Бид флаер тормозные цилиндры (7 видео)

зажигания EPS 1.313.107
12 аналог Альто
.Бегунок Lucas/TRW —
DRJ401C; Nipparts-J5332000
13
.Стартер Nipparts –J5218001 14
.Реле втягивающее
стартера. Zm 660 или от
ВАЗ-2101-09.
15
.Бендикс стартера—
ZN101686
.Ремень генератора 10PK794 любой фирмы или от оки

.Задний тормозной
цилиндр Jakoparts (Nipparts)
J3238010
18.Рулевые наконечники

CTR CES-12 или Jakoparts (Nipparts) J4828001
19,
.Рулевые тяги
CTR CRS-3
или Febi 12949
20
.Задние тормозные
колодки ABS 9061 Nipparts J3
500 905 21
.Ремкомплект для заднего
тормоза DELPHI-
LY1202(скобы ,пружинки,фиксаторы)

Понятно. Усиленно рекламу пропихивает, на нескольких форумах ссылку выложил.

Видео:Двигатель BYD для Flyer 2005-2008Скачать

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

Johnny1533 писал(а):

http://s43.radikal.ru/i099/1302/63/7805a2fa8f76.jpg

500р
.Передние рычаги от Матиза и Тико
.Подшипники ступ: DPI 6007RS
Стоимость 1 закрытого подшипника 240р(продается в любом магазе по сель.хоз.технике)
Размер: 62х35х14

Передние ступ
подшипники 62х35х14 аналоги: Optimal
-971 455(комплект) или Jakoparts
(Nipparts) J4708005– комплект

.Задние ступичные
подшипники
внешний 160204 (6204-RS)
20х47х14
внутрений 160205 (6205-RS) 25х52х15
.
Трос сцепления Japan Cars
F68001

.Трос стеклоподьема от велосипеда
.Корзина сцепления Japan
Cars F28002JC
.
Подшипник выжимной Japan Cars F46000JC

.Кольцо стопорное Suzuki
09381-24001,
.
Диск сцепления Japan Cars
F38002JC
.Катушка зажигания HUGO 138419 или VW Passat-3 .Golf-3
11
.Крышка распределителя

Видео:BYD Flyer бид флаер 0.8сс блок донорСкачать

.Задний тормозной
цилиндр Jakoparts (Nipparts)
J3238010
18.Рулевые наконечники

напишите пожалуиста что от какой машинки подходит?

Бид флаер тормозные цилиндры

Почему именно на главный? Скорее вынованы тормоза в колёсах. Если один из тормозных поршней ходит туго, то педаль заметно дубеет, а если 2, то совсем деревянная становится. В тормозах и поршни должны ходить хорошо (наружу и во внутрь), и направляющие пальцы должны ходить легко, и все пыльники должны быть целыми, и под ними ни грязи, ни окислов быть не должно. О смазке направляющих пальцев уже писали выше в этой теме.

Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:

