Биение шкива коленвала калина 8 клапанов

У меня приятель сталкивался. Машина глохнет и все.
Как определи кончину — не знаю. Я поменял просто на первом ТО на чугунный и более не парился. Резино-металлический в гараже валяется.

Народ, а кто-нибудь из вас сталкивался с расслоением демпфера на шкиву коленвала на инжекторных движках и как следствие выходом его из строя?
Хотелось бы набрать статистику и приурочить замену шкива к очередной замене ремня ГРМ.
Правда лм, что в таком случае машина не едет совсем?
Как определить приближение кончины шкива, есть ли какие-либо симптомы?
Ваше отношение к шкивам без демпфера (цельнометаллическим)?
В поиске ничего не нашлось.

к томуже лучше работают, так как, гасят резонансные и вибрационные колебания, мягче движок работает.
————————————————————————————

Я в свое время долго анализировал чьи колебания может гасить этот демпфер, если все что он крутит — это генератор. Неужто он создает такие «опасные» вибрации для двигателя. В общем сейчас уже не вспомню, но где-то на этом форуме был ответ от двигателистов с ВАЗа, что сделан демпфер для снижения шума для экспорта машины в другие страны, а поскольку вся документация на 10-ку в стандартном варианте предусматривает установку этого демпфера, то и на наш рынок они идут с этим шкивом. Для России теже двигателисты рекомендовали установку цельного шкива. А дальше уж сами выбирайте что вам нужнее — надежность или меньший шум(если вообще возможно различить разницу в работе того или другого шкива).

Биение шкива коленвала калина 8 клапанов

Машине только исполнилось два года. Пробег перевалил за 25000.
Неприятность произошла на трассе Р-242. Возле указателя «Турай». Прямо на заправке. Залил как обычно «до полного», завёл, пока пристёгивал ремень, двигатель заглох. Ну думаю, вот ни фига себе, первый раз заглох сам по себе! Пытаюсь несколько раз завести снова, и тут замечаю, что стрелка тахометра не шевелится, а ведь обычно показывает уже первые обороты стартёра. Одновременно из под капота становится слышно «хрум, хрум, хрум». Как будто что-то скребёт по металлу. «Надо бы посмотреть», с олимпийским спокойствием говорит сидящий на переднем сиденье отец. Соблюдая технику безопасности, выхожу и толкаю ТС подальше от заправочной колонки.
Открываю капот, и взору сразу предстаёт ремень генератора. Торчит необычно вверх. «Ремень порвался» сходу определяет возникший ниоткуда охранник АЗС. Достаём ремень, а вместе с ним… Большую зелёную шестерёнку. «Тааааак….. А это что. » — Не знаю, кто это сказал, наверное, хором получилось. Ремень оказался целым.
Книжка по РЕМОНТУ Калины у меня была с собой, поэтому минут за 10 определили, что эта зелёная деталь называется «шкив привода генератора». Усилие она передаёт только на ремень генератора, а значит можно ехать и без неё – заряда акб хватит до магазина запчастей — это нам пытался доказать охранник. Но не всё так просто. С зубчиков этой шестерёнки снимает сигнал единственный в машине датчик, без которого двигатель работать НЕ БУДЕТ. Называется он – «датчик положения коленвала». Всё.
Звонок в Экс-Авто на Уральской (где покупали ТС). Выкладываем проблему, отвечают; сегодня гарантийщики не работают, но т.к. у вас «возможно» случай гарантийный, привозите машинку, что ни будь придумаем.
Итак. Суббота, десять часов утра. До Перми 100 километров. До Кунгура примерно 20, а до дачи ещё 50. На улице уже +30 в тени. Сколько стоят услуги автоэвакуатора представить легко, сколько времени и нервов займёт замена этой детали по «гарантии», лучше не представлять. Приняли решение доверится профессионалам. То есть – такси. Это уникальная служба по важности примерно на втором месте после службы спасения. Единственный минус такси – относительно дорого.
ОДИН звонок оператору, и вопрос был практически решён. Озвучена примерная цифра – 600 рублей за доставку в мастерскую. Через 20 минут из Кунгура примчалась Приора, и взяла нас на буксир. В самом Кунгуре (очень красивый город оказался! Там такой классный металлический мост, прям как в Нью-Йорке!) таксист объехал несколько сервисов, но все были закрыты (суббота всё-ж!), я мысленно представил, сколько у него там сейчас натикает «лишних» рублей. Наконец нашли работающий сервис, заняли очередь. Таксист до последнего был с нами, и уехал только после договорённости, что нам отремонтируют ТС. Молодец мужик, реально выручил.
Процесс замены шкива в сервис занял около 15 минут. Снимали правое колесо и ещё что-то под крылом. Сервисмены успокоили нас, что такая поломка бывает, что мы не первые и не последние. Слышите – не последние.
Итоговая сумма:
Буксировка 15 км в т.ч. по городу – 600 рублей.
Замена шкива на б/у вместе с работой – 600 рублей.
Как говорится пустячок, а неприятно. Я согласен сразу при покупке машины отдать эти деньги, но чтоб она потом не ломалась. Тем более такая простая деталь. (новый шкив стоит 800, но новый ставить нам не предлагали)
На дачу мы приехали на два часа позже. Я считаю, что нам повезло. Погода была сухая, тёплая, с собой были деньги, телефон и сама неисправность произошла на стоянке а не на ходу.
Эту деталь уже посмотрел десяток человек, но пока никто не может точно сказать, зачем в этой шестерёнке прослойка из резины. Если это сделано для уменьшения вибрации, то смысл? Ведь ремень идёт только на генератор!
На фото видно, что резина вся растрескалась, как будто она и не рассчитана на такие условия работы. Деталь просто развалилась на две части. Одна осталась на двигателе.
Товарищи, у кого есть информация по конструкции этой детали – поделитесь, пожалуйста. очень заинтересовался, на чём я езжу. Или может кто менял уже эту шестерёнку?

