Амортизаторы технорессор winter drift

Комплект подвески на классику ВАЗ 2101 — 2107 газомаслянные Stellox
JDM амортизаторы для активного стиля вождения. Амортизаторы специально разработаны для обеспечения наилучшей управляемости и максимальной безопасности управления автомобилем. По сравнению с обычными амортизаторами у амортизаторов этой серии на 50-80% увеличены усилия отбоя и сжатия на некоторых режимах работы, что делает автомобиль гораздо устойчивее на высоких скоростях и при агрессивном стиле вождения.

Амортизаторы задние газомасляные ВАЗ 2101 — 2107 Stellox.
JDM амортизаторы для активного стиля вождения. Амортизаторы специально разработаны для обеспечения наилучшей управляемости и максимальной безопасности управления автомобилем. По сравнению с обычными амортизаторами у амортизаторов этой серии на 50-80% увеличены усилия отбоя и сжатия на некоторых режимах работы, что делает автомобиль гораздо устойчивее на высоких скоростях и при агрессивном стиле вождения.

Амортизаторы передние газомасляные ВАЗ 2101 — 2107 Stellox.
JDM амортизаторы для активного стиля вождения. Амортизаторы специально разработаны для обеспечения наилучшей управляемости и максимальной безопасности управления автомобилем. По сравнению с обычными амортизаторами у амортизаторов этой серии на 50-80% увеличены усилия отбоя и сжатия на некоторых режимах работы, что делает автомобиль гораздо устойчивее на высоких скоростях и при агрессивном стиле вождения.

Амортизаторы задней подвески SS20 ВАЗ 2101-07 «Спорт», подвеска с максимально жесткими на сжатие и на отбой амортизаторами для тех, кто не приемлет компромиссов и желает даже в экстремальных режимах движения получать максимальную управляемость автомобиля. Отлично подходит для кольцевых гонок, а также гонок в других «асфальтовых» дисциплинах, без уменьшения клиренса.

Амортизаторы передней подвески SS20 ВАЗ 2101-07 «Спорт», подвеска с максимально жесткими на сжатие и на отбой амортизаторами для тех, кто не приемлет компромиссов и желает даже в экстремальных режимах движения получать максимальную управляемость автомобиля. Отлично подходит для кольцевых гонок, а также гонок в других «асфальтовых» дисциплинах, без уменьшения клиренса.

Амортизатор задний газомасляный устанавливается на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 с занижением -50 мм. Производитель Технорессор.

Амортизатор передний газомасляный устанавливается на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 с занижением -50 мм. Производитель Технорессор.

Амортизатор задний масляный устанавливается на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 с занижением -50 мм. Производитель Технорессор.

Амортизатор передний масляный устанавливается на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 с занижением -50 мм. Производитель Технорессор.

Амортизаторы передние ВАЗ 2101 -2107 с занижением штока на 50 мм. Амортизаторы гидравлические хорошо подходят для езды по городу. Производитель FOX

Амортизаторы задние ВАЗ 2101 — 2107, занижение автомобиля на — 50 мм. производитель FOX
Полный комплект для установки.

Комплект маслянных амортизаторов на классику ВАЗ 2101 — 2107, хорошо подходят для езды по городу, жесткость амортизаторов немного выше стандартных. В комплект идут резинки на амортизаторы.

Наш магазин представляет большой выбор амортизаторов для классики с занижение, у нас можете найти амортизаторы для городского типа использования так и для дрифта. Амортизаторы для дрифта имеют определенные настройки жесткости и если вы сомневаетесь в выборе амортизаторов то наши специалисты всегда смогут вам помочь. Правильное занижение автомобиля это установка амортизаторов и укороченных пружин, снижает центр тяжести автомобиля и придает автомобилю более четкое управление, также заниженный автомобиль имеет более спортивный внешний вид.
В нашем магазине представлены такие амортизаторы как ShtokAvto, Gt-Pro, FOX.

Режим работы магазина:
Ежедневно: c 9:00 до 18:00

Видео:ОБЗОР НА 2107 ДЛЯ ДРИФТА❗️СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ И ОСТАЛЬНЫЕ СПЕКИ 🤙🏻Скачать

