Бензонасос пекар обратный клапан (7 видео)

Подниму данную тему. Есть проблема с бензонасосом. При пуске двигателя насос работает исправно. После такого как машина поработает окло 40 минут, насос подает бензин с перебоями(плюет). После того как остынет все в норме. Спецы говорят, что мембрана нагревается. Стоит ли его ремонтировать ремкомплектом или поменять на другой насос. Если менять, то какой марки ставить, чтобы данная проблема не повторилась.

Нагрев мембраны — чушь. надо просто проверить на то, как качает. Ну, тут способы известны: языком прижать, покачать, или там по напору со снятым шлангом рукой качнуть. если качает — значит и будет качать.
Причины перебоев в работе Пекара скорее всего кроются в другом месте — в кране переключения баков или в соединениях трубопроводов: если есть неплотности от плохой затяжки — подсос воздуха и элементарно снижение производительности. Тут как раз и могут играть свою усугубляющую роль некоторый прогрев и вибрация.
Поиск неплотностей несложен: неплотный стык «потеет» бензином.
Пекар 900 — конечная остановка. Ничего лучше не придумано. Надёжность просто поразительная.

Пекар хороший тот,у которого клапана в виде резиновых грибков.Интенсивно работают годами и совершенно не боятся жары.Пекар с пружинными клапанами,на мой взгляд,ничем не отличается от обычных старых карбюраторов-в жару умирают.

Пекар с пружинными клапанами (типа 2105), установленный штатно, не встречал. Раз попался только ремкомплект для такого.

Как же отличить тот что с грибками от того который пружинный ?
Или 900 й это и есть тот что с грибками ?
(У меня накрылся но ещё не снимал, скорее всего Советский ещё стоит — в том году качал без проблем, а сегодня заводить и хрен то там . )

Вот репкомплект 900 Пекара, на фото видно клапаночки: http://spb.bazashop.ru/product_749232.html .
Да, это именно они, с грибковыми клапанами, 100% отвечаю, специально посмотрел сейчас на пластину из ремкомплекта.
Р\к стоит 400р , можно взять их сразу много, чтобы на всю жизнь мотора хватило. Там и мембрана и пружинки, и фильтрик, ну вообще всё есть, кроме корпуса и рычага.
Менять нутро бензонасоса можно, не снимая его с мотора: открутить 8 винтов, крышка вверх снимается.

Пекар 900 — конечная остановка. Ничего лучше не придумано. Надёжность просто поразительная.

+1. Единственная проблема — постоянная течь масла. По этому поводу практически всё сказано в этой теме: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=64025 .

Спасибо, за оперативный ответ
Так если в ремонтном комплекте всё, кроме корпуса, то может оно всё встанет в старый корпус ?

Поиск неплотностей несложен: неплотный стык «потеет» бензином.

Это, если стык после бензонасоса. А если он до него, то потеть не будет(давления-то нет).

Так если в ремонтном комплекте всё, кроме корпуса, то может оно всё встанет в старый корпус ?

Это зависит от того, какой у Вас корпус. Если тип 900, то конечно встанет, на то он и ремкомплект. Если нет, то возможны варианты. Этот насос и в сборе продается, стоит тысячи полторы. У кого Газели или УАЗы, в гараже обычно лежит несколько старых корпусов таких, б\у можно найти дешево.

полезно иметь закрома и ничего не выкидывать

Если прочесть не удается. там выбито з-д Коминтерн 1939г. Дядька с ней ещё в финскую воевал.

В лопате чему ломаться? Я зимой капиталил 402 на УАЗике. Сделал всё, завел, поработал, думаю надо хоть по двору покататься. Выезжаю из гаража, а он заглох и не заводится. Бензонасос сдох. Стою наполовину в воротах, а там ещё наклон: и обратно не заедешь. Вот же. А во дворе Волга-24 стоит, давно уже, на ней когда-то директора возили, при советской власти. Двигатель на уазке тоже волжский(40210). Ну я и снял с неё бензонасос, поставил на УАЗ. На нем знак качества выбит, сколько ему лет — может тридцать. Завел, работает. Покатался немного, загнал обратно. И стояла машина. На прошлой неделе поехала бригада в Набережные Челны. Путевки выписал(две машины пошли), проводил. Через час звонит водитель: сдох бензонасос. Пришлось новый покупать и везти.

