Боевой клапан крюгера рср (4 видео)

Содержание

Основные правила настройки системы ударник-клапан РСР для достижения оптимальных результатов.
Off-Roader
Боевой клапан крюгера рср
Помогите по ИЖу PCP Крюгера (прямоток). ПЛИЗ
📽️ Видео

Видео:Замена клапана на РСР СнайперСкачать

Основные правила настройки системы ударник-клапан РСР для достижения оптимальных результатов.

Off-Roader

Думающий пользователь

Мое почтение, Уважаемые!
Эти вопросы очень часто возникают у людей в процессе апгрейда и настройки РСР девайсов, соответственно я попытался здесь собрать основные правила,дабы предостеречь неумудренного опытом общения с РСР обывателя от необдуманных действий и ошибок.
Предупреждаю,что будет многа букаф, так что запаситесь терпением!
И так, здесь собран опыт многих гуру-самодельщиков, за что им огромное спасибо!

«1. Чем сильнее пружина клапана, тем плато более «плоское». Так же более сильная пружинка клапана двигает плато в область низких давлений.
2. Ход штока — чем больше (минимум 3 мм, желательно 5..6) тем большую скорость получить можно, оставаясь в плато.
3. Чем легче ударник, тем быстрее он движется, тем короче фазы открытия/закрытия клапана у меньше расход на джоуль.
4. При увеличении скорости (поджимая пружину ударника) плато двигается в сторону высоких давлений.
5. Уменьшение массы ударника влияет аналогично увеличению жесткости пружины клапана. Лучше приводить массу ударника хотя бы к 25..35 граммам. Но чем меньше его масса, тем больше ход должен обеспечивать шток клапана, иначе скорость в плато упадет.
6. Увеличение хода штока способствует большей способности системы к саморегуляции. Это основной параметр. Клапан с ходом штока 6 мм и мощной пружиной настраивать одно удовольствие — он всегда настроен.
7. На пружинку ударника требования такие. Первое, основное — что бы ход ударника был поменьше, тогда выстрел скорее происходит и точность повыше. Т.е. достаточно жесткая, что бы разогнать ударник.»

«Если я понимаю правильно то:
— увеличение массы ударника при прочих равных условиях приводит к увеличению энергии выстрела, увеличению расхода и смещению плато в сторону высоких давлений
— увеличение поджима пружины ударника — эффект тот-же но расход увеличивается меньше
— увеличение поджима (замена на более жесткую) пружины боевого клапана приводит к смещению плато в сторону более низких давлений, уменьшению энергии выстрела, соответственно уменьшению расхода.
Чего я не знаю:
— как влияет на эти параметры ход ударника
— степень жесткости пружины ударника и боевого клапана (при одинаковой силе сжатия)
— параллельное увеличение/снижение поджатия пружин ударника и клапана (вероятно параллельное увеличение поджатия двух пружин уменьшает чувствительность системы к массе ударника?)»

«Масса ударника.
Увеличение приводит к сдвигу плато в сторону больших давлений, увеличению энергии выстрела, уменьшению разброса по скоростям и увеличению расхода. На количество выстрелов в плато влияет слабо.
Ход ударника.
Увеличение действует аналогично увеличению массы плюс ухудшается кучность из-за большего промежутка времени между спуском и выстрелом.
Поджатие пружины ударника. Аналогично увеличению массы ударника, плюс позволяет устранить затяжной вастрел.
Масса штока клапана.
Увеличение приводит к большему расходу, большей энергии выстрела.
Перепуск.
Увеличение приводит к росту энергетики на плато, не влияя на положение плато.
Возвратная пружина клапана.
Усиление приводит к уменьшению расхода, мизерному падению энергии выстрела, но значительному расширению плато.
Объем клапана. Увеличение улучшает стабильность выстрела и поднимает потолок по скоростям.
Если хочется плато опустить, выровнять и поднять скорость, нужно соответственно уменьшить массу ударника и уменьшить ход ударника, усилить обратную пружину клапана и расширить перепуск.»

