Аналог амортизаторов для чери кимо (2 видео)

Наступила весна — и я приступил к давно обещанной народу доработке Чери Кимо. Речь идет о тюнинге передней подвески.

Для начала идем в магазин и покупаем две пружины K-Flex KYB (Kayaba) типа RA1090. Это пружина для машины HONDA ACCORD модификации F (она же Хонда Аккорд 4) с моторами 2.0 и 2.2 литра, оригинальный хондовский номер запчасти 51401SE0632. Такие пружины производства KYB Europe Gmbh (Германия) продаются по цене 1300-1400 рублей в розницу. Отличная немецкая сталь, прекрасное качество навивки, стойкое полимерное покрытие — в общем, своих денег эти пружины стоят более чем.

Эта пружина точно соответствует оригинальной пружине Чери Кимо по внешнему диаметру, но навита несколько более толстым прутком — соответственно она жестче стандартной (что и объяснимо — Хонда Аккорд куда крупнее и тяжелее Кимо). Но просто так эта пружина в подвеску Кимо не встанет — она выше, и у нее несколько другая разделка концов. Впрочем, для русского человека с умелыми руками это не проблема.

Для начала беремся за ту сторону пружины, крайний виток которой сошлифован на плоскость.

Да-да, вот он, спереди на фотографии. От этого конца отмеряем 1/4 витка и отрезаем. Оставшуюся часть шлифовки снаружи заваливаем на радиус, поскольку посадочное место в Кимо рассчитано на нешлифованные концы пружин. Это будет верхний конец пружины.

Теперь беремся за вторую сторону. На ней конец пружины имеет крайний виток уменьшенного диаметра. С этой стороны отмеряем 5/4 витка и отрезаем. Это будет нижний конец пружины. Обратите внимание — обрезанные концы пружины с одной и другой стороны должны находиться напротив друг друга (то есть под углом 180 градусов друг к другу).

ОК, заготовка готова. Теперь снимаем с Чери Кимо переднюю стойку. Это делается очень просто:

1. Домкратим машину спереди, снимаем колесо.
2. Ключом на 10 откручиваем от амортизатора болтик, крепящий провод датчика АБС
3. С противоположной от болтика стороны отверткой выталкиваем из кронштейна амортизатора резинку, фиксирующую тормозной шланг.
4. Двумя ключами на 18 (экзотика, ага) откручиваем два болта, крепящих амортизатор к поворотному кулаку. Точнее, откручиваем с болтов гайки (поз.6 на рисунке ниже), потом раскачиваем болты (поз.7 на рисунке ниже) в отверстиях ключом и аккуратно выбиваем.
5. Поворачиваем поворотный кулак в сторону и рассоединяем его с амортизатором. Аккуратно, не повредите чехол ШРУСа (можете для безопасности накрыть его плотной тряпкой)
6. Теперь сверху ключом на 13 отворачиваем три гайки (поз.11), крепящих верхнюю опору стойки. При отворачивании последней гайки придерживаем стойку внутри колесной ниши рукой, чтобы она не упала вниз.
7. Отводим в сторону тормозной шланг и вынимаем стойку вниз и вперед по ходу машины.

Теперь разбираем стойку. Процедура аналогична разборке передней стойки какой-нибудь «десятки» или «Калины», не буду на ней останавливаться. Напомню только, что вам понадобится две или три винтовых стяжки пружины. Прежде чем отворачивать гайку, крепящую шток амортизатора, следует стяжками полностью разгрузить пружину от давления на верхнюю опору (опора начнет легко крутиться).

Крутится она, кстати, вот на таком упорном подшипнике:

Когда разберете стойку — проверьте его сохранность и качество работы. При необходимости подшипник можно заменить — он стоит сущие копейки.

Но нам понадобится прежде всего деталь S21-2901070 — вот такая:

Это чашка, в которую упирается верхний конец пружины. Ее форма соответствует и форме гнезда для пружины на стойке амортизатора — поэтому с ее помощью мы подгоним крайние витки нашей новой пружины с обоих концов.