Амортизаторы технорессор winter drift

• Категории
  • АВТОКОВРЫ
    • Коврики в салон
    • Каркасные шторки
    • Подлокотники
    • Фильтры нулевого сопротивления
    • Вставка катализатора
    • Выпускной коллектор (Паук)
    • Резонатор (Середина)
    • Глушитель (Банка)
    • Глушители (по моделям)
    • Выхлопные системы
    • Стойки (амортизаторы)
      • Стойки (амортизаторы) стандартные
      • Стойки (амортизаторы) с занижением
      • Стойки (амортизаторы) с увеличенным ходом
      • Пружины стандартные
      • Пружины с занижением «-«
      • Пружины с завышением «+»
      • Верхние Опоры
        • Верхние опоры передней подвески
        • Верхние опоры задней подвески
        • Тормозные диски
        • Суппорта
        • Колодки
        • Задние дисковые тормоза
        • Передние усиленные системы
        • Скобы
        • Накладки на суппорта
        • Вакуумные усилители
        • Гидроручники
        • Подрамники
        • Газовые упоры капота
        • Газовые упоры Багажника
        • Растяжки (Распорки)
        • Демпферы
        • Кулисы
        • Самоблокирующийся Дифференциал
        • Термолента
        • Диодные лампы
          • H1
          • H3
          • H4
          • H7
          • H11
          • H15
          • HB3
          • HB4
          • Спойлеры
          • Юбка (нижний спойлер)
          • Сплиттер
          • ВАЗ (LADA)
          • ГАЗ (GAZ)
          • УАЗ (UAZ)
          • AUDI
          • BMW
          • CHEVROLET
          • DAEWOO
          • FORD
          • GEELY
          • HONDA
          • HYUNDAI
          • KIA
          • LEXUS
          • MAZDA
          • MERCEDES-BENZ
          • MITSUBISHI
          • NISSAN
          • OPEL
          • RENAULT
          • SSANG YONG
          • SKODA
          • TOYOTA
          • VOLKSWAGEN
          • VOLVO
          • УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
          • Амортизаторы по размерам
          • Avtosprinter
          • Alnas (Алнас)
          • Apexi
          • Asomi (асоми)
          • Rusam (Русам)
          • Techno-Ressor (Техно-Рессор)
          • Shtok-Auto (Шток-авто)
          • Tornado (Вектор)
          • Demfer (демфер)
          • C-3
          • Brembo
          • Bosch
          • Bilstein
          • KYB (kayaba)
          • Techno-Master (Техно-мастер)
          • Sevi (Сэви)
          • Eibach (Айбах)
          • Finwhale
          • Hi-Q
          • Monroe
          • Nippon
          • Rancho
          • Торг-Маш
          • СААЗ
          • STT Performance
          • SS20
          • НИКОН
          • FOX
          • RACING
          • STINGER-AUTO
          • ZIMMERMAN
          • TRIALLI
          • BSM
          • C9
          • HOFER
          • TRW

          

          Видео:ЛУЧШИЙ КОНФИГ ДЛЯ ЗИМНЕГО ДРИФТА 2022. БЮДЖЕТ ПОСТРОЙКИ ЖИГУЛЕЙ. ПОЛНЫЙ ОБЗОР НА МОЮ ВАЗ 2105Скачать

          

          О товаре:

          Серия Дрифт разработана специально для автомобилей участвующих в основной зимней дисциплине — дрифт.

          Вся продукция сертифицирована и проходит строгий контроль качества на всех этапах производства. Пружины изготовлены из высококачественной стали методом холодной навивки, что значительно повышает ресурс использования.

          Изображение товара на ФОТО, полностью соответствует продаваемому товару.

          Видео:НОВЫЕ ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ SS20 | ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ ТЕХНОРЕССОР - 50 | ПРОКАЧАЛИ ЖИГУ БРАТАСкачать

          

          Амортизаторы для дрифта на классику

          

          

          Подготовка «классики» к зимнему дрифту.

          Не для кого не секрет, что зародившись в Японии, дрифт очень скоро стал широко распространяться по всему земному шару. И неудивительно, что в какой-то момент он добрался и до России. Поначалу это было лишь увлечением обладателей заднеприводных автомобилей во Владивостоке и Приморском Крае, вскоре дрифт добрался и до европейской части России, и со временем вырос в огромное автоспортивное движение.

          Но сегодня речь пойдёт о бюджетном проявлении дрифта, а именно зимний дрифт на жигулях или как его еще называют — дубас. Но чтобы получать максимальное удовольствие от данной процедуры, в первую очередь нужно знать КАК правильно собрать отечественный автомобиль для данной цели. Классика весьма удачно подходит для контролируемого заноса, но после нескольких важных доработок. В первую очередь это конечно двигатель, он должен быть максимально доработан. Не забываем и про максимальное облегчение! Второе что следует изменить это настройки подвески. Основной параметр это выворот колес, максимальное значение которого достигается перевариванием сошек(55градусов). Также необходимо увеличить значение наклона стойки или кастор, который на классике может достигать 7-8 градусов, слегка минусовой развал и небольшое расхождение. Итак, начнем по порядку.

