Блок цилиндров с дырой (6 видео)

Содержание

Трещина в блоке или головке блока цилиндров, симптомы, как определить и заделать
Вероятные симптомы и причины
Методы определения
Как заделать поврежденные места
Заделывание электросваркой
Электродуговая сварка
Заделка трещин ГБЦ
Приварка заплаты
Применение эпоксидной пасты
Двигатель пробило в дороге — распространенные причины
Пробит блок двигателя что делать
🔥 Видео

Видео:#ДЫРКА В БЛОКЕ И ЛЮТЫЙ КОЛХОЗ.Скачать

Трещина в блоке или головке блока цилиндров, симптомы, как определить и заделать

Независимо от того, какой металлический сплав применяется в изготовлении блока, со временем в ходе работы может образоваться трещина в блоке цилиндров двигателя.

Визуально можно выявить глубокие разрывы, а вот микротрещины «на глаз» не определить.

Видео:ДЫРА в БЛОКЕ ДВИГАТЕЛЯ - Как починить?Скачать

Вероятные симптомы и причины

Ниже описаны признаки, по которым можно косвенно определить трещину в блоке или головке. Хотя, описанные признаки могут означать и иные неисправности.

Перегрев двигателя, из системы полностью вытекает антифриз. Если не стоит вопрос о герметичности самой системы охлаждения, в этом случае необходимо проверить насколько хорошо затянуты болты ГБЦ. Важно: будьте осторожны, при протяжке болтов они могут лопнуть.
Некорректная работа прибора управления температурой (термопары), вследствие перегрева происходит деформация головки блока цилиндров.
Неисправность пробки расширительного бачка, в которой клапан не держит давления, образуются воздушные пробки.
В тёплую погоду происходит колебание температуры двигателя. Стрелка термодатчика производит резкие скачки в сторону увеличения, либо уменьшения температур.
Вибрация двигателя или «троение», особенно это ощутимо при подъёме в гору. Как показывает практика, это один из распространенных симптомов образования именно микротрещин. Важно: чтобы подтвердить наличие микротрещин на блоке цилиндров или убедиться, что есть трещина в ГБЦ, выкрутите свечу зажигания. Если свеча мокрая, попробуйте жидкость на язык. Сладкий вкус означает что это антифриз, попадающий через микротрещину в масло. Долейте охлаждающую жидкость и включите двигатель, не закрывая капот и крышку расширительного бака. Если жидкость сразу начнёт кипеть, это верный признак наличия трещины в ГБЦ.
Велика вероятность появления трещин возле направляющей втулки или втулки впускного клапана. В этом случае головку придется менять.
Уходят газы. Для определения утечки можно надеть резиновую медицинскую перчатку на расширительный бачок, или горловину радиатора, и закрепить канцелярской резинкой. Если перчатка надувается, значит проблема есть.

Антифриз лучше использовать импортный и безсиликатный G-11 – для алюминиевых блоков. Для чугунных блоков цилиндров лучше использовать антифриз красный, штатный. Он рассчитан под температуру -80 +135.

На заметку: на верхней плоскости блока цилиндров могут появиться трещины вследствие плохой промывки и продувки блока перед сборкой. В результате этого в резьбовых отверстиях под болты остается грязь и жидкость.

Видео:10≛ Чем замазать дыру в поддоне из алюминияСкачать

Методы определения

Чтобы окончательно убедиться в образовании микротрещин, существует несколько способов определения дефектов.

Производится установка магнитов по корпусу устройства или ГБЦ. Сверху насыпается металлическую стружку. Она начинает двигаться к местам установки магнитов, забиваясь в трещины.
На тщательно промытую ацетоном либо керосином поверхность ГБЦ наносим особую жидкую краску и ждем 10 минут. После этого чистой тряпкой стираем оставшуюся краску. Дефекты после такого метода обнаруживаются сразу.
Для проверки целостности можно использовать жидкость. Для этого необходимо герметично закрыть все отверстия и залить в канал воды. С помощью насоса закачиваем в канал воздух под давлением 0,7 Мпа. Оставляем блок в таком состоянии на несколько часов. Ушедшая вода скажет о том, что в головке блока присутствуют дефекты. Таким же образом целостность проверяется путем погружения блока в емкость с водой. В этом случае пузырьки покажут место трещин.