Попутно, может кто не знает.
Бензонасос на 402 разный для двигателя уазовского и волжского, лапка разной формы. Волжский на фото слева, справа уазовский, а двигатель 402.

Читайте также: Огнезащитные клапаны 220 в

В лопате чему ломаться? .
Ну так то только один из образчиков содержимого закромов. Я мог бы и гаек нафотографировать. которым лет 60-70.

Мне просто импонировал именно вопрос о закромах. Я и сам такой. тот ещё Плюшкин.

Ну так то только один из образчиков содержимого закромов. Я мог бы и гаек нафотографировать. которым лет 60-70.

Мне просто импонировал именно вопрос о закромах. Я и сам такой. тот ещё Плюшкин.

Мне достался от отца ящик с болтами, гайками. Там есть и квадратные гайки и болты тоже. Это где-то из 50-х годов прошлого века.

У меня на 417 стоит пекар никаких проблем нет, и лежит еще один типа пекар что примечательно сделан в тот же день и отличия только в литье и качестве резинок и пружинок у левого есттественно все г..но полное пружины менее упругие язычек немного перекособочен. Коробки и даже стикер с СМС подделаны практически один в один с настоящим пекаром. Если не иметь оригинала под рукой то и не узнаешь что перед носом левак и отстой полнейший. Ставить я его не стал т.к. когда капиталил мотор мне не понравилось что язычек ложиться на распредвал не ровно, продаваны отказались забирать обратно, взял из питера совсем — другое дело.

Подделано на левом все 1в1. отличия видны только если сопоставить коробки и корпуса насосов(немного различны шрифты на коробках но очень походжи, незначительно различное литье). На тот момент единственный признак по которому их не нужно сравнивать это: на оригинале инструкция гнута похоже на станке и точно сложена, а на леваке (ктати отличия заметны были только в шрифте на просвет а так все 1в1) немного неровно ну и соответсвено печать ОТК левая и дата производства совпала, но это было 2 года назад может теперь и инструкцию гнут 1в1, и сейчас остается только покупать напрямую.

перед носом левак и отстой полнейший.

Проверка по коду на коробке не выявила левак?
Брать только у официальных дилеров Пекара надо, думаю.

Нет не выявил походу номера как-то были срисованы с оригиналов, либо стикеры стырены, которые были не зарегины или алгоритм известен был подельщикам — ХЗ короче. Левый насос до сих пор лежит, а оригинал стоит на машине.

Содержание

Не ОФФ про бензонасос пекаровский
Разборка топливного насоса Пекар: починка ДААЗ, ТНВД
Разборка бензонасоса Пекар
Как разобрать насос Б9В
Можно ли разобрать электрический насос
Разборка ТНВД
🎬 Видео

Видео:Решаем проблему обратного клапана бензонасосаСкачать

Не ОФФ про бензонасос пекаровский

Приключения мои с бензонасосом начались еще на 10 тысяче, после того как я собрал новый мотор взамен развалившегося заводского. Пару раз штатный насос с круглым колпачком сверху откручивался, вплоть до нарушения бензоподачи, я его сильно затягивал, из него текло масло, я еще сильнее затягивал, масло текло еще сильнее. и так 30 тык. Все руки не доходили заняться этим. Недавно я его снял таки и изумился тому, насколько неплоская стала привалочная поверхность его, шлифанул по наждачке руками до плоскости, опять поставил, уже на мощные гровера взамен якобы пружинных плоских шаеб заводских, но уже сильно не затягивал. Итого 2 дня не текло ничего, потом опять закапало :(. Герметик я не хотел использовать отчасти по принципиальным соображениям, не люблю, когда деталь нельзя снять и поставить без тяжелого химического гимора.