          — Кузов. Доработок кузова не слишком много, но от них зависит и безопасность водителя, и поведение автомобиля на трассе. Начнем с полной разборки кузова и выявления дефектов. Все ржавые места необходимо как следует проварить. Поскольку автомобиль у нас спортивный — «корч», то смело удаляем всю шумоизоляцию, ковер, мастику с пола, они не нужны. Все это приведет к неплохому облегчению (порядка 30-45 кг), хоть и в убыток комфорту, плюс, позволит обнаружить скрытые дефекты кузова. В дрифтовом автомобиле как известно комфорт не нужен, поэтому можно снять и обивку потолка, карты дверей, задний диван. После окончания этих работ, можно задуматься и о жесткости. Не мешало бы проварить все швы кузова дополнительными точками, это хорошо добавит жесткости.
          Вторым этапом идет установка болтового, либо вварного каркаса безопасности, он увеличит жесткость кузова на скручивание и спасет пилота в случае аварии.

          — Подвеска. Подвеска в дрифте — очень важный элемент. Поэтому на ней мы остановимся подробнее. Для на чала заменим пружины и амортизаторы на более жесткие. Вполне подойдет комплект пружин от «Нивы», они жестче стоковых. Те пружины, что продаются уже укороченными, имеют плохие жесткостные характеристики и уступают нивским с отпиленными витками, поэтому не будим о них. Чтобы машина меньше кренилась в поворотах, отрезаем от пружин 1.5 витка спереди, и 3-3.5 витка сзади, машина прилично опустится, и центр тяжести сместится ближе к земле, что обеспечит более уверенное поведение. Не надо забывать, что задняя подвеска «жигулей» состоит из неразрезного моста, 4-х продольных штанг и одной поперечной, которая не дает мосту гулять влево и вправо, и чтобы при занижении кузов, относительно колес опустился ровно, именно эту продольную тягу и следует укоротить. Лучше сделать ее регулируемой, чтобы в случае необходимости, всегда можно было вернуться к стандартным пружинам. Для этого берутся две регулировочные втулки развала колёс от 08, с одной стороны внутренняя резьба прямая, с другой обратная, плюс две гайки которые контрят эту втулку, также берём такую же деталь от 2110, там его роль исполняет болт двухсторонний с гранями под ключ посередине. Берём стандартную поперечную тягу, из середины выпиливаем кусок 10 сантиметров, сделать его лучше немного правее или левее картера моста, так удобнее потом будет осуществлять регулировки. В спилы вставляем втулки и привариваем.
          Амортизаторы нужны так же более жесткие, например такие как Плаза Спорт, Monroe Adventure 4х4, или другие, схожие с ними по характеристикам. Не столь важна фирма, главное, это жесткость на отбой, чтобы подвеска могла отрабатывать все неровности покрытия, а не скакать как «козлик». Практика показала, что задний стабилизатор негативно влияет на подвеску для дрифта, так как он мешает правильно контролировать авто в заносе. Многие через несколько дней снимали этот стабилизатор, и по их словам разница большая. Поэтому откажемся от его установки. А вот двойной передний «стаб» вполне нужная вещь, так как непосредственно влияет на устойчивость автомобиля в повороте.
          Очень важной доработкой будет перенос на 0.5-1.5 сантиметра шаровых опор передней подвески, назад на верхнем рычаге, и вперед на нижнем, что обеспечит положительный кастор в районе 5-8 градусов, который не может не сказаться на управляемости автомобиля в заносе. Стандартные шаровые могут не выдержать нагрузки, которые появятся после переноса, поэтому их меняем на более прочные, «Чемпион» от фирмы «Трек», они очень хорошо себя зарекомендовали в ралли, и проверены сотнями людей, да и стоят сравнительно не дорого- порядка тысячи рублей. Скорее всего, чтобы обеспечить ход подвески, придется подрезать резиновые отбойники. Последней стадией будет замена всех резиновых элементов подвески на полиуретан.

          Читайте также: Кронштейн амортизатора bpw eco plus

          — Рулевое управление. Чтобы машина могла двигаться при большом угле заноса, в рулевое управление нужно внести некоторые изменения. Для начала укоротим рычаги поворотных кулаков, что позволит увеличить выворот колес. Редукторное рулевое управление несовершенно, поэтому вместо него можно применить рейку от Импрезы, у нее в стоке угол поворота колес больше, чем у вазовского редуктора, что даст возможность ставить машину в повороте под большим углом.