Биение шкива коленвала калина 8 клапанов

Давно уже заметил что он бьёт. Не сильно конечно но заметно, причем биение заметно и поперёк машины и вдоль. Осенью снимал, смотрел, криминала не заметил, прикрутил назад

Как думаете замена шкива поможет?

дык чугунный тоже сток был в то время когда я его ставил

Как стянуть попроще шестерёнку то ту?

двумя отвёртками с обоих сторон и покачивая стягивать

что то тяжело шла она в тот раз. но будем тогда пробывать.

А какие способы шестерню на коленвале снять простые есть? Помню мучался один раз.

с завода если неошибаюсь только с резиновым демпфером ставится.

Давно уже заметил что он бьёт. Не сильно конечно но заметно, причем биение заметно и поперёк машины и вдоль. Осенью снимал, смотрел, криминала не заметил, прикрутил назад. Как думаете замена шкива поможет? Или может коленвал бьёт? А еще там есть шестеренка со шпонкой вроде, может и её заодно купить? Шкив чугуняка.

Была такая же проблема, вылечилась заменой оного

мож у тебя полукольца снесло просто ? Вот и кажется что шкив бьёт .

мооож, а как это уточнить? Такто бъёт уже тысяч 30.

мож у тебя полукольца снесло просто ? Вот и кажется что шкив бьёт .

мооож, а как это уточнить? Такто бъёт уже тысяч 30.

как то снять диаграмму с ДПКВ можно самому?

подёргивает машину, особенно при движении на первой скорости. Остальное всё в идеале. грешу только на сигнал с ДПКВ.

Мастер говорит наверное разбито место на коленвалу и типа шестерня не идеально прилегает, отсюда и биение, как думаете может быть такое?

Народ у кого шкиф бъет есть проблемы в поведении авто?

Так то бы я забил на это дело,

Просто если на упорном полукольце уже снесены канавки , то оно изнашиваться начинает очень быстро и может вылететь . Тогда снесёт крышку КВ и её нридётся ремонтировать

ДюКЧ, попробую завтра что нибудь придумать, так как буду снимать шкив, седня порвался ремень ГРМ , планировал его на днях менять. Надеюсь ничего там не зацепило))). Но не уверен что там будет явно прям видно куда жестянку под шестерню подкладывать, а где болгаркой подточить. Посмотрю повнимательнее и коленвал. Шестерня новая кстати с виду очень качественная.

Насчет влияния биения на работу мотора, вот если например будет такая диаграмма думаете это никак не повлияет на работу двигателя?

это с чиптюнера, внизу под этой картинкой написано «Биение шкива КВ»

Купил новую шестерню, шпонки, новый зеленый шкив. Всё поставил, затянули с мастером. Бьёт! Не вот прям сильно конечно, но при ХХ заметно, может с миллиметр. Ставили всё чётко, аккуратно. Мастер говорит наверное разбито место на коленвалу и типа шестерня не идеально прилегает, отсюда и биение, как думаете может быть такое?

Народ у кого шкиф бъет есть проблемы в поведении авто?

Проверка состояния шкива коленчатого вала — всё о ремонте лада

Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать, каким образом происходит замена ременя ГРМ Калина с 8-ми клапанным двигателем.

• Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:
• 
• РИС.1 Привод ГРМ Калины 8 Кл и расположение меток
• Как видно из схематического изображения в первую очередь надо правильно выставить метки на шкивах распредвала и коленвала.
• На фото ниже, пожалуйста, смотрите положение этих меток:
• 
• РИС.2 Шкив коленчатого вала на Калине 8 Кл
• 
• РИС.3 Шкив распредвала 8 клапанной Калины

Этап 1

Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.

1. Устройство привода генератора приведено на фото ниже:
3. РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины

Как видно из фото, ремень генератора натянут при помощи ролика. Чтобы снять поликлиновый ремень, надо ослабить натяжение этого ролика. Для этого сначала надо ослабить контргайку штока ключом (на 19). Ослабляем контргайку и ключом (на 8) закручиваем сам шток до тех пор, пока ремень не ослабнет и появится возможность его снять.

Читайте также: Электромагнитный клапан распредвала солярис

Дошла очередь до шкива привода генератора на коленвале. Для этого надо спуститься в яму и снять защиту «пыльник» двигателя с правой стороны. Также надо снять защиту маховика, которая закреплена тремя болтами (на 10) снизу двигателя, на корпусе коробки передач.

Снимаем защиту и, просунув плоскую отвёртку между зубьями венца и корпусом кпп, застопорим маховик. Это нужно чтобы при откручивании болта не проворачивался коленвал. Болт (ключ на 17) затянут очень сильно, поэтому чтобы открутить, надо будет приложить некоторое усилие.