И вот купил таки бензонасос Пекара. Потом вспомнил слухи, что он давит вроде сильнее штатного намного, и не держит игольчатый клапан в карбюраторе. Вот хотел уточнить, как кто помнит, это слухи или действительно есть такая проблема?

Смотря о каких проблемах речь Если про закипание бензина, да, проблема должна уйти. Но у меня вот почему даже в +38 не глохнет. Возможно, потому что на ХХ обедненную смесь сделал. Холостые теперь регулярно скачут от 800 до 1300, но зато ничего не глохнет в пробках.

Но вот как обратка может помочь с давлением, никак не понимаю. Есть бензонасос, есть очень короткий шланг с него до карба, и есть жиклер в карбе, как я понимаю, через который уже на слив идет бензин. Чтобы давление на карбе значимо упало с введением обратки, сопротивление жиклера и магистрали слива должно быть сопоставимо с сопротивлением короткого шланга от насоса к карбу. Если оно будет много больше (что, как я догадываюсь, обычно и имеет место в заводских конструкциях), наличие обратки никак не скажется на давлении бензина на входе в карб. Если много меньше, оно будет мало отлично от давления в бензобаке и бензин не пойдет в карб вообще.

Рассмотрим значит вариант, когда сопротивление слива сравнимо с сопротивлением шланга подачи, как единственный вариант, при котором обратка будет работать на снижение давления. Штатно бензонасос по конструкции должен поддерживать постоянное давление на входе в карб, вне зависимости от расхода бензина и оборотов мотора. Теперь уместно вспомнить, что сопротивление шланга подачи бензина весьма и весьма мало, ибо он на Оке совсем короткий. Во всяком случае, если оставить конец шланга открытым, и гонять насос на максимальных оборотах мотора, давление, развиваемое насосом, будет много ниже, чем давление, которое он должен поддерживать в силу упругости пружины диафрагме. а сам насос будет, следовательно, работать с максимальной производительностью. Поскольку сопротивление слива по порядку величины соответствует в рассматриваемом случае сопротивлению подачи, то суммарное сопротивление слива и подачи все равно не поднимет давление, развиваемое насосом, до номинального, и насос все равно будет качать с максимальной производительностью бензин в бак. Давление на входе в карб тоже будет минимально.

Читайте также: Ваз 2113 неисправности клапанов

Значит придется ставить сопротивление обратки как нечто промежуточное от «много больше» до «сравнимо по порядку величины»
При этом само давление будет сильно зависеть от оборотов мотора (а они на Оке меняются в 6 раз примерно от ХХ до максимума). То есть давление будет прыгать от почти 0 до максимума.

Есть еще вариант, чтобы сделать давление это чуть более стабильным: значимое сопротивление на шланге от насоса до карба. Оно позволит держать насосу на своем выходе относительно постоянное свое максимальное давление, и в то же время относительно стабильное, но значимо отличное от давления на выходе с насоса, давление будет и на входе в карб. Правда, тут уже давление будет зависеть от расхода бензина самим мотором, но если производительность насоса много больше чем надо двигателю, то можно подобрать соотношение сопротивлений шлангов насос-карб и карб-бак, при котором давление будет относительно стабильное.

Таким образом, успех обратки в борьбе с переливом у некоторых участников конфы я могу объяснить только сочетанием таких факторов, как:
1. Карб может брать бензин и стабильно работать в очень широком диапазоне давлений, почти от 0.
2. установлены в шланге насос-карб какие-то средства увеличения сопротивления (фильтр, например). То есть убери этот фильтр или замени на другую модель, и можно с некоторой вероятностью иметь проблемы с подачей бензина на ХХ, например.
3. Перелив карба, если он имеет место, не особо заметен на высоких оборотах, а на низких давление падает и перелива нет.

