- Город: Москва
Вчера поменял задние тормозные колодки. Проехал минут 10-15, провалилась педаль тормоза, только в самом конце слабое торможение. Немного постоял, покачал педалью (15-20 раз), стала пожестче, поехал, но потом еще 2 раза повторялась тажа история. При этом сильно грелись задние тормоза, даже колесные диски были горячие, хотя тормозил потихоньку. Решил что дело в старой тормозной жидкости, которая могла закипеть при нагрузке. Сегодня стал менять тормозную ж-ть, с заднего правого штуцера сначала стекло немного жидкости, долил в бачок до максимума, но потом все, выходил только воздух малыми порциями. На левом заднем штуцер прокачки сорвал. С передних колес жидкость бьет фонтаном. Открутил тормозную трубку, которая питает заднюю ось с ГТЦ, покачал педаль тормоза, торм. ж-ть не идет, только воздух, довольно сильно (на выключенном двигателе). При включенном двигателе горит индикатор низкого уровня торм. ж-ти, хотя в бачке под максимум, педаль проваливатеся в пол, тормозят только передние колеса.
1) есть предположение, что засорился клапан в бачке (одном из контуров), как к нему добраться?
2) если это ГТЦ, разбирается ли он и как, возможно ли его промыть и почистить, чем именно?
3) как снимается бачок? болтов не видно, тянул вверх, но сидит крепко.
4) что делать с сорваным штуцером, можно ли его высверливать или придется менять весь суппорт?
МБ 190Е, 1988г.р., 102962 2л., 4-ступ. МКПП.
#2 ОФФЛАЙН Антон
- Город: Новосибирск
По последнему вопросу могу ответить, что не надо менять весь суппорт, достаточно высверлить сломаный штуцер и поставить новый
190e, 1988, бензин, 102, МКПП.
ML55AMG, 2000, бензин, АКПП.
G320BRABUS, 1998, бензин, АКПП.
E220, 1995, 111, бензин, АКПП.
#3 ОФФЛАЙН Gottlib
- Город: Беларусь, Минск
Отвечаю по пунктам:
1) В бачке нет никаких клапанов, а соответственно нечего к ним и добираться.
2) ГТЦ разбирается достаточно легко: отсоединяешь тормозные магистрали, откачиваешь шприцем тормозуху из бачка после чего снимаешь его. Отворачиваешь две гайки крепящие ГТЦ к вакуумному усилителю. Все ГТЦ у тебя в руках. Теперь со стороны вакумного усилителя увидишь стопорное кольцо — снимай. Вытянешь один из поршней. С верхней поверхности ГТЦ снимаешь два уплотнителя для бачка тормозухи путем отковыривания. В одном из каналов увидишь торец торчащего штифта. Значит надо легонько надавить на поршень со стороны вакуумника и пинцетом вытащить штифт. Далее все тщательно промываешь высушиваешь и промываешь томозной жидкостью, но главное купи рем. комплект у нас он стоит около 6$. При замене манжет обрати внимание как они были установлены по направлению рабочих кромок.
3) Бачок снимается так: бачок сильно тянешь вверх, а снизу пробуешь чем-нибудь его подковырнуть. (Сидит очень плотно).
4) Прокачной штуцер легко высверливается.
Читайте также: Полый цилиндр с резьбой
Все выше перечисленые процедуры проводил собственно ручно на W124, принадлежащем моему брату.
P.S.: При прокачке контролируй уровень тормозухи, он должен быть под самое горло!
УДачи!
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
Бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes в сборе с крышкой
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes Бачок главного тормозного цилиндра Mercedes Sprinter W901 W902 W903 W904
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
Б/у бачок главного тормозного цилиндра Mercedes
ГТЦ или бачок?
#1 ОФФЛАЙН Serge
- Город: Москва
Вчера поменял задние тормозные колодки. Проехал минут 10-15, провалилась педаль тормоза, только в самом конце слабое торможение. Немного постоял, покачал педалью (15-20 раз), стала пожестче, поехал, но потом еще 2 раза повторялась тажа история. При этом сильно грелись задние тормоза, даже колесные диски были горячие, хотя тормозил потихоньку. Решил что дело в старой тормозной жидкости, которая могла закипеть при нагрузке. Сегодня стал менять тормозную ж-ть, с заднего правого штуцера сначала стекло немного жидкости, долил в бачок до максимума, но потом все, выходил только воздух малыми порциями. На левом заднем штуцер прокачки сорвал. С передних колес жидкость бьет фонтаном. Открутил тормозную трубку, которая питает заднюю ось с ГТЦ, покачал педаль тормоза, торм. ж-ть не идет, только воздух, довольно сильно (на выключенном двигателе). При включенном двигателе горит индикатор низкого уровня торм. ж-ти, хотя в бачке под максимум, педаль проваливатеся в пол, тормозят только передние колеса.
Читайте также: Главный цилиндр сцепления кия бонго
1) есть предположение, что засорился клапан в бачке (одном из контуров), как к нему добраться?
2) если это ГТЦ, разбирается ли он и как, возможно ли его промыть и почистить, чем именно?
3) как снимается бачок? болтов не видно, тянул вверх, но сидит крепко.
4) что делать с сорваным штуцером, можно ли его высверливать или придется менять весь суппорт?
МБ 190Е, 1988г.р., 102962 2л., 4-ступ. МКПП.
#2 ОФФЛАЙН Антон
- Город: Новосибирск
По последнему вопросу могу ответить, что не надо менять весь суппорт, достаточно высверлить сломаный штуцер и поставить новый
190e, 1988, бензин, 102, МКПП.