Для этого лучше использовать торцевую головку с тем же размером и трубой в качестве рычага. Сорвав болт, откручиваем и снимаем шкив привода генератора.

ЭТАП 2

Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта.

Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).

РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл

Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.

Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.

Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.

Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние.

Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы.

Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.

Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень.

Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала.

Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.

Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.

ЭТАП 3

Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.

Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.

Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество.

Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину.

Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.

Сначала надо надеть ремень на шкив коленвала. Затем на шкив распредвала, при этом надо с правой стороны распредвала натягивать ремень. Такое делается для того чтобы натяжным роликом можно было легче подтянуть привод.

Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем. Он должен прилегать к обратной стороне ремня. Надеваем ремень на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая его специальным ключом против часовой стрелки.

Для проверки натяжения ремня надо взять его с правой стороны распредвала и поворачивать вдоль себя. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов не больше и не меньше или прогибаться не более одного сантиметра при нажатии на него.

После того как ремень привода натянули уже можно затягивать болт крепления ролика. Вот здесь надо следить за тем, чтобы с правой стороны от шкива распредвала ремешок был должным образом натянут и не провисал.

• Фото ролика приведено ниже, там же показано с помощью каких отверстий нужно поворачивать ролик: РИС.6 Ролик натяжной на Калину 8 клапанную
• Ключ для регулировки ролика:
• 
• РИС.7 Ключ регулировки натяжного ролика

Ключом (на 17) проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, так чтобы шкив коленвала встал меткой на своё место. После этого опять проверяем их. Все метки должны стоять строго на своих местах.

ЭТАП 4

Устанавливаем на место защитный кожух привода газораспределительного механизма. Затягиваем три болта его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал пазом на шпонку, которая показана на рисунке 2. На резьбу болта крепления шкива лучше нанести резьбовой герметик.

После этого, застопорив маховик отвёрткой, с усилием затягиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора Калины. Если старый ещё в хорошем состоянии, то ставим его. Но, лучше будет, если поставить новый. Ключом на 8 вращаем шток ролика против часовой стрелки -натягиваем ремень.

После этого закрепляем шток в натянутом положении контргайкой. Далее можно уже и завести для проверки двигатель. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то все сделано правильно. Прикручиваем на место защиту маховика. Ставим на своё место защиту двигателя. Устанавливаем и закрепляем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.

Затем можно садиться в машину, заводить мотор.

На этом, дорогой читатель блога, я заканчиваю писать эту статью и желаю вам благ и настроения! Напишите и вы в комментарии о замене ремня грм на своей Калине с 8-ю клапанами, и с какими трудностями столкнулись.

1. А также полезно и интересно почитать:
2. Как производится регулировка клапанов ваз 2107
3. Сальник по размерам можно подобрать

Ремонт коленвала

Коленчатый вал представляет собой одну из самых важных и дорогостоящих деталей силового агрегата внутреннего сгорания. Конструктивно он представляет собой деталь, состоящую из коренных и шатунных шеек, которые соединяются щеками. Выполнить ремонт коленвала своими руками практически невозможно.

Исключением могут быть случаи, когда вы обладаете соответствующей квалификацией, и в вашем гараже имеется специальное профессиональное оборудование высокой точности. Основная часть операций предполагает использование специализированных станков.

В данной статье мы рассмотрим список ремонтных работ коленчатого вала, опишем основные проблемы и методы их решения.

Виды ремонта коленвала

Перед тем как приступить к выполнению непосредственного ремонта, нужно уделить внимание диагностике и проверке всех сопутствующих узлов и агрегатов двигателя. Ремонт коленчатого вала включает следующие операции:

• шлифовка,
• рихтовка,
• полировка,
• ремонт шкива,
• чистка каналов,
• замена подшипников,
• балансировка.

Шлифовка коленвала может выполняться только квалифицированным специалистом на профессиональном высокоточном токарном оборудовании. При выполнении операции допускаются погрешности в пределах 0,015 мм от заданных параметров.

Перекос осей шеек для максимально эффективной работы шатунных подшипников не должен превышать диапазон 0,03-0,05 мм. Допустимые погрешности при калибровке формы по устранению овальности и конусности шеек коленвала соответствуют величинам в пределах 0.005 мм.

Чтобы сберечь вышеописанную точность, нужно выполнять обработку только на специальном оборудовании, которое доступно в авторемонтных мастерских.

Шлифовка поверхности под сальником позволяет значительно продлить его ресурс работы. Для данной операции также требуется специальное высокоточное оборудование. Допустимое биение поверхности как под задний, так и передний сальник не должно превышать значение в 0,01 мм. Уровень шероховатости не должен превышать значение Ra равное 0,16 мкм.

Рихтовка

Как правило, рихтовка коленвала производится при наличии значительных дефектов на поверхности детали. Если деформация поверхности превышает 0,07 мм, необходимо выполнить обработку на специальном прессовочном оборудовании. Чаще всего данные проблемы появляются вследствие неоднократного перегрева подшипников.

При максимальных нагрузках их значение может превышать величину в 0,2 мм, а иногда оно может быть около 1.0 мм. В результате чрезмерного нагрева происходит деформация оси коленвала, вследствие чего также искажаются все поверхности. Рихтовка позволяет уменьшить дефекты до 0,05-0,08 мм.

