Что бы проверить клапан его нужно снять. Вытереть аккуратненько потому как он не особо чистый)))
Потом рукой закрываем нижний отвод и дуем в боковой, если клапан продувается значит повреждена мембрана — клапан под замену!
Если не продувается — открываем нижний отвод и активно всасываем воздух через боковой отвод(желательно через марлечку), вы должны почувствовать резкое изменение потока воздуха (в меньшую сторону) и например, на новом клапане я даже услышал как закрывается мембрана. Если ничего не происходит — значит скорее всего клапан сильно закоксован. Можно конечно попробовать помыть, может и поможет, но мембрана с возрастом теряет свою эластичность и разрушается от любого агрессивного воздействия.
Мой клапан не прошел даже первый тест, за что я его и разодрал)
(На фото отмечена мембрана)
—>
А вот собственно и сама мембрана и ее состояние:
Клапан поставил новый, благо стоит недорого. Пока разницы в работе двигателя незамечено, по расходу масла и воздуха отпишусь обязательно, засеку тыс на 5 пробега.
Добавлено спустя 21 час 15 минут 55 секунд:
Первые результаты:
1.Перастало кидать дым из труб при резком дросселировании (педаль в пол)
2.Расход воздуха увеличился с 2.28-2.3 до 2.45-2.5 (мерял при температуре 96 град)
3.Вродь машинка стала порезвее (может просто кажется)
Фотоотчет Капитальный ремонт двигателя ALT на Ауди А4 2,0 2004 г.в.
В технический центр «Фэрри-С» обратился клиент на автомобиле Ауди А-4 с просьбой устранить течь масла ДВС. Ауди А-4 дв. ALT 2.0, 2004 г.в.
Читайте также: Клапан егр для d4bh
Осмотр двигателя показал, что течет прокладка ГБЦ. Было принято решение снимать ГБЦ. После снятия ГБЦ было выявлено присутствие большого количества масла в сапунной системе, впускном коллекторе и дроссельной заслонке.
Далее решили вытащить поршни и промерить компрессионные и маслосъемные кольца.
На поршнях 1 и 4 цилиндров было выявлено следующее:
На фото один и тот же поршень, НО!! С одной стороны выработки канавки верхнего компрессионного кольца практически нет, а вот с другой канавка разбита на 0,75 мм. Именно такой щуп стоит в канавке вместе с кольцом.
Далее померили плоскость блока: искривление поверхности составляло более 0.2 мм, что является внедопускным параметром. Блок был снят, разобран и отправлен на шлифовку.
Был произведен замер рабочих поверхностей к/в. Убедившись что все в допусках решили поставить новые номинальные вкладыши ( коренные и шатунные).
По всей видимости автомобиль работал на низкокачественном масле.
В результате разборки: поршни на замену, блок в шлифовку, ГБЦ- кап. ремонт( замена клапанов, направляющих, МСК и шлифовка) и замена всех уплотнений.
После шлифовки и мойки блока цилиндров начинаем установку новых коренных вкладышей и коленчатого вала.
Затянув болты коренных крышек и убедившись что коленвал спокойно прокручивается от руки, начинаем сборку поршневой группы, используя новые оригинальные поршни номинального размера.
После этого устанавливаем собранную поршневую группу в блок цилиндров и ставим новые шатунные вкладыши. Болты шатунных шеек обязательно заменяем новыми и затягиваем положеным моментом.
После этого коленвал должен спокойно прокручиваться без закусываний.
Затем устанавливаем переднюю и заднюю крышки коленвала, предварительно запрессовав в них новые сальники, и устанавливаем помпу.
Далее ставим на место чистый маслонасос с уравновешивающим дифференциалом соблюдая метки и используя новое уплотнение.
Читайте также: Аортальный клапан сколько створок должен иметь
Закрываем блок цилиндров поддоном.
Затем ставим привод вариатора (маховик).
Небольшие манипуляции под капотом – и блок цилиндров на месте.
Следующий шаг – установка ГБЦ. Устанавливаем её без распредвалов, чтобы не допустить повреждений клапанов.
Затем проводим установку навесного оборудования: генератора, кронштейна масляного фильтра, насоса ГУР, теплообменника и т.д.
После этого приступаем к сборке привода ГРМ (ремня).
Далее выводим поршни в среднее положение и устанавливаем распредвалы с гидронатяжителем и новыми сальниками, соблюдая метки.
Доворачиваем коленвал в ВМТ и устанавливаем ремень ГРМ.
Несколько раз проворачиваем двигатель по ходу вращения и убеждаемся в правильности установки. После этого ставим клапанную крышку.
Затем аккуратно устанавливаем перепускной масляный клапан во впускной распредвал, чтобы не сломать компрессионные кольца (отдельно не поставляются).
Далее отмываем дроссельную заслонку до состояния новой,
и поставив её на место, ставим впускной коллектор.
Закручиваем свечи и устанавливаем катушки зажигания.
Далее собираем переднюю панель, устанавливаем радиаторы, фары и бампер.
Заливаем масло Motul 8100 X-CESS 5W40, оригинальный антифриз G12+ и заводим двигатель.
После получаса работы двигателя на холостом ходу проверяем уровни всех жидкостей и при необходимости доливаем.
Всё. Автомобиль готов к эксплуатации в обкаточном режиме.