          — Стоит уделить особое внимание тормозам, ведь некоторые думают, что дрифт это не кольцо, и что здесь не важны тормоза. Это не так! Тормоза важны везде и всегда, будь то дрэг-стрип или улица, гоночный трек или бездорожье, значения не имеет. Лучшее решение спереди, это 14 тормозные диски и суппорты от ваз 2112, установленные с помощью план шайб. План шайбы заказываем у токаря. Сзади можно оставить барабаны, сменив лишь колодки, или же поставить 13 диски от «зубила» и суппорты от «оки». Такие тормоза обеспечат надежное торможение и не будут перетормаживать зад. Для большей уверенности можно приобрести регулятор тормозного усилия и отрегулировать так, как нужно вам. В большинстве случаев, так же понадобится гидравлический ручник, который можно купить, либо изготовить самостоятельно.

          Надеюсь эта статья поможет молодым тюнерам открыть для себя увлекательный мир управляемого заноса. Спасибо, что дочитали до конца, с уважением «Сам Себе Автомеханик».

          

          Не знаю что меня черт дернул почти в четыре утра залесть в одну папку, где был проект один так и не начатый, собирал я туда документы всякие для постройки, так вот перехожу к делу:

          Дрифт для патриотов
          или как постороить дрифт-кар из вазовской «КЛАССИКИ»

          Работы по подвеске
          1. Меняем пружины иаммортизаторы на более жесткие, попутно снижая центр тяжести. Классическое решение — взять пружины от «Нивы» и отпилить полтора витка спереди и три — три с половиной сзади. Из амортизаторов наиболее подходящими для дрифт-каров на базе «Жигулей» считаются Monroe Adventure 4х4 и легендарные «Плаза Спорт»(они же и выпускают пружины).
          2. Чтобы при занижении машина не сместилась в бок, надо укоротить поперечную тягу задней подвески — а лучше сделать ее регулируемой (на случай если дрифт-карьера не сложится и вы захотите вернуться к стандартным пружинам). Из тяги выпиливается фрагмент длиной около 10 сантиметров, а на его место вваривается импровизированный регулировачный механизм. Состоит этот механизм из двух втулок регулировки развала от «восьмерки» и аналогичной детали из «десятки» — двухстороннего болта с гранями под ключ посередине. Но надо учитывать, что не стоит пилить тягу строго пополам — регулировать ее длину будет неудобно из-за расположенного поблизости корпуса дифференциала.
          3. Чтобы добиться спереди положительного кастора в пять-восемь градусов, шаровые опоры на верхнем рычаге подвески смещают назад, а на нижнем рычаге — вперед (на сантиметр-полтора). Нагрузки на шаровые после этого возрастут, стандартные узлы этих нагрузок могут и не выдержать. Отличный вариант — опоры «Чемпион» от фирмы «Трек»: они проверены на сотнях машин и стоят при этом сравнительно недорого — около тысячи российских рублей за штуку.
          4. В процессе настройки подвески многие «тазоводы» устанавливают спереди второй стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого на каждое стандартное крепление переднего стабилизатора наваривают по новому «уху». В теории эта дороботка только портит дрифт, т.к. смещает поворачиваемость в сторону недостаточной, приводит к раннему сносу передней оси. На практике же позитивный эффект от уменьшившихся кренов делает незаметным негативный эфект от ставшей более жесткой «морды».
          5. Все «резинки» в подвеске меняем на детали из полиуретана. Комплект для классики выпускается рязанской компанией «Полина», состоит из 32 элементов и стоит около трех тысяч российских рублей.
          Работы по кузову
          1. Выбросить все ненужное.
          2. Стекла имеет смысл заменить на панели из прозрачного поликарбоната, оставив на месте лобовой триплекс.
          3. Потеряные килограммы потеряные в пункте 1 вернуться очень быстро: ведь нельзя представить полоноценный дрифт-кар без каркаса безопасности.
          Работы по рулевому и тормозам
          1. Будет оправданной установка любой рулевой рейки, если она обеспечивает большой угол поворота колес, — на эту роль сгодяться рейки от таких не похожих друг на друга машин, как, к примеру, Subaru Impreza и Иж Ода. Впрочем, можно увеличить угол поворота колес и при стандартной рейке — для этого надо укоротить рычаги поворотных кулаков. Максимальный угол поворота, которого на сегодня получилось добиться — 55 градусов.
          2. Наиболее эфективная и хорошо проверенная конфигурация тормозной системы для классики такова: спереди — диски и супорты от ВАЗ-2112, сзади — диски от ВАЗ-2108 и суппорты от «Оки».
          3. Гидроручник, который просто необходим дрифтеру.
          Работы по двигателю и трансмиссии
          1. Чем короче главная пара — тем лучше для дрифт-кара. Самая короткая (4.44) пара из доступных для классики ставилась на ВАЗ-2102. Следующий шаг — превращение простого деференциала в блокирующийся (самый простой способ это — заваривание). При желании можно заменить стандартный ряд в КПП на спортивный ряд 1R.
          2. Перегрев и масляное голодание — главные враги двигателя, установленного на дрифт-каре. Поэтому дороботки системы смазки должны находиться как можно ближе к началу списка. Вварив несколько перегородок в поддон картера, можно уменьшить негативное влияние отливов масла, которые неизбежны, когда машина резко меняет направление движения при входе в поворот или на «перекладке». Еще одна важная деталь — маслянной радиатор, как пример продукция марки Mocal (от 12000 рос.руб.). Системе охлаждения также не помешает более производительный радиатор — из недорогих вариантов можно порекомендовать узлы от Нивы или Волги.
          3. Мощные вазовские моторы обычно строятся на нивовских блоках, имеющих рабочий объем в 1.7-1.8 литра (ВАЗ-21213). Самый простой способ поднятия мощности — само собой, надув. Самым оптимальным решением для карбюраторных машин является компрессор-кит на основе агрета питерской компании ПК, а для инженерных — турбокит Garrett GT17. За подачу топлива в первом варианте отвечает карбюратор «Мега» («Солекс», доработаный в «Кар Тюнинг»), а во втором — бензоносос и форсунки увеличенной произодительности. В обоих случаях специалисты считают необоходимой дороботку ГБЦ, замену шатунов на облегченные, поршней на кованые, коленвала с другим радиусом кривошипа и распредвала. Такие компоненты обеспечивают мощность в диапазоне от 130 до 200 л.с.