Отсюда IMHO вывод такой, что путь борьбы с переливом установкой обратки довольно скользкий и может иметь много неожиданностей в зависимости от конкретных экземпляров насосов, шлангов, фильтров, методов прокладки обратки и т.д. И очень вряд ли конструктора авто, в которых эта обратка имеется по конструкции, стали бы конструктивно закладывать давление насоса выше, чем допустимое давление на входе в карб, рассчитывая, что за счет обратки и гидродинамического сопротивления шланга подачи оно будет там ниже чем на выходе с насоса.
IMHO 100% они сделали сопротивление обратки много больше сопротивление шланга подачи, сопротивление это задается жиклером в карбе и мало зависит от параметров трубопровода обратки. Ну и давление в карбе не отличается значимо от давления в насосе. То есть перелив карба из-за давления в насосе — это проблема карба или насоса, а не следствие отсутствия обратки. И предложение Бороды ослабить в насосе пружину потому мне кажутся куда более правильными.

Видео:Ремонт бензонасоса "пекар", ваз классика,замена ремкомплекта бензонасоса "пекар".Скачать

Разборка топливного насоса Пекар: починка ДААЗ, ТНВД

Разобрать топливный насос

Разборка топливного насоса проводится с целью ремонта. В большинстве случаях рвётся мембрана, нарушается непроницаемость клапанов, теряется упругость манжеты тяги или изнашивается рычаг привода.

Видео:Что значит не держит бензонасос,или почему плохо заводится после простоя?Скачать

Разборка бензонасоса Пекар

Считается одним из популярных топливных насосов 20 столетия. Устанавливается он на карбюраторные двигатели, в основном, автомобилей ВАЗ и Москвич. Пекар – это насос, который бесперебойно качает горючее.

Состоит он из следующих компонентов:

корпуса, защищённого от воздействия коррозии гальваническим покрытием;
мембраны или диафрагмы, являющимся одним из основных рабочих механизмов;
клапанами, позволяющими сохранять давление и разряжение, обеспечивать скорый запуск моторной установки;
модульных узлов;
конструкцией, которая изготовлена так, чтобы в устройстве не образовывались паровые пробки, и исключался паразитный объём;
механизмом, обеспечивающим безотказность поступления горючего в карбюратор независимо от климатических условий;
конструкцией, обеспечивающей работоспособность силовой установки в соответствие с техусловиями.

Как разбирается топливный насос

Теперь подробнее про устройство бензонасоса.

Крышка, с которой начинается разборка всех известных топливных насосов, крепится на Пекар шестью крепежами под фигурную отвёртку. Почти все они легкодоступны, кроме одного винта, расположенного в неудобном месте (зависит от конкретной модели авто). Винты также можно ослаблять шлицевой отвёрткой.
Насос оборудован заслонками впуска и выпуска. Первый завёрнут на резьбе, легко открывается рожковым ключом на 17. Это соединение обязательно усиливается шайбой, а изнутри – вставляется сетчатый фильтр для очистки бензина от примесей.
Внутренняя полость насоса служит в качестве хранилища, резервуара, который нужен в процессе перекачки топлива.

Немного подробнее про клапаны. Их корпуса упрочнены резиновыми шайбочками, сами они разборные. Впускной клапан фиксируется с помощью стопорного кольца. Извлечь клапана можно тонким стержнем или отвёрткой, подойдёт также шило. Только после снятия клапанов можно вынуть и стопорное кольцо.

Схема насоса

Разбирая и собирая насос Пекар, надо быть особенно внимательным к штоку с мембранами. Нужно понимать, что он преодолевает сопротивление пружины. С этой целью элемент вставляется в особую прорезь в корпусе. Чтобы снять его оттуда, надо немножечко повернуть стержень вокруг оси. Так, выступ займёт свободное положение, и шток можно будет вытянуть.