Последующая операция шлифовки сводит их к минимуму.

Ремонт шкива коленвала, как правило, предполагает тщательную очистку детали. При поломке или возникновении каких-либо дефектов, выполняется замена шкива.

Чистка каналов

Чистка масляных каналов и замена заглушек является обязательной процедурой. Эти сегменты демонтируются и подвергаются тщательной очистке. Наиболее эффективным способом считается продувка под большим давлением сжатым воздухом. Такая процедура позволяет достичь максимальной чистоты каналов подачи масла, тем самым повысить надёжность системы. В завершение устанавливаются новые заглушки.

Замена подшипника

Замена подшипника даёт возможность повысить надёжность работы КПП. Он представляет собой опорный элемент для первичного вала КПП. В изношенном состоянии эта деталь издаёт шумы при работе, что вызывает дополнительный дискомфорт.

Полировка

Обработка поверхности для упорных полуколец. Износ данной поверхности является неизбежным дефектом, который возникает в процессе длительной эксплуатации автомобиля.

Такая деформация вызывает увеличенное осевое смещение вала, из-за чего значительно возрастает нагрузка на ШПГ (шатунно-поршневую группу). В процессе каждого выжима сцепления система получает разную нагрузку. В итоге происходит преждевременный износ ремня или цепи ГРМ.

Это в конечном результате сказывается на ресурсе силового агрегата. После этой процедуры необходимо установить новые полукольца в соответствии с изменёнными размерами.

Полирование шеек является немаловажной операцией, которая позволяет достичь высокой чистоты поверхности. Тем самым обеспечивается максимальная работоспособность системы и отсутствие малейших сбоёв. Полировка также позволяет значительно снизить износ вкладышей. При этом ремонтные вкладыши коленвала заменяются при соответствующем износе.

В процессе эксплуатации коленвала происходит постепенное изнашивание масляной накатки. Исправить данный дефект можно только полным её восстановлением. Для достижения максимального результата процедуру рекомендуется выполнять на специальном станке.

Балансировка

Балансировка коленчатого вала проводится после исправления значительных деформаций или при обнаружении существенного биения посадочной поверхности под маховик по отношению к коренным шейкам. Есть ряд силовых агрегатов, в которых данная процедура является обязательной. Это могут быть моторы, для которых балансировка коленвала производится вместе с маховиком и корзиной.

Вышеописанная информация представляет собой ряд советов и рекомендаций, после прочтения которой, вы будете иметь общее представление об этапах и объёмах ремонта коленчатого вала.

Читайте также: Стук клапана абсорбера гранта

Ремонт коленчатых валов

Коленчатый вал — одна из самых важных частей двигателя внутреннего сгорания. Они изготавливаются из стали с помощью ковки и чугуна путем литья

Сложность конструктивной формы коленчатого вала, его недостаточная жесткость, высокие требования к точности обрабатываемых поверхностей вызывают особые требования к выбору методов базирования, закрепления и обработки вала, а также выбору оборудования.

Наш шлифовальный станок AZ CG300-2200 отвечает всем необходимым требованиям для осуществления ремонта самых разных коленчатых валов, расстояние между центрами станка 2200 мм, высота центров 300 мм.

Превосходная точность этого станка позволяет получить необходимый размер с минимальными отклонениями.

Частые неисправности коленчатых валов:

• износ коленчатого вала по коренным или шатунным шейкам;
• изгиб;
• микротрещины;
• износ посадочных поверхностей под маховик, сальник (сальники), переднюю шестерню.

При износе шеек выше допустимого или незначительном изгибе, устранимом перешлифовкой, коленчатый вал обрабатывают под следующий ремонтный размер.

Однако при больших задирах (например, при выплавлении вкладышей с проворотом) иногда перешлифовывают «через размер», т.е. сразу на 2 размера. Все коренные шейки, а также все шатунные шлифуют в один размер — например, коренные могут быть 2-го ремонтного размера, а шатунные 3-го, в любой комбинации размеров.

Коленчатые валы с подшипниками качения и азотированные перешлифовке не подлежат.

Шлифовка коленчатого вала

В большинстве случаев коленчатые валы предусматривают возможность их перешлифовки на ремонтный размер (обычно 3-6 размеров). В этом случае коленвалы шлифуют вращающимся наждачным кругом, причём вал проворачивается вокруг осей базирования. Конечно, эти оси для коренных и шатунных шеек не совпадают, что требует перестановки, что наш станок и позволяет сделать за короткий промежуток времени.

Немного теории

На заводе коленчатые валы для увеличения прочности и износостойкости шеек подвергают термической, а иногда и химико-термической обработке: закалка ТВЧ, азотирование, закалка поверхностного слоя.

Получаемая твёрдость зависит от количества углерода (закалка ТВЧ, обычно не более 50..55 HRC), либо вида ХТО (азотирование даёт твёрдость 60 HRC и выше).

Глубина закалённого слоя шеек позволяет обычно использовать 4-6 промежуточных ремонтных размеров шеек вала, азотированные валы не шлифуют. Вероятность задира шейки с ростом твёрдости значительно снижается.