          Читайте также: Как открутить амортизатор задний солярис

          Ну вот в общем то и все, надеюсь кому нибудь пригодится, удачи в постройке!

          

          

          Подготовка «классики» к зимнему дрифту.

          Не для кого не секрет, что зародившись в Японии, дрифт очень скоро стал широко распространяться по всему земному шару. И неудивительно, что в какой-то момент он добрался и до России. Поначалу это было лишь увлечением обладателей заднеприводных автомобилей во Владивостоке и Приморском Крае, вскоре дрифт добрался и до европейской части России, и со временем вырос в огромное автоспортивное движение.

          Но сегодня речь пойдёт о бюджетном проявлении дрифта, а именно зимний дрифт на жигулях или как его еще называют — дубас. Но чтобы получать максимальное удовольствие от данной процедуры, в первую очередь нужно знать КАК правильно собрать отечественный автомобиль для данной цели. Классика весьма удачно подходит для контролируемого заноса, но после нескольких важных доработок. В первую очередь это конечно двигатель, он должен быть максимально доработан. Не забываем и про максимальное облегчение! Второе что следует изменить это настройки подвески. Основной параметр это выворот колес, максимальное значение которого достигается перевариванием сошек(55градусов). Также необходимо увеличить значение наклона стойки или кастор, который на классике может достигать 7-8 градусов, слегка минусовой развал и небольшое расхождение. Итак, начнем по порядку.

          — Кузов. Доработок кузова не слишком много, но от них зависит и безопасность водителя, и поведение автомобиля на трассе. Начнем с полной разборки кузова и выявления дефектов. Все ржавые места необходимо как следует проварить. Поскольку автомобиль у нас спортивный — «корч», то смело удаляем всю шумоизоляцию, ковер, мастику с пола, они не нужны. Все это приведет к неплохому облегчению (порядка 30-45 кг), хоть и в убыток комфорту, плюс, позволит обнаружить скрытые дефекты кузова. В дрифтовом автомобиле как известно комфорт не нужен, поэтому можно снять и обивку потолка, карты дверей, задний диван. После окончания этих работ, можно задуматься и о жесткости. Не мешало бы проварить все швы кузова дополнительными точками, это хорошо добавит жесткости.
          Вторым этапом идет установка болтового, либо вварного каркаса безопасности, он увеличит жесткость кузова на скручивание и спасет пилота в случае аварии.