ML55AMG, 2000, бензин, АКПП.
G320BRABUS, 1998, бензин, АКПП.
E220, 1995, 111, бензин, АКПП.
#3 ОФФЛАЙН Gottlib
- Город: Беларусь, Минск
Отвечаю по пунктам:
1) В бачке нет никаких клапанов, а соответственно нечего к ним и добираться.
2) ГТЦ разбирается достаточно легко: отсоединяешь тормозные магистрали, откачиваешь шприцем тормозуху из бачка после чего снимаешь его. Отворачиваешь две гайки крепящие ГТЦ к вакуумному усилителю. Все ГТЦ у тебя в руках. Теперь со стороны вакумного усилителя увидишь стопорное кольцо — снимай. Вытянешь один из поршней. С верхней поверхности ГТЦ снимаешь два уплотнителя для бачка тормозухи путем отковыривания. В одном из каналов увидишь торец торчащего штифта. Значит надо легонько надавить на поршень со стороны вакуумника и пинцетом вытащить штифт. Далее все тщательно промываешь высушиваешь и промываешь томозной жидкостью, но главное купи рем. комплект у нас он стоит около 6$. При замене манжет обрати внимание как они были установлены по направлению рабочих кромок.
3) Бачок снимается так: бачок сильно тянешь вверх, а снизу пробуешь чем-нибудь его подковырнуть. (Сидит очень плотно).
4) Прокачной штуцер легко высверливается.
Все выше перечисленые процедуры проводил собственно ручно на W124, принадлежащем моему брату.
P.S.: При прокачке контролируй уровень тормозухи, он должен быть под самое горло!
УДачи!
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр Mercedes-Benz W123
Главный тормозной цилиндр
Снятие, разборка и установка
Разрез главного тормозного цилиндра стандартного типа
1 — уплотнительная пробка
3 — поршень (первичный контур)
4 — упорная шайба
5 — стопорное кольцо
6 — вторичная и вакуумная втулка
7 — промежуточное кольцо
9 — прокладочная шайба
10 — первичная втулка
11 — опорное кольцо
12 — держатель пружины
14 — соединительный винт
15 — стопорный винт
17- пружина сжатия
18 — разделительная втулка
20 — поршень (вторичный контур)
21 — пружина сжатия
22 — корпус
А — отверстие для удаления утечек
В — заливное отверстие
С — компенсирующее отверстие
Разрез главного тормозного цилиндра с датчиком перепада давления
3 — поршень (первичный контур)
20 — поршень (вторичный контур)
35 — управляющий поршень
36 — кольцевая втулка
37 — пружина
38 — держатель пружины
39 — винт
40 — уплотнительное кольцо
41 — датчик
42 — шток выключения
Электрические (А) и гидравлические (В) подсоединения главного тормозного цилиндра и крепежная гайка (С)
- Подготовьте рабочее место, чтобы исключить попадание тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности.
- Отсоедините и сразу же закройте заглушкой (липкой лентой) гидравлическую линию от главного тормозного цилиндра.
- Отсоедините провод от датчика перепада давления.
- Отсоедините от бачка гидравлический шланг механизма привода сцепления (для автомобилей с ручной коробкой передач).
- Отверните гайки и снимите главный цилиндр с торца вакуумного усилителя.
- Выньте уплотнительное кольцо из канавки фланца главного цилиндра.
- Очистите внешние поверхности главного цилиндра, используя спирт-денатурат или жидкость для очистки тормозов.
- Снимите бачок тормозной жидкости вместе с уплотнительной пробкой.
- Слейте тормозную жидкость из бачка в чистую емкость.
- Слегка отожмите главный поршень и выверните стопорный винт.
- Выньте пружинное стопорное кольцо, извлеките поршень, стопорные шайбы, промежуточное кольцо, вспомогательную и вакуумную муфты; для удаления допускается легкое постукивание о деревянную поверхность.
- Снимите датчик перепада давлений, отвернув торцовую пробку, легким постукиванием извлеките управляющий поршень.
- Отверните крышку бачка тормозной жидкости и снимите сетчатый фильтр.
- Проведите очистку деталей и их дефектацию. Особое внимание обратите на поверхности поршней и цилиндров, при необходимости замените.
- Вручную установите на поршни новые уплотнения.
- Смажьте внутренние поверхности главного цилиндра и обмакните главный, вспомогательные и управляющий поршни в чистую тормозную жидкость.
- Используя сборочную оправку, введите детали 1-го и 2-го контуров в цилиндр. При проведении операции вручную особое внимание обратите на вхождение уплотнений, загиб не допускается.
- Слегка надавите на шток главного поршня, вставьте и затяните стопорный винт с новым уплотнением.
- Вставьте управляющий поршень аналогичным образом, затяните торцовую пробку с новым уплотнением.
- Очистите фильтр в свежей (чистой) тормозной жидкости, вставьте его в бачок и наверните заливную пробку.
- Запрессуйте уплотнительные пробки в главный цилиндр и установите на него бачок, надавив его сначала на одну пробку, затем повернув на 180° и надавив на другую пробку.
- Подсоедините провод к индикатору перепада давления и индикатору низкого уровня жидкости.
- Подсоедините шланги и затяните соединительные гайки.
См. также Вакуумный усилитель тормоза.
Видео про «Главный тормозной цилиндр» для Mercedes-Benz W123
Ремонт главного тормозного от Mercedes Benz W124 .
розбирання головного тормозного циліндра mercedes benz w123
Главный тормозной Merceds sprinter CDI 2.2 (снятие , разборка , ремонт)