Ацетон в цилиндры для раскоксовки (5 видео)

периодически приходится читать вопросы в разных темах:
-пуск старого двигателя, с чего начать
-двигатель давно не запускали, как не угробить при запуске
-как раскоксовать кольца на поршнях, что заливать

старые двигатели изнутри (имею ввиду давно не заводившиеся) могут обрастать сажей-нагаром, конденсатом-корозией в смеси с отложениями. те, кто много разбирал именно простоявшие двигатели, могли убедиться в правоте слов. пуск такого двигателя может привести к задирам в цилиндрах, дальнейшему усиленному отложению поверх старых.
общий смысл представить для новичка — приведу пример со ржавыми водопроводными трубами и отложению-камню на зубах. это, по крайней мере доступно к пониманию и близко по смыслу.

что нужно сделать, чтобы отложения внутри цилиндра, особенно на кольцах поршней размягчились и несколько «сошли» при пуске и последующей работе двигателя?

-залить смесь раскоксовочную, т.е. смесь для раскоксовки поршневых колец

некоторые советуют купить смеси — но я не встречал, да и кто знает, что там и степень вредности.

Видео:ВОТ ЧТО БУДЕТ С ПОРШНЯМИ ЕСЛИ ЗАЛИТЬ КЕРОСИН В ЦИЛИНДРЫ.Скачать

мой опыт проверенный с конца 70-х годов, когда было в авто только минеральное масло с максимальным угаром, и до сегодняшнего дня. говорит о том, что «дедовский» состав «раскоксовки» легко доступен, работает и достаточно эффективен.
достаточно залить в цилиндры, вывернув свечи, например на ночь (нужно время для отслаивания нагара), легонько завернув свечу как пробку, утром посветить, проверить, ушла ли смесь, завернуть свечи как следует.
иногда требуется повторить, в зависимости от «тяжести» случая. ?
я лью в цилиндр объём смеси — «под пробочку» ? хотя рекомендуют грамм по 50
но я так делаю только с «древними» случаями. а если относительно «свежий» случай, можно и немного лить

СОСТАВ смеси в процентном отношении:
-керосин 40%
-ацетон 40%
-масло моторное 20%

но смесь надо приготовить, основательно перемешав-миксировав.
в стеклянную банку (чтобы видеть степень перемешивания) сначала лить ацетон, в него керосин, потом масло, после этого тщательно перемешивать.

после первого пуска и работы двигателя на ХХ (не газуя. ) минут 5 (если жаркая погода) или дольше (если двигатель не нагрелся) можно попробовать проверить компрессию в цилиндрах.

если утром обнаружили, что смесь не ушла из цилиндров (редко бывает такое, но мало ли, я встречал) грушей сприцовки (клизмы) с насаженной на носик трубочкой, через свечное отверстие удалить остатки смеси в стеклянную баночку и смотреть на просвет, на сколько смесь стала грязной, но это необязательное наблюдение, самая грязь — на кольцах, а это не увидеть.

смысл состава смеси:
-керосин — легко проникающее вещество, немного смазывает
-ацетон растворяет отложения, разрыхляет, но легко испаряется с поверхностей
-моторное масло смазывает и не даёт ацетону быстро испаряться

потому надо тщательно перемешать, чтобы смесь была по началу хотя бы однородной.

Видео:ПОСЛЕ ЭТОГО вы НИКОГДА не будете делать раскоксовку двигателю. Почему начался жор масла!Скачать

моторное масло после раскоксовки надо менять, это если давно стоял двигатель — по-любому надо.

мои наблюдения ещё говорят о том, что основная причина закоксовывания — минеральное масло, «левое» масло, плохая очистка масла, пыль, проникающая в двигатель из-за плохой очистки воздуха.