Это общие рекомендации, а вот практические советы по настройке, нам даст тов. Майор(небезызвестный в наших кругах).
Немного о терминах:
Ход ударника – расстояние, которое проходит ударник с момента постановки на взвод и до касания штока.
Выбег – свободный ход ударника между полностью разжатой пружиной и штоком клапана.
Плато – диапазон давления при котором скорость пули изменяется в определенных пределах (5 м/с, 10 м/с)
Коридор — диапазон изменения скорости в плато от минимального до максимального. (5 м/с, 10 м/с и тд)
С какого то давления, начинается плавное снижение скорости.
Например у кита на иж, как правило, со 160 бар и до 100.
Принято так что если плато в 10 метровом коридоре, то это нормально.
Итак на 160 барах мы имеем скорость предположим 280. начинается снижение до 270 на давлении 100. Можно и на этом давлении стрелять, но зачем?
Мы начинаем закачивать больше 160 бар, до тех пор, пока скорость не станет 270. Этим мы добиваемся большего количество выстрелов.
У нас получается на 180 барах 270м/с, потом на 160 барах 280м/с и плавное снижение до 270м/с на 100 барах. Это справедливо не только для Ижей, но и практически на всех РСР винтовках.
Рабочий диапазон от 180 до 100 бар, плато в 10 метровом коридоре и пик горба на 160 барах.
Вчера весь день возился с ижиком, благо что кит пришел.
Интересное заметил. Итак выбег ударника в 1 мм и не более 1.5мм, дает оптимальный расход. Что увидел — при таком выбеге ударника у меня ход получился 14 мм, это на новой пружине. Скорость — д70-д80, пулей 0.68 грамма
Сделал ход ударника 15 мм, естественно выбег стал 2 мм. Уменьшил его до 1 мм путем поджатия болта, получил скорость д80-д90, при расходе -11 куб на дж.
Ход ударника 17 мм, выбег 1 мм — скорость т00, при расходе 12 куб. Плато, естественно, в 10 м. коридоре. Рабочее давление от 170 и до 100 бар.
Поджатие пружины клапана значительно расширяет плато и немного сдвигает плато вверх. Вообще то, поджатие должно сдвигать много, но весь фокус в том, что на новых комплектациях (с мая 2011г.), мастер увеличил посадочное место под пружину. Она стала длиннее, потому поджатие должно быть больше, чем на старых.
На старых шайбочка в 0.5 мм, давало уход плато вверх по давлению на 20 бар.
На новом у меня, шайбочка 1 мм дало всего 10 бар.
Поджал пружину БК на 2.5 мм, плато с 170 до 100 бар, скорость д65-д75, кол-во выстрелов — 75. Для достоверности откинем 5, в общем итоге — 70 выстрелов.
Причем при ходе ударника в 13 мм получил обратное плато, пик приходится на 130 бар, Плато выглядит так — до 160 бар 13 выстрелов — поднятие скорости с д65 до д72.
Затем 40 выстрелов ровных таких. Потом опять поднятие на 130 барах до д75 и постепенное снижение до д65.
Вывод:
Для начальной настройки выставляем ход ударника 15мм, выбег ударника не более 1.5мм(если больше — нестабильная скорость), поджим не более 1мм (если более — перерасход) дает оптимальный расход.
Но это не догма. Для различных экземпляров винтовки ход может лежать в пределах от 13 до 20мм. Каждая винтовка настраивается индивидуально.

Ну вот вроде бы пока все,поздравляю,тех кому хватило терпения дочитать до конца:431:.

Читайте также: Ускорительный клапан камаз старого образца

Видео:ТИТАНОВЫЙ КЛАПАН - КРЮГЕРКА | УСТАНОВКА | ПОЛНОЕ ПОСОБИЕСкачать

Боевой клапан крюгера рср

Ответ:
Намного легче открывается первый вариант, но это не значит , что это лучше. В некоторых системах такой конусный клапан дает дикий перерасход и не дает выгнать скорость. С ним наиболее сложна настройка расхода и диапазон настройки очень мал.
Наиболее предсказуемый и с наибольшим диапазоном настроек- традиционный вариант, плоская тарелка и легким поднутрением, углубленим на 0,3 мм около штока.
Принцип общий таков:
Все клапана с вогнутостью тарелки внутрь, сильнее закрываются и дают хорошую управляемость и большой диапазон настроек

Все клапана с выпуклостью наружу дают легкое и быстрое открытие . Требуют эластичных сильно поджатых слабых пружин.

