Блок цилиндров для шкоды октавии (8 видео)

Содержание

Как недорого купить блок цилиндров на Шкода Октавия
Сравнение цен на блок цилиндров Шкода Октавия
Ремонт двигателя Шкода Октавия А5
Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI — 2.0 TSI
📹 Видео

Видео:Про ремонт двигателя Skoda Octavia 1.6Скачать

Как недорого купить блок цилиндров на Шкода Октавия

Ищите недорого блок цилиндров на Шкода Октавия? Вам сюда!

На нашем портале можно легко сравнить цены на новые и б/у запчасти на Шкода Октавия в Москве и других регионах. Вы можете просто отправить запрос, сравнить предложения и купить нужную деталь по выгодной цене.

Отправьте запрос сразу во все магазины и выберите лучшую цену!

Получение ответов на запрос

Видео:Гильзовка блока Skoda, 1.6 л.Скачать

Сравнение цен на блок цилиндров Шкода Октавия

Вы можете посмотреть на цены, которые магазины автозапчастей и разборки ранее предлагали нашим посетителям, искавшим блок цилиндров на Шкода Октавия. Это поможет понять, за сколько в среднем можно купить блок цилиндров в Москве, в том числе с учетом стоимости доставки транспортными компаниями. Можно связаться с магазинами и уточнить наличие и стоимость деталей, но мы рекомендуем Вам сэкономить свое время и просто отправить запрос сразу всем магазинам. При отправке запроса рекомендуем указать VIN автомобиля, это позволит правильно подобрать нужную Вам деталь.

Предложения магазинов и разборок Шкода Октавия

Видео:Сварка чугунного блока skoda octaviaСкачать

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.

Двигатели 1.8-2.0 TSI (TFSI) встречаются на всех автомобилях концерна VAG: Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат. Разница в ремонте будет несущественной, поскольку отличия только в расположении и навесных агрегатах. Идентично выполняются работы для моторов 1.8/2.0 TSI: BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB. Чаще всего встречаются на Октавии, Суперб, Тигуан

Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.

Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.

Видео:Замена колец на Шкода Октавия Тур двигатель 1.6Скачать

Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI — 2.0 TSI

Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.

Читайте также: Понятие цилиндра площадь поверхности цилиндра 11 класс атанасян конспект урока

Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
Разница после чистки впускного клапана.
После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
Устанавливаем новые коренные вкладыши.
Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
Устанавливаем коленчатый вал.
Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.

Переворачиваем блок цилиндров.

Устанавливаем датчик детонации -G61- и затягиваем его моментом 20 Нм. Устанавливаем насос ОЖ и затягиваем моментом 9 Нм, устанавливаем приводной зубчатый ремень насоса ОЖ, затем крышку приводного ремня. Устанавливаем маслоотделитель и затягиваем моментом 9 Нм в указанном порядке.

Притираем клапана. Впускные строго в той последовательности, в которой стояли, выпускные клапана после притирки соблюдать последовательность клапана в посадочных местах ГБЦ.

После притирки клапанов, засухариваем.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ.

Головку блока цилиндров на направляющие и начинаем протягивать болты крепления ГБЦ предварительно смазанные маслом в следующей последовательности:
1. Затянуть предварительно гаечным ключом с тарированным моментом затяжки усилие 40 Нм.
2. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
3. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
4. Болты -стрелки- следует затянуть предварительно с приложением момента 8 Нм.
5. Болты -стрелки- следует повернуть дополнительно жестким ключом на 90°.

Смазываем постели распредвалов смазкой для сборки и устанавливаем распредвалы.

Наносим анаэробный герметик на постель распредвалов и устанавливаем на ГБЦ. Болты крепления пастели распредвалов затягиваем моментом 8 Нм с доворотом на 90° в указанном порядке.

Устанавливаем цепь балансировочных валов, успокоители, натяжитель. Болты крепления направляющих затягиваем моментом 20 Нм. Натяжитель затягиваем моментом 65 Нм. Устанавливаем цепь ГРМ, успокоители, натяжитель. Болты крепления направляющих затягиваем моментом 20 Нм. Болты крепления натяжителя цепи ГРМ затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем цепь масляного насоса, натяжитель цепи затягиваем моментом 9 Нм.

Устанавливаем кронштейн поддержки распредвалов и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Болт выпускного вала затягиваем моментом 8 Нм с доворотом 90°. Клапан фазорегулятора затягиваем моментом 35 Нм, клапан фазорегулятора имеет левую (обратную) резьбу.

Устанавливаем нижнюю крышку ГРМ и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм в указанном порядке. Устанавливаем верхнюю крышку ГРМ и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. 106 Устанавливаем электромагнитный клапан управления и щуп уровня масла и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем шкив коленчатого вала и затягиваем болт крепления моментом 150 Нм с доворотом 90°.

Устанавливаем маслоотделитель и затягиваем болты крепления моментом 11 Нм в указанном порядке.

Устанавливаем выпускной коллектор с турбонагнетателем и затягиваем гайки крепления моментом:
1.Гайки следует затянуть с приложением момента 5 Нм.
2. Гайки следует затянуть с приложением момента 12 Нм.
3. Гайки следует затянуть с приложением момента 16 Нм.
4. Гайки следует затянуть с приложением момента 25 Нм.

Устанавливаем вакуумный насос и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Затем устанавливаем толкатель ТНВД и сам насос высокого давления и затягиваем болты крепления моментом 10 Нм.

Устанавливаем впускной коллектор и затягиваем болты крепления предварительным моментом 3 Нм, а затем окончательным 9 Нм в направлении от центра к краям. Подключаем разъём управления топливными форсунками, датчика положения распредвала, датчика давления топлива и др.

Устанавливаем новый задний сальник коленвала и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм в указанном порядке. Устанавливаем металлическую пластину КПП (между мотором и КПП). Устанавливаем маховик и затягиваем болты крепления моментом 60 Нм с доворотом 90°. Меняем игольчатый подшипник первичного вала КПП, запрессовываем его на глубину 2 мм. Устанавливаем КП DSG-6 и затягиваем болты крепления моментом: — Болт М12 затягивается моментом 80 Нм; — Болт М10 затягивается моментом 40 Нм. Устанавливаем стартер и затягиваем болты крепления моментом 40 Нм.

Устанавливаем патрубки системы ОЖ, дополнительный насос ОЖ. На всех быстросъёмных муфтах меняем уплотнительные кольца.

Устанавливаем силовой агрегат в автомобиль и крепим его на подушки. Генератор после установки двигателя Шкоды, т.к. при снятии он мешал. Болты крепления силового агрегата затягиваем моментом 60 Нм с доворотом 90°.

Подключаем все разъёмы, провода, патрубки в обратной последовательности. Устанавливаем приводные валы, нижнюю опору КПП. Заливаем моторное масло, охлаждающую жидкость. С выкрученными свечами крутим мотор, 2-3 подхода по 8-10 секунд. Это делается для заполнения масленой магистрали и удалению воздуха из топливной системы.

Заводим отремонтированный двигатель. Первое время обязательно следим за уровнем технических жидкостей. Первые 2 000 км в щадящем режиме, без перегрузок.