Блок цилиндров 1g fe beams (4 видео)

Всем привет.
Первым делом сразу хочу сказать что если у Вас имеются какие-то проблемы с двигателем, дня 2-3 свободного времени и Вы не круглый идиот, то можете смело разбирать свою машину, даже если Вы этого ни разу не делали. Ничего сверхъестесственного там нет!
Предыстория моего ремонта описана ЗДЕСЬ, повторяться не буду, лишь скажу что в движку полез потому что стала масла очень много кушать (1-1,5 л./т.км.) и синим дымом дымить.
Никаких раскоксовок я не делал, сразу заказал на экзисте самые необходимые на мой взгляд детали (комплект поршневых колец, прокладку ГБЦ, маслосъёмные колпачки, ремень ГРМ и набор прокладок впускного коллектора, который впоследствии оказался лишним), взял с собой кента и много пива, и выдвинулись в гараж.

После снятия крышки ГБЦ видим такую картину. Состояние на твёрдую 4, золотистый налёт везде.

Откручиваем головку блока цилиндров, немного приподнимаем (патрубки сзади ещё прикручены) и видим самое сердце двигателя! От вида нагара у меня чуть моё собственное не остановилось )))

Отсоединяем оставшиеся патрубки от ГБЦ и снимаем её. Картина следующая:

Начинаем работать с головкой блока цилиндров. Аккуратно снимаем клапанные стаканы и выставляем их строго в той же последовательности. Каждый из них имеет свой размер, регулирующий зазор между распредвалом и клапаном (размерные метки указаны на внутренней стороне стаканов).

Пробуем снять поддон на месте. Если не получится — придётся вытаскивать двигатель полностью. Я весь перематерился, но всё же победил его прям там. Болты прикручены очень слабо, откручиваются легко, но к некоторым из них очень сложно подлезть (на фото, слева):

В итоге, открутив все болты, мне пришлось снять стабилизатор поперечной устойчивости (балка между колёсами, та что к яйцам прикручивается), чтобы вытянуть поддон в сторону морды машины. Кстати, внутри поддона будет мешаться маслоприёмник (такая трубочка с сеточкой на конце), его пришлось откручивать через образовавшиеся щели между поддоном и блоком цилиндров. На фото к сожалению нет, весь в масле был по уши.
Откручиваем поршня от коленвала и выталкиваем их вверх рукояткой молотка:

Поршня укладываем аккуратно в ряд в той последовательности, в которой они стояли в блоке. Коромысла, которыми они крепятся к коленвалу лучше одеть на шатуны, чтоб не перепутать. Не потеряйте и не перепутайте местами шатунные вкладыши! Иногда они слетают сами собой.
Продолжаем работу с ГБЦ. Рассухариваем клапана. Будьте очень аккуратны! Сухарики очень маленькие и при неумелом обращении с пружиной могут выстреливать в самые непредвиденные части гаража! Потом искать очень долго приходится. Моё «устройство» для рассухаривания — накидной ключ на 13 (на фото ниже). Вытащив клапана выставляем их в строгой последовательности, надев на них пружины:

Отмачиваем поршня и клапана для удаления нагара каким-нибудь сильнодействующим чистящим средством. Я незадолго до этого попробовал ванну почистить какой-то хренью под названием «Санокс» (на фото) — эмали на ванне как не бывало! о_О Тут то оно и пригодилось Куском старого компрессионного кольца вычищаем весь кокс из канавок поршня. Прочищаем масляные отверстия:

Отмываем ГБЦ бензином:

Меняем ремень ГРМ.
Чтобы снять шкив коленвала надо открутить большой крепёжный болт на 22. Проблема в том что он закручивается усилием 220 Н м, да ещё и притягивается в процессе эксплуатации автомобиля, порой даже прикипает. Соответственно надо приложить очень большое усилие (наращивайте ключ куском трубы), предварительно КАК-ТО зафиксировав коленвал. Я избегал все автомагазины в поисках специального съёмного ключа, о котором пишут в книжке. В итоге понял что этот ключ имеют только специализированные сервис-центры, чтобы к ним ездили ремонтироваться Придумал следующее устройство: в одно из съёмных отверстий на шкиве вставляем старый ВАЗ-овский клапан (хорошая сталь и по диаметру подходит), распираем между клапаном и головкой ключа лом и упираем его в пол гаража. Если всё сделать правильно можно смело тянуть за трубу, болт отвернётся.