На классику ставится также другая модель бензонасоса – ДААЗ. Правда, у этих устройств немного хуже выполнена герметичность, да и устойчивость диафрагм к влиянию агрессивных жидкостей значительно ниже. Однако, именно такие конструкции устанавливались на ВАЗ 2106, 2107 до момента, пока на смену не пришёл Пекар.

Устройство, перекачивающее горючее, на автомобиль Ваз устанавливается непосредственно в моторном пространстве, и фиксируется к блоку цилиндров. Таким образом, учитывая удобство расположения, элемент легко демонтировать и разбирать в случае надобности.

Неисправности бензонасоса определяются по различным признакам. К примеру, если значительно снижается подача горючего в карбюратор, уменьшается общая производительность силовой установки и во время езды наблюдаются рывки, однозначно надо проверить насос.

Перед проведением диагностических работ важно удостовериться в исправности других узлов топливной системы. Речь о трубках и шлангах, карбюраторе, фильтрах.

Читайте также: Для чего предназначены дыхательные клапаны резервуаров

Проверка насоса на автомобиле, который стоял не меньше 40 минут, проводится следующим образом.

Капот автомобиля открывается.
С помощью плоской отвёртки ослабляется хомут, фиксирующий входной патрубок насоса.
Вместо него ставится заглушка, чтобы предотвратить утечку топлива. В качестве заглушки может быть использован болт нужного размера.
От карбюратора отсоединяется подающий шланг, который рекомендуется опустить в пустую ёмкость, не имеющую каких-либо поломок. Или в отверстие трубки вдеть заглушку.
Проверить противодействие мембраны насоса, подкачав ручную педальку устройства. При нажатии насос должен издавать всасывающий звук. Если сопротивление нет, звука не будет, и можно судить о неисправности устройства.

Мембрана должна выступать

Ремонт бензонасоса проводится с помощью измерительной линейки и ёмкости для слива горючего.

Открыть капот автомобиля, и ослабить хомут подающего шланга.
Снять трубку, отсоединить топливную магистраль.
Поставить заглушки в отверстия (использовать чистые болты на 8).
Открутить аккуратно гайки, фиксирующие насос к блоку.
Снять устройство аккуратно, чтобы не повредить прокладки, положить на ровный стол.

Недостаток давления в устройстве – чуть ли не самая распространённая неисправность. Объясняется разными причинами, в число которых входят:

засорение клапанов;
износ элементов;
повреждение мембраны;
чрезмерное растяжение пружины;
загрязнение сетки фильтра;
потеря устройством герметичности.

Подробнее про шток. Это металлический стержень, находящийся внутри топливного агрегата. В ходе работы он постепенно изнашивается, что становится заметно на больших скоростях. Как правило, определить неисправность штока при городских условиях передвижения практически невозможно. Поэтому диагностировать этот параметр рекомендуется на трассе. Если шток будет изношен, то набрать скорость выше сотки не получится.

Меняется шток обязательно с учётом двух его прокладок. Новый стержень обязан выступать за границы проставки примерно на один миллиметр. Осуществить такое можно, если подбирать прокладки с разным диаметром. Важно понимать, что вылет стержня не должен быть ни больше, ни меньше. В первом случае это грозит повреждением мембраны, во втором – потерей мощности силовым агрегатом.

Измерять вылет штока надо линейкой

Видео:Устройство бензонасоса ПЕКАР + дополнительный клапан.Скачать

Как разобрать насос Б9В

Разборка должна осуществляться так.

Сначала отвернуть винты фиксации. Их бывает два.
Затем аккуратно поднять и вытащить крышку вместе с резиновой манжетой и сеткой, задерживающей сор.
Теперь надо отвернуть 8 фиксаторов, которые крепят головку насоса к корпусу. После этого осторожно вынуть головку, мембрану освободить.
Если это необходимо, то можно на данном этапе освободить из верхней части насоса обоймы заслонок, резиновые шайбы и пружину. Штуцеры головки и крышку насоса лучше не трогать.
Из корпуса насоса демонтировать осевые заглушки с резьбой. Саму штырь вытащить, прежде вынув пружину.
Демонтировать также рычаг с втулкой.
Снять мембрану с тягой и другими составляющими.
Вытащить валик рычага ручного механизма вместе с резиновым кольцом.
Мембраны разобрать, отжав пружину, и демонтировав стальной держатель манжеты.
Продолжить разборку, если надо. Вывинтить крепёж тяги, снять шайбу пружины и верхнюю чашку, а также лепестки мембраны.

