Антифриз в цилиндре калина (7 видео)

Любые сбои в работе блока цилиндров автомобиля требуют немедленного вмешательства со стороны водителя, поскольку напрямую влияют на качество работы мотора. Одна из неприятных ситуаций, которая может сложиться в процессе эксплуатации этого узла двигателя – попадание в блок цилиндров антифриза. Конечно, двигатель в этом случае не перестанет работать мгновенно, и автомобиль продолжит передвигаться практически без серьёзных изменений. Поэтому многие водители не обращают внимания на признаки нарушения работы БЦ. Но если игнорировать симптомы поломки в течение длительного времени и продолжить эксплуатацию авто без её устранения, последствия могут быть самыми серьёзными.

Содержание

Признаки попадания антифриза в блок цилиндров
Причины
Что делать
Замена прокладки БЦ своими руками
Устранение трещины цилиндра
Чем опасен антифриз в цилиндрах
Антифриз в цилиндре калина
Антифриз в цилиндре калина
🎥 Видео

Видео:LADA Калина 1.6 8v. Тосол в цилиндре. Капитальный ремонт ГБЦ. Часть 1.Скачать

Признаки попадания антифриза в блок цилиндров

Главный признак нарушения циркуляции охлаждающей жидкости в моторе – регулярное снижение её уровня в бачке. Антифриз может уходить из бачка и по другим причинам, но если замечена такая ситуация, стоит обратить внимание на другие признаки. Если автовладелец замечает один или несколько приведенных симптомов, существует вероятность течи антифриза в блок цилиндров.

Белый дым из выхлопной трубы с характерным запахом сгоревшего антифриза.
Наличие белой эмульсии в масле. Белый налёт заметен на горловине для залива или на щупе при проверке уровня масла.
Нагар или мокрый осадок на одной или нескольких свечах. При проникновении антифриза в блок цилиндров свечи также приобретают его запах.
Двигатель начинает троить и работает неравномерно. Рывками.
В расширительном бачке появляются пузырьки.
Масло быстро темнеет.
Может появиться белый дым. Он выходит из выхлопной трубы, и похож на пар.

Видео:Причина попадания антифриза в камеру сгорания цилиндра. Очень редкая неисправность.Скачать

Причины

Основная причина затекания антифриза в блок цилиндров – нарушение его герметичности. Специалисты выделяют три неисправности, приводящие к образованию подобной течи.

Прогорание, разрыв или неплотное прилегание прокладки головки цилиндра. Основная причина прогорания прокладки – перегрев двигателя. Произойти он может при недостатке охлаждающей жидкости в моторе или при низком её качестве.
Деформация головки цилиндра, также приводящая к неплотному прилеганию прокладки. Изъяны в головке могут возникнуть из-за перегрева или вследствие неправильно закрученных гаек. По статистике в 80% случаев происходит из-за неправильного порядка её затяжки. Проблема деформации ГБЦ от перегрева характерна для алюминиевых головок – чугунные сразу образуют трещины.
Трещины в каналах рубашки охлаждения блока цилиндров. К появлению трещин приводит долив в перегретый двигатель холодной воды или вследствие размораживания головки блока цилиндров на сильном морозе.

ВАЖНО!Качество прокладки ГБЦ играет немаловажную роль в образовании течи. Как правило, быстро выходят из строя дешёвые, неоригинальные прокладки, и менять их приходится через несколько тысяч километров пробега.

Видео:ТОСОЛ в ЦИЛИНДРАХ Симптомы Диагностика Ремонт (К4М)Скачать

Что делать

Способ устранения течи антифриза зависит от причины её возникновения. Самая простая ситуация – прогорание или разрыв прокладки. Ремонту она не подлежит, поэтому прокладку следует заменить.

Читайте также: Цилиндр rockwool технические характеристики

При возникновении деформации головки блока цилиндров чаще всего не обойтись без помощи мастера, поскольку неправильное выполнение этого действия приведёт к выходу из строя детали. Деформированная головка блока цилиндров потребует шлифовки на специальном станке. Но если дефекты серьёзные, необходимо снятие слоя больше допустимого. В этом случае деталь придётся заменить.

Обнаружение большой трещины в блоке цилиндров требует немедленной его замены. Небольшие трещины в чугунных или силуминовых блоках можно заделать сваркой – электрической или «холодной».