Итак, пробуем одеть чашку на верхний конец пружины. Если нужно — слегка подшлифовываем болгаркой крайний виток пружины снаружи, чтобы виток сел в гнездо. Берем угольник и проверяем перпендикулярность верхней плоскости чашки оси пружины (или боковой поверхности пружины — что суть одно и то же, поскольку пружина у нас цилиндрическая).

Разумеется, перпендикулярности не будет. Отмечаем место максимального отклонения, и корректируем наклон крайнего витка. Для этого нагреваем газовой горелкой участок крайнего витка докрасна, а противоположный участок (крайний виток с нижележащим витком) сжимаем при помощи подходящего инструмента — например, вот такого трубного ключа:

Для точной подгонки будет достаточно нагрева 1-2 точек на крайнем витке. Я пользуюсь для нагрева корейской газовой горелкой KOVEA (Kovea Brazing Torch KT-2104 — это высокотемпературная горелка для пайки цинковым и бронзовым припоем), вот такой:

Не спешите остужать нагретые участки в воде — можете перекалить пружину, и она станет в этом месте ломкой. Дайте ей остыть постепенно, на воздухе.

Выровняв верхнюю сторону пружины, переходите к нижней. Процедура точно такая же. Финальное точное подравнивание можно сделать, подшлифовывая последнюю четверть витка болгаркой. Добиться перпендикулярной посадки концов пружины в чашку очень важно — если этого не сделать, пружину в процессе работы поведет вбок.

Добились? Теперь сжимайте пружину винтовыми стяжками и собирайте стойку. Не забудьте одеть на шток амортизатора резиновй чехол с буфером отбоя.

Одеваете на амортизатор пружину. На пружину — упорную чашку. На чашку кладете выступом вниз упорный подшипшик (обратите внимание — подшипник должен одеться на гладкую часть штока, выступ длжен войти в отверстие чашки), на подшипник кладете малую шайбу (она одевается на резьбовую часть штока амортизатора), затем большую шайбу, и наконец одеваете верхнюю опору с резиновыми вставками. Заворачиваете гайку на шток амортизатора. Туго заворачиваете. После этого можете заткнуть гнездо гайки штатной резиновой пробкой.

Отпускаете винтовые стяжки. Убеждаетесь, что пружина сидит ровно. Затем ставите стойку на место — в порядке, обратном разборке.

Ну вот, собственно, и всё. Что у нас получилось — можно увидеть на картинке в заголовке.

Дорожный просвет стал как у Нивы.
Что еще более важно — просвет под передней юбкой бампера такой, что туда можно поставить водочную бутылку 0.5 литра. А это, на минуточку, 27 сантиметров — то есть больше, чем типовая высота бордюра. Таким образом мы решили одну из проблем геометрической проходимости Чери Кимо — его развитой передний свес с аэродинамическими элементами обычно и цепляет за неровности и упирается в бордюры.
Подвеска стала более энергоемкой — как из-за увеличения жесткости пружины, так и благодаря смещению рабочей точки вниз (увеличился ход пробоя ценой сокращения хода отбоя).

На самом деле субьективно подвеска стала даже более комфортной, чем была. На «родных» пружинах ощущалась некоторая несбалансированность характеристик — жесткий стабилизатор поперечной устойчивости и мягкие пружины создавали какое-то странное ощущение неоднозначности реакций. Теперь же подвески куда более понятны.

Задняя подвеска у мены была поднята еще в прошлом году, так что теперь машина выровнялась:

Красота, да и только. Вот это и называется — русский размер. У нас ведь не Европа — в наших ямах запросто может утонуть немецкий внедорожник, а колдобины посоперничают с лежачими полицейскими. Но мы ведь не можем ждать милостей от дороги. Мы, как убежденные технические Мичурины, должны сами взять всё, что нам нужно. И пусть плачут несчастные, накупившие легковых седанов и снесшие себе полмотора в очередной промоине — мы будем двигаться вперед.