          — Подвеска. Подвеска в дрифте — очень важный элемент. Поэтому на ней мы остановимся подробнее. Для на чала заменим пружины и амортизаторы на более жесткие. Вполне подойдет комплект пружин от «Нивы», они жестче стоковых. Те пружины, что продаются уже укороченными, имеют плохие жесткостные характеристики и уступают нивским с отпиленными витками, поэтому не будим о них. Чтобы машина меньше кренилась в поворотах, отрезаем от пружин 1.5 витка спереди, и 3-3.5 витка сзади, машина прилично опустится, и центр тяжести сместится ближе к земле, что обеспечит более уверенное поведение. Не надо забывать, что задняя подвеска «жигулей» состоит из неразрезного моста, 4-х продольных штанг и одной поперечной, которая не дает мосту гулять влево и вправо, и чтобы при занижении кузов, относительно колес опустился ровно, именно эту продольную тягу и следует укоротить. Лучше сделать ее регулируемой, чтобы в случае необходимости, всегда можно было вернуться к стандартным пружинам. Для этого берутся две регулировочные втулки развала колёс от 08, с одной стороны внутренняя резьба прямая, с другой обратная, плюс две гайки которые контрят эту втулку, также берём такую же деталь от 2110, там его роль исполняет болт двухсторонний с гранями под ключ посередине. Берём стандартную поперечную тягу, из середины выпиливаем кусок 10 сантиметров, сделать его лучше немного правее или левее картера моста, так удобнее потом будет осуществлять регулировки. В спилы вставляем втулки и привариваем.
          Амортизаторы нужны так же более жесткие, например такие как Плаза Спорт, Monroe Adventure 4х4, или другие, схожие с ними по характеристикам. Не столь важна фирма, главное, это жесткость на отбой, чтобы подвеска могла отрабатывать все неровности покрытия, а не скакать как «козлик». Практика показала, что задний стабилизатор негативно влияет на подвеску для дрифта, так как он мешает правильно контролировать авто в заносе. Многие через несколько дней снимали этот стабилизатор, и по их словам разница большая. Поэтому откажемся от его установки. А вот двойной передний «стаб» вполне нужная вещь, так как непосредственно влияет на устойчивость автомобиля в повороте.
          Очень важной доработкой будет перенос на 0.5-1.5 сантиметра шаровых опор передней подвески, назад на верхнем рычаге, и вперед на нижнем, что обеспечит положительный кастор в районе 5-8 градусов, который не может не сказаться на управляемости автомобиля в заносе. Стандартные шаровые могут не выдержать нагрузки, которые появятся после переноса, поэтому их меняем на более прочные, «Чемпион» от фирмы «Трек», они очень хорошо себя зарекомендовали в ралли, и проверены сотнями людей, да и стоят сравнительно не дорого- порядка тысячи рублей. Скорее всего, чтобы обеспечить ход подвески, придется подрезать резиновые отбойники. Последней стадией будет замена всех резиновых элементов подвески на полиуретан.

          — Рулевое управление. Чтобы машина могла двигаться при большом угле заноса, в рулевое управление нужно внести некоторые изменения. Для начала укоротим рычаги поворотных кулаков, что позволит увеличить выворот колес. Редукторное рулевое управление несовершенно, поэтому вместо него можно применить рейку от Импрезы, у нее в стоке угол поворота колес больше, чем у вазовского редуктора, что даст возможность ставить машину в повороте под большим углом.

          — Стоит уделить особое внимание тормозам, ведь некоторые думают, что дрифт это не кольцо, и что здесь не важны тормоза. Это не так! Тормоза важны везде и всегда, будь то дрэг-стрип или улица, гоночный трек или бездорожье, значения не имеет. Лучшее решение спереди, это 14 тормозные диски и суппорты от ваз 2112, установленные с помощью план шайб. План шайбы заказываем у токаря. Сзади можно оставить барабаны, сменив лишь колодки, или же поставить 13 диски от «зубила» и суппорты от «оки». Такие тормоза обеспечат надежное торможение и не будут перетормаживать зад. Для большей уверенности можно приобрести регулятор тормозного усилия и отрегулировать так, как нужно вам. В большинстве случаев, так же понадобится гидравлический ручник, который можно купить, либо изготовить самостоятельно.

          Читайте также: Авто амортизаторы для матиза

          Надеюсь эта статья поможет молодым тюнерам открыть для себя увлекательный мир управляемого заноса. Спасибо, что дочитали до конца, с уважением «Сам Себе Автомеханик».

          

          Экстремальная езда на автомобиле привлекает с каждым годом все большее количество водителей. Связанно это не только с тем, что она очень зрелищна, а и с тем, что такой стиль вождения повышает уровень адреналина и позволяет ощутить новые эмоции.

          Возникший в Японии, дрифт распространился по всему миру, став официальным соревнованием и даже, в какой-то мере, спортом.

          Видео:ЛУЧШИЕ ПРУЖИНЫ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ? 💸 | SATO TECH💥Скачать

          

          Что такое дрифт и какие автомобили для этого используют

          Дрифт представляет собой особый стиль вождения, при котором водитель использует специальную технику прохождения поворотов, а также отличающийся от стандартного тип транспортного средства.