И ещё — помните, что если нужна раскоксовка — то в масляных каналах двигателя уже могут быть продукты отложений, а это уже . хм.
Когда я разобрал неновый двигатель на моей ВАЗ-21083 (а ранее, при покупке, я промывал его два раза, и ездил только на ШЕЛЛ-полусинтетике) то подумал — а нафига я разобрал? двигатель блестел, каналы чистые, степень износа — не требует капиталки. На УАЗе — за тот же период. хм. чистить и чистить все отложения от старого хозяина оставленные, кстати на «Волге-21» с её движком 21-м и минеральном маслом — вообще страшная картина. ещё не смотрел КВ внутри, но подозреваю, что там — асфальт (спечённые отложения)

если кому помогут мои пояснения — буду рад. настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ заменять ацетон растворителями любыми — эффект не тот.

А можно узнать цифры Шелла ну вязкость, и каким оно было цветом новое.

в моих географических широтах 10W40 ведёт себя нормально (только люди говорят и в и-нете пишут что подделок под Шелл полно было из-за популярности , в своё время)
цвет. зеленовато-синий, да у неё банка-канистра синяя.
и масло я менял как 5000 проеду, иногда и в 4000. ну как настроение (и условия эксплуатации были)
а воздушный фильтр менял чаще, чем масло (пыльно у нас летом), несмотря на рекомендации менять одновременно с маслом, у меня выходило — 2 фильтра воздушных, но если бы я ездил по нашим степным грунтовкам — менял бы каждый месяц, это дешевле в конечном итоге. мне только с тосолом-антифризом не везло. два раза на левак налетал, хотя брал в магазине. выручало то, что внимательно следил за температурой и ежедневно (как учили в 70-х) проводил ЕО-ежедневный осмотр и обслуживание ? старая школа. не поленись приглядеть за машиной — реже проблемы будут возникать ? особенно неожиданные

Читайте также: Коленвал маз 6 цилиндров

Видео:Раскоксовка, ацетон и керосин, разоблачение от GREENOLСкачать

Ну у вас морозов под 35-50 наверно нету,у нас обычное дело в тайге,просто надо менять масло а не знаю какое хорошее залить.

да, у вас там. хуже в этом плане
но если выбрать масло «зимнее», то летом хуже будет — вязкость меньше, износ больше.
правда в советское время этим не заморачивались.

посмотреть надо по справочникам к конкретному маслу, от конкретного производителя. в разделе про жидкости и смазки там много написано. ?

щя расскажу глупость — не руководство к действию. Красноярский край. -40-45. ехать надо. выносит водитель два ведра кипятка и льёт на движок. сначала всё мгновенно примерзает — сосульки, но после второго ведра — они тают, водитель бегом в дом и выходит ещё с двумя вёдрами кипятка, повторяет. после этого заводит двигатель и прогревается. я в шоке. под двигателем висят сосульки, мгновенного образования. Но двигатель завёлся. а у соседских машин — эээ. тыр-дыр..только стартер жужжал, они шаманили по-другому. масло было одно — без вариантов, минералка. никакого разделения на зимнее-летнее.
и там у нас в парке мода была — врезать в поддон двигателя по два самодельных ТЭНа, по типу аквариумных нагревателей, которые от аккумуляторов грели масло. только одна проблема — аккумы на ночь домой таскали. а в автопарке- в отапливаемое помещение сносили, дежурный ночью как-раз проверял все аккумы на степень заряженности, чтобы с утра бодренько крутили стартер.
если интересно — тэны в ыглядели, как тонкостенные трубки, с одного конца заплющенные, внутри нихромовая спираль из проволочки по-расчёту, намотанная вокруг палочки типа от какой-то керамики или приборов, плотно забита мелким кварцевым песком. умелец-электрик один был, он на этом спиться мог, народ спиртом расплачивался, ну и разными «полезняшками».

кстати, после зимы, некоторые старые водители промывали двигатель от масла, перед заменой, залив в двигатель солярку и гоняя стартером. с перерывами. я не разбирал эти движки — последствия не знаю.