» alt=»»>
Места расположения дефектов, за устранение которых браться не стоит.

на клапанных гнёздах;
на зеркалах цилиндров;
на плоскости прилегания блока и головки.

Видео:Как устранить трещину в блоке трактора без сварки.Скачать

Как заделать поврежденные места

Заделывание электросваркой

Засверлить трещины сверлом, чтобы они не пошли дальше и не начали увеличиваться во время работы. Зашлифовать.

Разогреваем блок до 600-650 градусов. Для заделки используем пруток присадочный из чугунно-медного сплава, диаметром 5 мм и флюс. Шов предохранить от окисления с помощью буры.

На поверхности в блоке двигателя должен остаться ровный слой с выступом не более 2 мм. После этого охлаждаем блок в термошкафу.

Электродуговая сварка

В этом случае подогрев блока не требуется. Электронная проволока идёт в качестве присадочного материала. Аргон используется как среда для сварки. Не допускайте перегрева свыше 60 градусов.

Заделка трещин ГБЦ

Нагреваем головку до температуры 200 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

Приварка заплаты

Подбираем кусок металла, размером с трещину. Жестянкой обворачиваем медные электроды из медного сплава и привариваем заплату. Шлифуем и в довершение покрываем эпоксидной пастой.

Применение эпоксидной пасты

Разлом разделать шлифовкой и засверлить концы трещин сверлом, диаметром не более 85 мм. В отверстия засадить медные заглушки. По очертаниям трещин проходимся насечкой, для создания искусственной шероховатости.

Поверхность обезжириваем с применением ацетона, подогреваем с помощью инфракрасной лампы до температуры 80 градусов. На разлом наносим эпоксидную пасту в следующей последовательности:

1 слой 1 мм,
второй 2-3 мм,
третий 3-4 мм.

Выдержать в течение суток при температуре 20 градусов, затем необходимо просушить место ремонта в сушильной камере, при температуре 90 градусов, в течение одного часа.
» alt=»»>
После просушки склеенный участок зачистить и выровнять шлифовкой.

Видео:Как повел себя блок заклеенный "POXIPOL"ом спустя летний сезон.Скачать

Двигатель пробило в дороге — распространенные причины

Серьезные проблемы, как правило, настигают автомобилистов внезапно. Едет себе транспортное средство спокойно по дороге, как вдруг, в области капота слышится хлопок, после чего двигатель замирает. Напуганный водитель выбегает из машины, открывает капот и приступает к осмотру. Выясняется, что поршень пробил блок цилиндров. Не стоит полагать, что такая проблема — большая редкость на дороге. На самом деле мотор может развалиться почти у каждого водителя. Рассмотрим самые основные причины.

Если поршень или шатун пробил стенку блока цилиндров, не стоит надеяться на косметический ремонт силового агрегата. Здесь будет только 2 выхода — либо капитальный ремонт, либо покупка нового двигателя. Дырка в моторе может появиться по разным причинам, однако, это происходит сразу после заклинивания. Как правило, к этому приводят проблемы механического характера. Если автовладелец не следит за уровнем масла в системе, может произойти масляное голодание. Кроме того, нельзя исключать возможность повреждения поршневых колец. Рассмотрим самые распространенные причины, из-за которых может пробить мотор.

Перегрев — самая распространенная причина поломки. Если силовой агрегат во время работы сильно перегревается, детали шатунно-поршневой группы начинают деформироваться. Именно это и приводит к заклиниванию, а после — к пробою стенки блока цилиндров.

Ремонт . Не секрет, что большинство автомобилистов в России предпочитает проводить ремонт транспортных средств своими руками. Это может привести к некачественному результату. Но нет никакой гарантии, что специалист в сервисе умеет правильно затягивать крепления и проводить прочие манипуляции во время ремонта. Поэтому с некачественно выполненными работами порой можно столкнуться даже в крупном техцентре. Если сотрудник не соблюдает правила затяжки или не меняет болты на новые, это приведет к тому, что шатунные крепления начнут откручиваться.