Замена прокладки БЦ своими руками

Замена прокладки блока цилиндров – несложная манипуляция, и с этой задачей без труда справится самостоятельно любой автовладелец. Главное условие получения нужного результата без дополнительных поломок – соблюдение рекомендаций производителя автомобиля по силе и порядке затягивания головки блока цилиндров динамометрическим ключом. Последовательность действий при замене прокладки следующая.

Автомобиль обесточивают снятием минусовых клемм аккумулятора. При необходимости сливают антифриз и снижают давление в питании.
Сначала от блока цилиндров отсоединяют навесные элементы. Если опыта работы с деталями нет, целесообразно зарисовать или иным образом зафиксировать последовательность демонтажа элементов. Мастера советуют вооружиться маркером и нанести соответствующие отметки на каждую демонтируемую деталь.
Винты, крепящие ГБЦ, начинают раскручивать от центра, каждый раз совершая пол-оборота.
Отсоединяют головку блока цилиндров и удаляют старую прокладку.
Зачищают головку ГБЦ и промывают её бензином.
Устанавливают новую прокладку. Для точности её установки на центре блока имеются специальные втулки. Отверстие для прохода масла должно оказаться между 3 и 4 цилиндром.
Прикручивают все детали в обратной последовательности.
Возвращают на место навесные элементы

ВАЖНО! Перед откручиванием крепящие болты нужно очистить. Это предотвратит срыв ключа и предохранит шлицы болтов от повреждения.

Устранение трещины цилиндра

Самый распространённый способ заделывания трещины БЦ – сваривание. Работа требует определённых умений и навыков, поскольку нарушение технологии приведёт к расхождению шва, и проблема вернётся. Последовательность и технология сварки следующая:

Концы трещины на блоке засверливают под углом 90 градусов. Эта процедура необходима с целью предотвращения дальнейшего расхождения трещины.
Блок цилиндров разогревают до 650 градусов. Затем на трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов.
Деталь постепенно охлаждают в термошкафу. Недопустимо резкое охлаждение блока цилиндров после сварки: это приведёт к разрыву шва и полной поломке детали.

Шов на детали можно выполнить без разогрева, применяя электросварку и медные электроды в жестяной обёртке. В этом случае полученный шов требует дополнительного укрепления эпоксидной смолой. Поверхность обезжиривают ацетоном или специальным составом, затем шпателем наносят на шов слой эпоксидной пасты. После этого БЦ просушивают 24 часа при комнатной температуре. После просушки шов шлифуют.

Незначительные трещины можно заделать без сварки, наложением стеклоткани и эпоксидной смолы. Поверхность трещины обезжиривают, затем поочерёдно накладывают несколько слоёв стеклоткани, каждый смазывая эпоксидной пастой.

Видео:Антифриз в масле причины и последствияСкачать

Чем опасен антифриз в цилиндрах

Главная опасность течи антифриза в блок цилиндров – критическое снижение уровня охлаждающей жидкости в моторе. Утечка антифриза приводит к перегреву двигателя, и в результате детали блока цилиндров деформируются. Перегрев мотора рано или поздно приводит к необходимости его капитального ремонта. Эксплуатация мотора при наличии охлаждающей жидкости в головке цилиндра может привести также к следующим серьёзным проблемам:

В состав антифриза входит этиленгликоль, который при смешивании с маслом образует нерастворимые вещества. Твёрдые образования действуют как абразивы и этим очень вредят деталям.
Взаимодействие охлаждающих жидкостей с маслом на стенках каналов образуются отложения (накипь). Проходимость масляных каналов нарушается, вследствие этого фильтры быстро приходят в негодность.
Смешиваясь с антифризом, масло теряет свои свойства и перестаёт выполнять смазывающие и защитные функции.

Читайте также: Укажите формулу объема цилиндра

Течь антифриза в блок цилиндров – распространённая, но легко диагностируема проблема. Затягивать с выявлением причины и устранением проблемы не стоит, иначе тяжёлых последствий не избежать. Нарушение охлаждения может привести к перегреву и полной поломке мотора.

Видео:Как проверить прокладку ГБЦ 100вариантСкачать

Антифриз в цилиндре калина

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

в 4 цилиндре блестит как у кота одно место.

обязательно ли шлифовать головку

можно ли ехать своим ходом

подскажите к чему готовиться

1. К замене прокладки ГБЦ само собой.
2. Дополнительно можно подремонтировать саму ГБЦ: рассухарить клапана, проверить их на герметичность, скорее всего поменять 4 выпускных и притереть все 8. Само собой поменять маслосъёмные колпачки.