Насос Б9В

Видео:❤ БЕНЗОНАСОС будет КАЧАТЬ КАК НОВЫЙ если сделать ЭТОСкачать

Можно ли разобрать электрический насос

Современные автомобили располагают, в основном, погружными насосами. Они получают привод от электродвигателя постоянного тока. Устройство ставится непосредственно в бак автомобиля, поэтому собственно так и называется.

В некоторых случаях электробензонасос может устанавливаться вне топливного резервуара, под днищем кузова. В этом случае он уже называется подвесным.

Итак, электрический насос, которым оборудуются инжекторные автомобили, предназначен для перекачки горючего непосредственно из бака к форсункам. Подача топлива обязательно должна идти под сильным давлением.

Топливный насос погружного типа

В большинстве случаях перед поломкой насосы достаточно сильно шумят. Автомобилист должен быть очень внимательным, не пропустить эти симптомы.

Таким образом, основу насоса этого типа составляет электрический двигатель. Но, безусловно, весь ресурс устройства ориентируется не только на него. Если бы вся работа агрегата была связана с бензонасосом, его хватило минимум на 200 тыс. км пробега транспортного средства. К сожалению, это не так, и помимо двигателя активно функционируют и другие механизмы.

Если насос плохо работает, тянуть с его ремонтом не стоит. Даже незначительная поломка может крайне отрицательно сказаться на производительности устройства. Прямой запуск силовой установки часто приводит к резкому падению напряжения бортовой сети. Тока может не хватить, и работа электрического насоса остановится.

Топливный насос электрического типа очищается, снимается, заменяется, но что касается разборки, это делать не принято. Устройства подобного типа считаются незаменяемыми, однако находятся специалисты, которые умеют аккуратно размонтировать алюминиевый корпус. Достаточно сделать только это, ведь дальнейшие работы будут простыми, но лишь при наличии профессионального оборудования.

Видео:Проблема найдена! ОБРАТНЫЙ КЛАПАН!!!Скачать

Разборка ТНВД

В ходе разборки этого насоса помимо основных инструментов, нужны специальные. В частности, речь идёт о динамометрическом ключе, специальной головке для откручивания гайки муфты, съёмника, приспособления для демонтажа клапанов и т. д.

Алгоритм действий при демонтаже ТНВД выглядит так.

С помощью специальной головки отворачивается кольцевая гайка.
Отворачиваются винты на внешней стороне насоса.
Кабель клапана опережения впрыска освобождается из-под прижимной пластины.
Винты, фиксирующие пластины дозирующего клапана, тоже откручиваются (их три).
Демонтируется дозирующий клапан.
Вытаскиваются фиксаторы, которые держат клапан УОВ (опережение впрыска).
Вытаскивается КОВ (клапан опережения впрыска).
Теперь очередь за фиксаторами датчика положения валика насоса.
Снимается датчик.

Разборка ТНВД

На данном этапе рекомендуется зафиксировать метки, запомнить положение валика и иглы дозатора.

Демонтировать камеру со штуцерами, используя две плоские отвёртки.
Снять подшипник и пластинки.
Открутить крышку автоматического опережителя и достать его.
Поршень автомата установить так, чтобы в процессе поворота из него можно было снять кулачковую шайбу.
Вытащить поршень.

Разборка топливного насоса – дело тонкое, но с ней можно справиться и самому. Намного проще размонтировать устройства, качающие горючее на карбюраторных авто.