Гидроудар . Как уже говорилось ранее, пробив мотора может происходить из-за масляного голодания. Если автомобилист не следит за уровнем технических жидкостей, такое явление далеко не редкость. Смазка в системе просто теряет свои свойства. Ситуацию усугубляет и то, что в нее попадает антифриз, вода и прочие посторонние жидкости. Кстати, это одна из причин, почему не стоит обращать внимание на автомобили-утопленники.

Читайте также: Цилиндр замка лада гранта

Ремень ГРМ . При обрыве ремня может произойти соударение клапанов и поршней. В результате клапаны просто загибаются, а их обломки и торчащие куски становятся причиной заклинивания мотора.

Комплекс . Как правило, подобная проблема возникает у тех автомобилей, которые успели намотать большой пробег . Но ведь есть еще такие владельцы, которые даже после 350 000 км пробега исправно следят за состоянием всех агрегатов. Если же не соблюдать элементарные правила, можно столкнуться с пробоем мотора. Например, важно своевременно доливать масло, прочищать радиатор. Кроме того, не стоит экономить на топливе. В противном случае двигатель, который не получает должного обслуживания, при сильной нагрузке может испытывать перегрев и масляное голодание одновременно. В результате детали внутри не выдерживают этого и мотор заклинивает.

Итог . Заклинивание мотора в дороге — распространенная проблема. Она возникает по самым разным причинам. Как правило, это связано с плохим обслуживанием двигателя.

Видео:Ремонт трещин ГБЦ и прогара прокладок. Металлогерметики Hi-GearСкачать

Пробит блок двигателя что делать

В этой статье мы рассмотрим как отремонтировать треснутый блок (картер) двигателя своими силами. Причём рассмотрим два варианта ремонта, один из которых более простой и его можно осуществить даже в дальней поездке, и считать как временный, чтобы доехать домой своим ходом. А второй более основательный, который позволит картеру отработать до конца дней автомобиля.

В статье не будет рассматриваться ремонт трещины в блоке, например из-за заморозки не слитой воды зимой, или плохого тосола, подкрашенного зелёнкой. Такой ремонт не сложен и осуществляется он простой заваркой или заделкой трещины холодной сваркой . Мы рассмотрим более серьёзный случай повреждения картера, который на водительском слэнге называется рука дружбы.

Такое повреждение случается, когда в моторе начинает стучать шатун (чаще из-за закупорки масляного канала и недостатка смазки между его нижней головкой и шейкой коленвала), а водитель вместо того, чтобы заглушить двигатель, продолжает двигаться дальше, думая «надо же дотянуть до гаража».

В некоторых редких случаях, (при большой халатности водителя) когда нижняя головка шатуна не заклинивается на шейке коленвала, а просто сильно разбивается, а поршень подлетает выше ВМТ, и разбивается о поверхность камеры сгорания головки цилиндров (как отремонтировать головку читаем вот тут). Осколки поршня сыпятся в картер двигателя, а шатун с большой скоростью бьёт по гильзе цилиндра, и пробивает пробоину в рубашке охлаждения.

Такой блок цилиндров ремонтируют «сухой» вставкой, сделанной из специального чугуна, которую запрессовывают с натягом в нагретый в печи блок двигателя. Но в большинстве случаев (примерно 70%) нижняя головка шатуна портится от ударов коленвала изнутри и обрывается, слетая с шейки коленвала с большой скоростью. Мощный удар верхней головкой шатуна приходится в нижнюю часть картера блока цилиндров, и в результате образуется сквозная пробоина, с торчащим из неё покорёженным шатуном.

И именно такую пробоину отремонтировать проще всего, даже в полевых условиях, а более качественный ремонт можно сделать в обычном гараже. Конечно потребуется хороший сварщик, но его легко найти в любом автосервисе.