Чистка коленчатого вала

При капитальном ремонте двигателя, многие не придают значения чистоте масляных каналов коленчатого вала или просто не знают как их правильно прочистить. Эта операция очень важна потому, что при шлифовке вала под ремонтный размер вкладышей в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Если тщательно не промыть систему смазки коленчатого вала, то при запуске мотора оставшаяся грязь может попасть между вкладышами и шейкой коленчатого вала. В лучшем случае это сократит ресурс мотора, и весь дорогостоящий ремонт может оказаться напрасным.

Правка коленчатых валов

Очень часто, из-за перегрева коленчатый вал деформируется. Искривление вала — это очень важный параметр. Чтобы установить величину и направление прогиба деталь укладывают на призмы и с помощью индикатора измеряют биение коренных шеек, которое не должно превышать 0,010-0,020 мм.

Добавим, что при биении поверхности в 0,1 мм даже самый лучший и дорогой сальник не способен обеспечить герметичность. Такое же биение, например, звездочки цепи ГРМ приведет к резкому снижению ресурса цепи, значительному возрастанию шума и опасности поломок натяжителя и успокоителей.

В свою очередь биение задней части коленчатого вала вызывает нагрузки на первичном валу коробки передач, подшипник которого вряд ли проживет долго.

Но самое главное, вал становится неуравновешенным — его балансировка, тщательно выполненная на заводе-изготовителе, из-за смещения осей вращения шеек от их исходного положения нарушится.

Чтобы устранить деформацию мы рихтуем (правим) коленчатые валы, после чего устанавливаем их на шлифовальный станок AZ CG300-2200 для дальнейшей шлифовки.

В результате правки коленчатых валов при ремонте обеспечивается увеличение числа ремонтов и общий срок службы вала, так как при шлифовании правленного вала снимается минимальный слой металла.

Проверка коленчатых валов на микротрещины

• Проверка коленчатого вала на микротрещины — это операция, которая за короткий промежуток времени позволяет понять, пригоден ли коленчатый вал для ремонта и дальнейшей эксплуатации или нет.
• Крупные трещины видны невооруженным глазом, но обнаружить микротрещины можно только специальными приборами, например магнитным дефектоскопом.
• Игнорировать эту процедуру не рекомендуется, так как микротрещины могут стать причиной серьезной поломки двигателя, коленчатый вал может попросту лопнуть.

Стоимость работ

Технический Центр Моторного Ремонта ЗАО КПК «Ставропольстройопторг» готов оказать следующие работы по ремонту коленчатых валов:

Наименование работ Цена с НДС, руб.

Проверка коленчатого вала на микротрещины	900
Дефектовка коленчатого вала	650
Шлифовка коленчатого вала Д-245, Д-240	2 900
Шлифовка коленчатого вала Д-260	4 000
Шлифовка коленчатого вала MAN , Mercedes V6	4 500
Шлифовка коленчатого вала ГАЗ-3307, 51, 52, 53	3 500
Шлифовка коленчатого вала Газель	1 700
Шлифовка коленчатого вала Cummins	4 200
Шлифовка коленчатого вала ЗИЛ	3 000
Шлифовка коленчатого вала КАМАЗ	4 400
Шлифовка коленчатого вала ЯМЗ-236	3 300
Шлифовка коленчатого вала ЯМЗ-238	4 400
Шлифовка коленчатого вала ЯМЗ-240	8 900
Правка коленчатого вала	2 200
Полировка коленчатого вала 4 цил.	1 200
Полировка коленчатого вала 6 цил.	1 600
Полировка коленчатого вала 8 цил.	1 800
Полировка коленчатого вала ЯМЗ-240	3 300
Чистка коленчатого вала (без заглушек)	700
Чистка коленчатого вала	1 500
Чистка коленчатого вала ЯМЗ-240	5 500

Пн-Пт с 8:00 до 17:00 Cб, Вс выходной

Проверка технического состояния и ремонт коленчатого вала ВАЗ

Коленчатый вал. Осмотрите коленчатый вал. Трещины в любом месте коленчатого вала не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются царапины, забоины и риски.
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Установите коленчатый вал крайними коренными шейками на две призмы (рис. 2.

42) и проверьте индикатором биение:
– коренных шеек и посадочной поверхности под ведущую шестерню масляного насоса (не более 0,03 мм);
– посадочной поверхности под маховик (не более 0,04 мм);
– посадочной поверхности под шкивы и поверхностей, сопрягающихся с сальниками (не более 0,05 мм).

Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек. Шейки следует шлифовать, если их износ больше 0,03 мм или овальность шеек более 0,03 мм, а также, если на шейках есть задиры и риски.
Основные размеры коленчатого вала

Шлифуйте шейки с уменьшением диаметра до ближайшего ремонтного размера.
При шлифовании выдерживайте размеры галтелей шеек, аналогичные указанным на рис. 2.41 для нормальных размеров коленчатого вала. Овальность и конусность коренных и шатунных шеек после шлифования должна быть не более 0,005 мм.

Смещение осей шатунных шеек от плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек, после шлифования должно быть в пределах ±0,35 мм.

Для проверки установите вал крайними коренными шейками на призмы и выставьте вал так, чтобы ось шатунной шейки первого цилиндра находилась в горизонтальной плоскости, проходящей через оси коренных шеек.

Затем индикатором проверьте смещение в вертикальном направлении шатунных шеек 2, 3 и 4 цилиндров относительно шатунной шейки 1-го цилиндра.
Прошлифовав шейки, отполируйте их с помощью алмазной пасты или пасты ГОИ.