Видео:Как раскоксовать поршневые кольца ЗА 1 ЧАС ► КарландияСкачать

СОСТАВ смеси в процентном отношении:
-керосин 40%
-ацетон 40%
-масло моторное 20%

Я пробовал всместо ацетона скипедар, а вместо моторного масла — веретенку. То же неплохо работает.
И еще, мне показалось, что упущен важный пункт: после этой процедуры перед запуском двигателя масло необходимо поменять, можно сперва на промывочное.

Читайте также: Тормозной цилиндр задний faw 1020

а можно конкретнее, вот например куплен инодизель, пролежал год в неотапливаемом но сухом помещении, нужны ли процедуры раскоксовки ?
з.ы. сколько двс лежал ДО покупки мне — неизвестно.
з.ы.ы ДВС без пробега по РФ

Я бы просто залил в горшки немного веретенки, потом поменял бы масло на промывочное и аккуратно запускался, предварительно провернув мотор ручкой и убедившись, что ничего откровенно не скребет и не клинит.

И еще, мне показалось, что упущен важный пункт: после этой процедуры перед запуском двигателя масло необходимо поменять, можно сперва на промывочное.

не согласен, так как не все отложения отстают без пуска. часто разрыхляются, но требуется стронуть их при запуске, прогреть двигатель, пошевелить кольца. а вот после прогрева. ещё можно повторить разок, залив на часок. в горячем двигателе процесс разрыхления идёт быстрее.
а когда отложения посыпятся, вот тогда сменить масло и маслофильтр. мы же не рассматриваем совсем тяжелые случаи, когда приржавело.

Видео:Лучшая раскоксовка поршневых колец двигателя растворитель + керосинСкачать

у меня были несколько случаев, на старых двигателях, простоявших по нескольку лет всего. так кольца приржавели к цилиндрам, рукой за пусковую ручку не провернуть. думали — клин в двигателе — при разборке видели реальную картину, оказывается не всё так плохо. ? а у некоторых двигателей «на холодную» кольца не шевелились из-за закоксовки. иногда даже снять кольца невозможно было. но это было раньше. когда и масла были похуже и народ сильнее экономил и понимал мало. Сейчас грамотнее народ стал, хотя нередко встречаются ещё те, кто слушает случайных людей.
вот на днях я при помощи товарищу по ремонту, чуть не всплылил. тупость некоторых не знает предела.
Случай: помогаю человеку возле ворот частного дома, так его сосед, лезет с советами, типа «да и так сойдёт», «и так выдержит», «лей потом масло любое, нечего дорогое покупать, толку нет». Так меня проняли его «выссказывания», я к нему с вопросами «с чего это ты решил, откуда данные по маслам, испытания проводил, в лабораториях интересовался?» ответ «прибил» — «да нах что читать интересоваться, и так всё понятно». про балансировку и развесовку этот «ездун со стажем», отработавший десятки лет в автопредприятии, не в курсе. типа «всё от лукавого». и вот таких «приятелей», соседей слушают люди. а тем — лишь бы прослыть специалистом. собственные амбиции потешить.
вот знакомый, ещё один, обратился с «спецу» в частном гараже, у которого «опыт и оборудование в гараже купленное стоит, да и люди в очереди к нему». мои уговоры про внимательность не подействовали. теперь товарищ винит меня «почему ты не настоял, не отговорил». Двигатель перебрали не очень (по косвенным признакам), а кузов и ходовую. ээээ. зато сначала машина с рёвом энергично поехала и кузов блестел новой краской. ну а далее — «хоть трава не расти». но человек работает, зарабатывает на «лохах» (наивных неграмотных людях, которые привыкли думать, что если человек что-то делает, то значит он в этом специалист)
а у такого «гаражного специалиста» нет элементарных нужных знаний (да и он не стремится изучать) и нет точного измерительного инструмента, а про балансировку и подбор по весу деталей ЦПГ он и слышать не хочет. ?
Сам я не занимаюсь заработками на ремонте авто (это я делал в 90-х), а только помогаю (немного) иногда знакомым или их знакомым, но внимательно смотрю что творится в авторемонте.

Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином?

Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать.
Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.

Залегание порневых колец
Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.

Читайте также: Что такое цилиндр карт

Давайте же наконец перейдет к самому процессу раскоксовки залегших колец. И традиционно опишем народный рецепт врачевания движка. Сразу стоит отметить, что для совершения данного процесса достаточно уметь откручивать свечи и производить замену масла и масляного фильтра. Ну и соответственно — набор инструмента.
Раскоксовка с помощью ацетона и керосина.
В период совколита для раскоксовки применяли смесь ацетона и керосина в пропорции 50:50. Некоторые советуют добавить масло, чтобы смесь как можно дольше продержалась в цилиндре.

Выкручиваем свечи.
Заливаем в каждый цилиндр по 100 грамм смеси.
Для более-менее равномерного распределения этой смеси в цилиндрах желательно выставить цилиндры в линию. Провернуть коленчатный вал на 90 градусов от ВМТ.
Закручиваем свечи.
Оставляет покиснуть на ночь.
Выкручиваем свечи и накрываем чистой ветошью свечные колодцы.
Крутим двиг стартером. Это для того, чтобы остатки чистящей смеси вылетело через свечные колодцы. Как правило, вся жидкость проходит и попадает в картер.
Закручиваем свечи и заводим. Выбираем не оживленный участок дороги, потому как будет много дыма. Проехать 10-15 км.
Слить старое масло. Промыть двигатель. Залить новое.

Видео:А вы знали к чему реально приводит раскоксовка колец!?Скачать

Ну и как же без автохимии.
Давайте глянем, какие средства для раскоксовки двигателя предлагают нам господа капиталисты.
Начну с российского производителя.
Раскоксовка двигателя с помощью LAVR-ML202. Я бы взял вариант с промывкой двигателя.

Раскоксовка JET100 ULTRA .

Раскоксовка ЭДИАЛ.

Я слоняюсь опробовать раскоксовочное средство «Лавр». Попробую его найти в Симферополе. Если куплю — с меня мануал по его использованию и результаты. Бояться на мой взгляд здесь нечего. Хуже точно не станет. А вот помочь спасти двиг пожет вполне.
P.S. Ну что, хотите знать мои результаты. С удовольствием поделюсь! Воспользовался я средством JET100 ULTRA.
Вот такой порядок действий:

Немного прогрел двигатель.
Открутил свечи и залил средство поровну в каждый цилиндр.
Закрутил свечи и оставил киснуть на пару часов.
Выкрутил свечи зажигания и покрутил немного двигатель. Перед этим накрыл свечные колодцы тряпкой.
Снова закрутил свечи.
Завел двигатель и дал поработать примерно 15-20 минул. Сильно не крутил. До 2500 оборотов. Немного белого дыма из выхлопной.
Слил масло, сменил маслянный фильтр и залил новое.

Но на этом все не закончилось! Читаем до конца. Важно!
По дороге в Симферополь заметил, что начала моргать лампочка давления масла. Остановился, проверил уровень масла. Все в порядке. Подождал, проехал еще несколько киллометров. Снова мигает. Причем на холостых она начинает непрерывно светить. С горем пополам с остановками доехал. Решил поменять фильтр и залить другое масло. Все повторяется. Снимаю маслянный поддон. И что я вижу? Краска на внутренней поверхности поддона вся отслоилась и ее куски забили сетку маслоприемника. Пришлось до конца средством для снятия старой краски убрать ее полностью. Собираю все обратно. Тестовый заезд и все. Лампа мне больше не подмигивает. Так, что имейте в виду, что все эти раскоксовки жуткая химия, которая отъедает не только отложения на поршневых кольцах. А поддон любят красить практически все японцы.