Такая же пробоина может получится, когда нижнюю головку шатуна, от сухого трения и сильного нагрева (проплавления вкладышей), прихватывает как электросваркой к шейке коленчатого вала и заклинивший шатун проламывая своей верхней головкой и поршень и картер, выходит наружу. А в стенке картера образуется приличная дыра (см. фото 1). Картер с таким повреждением многие водители сдают на цветмет, а потом полностью отдаются поискам нового блока или двигателя, и с головой окунаются в «геморой» по переоформлению.

В большинстве стран таких проблем нет, так как двигатель является там обычной запчастью и его можно менять без траты времени в МРЭО. Нашим блюстителям такие удобства для людей очень не выгодны, ведь сколько можно денежек потерять казне, если отменить бесполезное переоформление мотора. Но этого тупизма можно избежать, если отремонтировать родной картер.

Конечно не все повреждения картера, но всё таки большинство их них, можно отремонтировать несколькими способами, и первым из них, как я уже говорил, можно произвести ремонт даже в полевых условиях, чтобы благополучно добраться своим ходом до гаража или автосервиса.

И если в дальнем путешествии на вашем автомобиле случилась беда и шатун вашего двигателя протянул руку дружбы, то не стоит отчаиваться, так как даже такое серьёзное повреждение, не означает конец путешествия. Потребуется ремонт, но осуществить его можно будет и «на коленке» , в условиях путешествия.

Для начала нужно будет слить масло и демонтировать поддон и головку двигателя, что бы вынуть из блока шатун с убитым поршнем, или найти его осколки в поддоне. Нужно будет поддомкратить кузов (не забудьте на всякий случай подложить что то под кузов) и лечь под машину, чтобы раскрутить шатунные болты и извлечь прикипевший шатун.

Затем нужно будет заблокировать (заткнуть) масляную магистраль, подходящую к вкладышам убитого шатуна. Для этого в шейке коленвала находим отверстие для подачи масла к парам трения (шатунные вкладыши и шейка коленвала), и в это отверстие плотно забиваем деревянный клинышек (пробку). А выступающую часть пробки нужно срезать острым ножом.

Для верности (чтобы пробка не вылетела от действия центробежной силы) фиксируем её, намотав на шейку коленвала несколько витков проволоки, но так чтобы она перекрыла своими витками деревянный клинышек (пробку). Далее нужно будет удалить штанги толкателей клапанов того цилиндра, шатун которого повреждён (или удаляем коромысла, в зависимости от конструкции вашего мотора). Остаётся теперь только заделать пробоину в картере и можно ехать дальше.

Если в багажнике вашей машины, отправляясь в дальнюю поездку, вы не возите с собой различные шайбы, тогда придётся из куска подходящего листового металла вырезать две квадратные пластины, которые будут служить заплатками (см. фото 2). Металлические пластины и их резиновая прокладка, вырезанная из куска камеры, должны перекрывать пробоину примерно на 6 — 7 миллиметров.

Если пробоина образовалась не в нижней плоской стенке картера, а в верхней полукруглой, как на рисунке 1, то тогда вам придётся изогнуть пластины с помощью молотка, чтобы форма их изгиба была такой же как и форма закругления стенки картера. Но в таком случае, полезно будет резиновую прокладку вырезать из резины потолще и обмазать изнутри ещё и герметиком.

Заделка пробоины картера без электросварки.
1 — заплата из листового металла 2 — 3 мм, 2 — наполнитель типа холодная сварка, 3 — винты М6, 4 — блок двигателя.

Кстати, на рисунке 1 показан один из вариантов не полевого, а гаражного ремонта на долгий срок, без электросварки (если у вас нет возможности заварить блок). Придётся просверлить отверстия по кругу пробоины и заплаты (заплата больше пробоины, чтобы было место под винты М6). А затем обмазать края пробоины специальным препаратом (типа холодной сварки) на основе специальной смолы и стойкого к высокой температуре наполнителя (на основе кевлара или спецпорошка).

Только нужно сначала снять фаску с кромок пробоины, чтобы не появились новые трещины, ну и хорошенько зачистить и обезжирить сопрягаемые места. Затем обмазываем составом чистые поверхности и притягиваем заплаты (одна изнутри, а другая снаружи) с помощью винтов, головки которых будут внутри картера, а гайки снаружи. Излишки выдавленного препарата удаляем тряпочкой.