Если же клапан работает в узком и глубоком канале и вокруг него мало пространства, все резко меняется и начинает влиять не только форма самого клапана, но и форма пространства вокруг него.
Например, закругления по бокам/сфера/ плоскости, по которой работает клапан, сильно его отжимают. Скорость не растет. Стоит фрезой закругление убрать и сделать углы, клапан прижимается сильнее. и тд.

А зеленая вкладка на вашем клапане из какого материала?

Я не понимаю эскиза «клапан 2»
Это что у него фаска снята?
Я перепробовал значительно больше вариантов клапанов,чем упоминалось в теме.
Все свои клапана последнюю пятилетку «пытаюсь привести» к варианту плоскость-по плоскости,где тарелка имеет поднутрение,а шток,в идеале,пруток .Это наиболее предказуемый и настраиваемый вариант.Именно привести к варианту ,так как все случаи разные,как правильно написал Глеб.На Ваших эскизах везде «ушастый» клапан (шток имеет ступеньчатое уменьшение диаметра в зоне прохождения воздуха),зачем?По собственному опыту,на этом клапане можно получить бОльшую энергию при катастрофическом расходе.Если Вы создаёте тему с вопросом «какой лучше?»,то предположу,что с таким штоком вы получите «ведрострел» с полным отсутствием плато
На 4.5 ,по собственному опыту,разница в соотношении диаметра проходного к диаметру штока в 0.2мм может привести к увеличению расхода в 1.5 раза.

Где получается? У кого? Почему? Зочем? На какой винтовке? В каком калибре? При каких настройках? Каких еще » начальных» ?

Без «Вы» не могу-я Вас даже по Форуму не знаю

Папались в мои руки кароткие стволики- 40 см. Нравится стрелять на длинные дистанций, патому нужна енергетика по болше. Стреляю 4,5 JSB тежёлой д90 м.с., 5,5- д85 тоже тежёлой 1,17гр. На 4,5 клапан 2, толко шток без ступенки, на 5,5 клапан 1. Расход дикий- 4,5 около 10,5 кубикав на Дж, на 5,5 вобще 13. Падумал- стволы караткие и ничего неподелоеш. Теперь захотелось с Вашей помощю уменшит разход правелным клапаном. И астатся на тех самых скоростяк.
Сразу скажу- все технические решения с етого форума и я, неимея технического образавания, просто внедряю дастижения Мастеров (спасибо).

Читайте также: Клапан регулятор температуры с электроприводом

» шток,в идеале,пруток .Это наиболее предказуемый и настраиваемый вариант.Именно привести к варианту,так как все случаи разные,как правильно написал Глеб.На Ваших эскизах везде «ушастый» клапан (шток имеет ступеньчатое уменьшение диаметра в зоне прохождения воздуха),зачем?»

Читал, что ступенка на штоке, как «парус» на клапане ускоряет закритие клапана. Нет?

«Если Вы создаёте тему с вопросом «какой лучше?»,то предположу,что с таким штоком вы получите «ведрострел» с полным отсутствием плато»

Я ставил редукторы и настраивал (тоже здесь читал) скорость на 10-5 м.с. менше чем максималное. Плато не искал. Плахой падход? Кстати, на булке ( клапан 1, шток со ступенкой) сначало редуктор натекал на 10 атм., памерил первый выстрел- скорость неизменилось. Кажысь папал в плато.

«На 4.5 ,по собственному опыту,разница в соотношении диаметра проходного к диаметру штока в 0.2мм может привести к увеличению расхода в 1.5 раза.»

Если увеличит шток с 2 мм, до 2,2 мм расход может изменится на 1,5 раза? Или как?

«Автор ты уж сразу размеры уточняй,пока они добрые.»

Па форме клапана как бы вияснили- плоскость с поднутрениям. Играет роль форма паднутрения- овалное, са ступенкой?
Надо стремится к самому меншему сечению тела клапана, для заперания хватит 0,5 кромки. Так?