          Таким образом, автомобилисту нужно совершать управляемые заносы на скоростях, которые являются максимально возможными на том отрезке трассы, на котором находится автомобиль. К тому же, существенную роль в виражах играет угол поворота транспортного средства относительно траектории движения.

          Чаще всего для дрифта используют транспортные средства с задним приводом. Именно этот тип привода позволяет достичь лучшего заноса и выполнить все элементы данной техники движения. А некоторые трюки реально сделать в случае, когда у машины полный привод.

          Видео:Жесткая спорт подвеска ваз 2107 | Дрифт в городе на ЖИГЕ | Шнива vs ТехнорессорСкачать

          

          Особенности подвески для дрифта

          Главной особенностью подвески для дрифта является ее жесткость. Все элементы системы должны быть достаточно устойчивы из-за того, что нагрузка на автомобиль во время заносов очень большая.

          Лучше всего сам кузов усиливать распорками. Пружины также следует выбирать жесткими. Их можно заменить наборами койловеров. Они представляют собой единым механизм амортизатора и пружины, который можно регулировать, как по высоте, так и по жесткости.

          Увеличения угла при заносе можно добиться, изменив систему рулевого управления. Очень важно увеличить выворот колес. Также стоит расширить колеи. При этом передняя колея должна быть такой же, как задняя, или же немного меньше. Угол Аккермана специалисты рекомендуют сводить к нулю. Это увеличит стабильность транспортного средства на поворотах.

          Угол Акермана — принцип определения геометрии рулевого управления. Данный принцип применим для правильного и корректного угла поворачивания колес во время прохождения повторов или кривой.

          Видео:Дрифт на Жигулях. Занижение и подвеска.Скачать

          

          Подвеска для дрифта – компоненты

          К ним специалисты относят:

          1. Жесткие и укороченные пружины. Вместо них можно приобрести специальные комплекты койловеров – регулируемых стоек автомобильной подвески в виде пружины одетой на амортизатор.
          2. Амортизаторы. Они предназначены для гашения колебаний, а также для поглощения толчков и ударов подвижных элементов подвески и колес автомобиля.
          3. Стабилизаторы поперечной устойчивости. Этот элемент подвески используется для того чтобы уменьшить боковые крены в поворотах.
          4. Распорки стоек подвески. Использование данных элементов оправдано тем, что они служат для уменьшения ударного воздействия на подвеску, а также предотвращают деформацию оснований нижних рычагов.
          5. Рычаги. Эти элементы лучше всего выбрать регулируемые. Также важно, чтобы на шаровых соединениях сайлент-блоки были замененными. Хорошим материалом для них может стать полиуретан. Если возможности приобрести такие запчасти нет, их можно заменить менее жесткими новыми резиновыми сайлент-блоками.

          Видео:Дрифт на Жигулях. Сравнение рычагов передней подвески.Скачать

          

          Популярные производители

          Автомобилисты рекомендуют использовать различные запчасти и сами подвески для дрифта от следующих популярных производителей:

          1. Bilstein – B16. Эта подвеска отличается 10-ступенчатой регулировкой демпфирующих усилий. Осуществлять регулировку сжатия и отбоя можно при помощи регулировочного колесика. Использовать этот механизм можно, как для обычной эксплуатации автомобиля, так и в условиях экстремально высокой жесткости.
          2. Koni – Coil-Over kit. Данная подвеска регулируется, как по высоте, так и по жесткости. Состоит она из 4-х хромированных амортизаторов, а также узких прогрессивных пружин. Занизить автомобиль удается до 65 мм. Это позволяет существенно увеличить управляемость и устойчивость, что очень важно в дрифте.
          3. H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil Overs. Данные комплекты представляют собой винтовые подвески. Эти элементы созданы для улучшения управляемости на больших скоростях. Они идеально подходят для участников клубных кольцевых соревнований.
          4. Eibach – Multi-Pro-R1, Multi-Pro-R2. Эти подвески представляют собой однотрубные винтовые механизмы премиум-сегмента. Занижение происходит от 0 до 75 мм. Покрытие является антикоррозийным и устойчивым к механическим повреждениям. Также на данных подвесках присутствует тефлоновое напыление штоков.
          5. Tein – Super Street, Super Drift. Указанные подвески подходят, как для занижения, так и для небольшого завышения. Первый механизм отличается 6-ю положениями регулировки сжатия и отбоя.

          Видео:LADA VESTA ПРУЖИНЫ ТЕХНОРЕССОР -50 ЗА ДВА ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ.Скачать

          

          Настройка и установка

          Развал передних колес нужно делать отрицательным. Идеальным считается параметр в виде 2,8 градусов негативного развала. Это делается для более точного управления автомобилем в заносе. Развал и схождение колес задней лучше всего свести к нулю.