Видео:Краткий итог по установке амортизаторов от Дайхатсу на Чери КимоСкачать

Замена передних амортизаторов Чери Кимо, Chery Kimo S12

Для комфортной и безопасной езды в подвеску современных автомобилей, включая Чери Кимо, была проведена интеграция специальных устройств – амортизаторов.

Сегодня повсеместно используются различные разновидности гидравлических телескопических амортизаторов.

Исходя из этого становится понятным, что правильное функционирование устройства зависит от жидкости.

В случае с амортизаторами жидкость выполняет главную функцию, гася возникающие колебания посредством прохождения через специальные отверстия (клапана), предусмотренные во внутренней конструкции устройства (в данном случае в поршне).

В результате этого происходит преобразование механической энергии в тепловую (в процессе трения жидкости в момент прохождения через клапана), что и позволяет гасить колебания.

Более того, использование подобных амортизаторов на Чери Кимо позволяет улучшить устойчивость авто на дороге, его управляемость. Происходит повышение плавности хода.

Передние амортизаторы авто являются демпфирующим элементом подвески. При этом работает данный блок в паре с упругим элементом, которым в данном случае выступает пружина.

Такое взаимодействие позволяет выполнять сразу несколько важных функций:

Гашения возникающих колебаний на колесах и кузове авто.
Обеспечение необходимой плавности хода.
Быстрое восстановление контакта колес с дорожным покрытием.

Сегодня в продаже представлено множество вариантов амортизаторов. Встретить можно как однотрубные, так и двухтрубные. При этом отличия между ними вполне заметные.

Так, двухтрубные амортизаторы Чери Кимо имеют такие преимущества:

Относительно небольшая стоимость, что достигается путем упрощения конструкции.
Небольшие габаритные показатели.
Небольшое внутреннее давление, что позволяет сохранять рабочие характеристики даже при небольшой потере масла.
Мягкий процесс демпфирования ударов.
Высокая устойчивость к механическим повреждениям.

Однако у подобной конструкции встречаются и определенные недостатки:

Вспенивание рабочей жидкости при длительном использовании, что негативно сказывается на эффективности работы.
Недостаточно продуманная система охлаждения, что при повышенной нагрузке может привести к перегреву.
Процесс хранения, транспортировки и установки возможен только в одном положении – шток смотрит вверх.

Правда, не стоит забывать и о наличии однотрубных амортизаторов для Чери Кимо.

Данный вариант также имеет определенные преимущества:

Лучшие показатели демпфирования и стабильности.
Лучшая система охлаждения.
Возможность установки, хранения и транспортировки амортизатора в любом положении.

Однако не следует забывать и об определенных недостатках:

Заметно большие габаритные показатели.
Низкая стойкость к механическим повреждениям.
Более высокая стоимость, что связано с использованием более качественных материалов для корпуса и уплотнительных элементов.

Именно такой вариант обычно используется в качестве передних амортизаторов, что вызвано более лучшими рабочими характеристиками и сохранением своих параметров даже при высокой нагрузке.

Самой распространенной неисправностью амортизаторов Чери Кимо можно назвать повреждение сальника штока, из-за чего происходит утечка рабочей жидкости.

Однако нужно помнить о естественном износе и других повреждениях, которые также могут сказаться на эффективности работы амортизатора.

При нормальном состоянии подвески автомобиля новый амортизатор может отходить 3-5 лет (до 100 тысяч км), после чего потребуется заменить.

Однако при наличии проблем с другими элементами подвески, агрессивной манере вождения или частой езде по бездорожью возникает необходимость в более частой замене.

Видео:Аналог переднего аморта Чери Кимо,QQ6 и Чери ИндисСкачать

Проведение замены амортизатора Чери Кимо в домашних условиях

Для проведения работ по замене амортизаторов потребуется набор ключей для их откручивания, стяжка для пружин. Также заранее необходимо подготовить новую стойку.

При проведении работ возникнет необходимость в демонтаже блока предохранителей, которые будут мешать снятию левой стойки (водительская сторона).