Читайте также: Ремонт цилиндра замка kale

Далее придётся снимать шкив помпы, там 4 гайки (иначе пластиковые крышки ремня ГРМ не снимутся). История аналогичная, он вертится, надо зафиксировать. Я обматывал куском старого провода (не проскальзывает и прочный) и распирал палкой:

Снимаем ремень ГРМ. Внутренняя (рабочая) сторона ремня была в приличном состоянии, внешняя же потрескалась. Думаю менял не зря )))

Заодно оцениваем состояние натяжного и обводного ролика ремня ГРМ. У меня шумели — поменял.
Надеваем кольца на поршня, разводим отверстия колец по сторонам (строго как в книге) для создания компрессионного «лабиринта». Я предварительно купил специальную приблуду чтобы кольца стягивать на поршне перед монтажом. Вставляем поршня в цилиндры, каждый на своё место:

Продуваем в блоке отверстия под шпильки (я использовал шприц, бензин и кусок капельницы). Надеваем новую прокладку под голову. Ставим на место и прикручиваем ГБЦ. Устанавливаем распредвалы, по меткам относительно друг друга, прижимаем коромыслами в определённой последовательности (в книге есть, повторяться не буду), прикручиваем шкивы, натягиваем ремень ГРМ (убедитесь, прокрутив колено несколько раз, в совмещении всех меток на валах):

Надеваем крышку клапанов, вставляем все штекеры по местам, натягиваем ремни навесного оборудования, ставим радиатор, крыльчатку, заливаем свеженькое синтетическое масло (убедитесь что установили масляный фильтр и затянули пробку на поддоне), антифриз (убедитесь что присоединили все патрубки к радиатору), заводимся!

Движка заведётся не сразу, это естесственно, спустя несколько секунд нагреется и начнёт сильно дымить (особенно в районе выпускного коллектора) — не бойтесь, это обгорает масло, которым вы её испачкали при монтаже. Постояли, помолотили, обгорели, убедились в стабильности оборотов, температуры. Можно одевать воздухозаборник с воздушным фильтром:

Катаемся неспеша километров 300-500, постоянно контролируем температуру, обороты, наличие протечек.

Теперь посчитаем смету (самому интересно). Ценники буду писать примерные, копейки не интересуют:
Комплект поршневых колец — 3000р.
Прокладка ГБЦ — 800р.
Колпачки маслосъёмные (24 шт.) — 1000р.
Прокладка впускного коллектора (6 шт., не пригодились) — 400р.
Ремень ГРМ — 1500р.
Стяжка для поршневых колец — 300р.
масляный фильтр — 200р.
Воздушный фильтр — 300р.
Масло синтетическое 5W-40 (5л. на разлив TBOIL Gold-S) — 1000р.
Антифриз концентрированный (3.5л. и 3.5л. дистиллята) — 1000р.
Промывка форсунок — 1500р.
Итого: 11000р.

Содержание

Есть ли проблемы у надежного японского мотора 1G-FE BEAMS?
Проблемы и надежность двигателя 1G-FE
Утечки масла
Неровный холостой ход
Катушки зажигания
Плохой запуск двигателя
Ремень ГРМ
Фазорегулятор
ГБЦ
Жор масла
Сборка блока цилиндров
Для двигателей серии JZ и 4S-FE
Для двигателей серии JZ, 4S-FE, 2L-TE
🎦 Видео

Видео:1G FE BEAMS Почему не контракт а капиталка ... личный опыт (Омск)Скачать

Есть ли проблемы у надежного японского мотора 1G-FE BEAMS?

Семейство рядных 6-цилиндровых двигателей Toyota 1G появилось еще в 1979 году. У них классическая неубиваемая японская конструкция с чугунным блоком. У самых ранних вариантов были алюминиевые ГБЦ с одним распредвалом и 12 клапанами (по 2 клапана на цилиндр). В приводе ГРМ используется зубчатый ремень с интервалом замены в 100 000 км.

Выбрать и купить двигатель Lexus 2.0 вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Гидрокомпенсаторы отсутствуют во всех версиях двигателя 1G, которых было создано 7 штук. Вообще двигатели семейства 1G ориентированы на высокие мощностные показатели. Среди них были не только атмосферники, но и битурбированные варианты, а также двигатель с компрессором. В стоке с этого двухлитрового мотора было снято до 185 л.с.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя, снятого с Lexus IS200 2003 года выпуска.

Мы разобрали самую позднюю и последнюю модификацию – 1G-FE, снятую с Lexus IS 2003 года выпуска. Выпуск этого варианта двигателя начался в 1988 году. У его 24-клапанная ГБЦ, созданная инженерами Yamaha, для моторов 1G еще в 1983 году. Правда, этот вариант мотора уже переориентировали на экономичность, поэтому высоту подъема клапанов ограничили. В 1998 году этот мотор снова обновили: установили новый коленвал и цилиндро-поршневую группу, форсунки с новыми распылителями, новую ГБЦ, фазорегулятор на впускном распредвалу. Такой двигатель развивает 160 л.с. и по механическим деталям не совместим со своими предшественниками. Из-за новых поршней, с которыми степень сжатия возросла до 10:1, при обрыве ремня ГРМ происходит столкновение с клапанами.