После шлифования и последующей доводки шеек удалите заглушки масляных каналов, а затем обработайте гнезда заглушек фрезой А. 94016/ 10, надетой на шпиндель А. 94016. Тщательно промойте коленчатый вал и его каналы для удаления остатков абразива и продуйте сжатым воздухом. Оправкой А. 86010 запрессуйте новые заглушки и зачеканьте каждую в трех точках кернером.
На первой щеке коленчатого вала маркируйте величину уменьшения коренных и шатунных шеек (например, К 0,25; Ш 0,50).

Вкладыши. На вкладышах нельзя производить никаких подгоночных операций. При задирах, рисках, или отслоениях замените вкладыши новыми.
Зазор между вкладышами и шейками коленчатого вала проверяют расчетом (промерив детали). Удобно для проверки зазора пользоваться калиброванной пластмассовой проволокой. В этом случае метод проверки следующий:
– тщательно очистите рабочие поверхности вкладышей и соответствующей шейки и положите отрезок пластмассовой проволоки на ее поверхность;

– установите на шейке шатун с крышкой или крышку коренного подшипника (в зависимости от вида проверяемой шейки) и затяните гайки или болты крепления. Гайки шатунных болтов затягивайте моментом 51 Н·м (5,2 кгс·м), а болты крепления крышек коренных подшипников моментом 80,4 Н·м (8,2 кгс·м);

Измерение зазора в шатунном подшипнике:

1 – сплющенная калиброванная пластмассовая проволока; 2 – вкладыш; 3 – крышка шатуна; 4 – шкала для измерения зазора

– снимите крышку и по шкале, нанесенной на упаковке, по сплющиванию проволоки определите величину зазора.
Номинальный расчетный зазор составляет 0,02–0,07 мм для шатунных и 0,026–0,073 мм для коренных шеек. Если зазор меньше предельного (0,1 мм для шатунных и 0,15 мм для коренных шеек), то можно снова использовать эти вкладыши.

При зазоре большем предельного замените на этих шейках вкладыши новыми.
Если шейки коленчатого вала изношены и шлифуются до ремонтного размера, то вкладыши замените ремонтными (увеличенной толщины).
Упорные полукольца. Так же как и на вкладышах, на полукольцах нельзя производить никаких подгоночных операций.

При задирах, рисках или отслоениях заменяйте полукольца новыми.

Полукольца заменяются также, если осевой зазор коленчатого вала превышает максимально допустимый – 0,35 мм. Новые полукольца подбирайте номинальной толщины или увеличенной на 0,127 мм, чтобы получить осевой зазор в пределах 0,06–0,26 мм.

Проверка осевого свободного хода коленчатого вала

Осевой зазор коленчатого вала проверяется с помощью индикатора, как описано в подразд. «Сборка двигателя».

Маховик:

1 – поверхность, прилегающая к фланцу коленчатого вала; 2 – место проверки поверхности для крепления сцепления; 3 – место проверки биения опорной поверхности ведомого диска сцепления2-39 copy.jpg

Маховик. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на поверхности 3 (рис. 2.44) необходимо проверить натяг обода на маховике.

Обод не должен проворачиваться при крутящем моменте 590 Н·м (60 кгс·м) или сдвигаться в осевом направлении под усилием 3,9 кН (400 кгс).
На поверхности 1 маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на поверхности 3 под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры.

Допуск неплоскостности поверхности 3 составляет 0,06 мм.
Царапины и задиры на поверхности 3 удалите проточкой, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. При этом проточите также и поверхность 2, не затрагивая зубчатый обод и выдерживая размер (0,5 ±0,1) мм.

При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм.

Установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, и проверьте биение плоскостей 2 и 3. В местах, указанных стрелками на рис. 2.44, индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.

• Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2108,2109,21099
• Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2113, 2114, 2115
• Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2110, 2111, 2112
• Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2170-Priora

Читайте также: Клапан автоматический балансировочный cim 790

Проверка и ремонт коленчатого вала и маховика Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Ремонт коленвала и маховика двигателя лада 2114, лада 2115, лада 2113. Устройство и осмотр коленчатого вала ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Эксплуатация систем двигателя автомобиля лада 2115. Устранение неисправностей в системах лада 2114: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту: головки цилиндров лада 2113, поршневой группы, блока цилиндров.

При осмотре коленвала трещины не допускаются, в местах соприкосновения коленвала с сальниками, царапины и вмятины также не допускаются

Разрешимые биения поверхностей коленвала

КОЛЕНВАЛ.Установите коленчатый вал ваз 2114 крайними коренными шейками на две призмы и проверьте индикатором биения.

Для проверки биения используется специальный индикатор, перед проверкой необходимо установить коленвал на 2-е призмы.

– Биение коренных шеек и посадочной поверхности под главную шестерню масляного насоса допускается не больше 0,03 миллиметра.– Биение посадочной поверхности под маховик ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113, лада самара 2 допускается не больше 0,04 миллиметра.

• – Биение посадочной поверхности под шкивы, в местах соприкосновения с сальниками клапанов допускается не больше 0,05 миллиметра.
• Шатунные шейки необходимо шлифовать, если имеются риски или износ превысил более чем 0,03 миллиметра, овальность шеек допускается не больше чем 0,03 миллиметра.