Очень хорошо зарекомендовали себя составы известных фирм: Abro, Qualco, Loctite. Составы этих известных фирм, не дают усадки материала при высыхании, наоборот они немного расширяются при застывании, что улучшает герметичность зазоров сопрягаемых деталей.

Но вернёмся к полевому ремонту. Самая серьёзная проблема в пути, это сверление отверстий (8 — 10 мм) в центре металлических пластин. И если вы не берёте в дальнюю поездку ручную дрель или дрель (шруповёрт) на аккумуляторе, тогда придётся поискать инструмент у местных жителей. Думаю никто не откажет в помощи, при такой беде. После сверления отверстий, подберите подходящий болт и установите внутри картера резиновую и металлическую заплату, а снаружи можно только металлическую и стяните их болтом с гайкой (см. фото 3).

Читайте также: Мерседес 124 не работает цилиндр

Всё, теперь можно закрывать поддон, заливать моторное масло (желательно через тряпку, так как в масле могут быть осколки металла), устанавливать головку на место и отправляться в путь. После такого полевого ремонта, двигатель будет вполне сносно работать. Конечно потеряется часть его мощности, ведь один цилиндр не будет работать и у мотора исчезнет одна четвёртая часть его рабочего объёма (если двигатель четырёхцилиндровый). К тому же будет сказываться небольшой дисбаланс коленвала, но не спеша и не завышая обороты двигателя, можно ехать достаточно долго и благополучно добраться до места назначения.

По приезду в свой гараж, нужно будет сделать более качественный ремонт картера и вернуть не рабочему цилиндру новые детали (поршень с шатуном, штанги клапанов или коромысла). Для начала надо будет полностью разобрать двигатель и вынуть коленчатый вал, чтобы шлифануть его повреждённую шейку до ремонтного размера (желательно шлифануть все шейки под один размер). После шлифовки коленвала, проверьте его каналы, ведь не просто так произошёл клин шатуна. Тщательно промойте каналы коленвала, об этом подробно я написал здесь.

С картера двигателя снимите резинометаллическую заплатку, и вместо неё вырежьте пластинку толщиной примерно 3 — 4 мм, из такого же металла, как и картер вашего двигателя. Пластинку нужно будет приварить к картеру электросваркой (см. фото 4), причём можно будет сделать слепок пробоины на бумаге, и затем вырезав точную копию пробоины из металла, вставить её заподлицо в стенку картера и проварить по кругу (предварительно прихватив). Обварить желательно и с наружной и с внутренней стороны картера (фото 5). После зачистки и шлифовки шва, место ремонта будет трудно найти.

Кому не важен внешний вид блока, то можно просто вырезать квадратную пластинку с перекрытием 5-6 мм и наложив её сверху (в нахлёст) прихватить и обварить по кругу (как на фото 4) . Блоки как правило изготавливают из чугуна, а на более свежих машинах из алюминия , реже из магниевого сплава.

Для всех перечисленных металлов, нужны свои сварочные аппараты и способы сварки, чтобы получить шов отличного качества. И определив материал вашего блока, лучше обратитесь к профессиональному сварщику (особенно для чугуна), который отлично варит именно тот метал, из чего сделан ваш блок. Если вы сами подготовите заплату и место ремонта, то услуга по сварке будет стоить не дорого. Только попросите сварщика, чтобы он варил короткими швами, с перерывами, чтобы не перегреть картер (чтоб он не потерял форму).

Затем собираем двигатель с новым шатуном и поршнем (все детали проверяем, что бы они были одинакового веса). Не забудьте проверить стенки цилиндра повреждённого шатуна, не пострадало ли его зеркало, и если обнаружите забоины или царапины, придётся отремонтировать цилиндр. Собрав двигатель, нужно будет залить свежее масло и можно запускать мотор.

Отремонтированный таким способом треснутый (блок) картер двигателя, будет способен прослужить вам не хуже нового, то есть до конца срока службы всей машины, а при правильном подходе и с умелыми руками, конец срока службы любого автомобиля никогда не настанет; удачи всем!

