двигаешь шток из одного крайнего положения в другое, масло равномерно распределяется, а тот самый воздушный пузырь оказывается в самом верху, где поршень аммо уже не достает, даже если его максимально вытянуть вверх.
Наличие этого пузыря под поршнем опасно тем, что при резком сжатии аммо, этот воздушный пузырь может неожиданно вырваться вверх и на сальник штока подействует давление значительно выше нормированного — сальник не выдерживает и из под него выдавливается масло. Потом атмосферный воздух постепенно заполняет выжатое масло и при следующем резком ударе, уже повышается вероятность выдавливания воздуха из под сальника. Таким образом сальник достаточно быстро умирает и тянет вслед за собой усиленный износ штока . В общем жуткие вещи ?
А что касается Бильштайнов, я где-то слышал что у них ход поршня меньше чем у стоковых — речь вроде как шла о подвязывании пружин Поэтому не исключено что стук и после прокачки останется.
А что касательно качать или менять — ежели на аммо нет потеков, его вполне можно сянть и прокачать. В противном случае менять по гарантии . , ежели таковая есть
Не, я на своих перед заменой пружин сначала выкрутил жёстскость на половину! стало меньше стучать на отбой, но не совсем. В итоге, установил 4 Эйбаха и случилось счастье.
Изначально вопрос был про черный бильштайн. И ответил я на него. А регулируемый PSS, это совсем другой бильштайн.
Суть прокачки в том, чтобы убрать воздушные пробки.
Я так понимаю, это с каябы информация. Ну так и прокачивайте на здоровье. Ни одна фирма, кроме каябы, не обязывает это делать. Амортизаторы отлично прокачаются прямо на автомобиле.
PS Попробуйте-ка прокачать однотрубные амортизаторы с газом высокого давления для шнивы, а я посмотрю.
Видео:Работа Газомаслянного и газового амортизатора KYBСкачать
Пять основных способов сделать мягче подвеску автомобиля
Приобретая автомобиль, водитель рассчитывает, что он сможет в нем с комфортом проводить время, направляясь на работу, за город и просто в магазин за покупками. Как известно, качество дорог в России оставляет желать лучшего, но далеко не все производители машин обращают на это внимание. Некоторые компании специально адаптируют подвеску под российские реалии, делая ее мягче, чтобы можно было с комфортом преодолевать неровности, колдобины, бездорожье и другие участки дорог низкого качества.
Читайте также: Амортизатор автомобиля киа спортейдж
При этом жесткая подвеска также не редкость для российского рынка автомобилей. Ее часто можно встретить даже на машинах премиального сегмента, которые рассчитаны на быструю езду. В большинстве случаев жесткой выполняется подвеска спортивных автомобилей, особенно это присуще «старым немцам». Некоторые производители машин оснащают свои модели системами настройки подвески, чтобы водители могли адаптировать ее под собственные нужды, но такая функциональность предусмотрена в довольно дорогих машинах.
По дорогам России можно передвигаться на автомобиле с жесткой подвеской, но водитель и пассажиры будут чувствовать буквально каждую неровность дороги. При длительных поездках на машинах с жесткой системой подрессоривания по плохим дорогам водитель очень быстро устает, и со временем у него начинает болеть позвоночник. Если приобретена машина с жесткой подвеской, можно попробовать ее смягчить. В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.
НАСТРОИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ
Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.
Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:
Ухудшение управляемости автомобиля;
Повышение расхода топлива;
Ускорение износа поверхности шин;
Увеличение тормозного пути.
Если с некоторыми экономическими потерями, которые возникают из-за принудительного понижения давления в шинах, можно смириться, то с точки зрения безопасности подобное решение проблемы с жесткой подвеской смотрится не лучшим образом.
Второй способ – это покупка более мягких шин. Чтобы их выбрать, перед отправкой в магазин рекомендуется прочитать отзывы о различных моделях покрышек и определить, какие из них наиболее мягкие. Если рассматривать общую картину на рынке шин, можно сделать вывод, что наиболее мягкие варианты покрышек представлены у компаний Michelin и Pirelli.
ПОДРЕЗАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРОВ
Одну из первостепенных ролей в работе подвески играют пружины амортизаторов. Если они жесткие и большие, от этого повышается радиус качения автомобиля при преодолении препятствий, соответственно, для уменьшения неприятных ощущений от работы жесткой подвески их можно сделать меньше или купить более мягкий вариант.
Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях). Вместе с тем водитель рискует получить массу проблем, связанных с занижением машины:
Отработка неровностей на обрезанных пружинах может привести к быстрому выходу из строя амортизаторов;
Занижение автомобиля уменьшает его грузоподъемность;
Преодоление ям на большой скорости может привести к повреждению важных элементов автомобиля: ходовой системы, двигателя и так далее.
Еще одним способом решения проблемы с жесткой подвеской автомобиля является покупка более мягких пружин. В продаже можно найти различные варианты пружин для амортизаторов, и продавцы в крупных автомобильных магазинах смогут посоветовать наилучшие варианты для смягчения подвески.
УСТАНОВКА МЯГКИХ АМОРТИЗАТОРОВ
Амортизаторы в автомобиле предназначены для гашения колебаний, и от них напрямую зависит мягкость подвески и другие ее характеристики. С неисправными амортизаторами автомобиль плохо разгоняется, медленно тормозит, имеет проблемы с маневренностью, плавностью хода и другими параметрами. Основная задача амортизаторов – это удерживать постоянный контакт колеса машины с дорогой. Некоторые амортизаторы выполняются излишне жесткими, что приводит к соответствующим проблемам.
Сделать мягче подвеску можно заменив амортизаторы. Наиболее удачными для этого вариантами считаются масляные или газомасляные амортизаторы. Если хочется получить максимальную мягкость подвески, лучше выбрать полностью масляный вариант.