Основные размеры коленвала

Шлифуйте шейки с уменьшением диаметра до ближайшего ремонтного размера.

После шлифовки конусность и овальность шеек не должна превышать 0,005 миллиметра.Смещение осей шеек после завершения шлифовки должно быть в допустимых пределах ±0,35 миллиметров.

Вал установите на призмы, при этом ось шатунной шейки 1-го цилиндра должна быть в плоскости, через которых проходят оси шеек. Индикатор покажет смещение шейки первого цилиндра относительно второй, третьей и четвертой шейки.

После шлифовки следует отполировать шейки пастой ГОИ. После шлифовки заглушки масляных каналов следует снять , и обработать фрезой гнезда заглушек. Коленвал следует хорошенько промыть и продуть сжатым воздухом, затем запрессовать новые заглушки и закернить каждую их них.

ВКЛАДЫШЫ.Вкладыши всегда следует устанавливать только новые, в случае износа. Проверка зазора между вкладышами и шейками коленвала ваз 2114 следует измерять расчетом, для этого используется специальная проволока

– на отчищенные шейки вкладышей положите отрезок пластмассовой проволоки.

– следует установить шатун на шейку с крышкой или крышку коренного подшипника, и закрепите их при помощи гаек или болтов. Гайки затягиваются натяжением 5,2 кгс м, болты затягиваются натяжением 8,2 кгс м.

Измерение зазора в шатунном подшипнике: 1 – сплющенная калиброванная пластмассовая проволока; 2 – вкладыш; 3 – крышка шатуна; 4 – шкала для измерения зазора

– После снятия крышки зазор характеризуется величиной сплющенной проволоки.

В случае если зазор менее 0,1 миллиметра для шатунных шеек и 0,15 миллиметра для коренных шеек, вкладыши можно повторно установить. Номинальный зазор для коренных шеек составляет в пределах от 0,026 до 0,073 миллиметра, для шатунных шеек составляет от 0,02 до 0,07 миллиметра.

Если зазор превышает предельное значение, вкладыши следует заменить.

При шлифовании шеек коленвала до ремонтных размеров, вкладыши ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 следует заменить.

УПОРНЫЕ ПОЛУКОЛЬЦА.Упорные полукольца при больших износах всегда следует заменять только на новые.

В случае если зазор коленвала превышает значения 0,35 миллиметра, полукольца заменяются новыми. При покупке полуколец следует учитывать, чтобы осевой зазор был от 0,06 до 0,26 миллиметра. Полукольца могут быть увеличенными на 0,127 миллиметра от номинальной величины.

Проверка осевого свободного хода коленчатого вала

Осевой зазор коленвала проверятся при помощи специального индикатора.

1. Маховик: 1 – поверхность, прилегающая к фланцу коленчатого вала; 2 – место проверки поверхности для крепления сцепления; 3 – место проверки биения опорной поверхности ведомого диска сцепления.
2. МАХОВИК.
3. Зубчатый обод маховика ваз 2115 не должен быть поврежденным.

На поверхности соприкосновения маховика к фланцу коленвала, и на поверхности под ведомый диск сцепления не должно быть царапин. Значение плоскостности должно быть в пределах до 0,06 миллиметра.

Царапины следует удалять, снимая металл толщиной, не превышающей 1 миллиметр. При проточке не следует затрагивать обод, при выдержанном размере от 0,5 до ±0,1 миллиметра.

Устанавливая маховик лада самара 2, следует его отцентровать с проверкой на биения в плоскостях два и три. Значение биения не должно превышать допустимых значений 0,1 миллиметра.

Диагностика демпферного шкива коленвала

Как заблаговременно определить и заменить демпферный шкив коленвала?

Наиболее эффективным вариантом нейтрализации колебаний двигателя является применение демпфера крутильных колебаний (также называемого шкивом коленвала с демпфером). Они широко распространены в дизелях, но также встречаются и в мощных бензиновых двигателях. В результате установки вспомогательное оборудование в значительной мере освобождается от динамических нагрузок.

При использовании обычного цельнометаллического шкива коленвала вместо демпферного, вибрации передаются на вспомогательное оборудование, что приводит к их преждевременному выходу из строя. Кроме того, это даже может отразиться на работе двигателя и впоследствии обратиться в капитальный ремонт.

Диагностика

Такие детали, как дорожка из эластомера, эластичные муфты и подшипники скольжения могут износиться вследствие старения и под влиянием агрессивной среды: чрезмерной жары или отрицательных температур, влажности, воздействия технических жидкостей или моторного масла. Но обнаружить сразу неисправности, разрушение шкива коленвала не всегда удается, потому что они возникают сначала с обратной стороны. Одним из первых симптомов, которые указывают на необходимость замены, является шум в области привода навесных агрегатов.

Срок службы шкива коленвала также зависит от стиля вождения и условий движения (например, от городских пробок или агрессивного вождения). Большинство колебаний двигателя происходит в нижнем диапазоне частот вращения коленвала. Существует риск повреждения от вибраций и повышения уровня шума, если шкив коленвала проверяется нерегулярно и не заменен по необходимости.

• При диагностике следует обратить внимание на такие неисправности:
• — Микротрещины на дорожке эластомера иили на эластичной муфте
• Они возникают из-за естественного старения каучука и резинового состава, в результате чего он трескается.
• — Трещины с тыльной стороны
• Возникает вследствие нагруженных условий работы: увеличенный температурный режим, попадание посторонних предметов.
• — Расслоение дорожки из эластомера или эластичной муфты.