Чтобы провести замену амортизаторов выполняем такие действия:

Снимаем колесо.
После чего откручиваем 2болтана 18 в нижней части стойки амортизатора.

Далее откручиваем 3 болта на 13 сверху, в подкапотном пространстве.

После чего можно извлечь стойку амортизатора Чери Кимо из места установки.
При снятии колеса с правой стороны обнаружились дополнительные проблемы, в частности с неправильным проведением шланга и сборкой тормозного суппорта.
Однако снятию стойки это никак не мешает, так что снимаем ее и с этой стороны.
Амортизаторы лучше менять сразу с обеих сторон, поскольку в противном случае возможны проблемы в работе, неравномерный износ и повышенная нагрузка на подвеску.
Специальными стяжками проводится фиксация пружины.

После чего откручиваемгайкуи снимаем верхнюю чашку.

Снимаем опорныеподшипникии чашки с пружин, шайбы.

После чего можно снятьотбойникипыльникамортизатора Чери Кимо.

Кстати, их необходимо заменять, поскольку старые уже порваны и не могут выполнять своих функций.
Пружину также лучше заменить, поскольку родная довольно слабая.

Также у нее довольно много витков для соответствующей длины, из-за чего на кочках может происходить пробой, в результате чего витки врезаются друг в друга.
Соответственно, лучше ставить пружину с другого авто, на которой витков меньше, например, 8.

Родная пружина имеет длину 34 см.

Диаметр составляет около 8 см.

Однако при отсутствии подходящего варианта пружины можно оставить родную, которая ранее стояла на Чери Кимо.
Вместо поврежденного родного отбойника будет установлен аналог с «восьмерки».
Правда, предварительно придется отрезать небольшую часть от отбойника, поскольку его размеры отличаются.

Если оставить отбойник не обрезанным, то у штока практически не останется места для движения.
Старые амортизаторы довольно легко прижимаются, чего быть не должно.

Более того, они самостоятельно не возвращаются в исходное положения, хотя должны.
При этом при вдавливании ощущаются небольшие рывки, толчки и другие моменты, которых не должно быть при работе исправного амортизатора.
Новые амортизаторы заказывали не оригинальные, а аналог, рассчитанный на кукушку.
Он вполне отлично подходит на Чери Кимо, при этом отличается большой надежностью и меньшей стоимостью.

По длине детали практически идентичны.
Остается небольшая разница только в заглушке – на родном установлена металлическая, а на аналоге – пластиковая.
Начинаем сборку нового амортизатора.
Устанавливаем пыльник.

Обрезаем и ставим на место отбойник.
Ставим пружину, чашки, опорные подшипники.

После этого разбираем второй амортизатор.
Откручиваем контргайку.

После чего откручиваем гайку, которой удерживаются другие детали.
Пружина при этом зафиксирована стяжками, иначе она может разжаться и сорвать детали амортизатора Чери Кимо.

После чего снимаем чашку.

Далее снимается специальная металлическаяшайба.

Потом снимаем шайбу меньшего диаметра.
Снимается подшипник.

С этой стороны он светлый, то свидетельствует о том, что в подвеску ранее вмешивались и проводились какие-то работы.
После этого снимаем еще одну чашку, в которую упирается пружина.

Снимаем пружину.

После этого проводим сборку.
Ставим пыльник и отбойник.

Устанавливаем пружину.

Ставим чашку и подшипник.

Выставляем шайбы – сначала меньшую, потом большую.
Ставим чашку амортизатора Чери Кимо.

Стоит обращать внимание на то, что на некоторых амортизаторах сточен край штока, а на чашке посадочное место имеет соответствующий срез.

После этого закручиваем основную гайку под ключ на 18.

И закручиваем контргайку.
Ставим заглушку в верхней части стойки.

Устанавливаем амортизаторы на свои места.

Стоит заметить, что проводить замену следует одновременно с обеих сторон авто, что позволит обеспечить максимально эффективную и стабильную работу блока.

Сделать все можно самостоятельно, без использования специального оборудования и не обладая особыми навыками. Времени для замены потребуется немного.