Читайте также: Цилиндр высокого давления турбины для чего

Также на двигателе 1G-FE появился впускной коллектор изменяемой длины, электронная дроссельная заслонка. Такой двигатель известен как 1G-FE BEAMS («прорывной двигатель с продвинутыми механизмами»).

Большинство двигателей 1G-FE можно встретить на автомобилях Toyota для собственного японского рынка, а в Европе он был представлен на Lexus IS, который в Японии известен как Toyota Altezza. Выпуск двигателей 1G прекратился в 2008 году.

Видео:Двигатель 1G-FE ошибка при установке головки блока цилиндровСкачать

Проблемы и надежность двигателя 1G-FE

Все двигатели семейства 1G-FE очень живучи, долговечны и надежны. Они были популярной основой для тюнинга и в руках умельцев выдают до 300 л.с. с двух литров рабочего объема.

При эксплуатации двигателя 1G-FE нужно уделять внимание моторному маслу: менять его каждые 10 000 км, заливать масло вязкостью 5W-20. Свечи и топливный фильтр нужно менять каждые 20 000 км.

Видео:Toyota MARK II 2001: 1G-FE 2.0L BEAMSСкачать

Утечки масла

Подтекания масла на двигателе 1G обычно наблюдаются через датчик давления масла. Датчик давления масла также нередко выходит из строя, о чем говорит сигнальная лампа давления топлива. В любом случае, датчик стоит недорого, меняется легко.

Также возможно «потение» по прокладке клапанной крышке и прокладкам свечных колодцев.

В клапанной крышке находится маслоотделитель системы вентиляции картера. Как правило, он не загрязняется даже на моторах с пробегом более 300 000 км.

Видео:Toyota Mark ll 1G-FE Beams проблема толкателей клапанов.Скачать

Неровный холостой ход

Если двигатель 1G-FE перестает держать ровный холостой ход, то надо проверить дроссельную заслонку, датчик ее положения и клапан холостого хода. Обычно они просто нуждаются в настройке или в очистке от налета из масла и сажи. Обильный масляный налет на дроссельной заслонке – это признак засоренных сеток маслоотделителя системы вентиляции картера.

Видео:Сборка ДВС 1G-FE часть 1 | Сборка БЛОКАСкачать

Катушки зажигания

Катушки зажигания ходят порядка 100 000 км и выходят из строя не только из-за изношенных свечей зажигания. Высоковольтные провода также нуждаются в периодической замене, особенно когда двигатель начинает троить и слабо тянуть во время сырой погоды.

Купить катушки зажигания для двигателя Тойота / Лексус 2.0 вы можете в нашем каталоге.

Видео:Есть ли недостатки у чисто японского мотора? Lexus IS / Toyota Altezza 2.0 (1G-FE BEAMS)Скачать

Плохой запуск двигателя

Если двигатель 1G-FE плохо заводится или глохнет после запуска, но при этом свечи, катушки и провода заменены или подозрений не вызывают, следует проверить форсунки. Возможно, какая-то вышла из строя или засорилась.

Видео:Toyota Mark ll 1G-FE Beams проблема?Скачать

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ на двигателе 1G-FE подлежит замене каждые 100 000 км. При обрыве ремня ГРМ на двигателе поздней модификации 1G-FE BEAMS клапана и поршни сталкиваются.

Видео:Ремонт ГБЦ 1G-FE BEAMS , регулировка зазоров клапанов 1G BEAMSСкачать

Фазорегулятор

Если пренебрегать интервалом замены масла, то на плунжере клапана фазорегулятора VVT-I оседает шлак, из-за которого шток просто заклинивает.

Видео:Сборка ДВС 1G-FE часть 2 | Сборка ГБЦСкачать

ГБЦ

Зазоры клапанов нужно регулировать каждые 20 000 км подбором толкателей-стаканчиков.

Видео:Тойота Марк 2 1G-FE Beams. Что такое контрактный мотор с пробегом до 100. Видеоэндоскопия.Скачать

Жор масла

Высокий расход масла – более 1 литра на 10 000 км – на двигателе 1G-FE связан в первую очередь с залеганием или износом поршневых колец и потерей эластичности маслосъемных колпачков. В большинстве случаев «миникапиталка» — единственный способ избавить этот двигатель от жора масла.