Всем привет! В общем спустя 2 недели я решил написать, что бы все знали, что случилось. Очень многие пишут в ЛС, как обкатка, что там с машиной новенького, сними видео и логи и т.д.

Хочу сообщить, что спустя неделю обкатки 1750 км у меня заглохла машина на ходу при разгоне. перед чтением этого БЖ выпейте валерьяночки, для избежания инфаркта и шока =D

Трогаюсь с места, нажимаю газ в середину, бодренько поехал и тут в педаль отдает жужжащий звук, как-будто то у ремня зубья срезает 1 за другим! Такого раньше не чувствовал. Смотрю горит красный значок АКБ, машина типа заглохла! С накату где-то 40 км/час сруливаю на наш главный вокзал Рязань-1 и останавливаюсь, там как раз менты дежурят)

Выхожу из машины, из труб валит пар с запахом антифриза, за машиной капельки масла, под капотом пар со стороны турбины. Ошибки ничего не показали, я думал вряд ли что с мотором случилось. начал смотреть уровень масла, он почти полный, 100 грамм вытекло в общем за все время, антифриз ушел пол бачка сразу.

Пару дней решил забить на машину, а потом поехал с компрессометром и получаем такую картину, 1 и 4 цилиндры компрессия отличная, а во-втором и третьем ее нет. далее Смотрим во 2-й колодец и крутим стартером, поршень стоит на месте, потом замечаю, что пробило насквозь блок со стороны турбины.

На следующий день мы ее тащим в гараж, снимаем бошку и видим такую картину, поршень во-втором цилиндре, где стояла гильза разбило пополам, поршень встал намертво, зажало гильзой, а шатун сломался и пробил блок. Остальные 3 поршня целые и ходят верх-вниз.

Поршень второго цилиндра достал до ГБЦ, промял не сильно плоскость, но это поправимо. Именно поэтому пропала компрессия и в третьем цилиндре. Вот те, кто боятся там поломок, кто плачет из-за убитых валов или прочей фигни, теперь посмотрите, что такое настоящая жопа. А жопа потому, что я только что собрал мотор за 55 000, спустя неделю попадаю снова.)))

Блок так и не сняли, пока неизвестна судьба коленвала. Причина поломки 95% понятна, повело гильзу сран*ую и поршень зажало, а шатун уперся и сломался во время работы мотора.

А самое прикольное знаете что? Что машина заводилась на 2 цилиндрах, нужно было проверить до разборки, работает или нет.

Ну в общем подумав хорошенько, я выставил ее на продажу за 270 000 руб с торгом. звонили человек 6. Один из моего города собрался ее купить, сказал, что сам сделает, но куда-то пропал. Второй парень из Воронежа, очень хотел себе такую под восстановление, тем более его друг из нашего города видел меня в том году на дрифте.

Спустя 2 недели я понял, что за 250 000 руб я ничего не куплю, конечно могу купить двенашку за эти деньги, но эту тупое вложение денег, потому что через год двенашка будет стоит 100 000. Брать кредит? Сейчас даже по новостям говорят, чем рискуют люди, которые берут кредиты в такое сложное время! Даже если возьму? Нужно 600 000 минимум, что бы купить только говно-иномарку, но смысл брать такой большой кредит на говно? Лучше сразу 1 000 000 и взять новую шкоду голую, джетту или инсигнию турбо, но это бешеные бабки для меня!

Пока я размышлял, купил абонемент в зал, нашел хорошую работу, но база находится на краю города, куда вообще не реально доехать за час, куча пересадок и всего пара маршруток, которые не так часто ходят! Посчитал, что на такси в сторону работы уходит 250 руб + обратно на маршрутках 30 руб. За 22 рабочих дня получается 6160 руб. Не такая и огромная сумма за месяц, но за 2 месяца уже 12 200).

Короче начал я искать детали. Нашел блок за 4000 руб, парень с форума молодец, ценник ангельский. Вот он приехал и я забрал его. Остаточный хон есть и довольно нормальный. Стенки ровные, задиров нет, не точились, не гильзовались, т.е. под сток поршни 81 мм.