ЗАМЕНА ПОДВЕСКИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ
Самый дорогой вариант решения проблемы – это полная замена подвески автомобиля на пневматическую. Владельцы автомобилей с подобным типом подвески имеют возможность регулировки ходовых качеств машины, за счет выбора давления в подушках, на которых стоит подвеска. Ее установка позволит не только увеличить плавность хода, но и при необходимости менять клиренс в широком диапазоне.
Главный минус перехода на пневматическую подвеску – это необходимость затратить на модификацию машины десятки тысяч рублей. В зависимости от модели машины, стоимость пневматической подвески и ее установки будет разниться. Также среди важных минусов стоит отметить плохую проходимость автомобиля на пневматической подвеске (особенно низкого качества) по бездорожью.
Читайте также: Амортизаторы для велосипеда двухподвес
УСТАНОВКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ
Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.
Главным минусом установки литых дисков является высокий шанс их повреждения. В отличие от стальных дисков, литые не гнутся при столкновении с препятствием, а трескаются. Это приводит к тому, что восстановить легкосплавные диски после повреждения гораздо сложнее, а в растрескавшемся состоянии они теряют свои свойства.
«Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях).»
И тут я просто охуел. Каким образом количество витков пружин связано с радиусом качения колёс — одному аллаху известно походу. ну и автору.
«Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.»
Господи какая хуета. У меня на октавии диски R16, литой диск этого размера весит 9,5кг, а вот стальная штамповка. внимание. 8,6кг. Статья полное говно.
«Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.»
Ээээ бля это как. как можно массой диска снизить нагрузку на подвеску если вся машина по сути на этих дисках и стоит на дороге? На динамику разгона повлиять это еще можно поверить, но на комфорт
Непонятно, какая связь между пневмоподвеской и проходимостью на бездорожье. Это разве что неправильно установленная пневма, которую легко можно повредить, действительно будет являться потенциально слабым узлом. Но, если грамотно установить, то, одни плюсы.
Вон, армейские бронемашины — и наши и ненаши — не дадут соврать.
Видео:Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать
Цены на СТО
Дело было так:
Есть в семье автомобиль французской марки (ожидается прилив троллей в комментариях про 3Ф, французов и т.д.) 2000-х годов. Сзади стоит независимая-многорычажная подвеска. Месяц назад появился стук и очень сильный, звук был похож на удары молотком по днищу со стороны глушителя. Любые самостоятельные проверки на яме не дали результата. Выхлопная не стучала, на вид все было цело. Жена взяла машину съездить по делам и заодно заехать на сто на диагностику. К слову выбирали СТО по отзывам, 400+ положительных отзывов. Сижу работаю, звонок, слезы и фраза «Тут машина сильно поломалась». Зная всю историю авто и что менялось, не понял что могло там так сильно поломаться. Говорю жене: «Заплати только за диагностику, ничего не подписывай и забирай машину». Вечер прихожу домой и начинаю спрашивать, что там такое случилось!? В ответ сует мне листок бумажки с картинкой подвески, обведенные детали под замену и суммы запчастей и ремонт. Так вот, приговорили горе-мастера 4 сайлентблока рычагов, 4 сайлентблока бананов, 2 амортизатора, диагностика и замена пружин. А теперь пробежимся по ценам. Буду писать первую цену СТО и через / ту, что в магазине.
4 сайлентблока рычагов 45$/20$
4 сайлентблока бананов 40$/10$
2 амортизатора 130$/40$
пружины 75$/45$
+ работа за все 200$
Обычно все делаю сам в гараже и оооочень редко обращаюсь на СТО, подумал что это может норма? Но все же чуйка взяла вверх и уже сам решил съездить на другое СТО, кстати к какому-то дяде Васе в гараж около дома, что бы уже самому с ним разобраться и на удивление он нашел всего лишь разбитую втулку стабилизатора, подложил кусок шланга под скобу и стук пропал. Цена вопроса: щедрые чаевые дяде Васе, а жене урок, что не стоит спешить. Пост не ради хайпа или ещё чего, просто не понятно откуда такая наценка, ладно за работу, но запчасти, вам же вообще магазины по оптовой продают.. Всем удачи и не стоит спешить в некоторых вещах!
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
📺 Видео
Как работают амортизаторы SS20Скачать
ПОЧЕМУ ОПЫТНЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ НЕ СТАВЯТ ГАЗОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ ВМЕСТО МАСЛЯНЫХСкачать
КАК СДЕЛАТЬ ПОДВЕСКУ МЯГЧЕ?Скачать
ДУБОВАЯ подвеска ВАЗ, А хочется мягкую. Стойки СААЗ или подделка Скопино ?Скачать
Причина Жёсткой задней подвески Ваз 2114Скачать
Думал просели ПРУЖИНЫ НО ОКАЗАЛАСЬ ПРИЧИНА В ДРУГОМ МаздаСкачать
Может ли стойка амортизатора стучать....?Скачать
МАШИНА СТАНЕТ НАМНОГО МЯГЧЕ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ТАКСкачать
Невыбрасывай старый амортизатор мопеда / Доработка амортизатора мопеда АльфаСкачать
Как сделать жесткий или мягкий амортизаторСкачать
Чем Отличаются Амортизаторы Масляные и Газомасляные.Скачать
Как понять, что пора менять пружины | Что влияет на износ пружин подвески? (18+)Скачать
Какие амортизаторы лучше и надежнее - газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложномСкачать
Прокачка амортизаторов | Зачем и как делать правильно (18+)Скачать
Амортизаторы | Симптомы износа | Как проверить состояние амортизаторовСкачать