Выбрать и купить двигатель 2.0 для Лексус IS вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Видео:Тойота,1G,FE,ремонтные поршни,75,5Скачать

Сборка блока цилиндров

Тщательно очистите все детали, предназначенные для сборки.
Перед сборкой смажьте свежим моторным маслом все детали, образующие узлы вращения или скольжения.
Замените все прокладки, кольцевые уплотнения и сальники новыми.

Примечание: перед установкой нанесите на внутреннюю поверхность вкладыша обильное количество моторного масла.

Внимание: не наносите масло на наружную поверхность сальника.

1. (2L-TE, 1JZ-GTE) Установите обратные клапаны и масляные форсунки.

2. (2L-TE) Установите штуцер системы смазки.

3. (2L-TE) Заверните 2 шпильки.

4. (2L-TE) Установите сливной патрубок системы охлаждения.

5. (1JZ-GTE) Используя шестигранный ключ на 5 мм, установите масляные форсунки с предохранительными клапанами, затянув болт. Установите 6 масляных форсунок.

6. Установите вкладыши коренных подшипников.

(Серия JZ) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 20,0 мм и 23,0 мм. Вкладыши шириной 23,0 мм соответствуют коренной шейке №1, а вкладыши шириной 20,0 мм — остальным коренным шейкам.

(4S-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,9 мм. Вкладыши шириной 22,9 мм соответствуют коренной шейке №3, а вкладыши шириной 19,2 мм — остальным коренным шейкам.

Читайте также: Какие цилиндры не имеют диагностического значения единичные в препарате

(1G-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,2 мм. Вкладыши шириной 22,2 мм соответствуют коренной шейке №1, а 19,2 мм — остальным коренным шейкам.

Верхние вкладыши коренных подшипников имеют смазочный канал и смазочные отверстия.

а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.

Примечание: устанавливайте вкладыши с отверстием для подвода масла в блок цилиндров.

б) Установите вкладыши в постели блока цилиндров и крышки.

7. Установите верхние упорные полукольца в постель коренного подшипника №4 смазочными канавками, направленными наружу.

8. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

9. Установите крышки коренных подшипников и нижние упорные полукольца.

а) Установите два упорных полукольца на крышку подшипника №4 (серия JZ, 1G-FE) или №3 (4S-FE, 2L-TE) выступами (углублениями), обращенными наружу.

б) Установите крышки подшипников коленчатого вала в определенном порядке.

Примечание: каждая крышка имеет номер и стрелку, указывающие направление вперед.

в) Установите болты крышек подшипников коленчатого вала.

Болты крышек подшипников коленчатого вала затягиваются в два прохода.
Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.

г) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.

д) Установите и равномерно затяните в несколько проходов болты крепления крышек коренных подшипников в порядке, показанном на рисунке.

серия JZ. 44 Н*м
4S-FE. 58 Н*м
1G-FE. 60 Н*м
2L-TE. 105 Н*м

Если болт не затягивается указанным моментом, замените болт.

Для двигателей серии JZ и 4S-FE

е) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.

ж) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке, в указанном ранее порядке.

з) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.

и) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием,

к) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой.

Если осевой зазор больший чем максимальный, замените упорные полукольца.

10. Установите поршень и шатун в сборе.

Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки «перед» на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.

11. Установите нижние крышки шатунов.

А. Установите нижние крышки шатунов на шатуны.

а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.

б) Установите нижние крышки шатунов, совместив установочные штифты с отверстиями.

Б. Установите болты крепления крышек шатунов.

Болты крепления крышек шатунов затягиваются в два прохода.
Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.

а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек шатунов.

б) Установите и попеременно затяните болты крепления крышек шатунов в несколько проходов.

серия JZ. 29 Н*м
4S-FE. 54 Н*м
1G-FE. 50 Н*м
2L-TE. 55 Н*м

Для двигателей серии JZ, 4S-FE, 2L-TE

в) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.

г) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке.

д) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.

е) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием.

ж) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед. Если осевой зазор больший чем максимальный, замените шатун в сборе. Если необходимо, замените коленчатый вал.

12. Установите держатель заднего сальника.

а) Удалите старый герметик с поверхности заднего сальника и блока цилиндров, стараясь не повредить контактные поверхности. Очистите поверхности растворителем.

б) Нанесите герметик на поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала, как показано на рисунке.

Отверстие в тюбике должно обеспечить диаметр выдавливаемого герметика 3-5мм.
После нанесения герметика детали должны быть соединены в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика, иначе, нужно будет нанести герметик заново.

в) Затяните болты крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.