          Кастер представляет собой угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Ели он увеличен, автомобилем легче управлять, что достаточно важно на больших скоростях. В случае, когда кастер слишком большой, руль утяжеляется. Связанно это с тем, что увеличивается отрицательный развал того колеса, которое является внешним при поворотах машины. Для начала следует использовать 1-2 градуса к норме.

          Для того чтобы свершать дрифт необходимо учесть все особенности настройки подвески автомобиля, выбрать само транспортное средство и научиться корректно выполнять трюки.

          Только после этого можно добиться действительно высоких результатов в данном виде вождения и обрести определенный статус среди других автомобилистов. Важно помнить, что любая мелочь в этом деле может существенно повлиять на конечный результат, поэтом не стоит игнорировать советы специалистов.

          

          Видео:Обзор самой красивой машины чемпионата.Скачать

          

          Характеристики

          Видео:Быстрые Жигули для зимнего дрифтаСкачать

          

          Описание товара

          ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

          Материал: цельная бесшовная труба (сталь 20), порошковая окраска.

          Назначение: рычаги «TURBOTEMA» STREET DRIFT WINTER разработаны для увеличения предельного выворота колёс. В конструкции рычагов заложен увеличенный угол Кастера и развал для увеличения избыточной поворачиваемости и стабильности при управлении автомобилем в заносе. Колея относительно стандартных рычагов увеличена на +30 мм для верхних рычагов и на +35 мм для нижних рычагов, что позволяет подвести развал к минимальным параметрам на стандартных болтах балки. Рулевые сошки выполнены с изменённым углом Аккермана, угол больше, чем на стандартной машине, и меньше, чем у топовой модели рычагов DRIFT, что позволяет сохранить адекватную управляемость зимой для автомобилей, которые участвуют в нескольких дисциплинах, и упрощает их эксплуатацию зимой при каждодневном использовании.

          Дополнительная информация: минимальное занижение автомобиля -30 мм. Рычаги «Турботема» Стрит Дрифт Винтер возможно установить как со штатной тормозной системой, так и с тормозной системы от переднеприводных автомобилей ВАЗ. Может потребоваться удаление кожухов тормозных дисков. Требуется установка всех четырёх верхних шаровых опор (и на верхние и на нижние рычаги). Минимальный развал колёс -2 градуса. Рекомендуемый угол Кастера 6 градусов. При занижении от 70 мм и ниже потребуется доработка кромок колёсных арок (либо раскатка, либо подрезание арок). Изменён принцип крепления стабилизатора к рычагам, используются стойки стабилизатора ВАЗ-1118 (Лада-Калина), ВАЗ-2170 (Лада-Приора). Не рекомендуется использование рычагов с доработанными поворотными кулаками. Максимальный выворот доступен только с тормозной системой от переднего привода.

          Колея: 1390 мм.

          ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

          В комплекте: 2 верхних рычага, 2 нижних рычага, 8 полиуретановых шарниров, 2 кронштейна амортизатора, 2 укороченных рычага поворотного кулака (сошки), 2 удлинённые рулевые тяги с контргайками для регулировки схождения.

          • Свежие записи
            • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
            • Скрипят амортизаторы на машине что делать
            • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
            • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
            • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

            🎦 Видео

            Настройка амортизаторов для дрифта | Как правильно заправить масло в амортизаторСкачать

            

            Нетипичный веставод.ПЛАЗА -30 с пружинами технорессор -30Скачать

            

            ВСЕ СЕКРЕТЫ ВЫВОРОТА НА ЖИГУЛЯХ. ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПОДВЕСКИ ПОД ЗИМНИЙ ДРИФТ.Скачать

            

            ЖИГУЛИ ВЫМИРАЮТ! ВАЗ 2104 ЗА 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! ЗИМНИЙ ДРИФТ СТАЛ БЕЗУМНО ДОРОГИМ! ПОЧЕМУ?Скачать

            

            Вся правда про Амортизаторы SATO TECH! Почему это не лучшие амортизаторы?Скачать

            

            Амортизаторы YIT Stage 4. Полноценные тесты, отзыв о работе. Как настроить данные амортизаторыСкачать

            

            ОСНОВЫ ДОРАБОТОК - СПИСОК ОТ КРАСНОГО КОЛЬЦАСкачать

            

            БЮДЖЕТ ЖИГИ. АКТУАЛЬНЫЙ СПЕК ДЛЯ ЗИМНЕГО ДРИФТА 2023. Какой тюнинг ставить ? Сколько стоит?Скачать

            

            Отзыв про пружины ТЕХНОРЕССОР.Скачать

            

            Kia ceed jd. Отзыв на пружины технорессор -30Скачать