обязательно ли шлифовать головку(перегрева не было)

можно ли ехать своим ходом

может ли тосол попасть в цилиндр через выпускную прокладку от паука

может ли тосол попасть в цилиндр через выпускную прокладку от паука(пустышка от катколлектора)?

может и бензин отмыть его так

Что вы по этому поводу думаете?

Бежать из этого «сервиса» от таких «специалистов»

есть фотки, но не знаю как их здесь размещать

Где то читал, что надо протягивать головку через 1000 км, в сервисе мне сказали не надо

повторно отрегулировать клапана через 1000 км.

Спасибо всем за помощь, кто помогал советами и не оставался равнодушными к моим проблемам.

Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:

А зачем масло менять через 1000 км? Тут выше еще писали, что еще и тосол потом поменять. Типа грязь туда может попасть. Поэтому? Еще подскажите нужна ли какая то обкатка двигателя после ремонта головки и замены прокладки ГБЦ. Просто в первый раз сталкиваюсь с подобным ремонтом.

нужна ли какая то обкатка двигателя после ремонта головки и замены прокладки ГБЦ.

зачем масло менять через 1000 км? Типа грязь туда может попасть. Поэтому?

Если тебе масло после ремонта не заменили (скорее всего так и было),то грязь,а особенно Тосол, в него попали при снятии головы и сменить лучше уже сейчас.

выше еще писали, что еще и тосол потом поменять.

нужна ли какая то обкатка двигателя после ремонта головки и замены прокладки ГБЦ

Читайте также: Subaru ремонт главного цилиндра сцепления

Нужна. Минут 20 дать поработать движку после сборки для оценки этой самой сборки, ну там не потекло ли чего откуда не надо, или не загремело ли . Скорее всего в твоём случае эта обкатка уже произведена.

Рабочие жидкости менять не обязательно. Конечно если их срок уже подошёл, можно сменить пораньше, хуже от этого не будет.

Видео:Дымит машина, уходит антифриз, тосол. Не спеши менять прокладку ГБЦ.Скачать

Антифриз в цилиндре калина

Если есть БК, так вообще легко проверить, заглушить на 97 и включить зажигание, и сидишь смотришь на температуру, вырастет до 103 как минимум. Поэтому я тоже никогда не глушу , жду пока сработает вентилятор, а потом, когда он собьет температуру до 93, тогда и глушу.

Делаю точно также. При необходимости и для ускорения процесса врубаю печку.

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

-Viewer-
А что за прикол что нельзя глушить при 97 ? Все как нагрелось так же медленно и остынет.
У моего знакомого также пробило прокладку на 8вэ и за ночь набрался полный горшок тосола. Он не заморачиваясь просто открутил головку приподнял и всунул другую. После этого ездил несколько лет.

А на 16 вэ такое прокатит?

Если поломка случилась не в дороге за тыщу км от дома, где нет ни условий ни инструмента, то так делать не надо.

Уж очень не хочется штаны от коллектора отстегивать.

Зачем? Намного проще открутить коллектор от башки и 2 болта «держателя штанов» снизу блока. Далее коллектор легко сдвигается со шпилек назад и совершенно не мешает.

В порядке расширения кругозора: а чем вредно остановленному движку повышение температуры ОЖ до 100+ ?

Если заглушить на 97 то вентилятор будет маслать до 93

На 5-м январе карлсон после выключения зажигания молотит секунд 5 (покуда главное реле не отключится) либо 30 с, если глушил при включенном кондее. В обоих случаях этого недостаточно.
А на счёт самоциркуляции тоже не всё однозначно. Т.к. у меня есть функция принудительного карлсона , то посмотреть эффективность его работы без помпы проблем нет. И как-то я, разумеется, посмотрел . Происходит странное: температура вроде падает, хоть и медленно но тем не менее. Но если затем завести, то через пару секунд видим резкий скачок и еще через какое-то время резкое падение. Т.е. где-то остаётся приличное количество недвижимой ОЖ, которым и обгадится всё благое начинание .
А поскольку поршня студятся в основном маслом, им достаётся более всего и нифига с этим не сделать даже если в СОД врезать электропомпу с «турботаймером».

Отсюда следует, что самый правильный способ потарахтеть 2-4 лишних минуты.