Видео:Главный тормозной цилиндр BYD Flyer IIСкачать

Делюсь опытом ремонта тормозного цилиндра переднего колеса. Конечно, процедура ремонта описана в руководстве по ремонту, но там не всё ясно, и требуется компрессор, поэтому описываю свой опыт.
Имелись следующие признаки подтормаживания тормоза:
1. посвистывание тормозных колодок на малой скорости;
2. тугое вращение колеса рукой в вывешенном на домкрате состоянии (второе колесо вращалось довольно легко, крутили его рукой со всей силой на пол-оборота, и оно по инерции крутилось ещё 1 оборот и даже больше, это оказывали сопротивление вращению ШРУС и КПП);
3. хорошо заметный равномерный налёт чёрного порошка от износа тормозных колодок на внутренней стороне колёсного диска за небольшой пробег (на втором колёсном диске такого налёта нет);
4. сильный разогрев тормозных дисков, который мог бы привести (особенно при проезде по лужам) к изгибу тормозного диска и последующему биению.
Более существенных признаков подтормаживания, таких как вялый разгон, тряска при торможении, повышенный расход бензина, ещё не было.
Как работает тормозной суппорт? Он состоит из 2-х скоб, одна скоба привинчена неподвижно относительно оси вращения колеса и амортизатора, в неё с обеих сторон тормозного диска вставлены тормозные колодки. К этой скобе на 2-х двигающихся направляющих пальцах привинчена вторая скоба, в ней с одной стороны тормозной цилиндр с поршнем, в другой – захват для тормозной колодки (фото 4). При нажатии на педаль тормоза в тормозном цилиндре повышается давление тормозной жидкости, поршень выдвигается из цилиндра и упирается во внутреннюю тормозную колодку, прижимает её к тормозному диску, а вся скоба отодвигается от этой колодки, благодаря двигающимся направляющим пальцам, и захватом со второй стороны прижимает вторую наружную колодку к диску. Если пальцы двигаются легко, то усилие прижима колодок к диску будет одинаково с обеих сторон.
Это всё понятно. Самое интересное происходит при отпускании педали тормоза. А при этом давление в цилиндре падает до нуля, и поршень должен задвинуться обратно в цилиндр хотя бы на 0,5 мм, и он задвигается, а втягивает его туда манжета, это резиновое кольцо (фото 16), которое стоит в проточке тормозного цилиндра и держит поршень, оно обеспечивает герметичность, т.е. не даёт утекать тормозной жидкости наружу, оно имеет свойство стойкости к тормозной жидкости, и самое главное, оно должно быть достаточно эластичным, выпуская поршень наружу, оно немного выгибается в след за ним, а при снижении давления в цилиндре оно возвращается в исходное состояние и втягивает за собой чуть-чуть поршень в цилиндр. Но этого чуть-чуть достаточно, чтобы снять усилие с колодок. Этот возврат поршня хорошо виден на глаз и ощущается на ощупь. При этом вся скоба смещается чуть-чуть обратно в сторону внешней колодки, это пальцы втягиваются обратно в свои цилиндры, то ли их пыльники тянут обратно, то ли образовавшееся при выдвигании разрежении в цилиндрах, но маленькое движение в исходное положение есть. Поршень закрыт пыльником (фото 20), который защищает поршень от коррозии, а манжету от пыли и грязи. Дальше. Усилие с колодок снимается, они должны отодвинуться от тормозного диска, их оттягивают от диска пружинистые пластинки, которые и держат колодки за ушки сверху и снизу, они должны держать колодки довольно сильно, чтобы при прижиме колодок к диску чуть-чуть выгнуться вслед за ними, а при снятии усилия выгнуться обратно и чуть-чуть оттянуть колодки за собой.
Из-за чего вся эта конструкция может барахлить?
1. Не двигаются или плохо двигаются пальцы, потому что от температуры или старости засохла на них смазка, или лопнул пыльник, попала вода, грязь, пошла ржа;
2. Не двигается или плохо двигается поршень или не втягивается обратно из-за того, что манжета задубела от старости или мороза, или её разъело плохой тормозной жидкостью, или поршень перестал двигаться из-за грязи внутри цилиндра или из-за грязи и окислов снаружи поршня под пыльником;
3. Протечки и пузырьки воздуха в тормозухе не создают нужного давления.
Ну, наверно, может быть ещё что-нибудь.