Главной причиной в таком случае является отсутствие ухода и ТО двигателя. Самый распространенный случай возникновения таких проблем – утечка масла через сальник коленвала. Постепенно количество масла становится все большим, а токсический эффект от него проявляется все сильнее — резина деформируется, что приводит к выходу из строя шкива коленвала.

2. — Износ в рабочей зоне.
3. Когда резиновая часть изнашивается — это приводит к неплотному прилеганию и дисбалансу всего шкива, что создает вибрации.

Советы по установке

• Во время монтажа и демонтажа не нужно наносить удары и применять грубую силу
• Использовать съемный инструмент
• Не использовать ударный гайковерт
• Затягивать болты с правильным моментом затяжки и с применением динамометрического ключа
• Использовать новые болты, так как болты растягиваются и должны использоваться только один раз
• Одновременно с заменой шкива коленвала рекомендуется замена поликлинового ремня, натяжного ролика и шкива генератора с обгонной муфтой
• Проверить шкив на предмет биения и соосности
• Замена шкивов рекомендуется по пробегу — каждые 120.000 км, так как видны далеко не все процессы старения и износа.

Поломка коленчатого вала. Причины выхода из строя. Ремонт коленвала. / Статьи / Всё для моторов

Поломка коленчатого вала. Причины выхода из строя. Ремонт коленвала.

Коленчатый вал силового агрегата постоянно находится под высокими нагрузками, вследствие чего он является одной из самых уязвимых деталей, восстановление которой занимает много времени и стоит недешево.

На коленвал постоянно воздействуют различные силы, начиная от высокого давления газов, которое вызвано работой поршневой группы, неправильными условиями эксплуатации автомобильного двигателя и заканчивая постоянно возникающим большим уровнем инерции. Заметим, что коленчатый вал относится к элементам, которым постоянно приходится испытывать всю силу циклических нагрузок, негативно отражающихся на целостности материала изготовления и значительно снижающих его прочность.

Особенности восстановления работоспособности коленвалов

Зачастую причиной выхода коленвала из строя является недостаточный уровень моторного масла, его неудовлетворительное состояние, продолжительная работа непрогретого силового агрегата на максимальных оборотах. Среди основных повреждений выделяют наличие задиров на шейках вала, износ подшипников, присутствие серьезной выработки на поверхности, расплавление вкладышей вследствие их постоянного перегрева.

Устранить задиры можно, отшлифовав шейки коленчатого вала. При этом для этой процедуры существует несколько ремонтных размеров.

Однако в процессе шлифовки возникает более серьезная проблема, которая связана с нагревом поверхности шейки, и снижением в связи с этим ее прочности.

В результате разогрева сторон шеек нарушается геометрия коленвала — он искривляется, что может привести к его заклиниванию либо серьезному повреждению. В таком случае полностью восстановить вал вряд ли удастся, потребуется его замена.

Увы, но шлифовка является распространенной практикой ремонта коленчатого вала. Ошибочно мнение большинства даже самых опытных мотористов и автомехаников, что после ее проведения полностью восстановятся все характеристики детали, и она может продолжать работать, как и прежде.

При этом нарушение геометрии детали можно попросту не принимать во внимание.

В результате получается, что и распредвал начинает функционировать некорректно, увеличивается износ деталей ГРМ, нарушается герметичность сальников, изгиб шеек приводит к повреждению и выработки их посадочных мест, силовой агрегат начинает сильно вибрировать, значительно увеличивается потребление топлива.

Нетрудно подсчитать центробежную силу, возникающую при вращении коленчатого вала силового агрегата со средними характеристиками (мощность, объем и т. д.). Эта цифра никогда не была маленькой. Ее среднее значение 8кН. Даже, несмотря на эту величину, единственным применяемым методом восстановления коленчатого валя, к сожалению, все равно является его шлифовка.

Характерные неисправности коленчатого вала

К наиболее распространенным из них относятся:

• нарушение геометрии коленвала;
• наличие деформаций (сколов, вмятин, царапин и т. д.) на поверхности вала;
• разбалансировка коленчатого вала, которая зачастую вызвана его искривлением;
• выработка отверстий масляных каналов, их засорение и прочие повреждения;
• пригорание вкладыша вследствие перегрева коленвала. (на различных типах автотранспорта эта неисправность характеризуется по-разному: на легковых авто на коленвале появляются задиры, а на грузовой технике ввиду повышенных нагрузок вкладыш пригорает моментально).

Все эти неисправности вызывают повышенный износ, как самого коленчатого вала, так и других элементов силового агрегата.

Главное – это соблюдение всех рекомендаций производителя, которые указаны в сервисной книге автомобиля. Основной критерий продолжительной работоспособности этого элемента — своевременная замена моторного масла в соответствии с его типом и спецификацией.

Необходимо подчеркнуть, что в сервисных книгах автопроизводители указывают регламентные сроки проведения ТО и замены расходников, которые не соответствуют особенностям эксплуатации транспортных средств в нашей стране. Поэтому, необходимо самостоятельно несколько занизить эти сроки либо брать в расчет рекомендации «для тяжелых условий эксплуатации».

🎥 Видео