Разобрать и смазать пальцы суппорте не сложно, об этом уже писали, да и так всё видно, только не смазывайте пальцы жидким маслом, от него разбухают пыльники, смазывайте только термостойкой смазкой для тормозов. А что делать, если туго ходит поршень? Можно купить новый суппорт в сборе, но стоит он около 4,5 т.р. А можно попытаться отремонтировать тормозной цилиндр, т.е. разобрать, всё прочистить, заменить пыльник, если он порвался, заменить манжету, если она износилась или задубела. Где купить новые манжеты и пыльники? Можно выписать из Рутаобао.ру ремкомплект от BYD тормозного цилиндра, но ждать долго и с пересылкой он обойдётся под тысячу, а можно подобрать от другой машины. Хотя моя манжета была вроде бы хорошая, но на всякий случай я зашёл в первый попавшийся магазин и подобрал манжету от Волги, Газели и Соболя. Неделю назад поставил её в общем-то на всякий случай, а пыльник свой хороший, крутнул колесо со всей силой на пол-оборота, и оно по инерции провернулось ещё на 1,5 оборота. За неделю уже проехал с ней 400 км и снова крутнул колесо, те же 1,5 оборота, работает манжета и не протекает, наш размер. Её номер: 3101-3501194. В ремкомплект № 3110-3501412 входят 2 таких манжеты (фото 13,14,15), к сожалению, пыльники и пальцы из этого комплекта нам не подходят, разве что, где-то писали, что одевали эти пыльники пальцев от Газели поверх наших порванных пыльников. Я покупал этот ремкомплект за 350 р.
Итак, если вы решились на разборку и сборку цилиндра, то запаситесь новой манжетой, т.к. старая, если даже ещё хорошая, может порваться при разборке. А также сделайте простенькое приспособление для аккуратного вдавливания поршня в цилиндр (Фото 1,2,3). Оно состоит из крепкой железной пластины и дощечки с длинным болтом и утопленной в ней и забитой гвоздиками гайки, в пластине надо надсверлить ямку для болта. Вставляем это в скобу, как на фото 3, крутим ключом болт, а он вдавливает поршень в цилиндр.
Не буду описывать действия от снятия колеса до снятия цилиндра, это описывалось в теме по смене тормозных колодок и дисков. Итак, сняли скобу с цилиндром и поршнем с тормозных колодок, далее можно попробовать выдавить поршень из цилиндра тормозной жидкостью, не отвинчивая тормозного шланга и нажимая несколько раз на педаль, и сделать всю работу, не отвинчивая тормозного шланга, а можно отвинтить от тормозного шланга и выдавливать воздухом, как и описывается в руководстве по ремонту. Хотя я не пробовал делать это, не отвинчивая тормозного шланга, но и не встречал нигде противопоказаний для такого действия. Одно ясно точно, здесь надо поставить банку для тормозной жидкости, накрыть поршень плотной тряпкой, чтобы она удержала выстрел тормозной жидкости, и поставить в скобу дощечку, чтобы она не дала поршню улететь. Потом, пока будете чистить цилиндр с поршнем и менять манжету, тормозная жидкость будет капать в банку, ну и пусть, много её не уйдёт, а та что уйдёт, будет грязная или жёлтая, пусть капает, только следите, чтобы бачок с жидкостью не опустел до дна, в конце дольёте жидкости в бачок и прокачаете воздух из цилиндра.
У нас скоба с цилиндром была снята, фото 4.
Но прежде, чем выдавливать поршень, надо снять с него пыльник и стопорное кольцо. Если смогли достать отвёрткой до стопорного кольца, подденьте его и снимите, потом снимите пыльник. У нас получилось наоборот, потянули пыльник, он вышел из проточки в цилиндре и вытащил за собой стопорное кольцо, фото 5,6, пыльник при этом не порвался.
Далее, если скоба отвинчена от тормозного шланга, ввинчиваем в цилиндр старый жигулёвский задний тормозной шланг, в него втыкаем электрический кембрик диаметром, как и золотники на колёсах, а другой его конец зажимаем в штуцере ножного насоса, на поршень накидываем плотную тряпку, в скобу ставим дощечку для улавливания поршня, руками держим кембрик в шланге и качаем ногой насос, фото 7. Воздух сифонит из шланга, но через 2-3 нажатия ногой манометр на насосе показывает 3 атм., и поршень вылетает. Вы, конечно, можете найти и другой способ создания давления воздуха в цилиндре.
На фото 8 и 9 поршень вверх дном и цилиндр изнутри. Грязи много, имеются какие-то резиновые отложения в виде колец на поршне и цилиндре, видимо они и мешали поршню хорошо задвигаться обратно в цилиндр. На поршне видны отложения грязи на половине поршня по высоте, выходит, грязь заполняла цилиндр наполовину, а выше жидкость была чище. Есть какие-то красные пятна и отложения. Что это за грязи такие? То ли плохую тормозную жидкость залили на заводе при сборке, то ли при сборке заботливый китайский рабочий бросил в цилиндр щепотку родной грязи, чтобы владельцы не забывали дорогу в автосервис. Поддеваем отвёрткой манжету из второй проточки, всё протираем тряпкой, с бензином и без, что не отмылось, осторожно соскабливаем тупой плоской отвёрткой, чтобы не оставить царапин, фото 10. На внутренней поверхности никакого зеркала нет, поверхность грубая, видимо, конструкторы, решили, что и так хорошо, поршень держится в манжете, а если и касается внутренней поверхности цилиндра, то только краем своей тыльной поверхности, но здесь тормозная жидкость уменьшает трение.
На фото 11 манжета. Манжета вроде бы целая и эластична, протечек не было, можно поставить её обратно, но было время, дошёл до ближайшего магазина и подобрал, как писал выше, ремкомплект для Волги, решил попробовать поставить манжету от неё, на фото 12 слева родная манжета, справа Волговская, на фото, может, и кажутся не одинаковыми, но на самом деле одинаковые. На фото 13,14,15 состав ремкомплекта, пыльник для поршня, на наш поршень садится хорошо, а внешней кромкой в проточку нашего цилиндра не входит, мал диаметр, пальцы толще и длиннее наших, их пыльники тоже толще, нам подходят только манжеты.
Собираем всё обратно. Надеваем на поршень пыльник, смазываем тормозной жидкостью внутреннюю поверхность цилиндра, манжету, поршень, хотя пишут, про какую-то специальную смазку, но я думаю, и тормозной пойдёт. Вставляем манжету в её проточку в цилиндре, вставляем поршень в цилиндр очень ровно, вдавливаем пальцами не слишком сильно, чтобы не перекосить, не крутим его при этом, ставим приспособление и вдавливаем поршень дальше, но не до конца, чтобы оставить пространство для установки внешней кромки пыльника в цилиндр, фото 18. Заправляем эту кромку в проточку цилиндра, фото 19, в 4 руки заправляем туда же стопорное кольцо, ещё немного вдавливаем поршень, и готово, фото 20.
Попутно поддеваем плоской отвёрткой пружинные платины из второй скобы сверху с низу, в которых стоят колодки ушками, достаём и прочищаем их от грязи, ставим их на место, никакой смазкой их смазывать нельзя, ставим в них колодки. Ставим скобу с тормозным цилиндром на место, на пальцы, привинчиваем тормозной шланг (если отвинчивали), прокачиваем тормоз. Смотрим щель в скобе, виден поршень, при отпускании педали тормоза хорошо должно быть видно, как он уходит в цилиндр, и вся скоба при нажатии и отпускании педали дышит.
Ставим колесо, крутим. По инерции оно должно крутиться на 1 или 1,5 оборота после отпускания руки, если нет, что-то не доделали. Криво поставили колодки, или не заметили, что пальцы ходят туго, надо чистить и смазывать. А если всё хорошо, то можно ехать, но на ходу сразу же проверьте тормоза.
Удачи и успехов всем.