Какой должен быть диаметр штока? На 4,5 я иползавал калёную ступицу велосипеда- 2 мм.

«Я не понимаю и просил объяснить.
Объясните,ответьте на мои вопросы,заданные ранее и сейчас.
Зачем внешняя фаска?»

Там внутрений конус в седле, а клапан плоский ( с начала, а во время работы кромки затупляются).

Видео:Новый клапан на крюгерку. Итоги настройкиСкачать

Помогите по ИЖу PCP Крюгера (прямоток). ПЛИЗ

Когда я накачиваю 70атм — то у меня скорость -д56мыс
120атм — д40ыс
150атм — 160мыс.
Иж — прямоток Крюгера.
У меня первая ПЦП без редуктора.
Это так должно быть или что то не то?

пружину ударника подожми сильнее. пик скорости примерно на 140 атм должен быть

А у тебя такой же разброс?
Кстате если накачать 180, то тогда вообще 100мысов.
Я пробывал поджать пружину.
Получается вот так:
150атм — 250мыс.
140атм — 260мыс
120 — 270мыс
100атм -296мыс

Чем стреляешь? Чей КИТ? У меня разброса нет, у меня редуктор стоит

здрасть. но это ж нормально. прямоток ведь. да здравствует поиск плато. если 250 надуть будет вариант что он ваще стрелять перестанет.
да. чей кит то. зайдите в темку этого кита, покурите её. обычно там всё разжёвано не раз.

скорее всего и 200 не пробьет

Кит — Крюгерган.
Стреляю баракудой матч
Что посоветуете?

Кстати, если не трудно, дайте ссылку на тему Крюгера

у меня в прямотоке плато было 40 выстрелов КП 10.5 в пяти метровом коридоре 280-285-280 примерно с 130 до 90 бар

Спасибо.
А ганзовской нема случайно?

какая то есть на ганзах но она скудная и в ней нету ничего по делу. читай на оргах с самого начала, буков много но и по делу много чего почерпнешь

Пружину в клапане ослабь. Тогда сместится плато выше по давлению.

Извиняюсь что встреваю, но у меня вроде таже проблема выяснилась на последних стрельбах. Пули после 10-15 выстрелов ложились чуть выше. Думал показалось, потом думал что виновата была частая смена изготовки в поиске оптимальной, даже подумал что виновата оптика установленная выше изза того что переделал винтовку в булпап, но проверив на бумаге траэеторию понял что оптика не виновата..

Вспоминая старые мишени, также вспомнил как первая куча уходила чуть ниже. Тогда я подумал что это было по причине смены изготовки, вставал — ложился.

Так значит, у меня скорость на максимальном давлении на прямотоке в Хатсане также могла быть сначло ниже, а затем выше?
Хрона нет, и замерить скорости не могу. Да и привышение это на дистанции 50 метров было не столь значительным, всего сантиметр-полтора.

gunsmith11
Хрона нет,
Без хрона, полюбому винт невозможно настроить. Достань Хрон. И всё достигнешь.

31RUS
А как?
Я разобрал, но там не чего регулируемого вроде нет. Сточи один виток пружины клапана на точиле. После акуратно подогни его чтобы пружина на нём стояла вертикально.

не ленись и читай http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=32463 . там много хорошего написано. вот maior 0763писал:

Читайте также: Как регулировать клапан ваз 2103

итак -что есть горб в плато?
как такого горба нет. есть определенное давление -при котором пуля развивает максимальную скорость. на китах на ижи -в основном это на 160-150 барах. потом идет снижение .как правило до 100-110 бар. т.е. рабочее давление 50 бар.
т.е. снижение до тех пор-пока скорость не упадет относительно максимальной .не более чем на 10 метров.
итак берете кит -качаете его. смотрите максимальную скорость при каком давлении. и стреляете .пока она не упадет на 10 метров -засеките давление минимальной и максимальной скорости. вот первый диапазон.
откуда берется горб?а мы его сами вызываем.
как только вы начнете качать выше 160 бар -скорость начнет падать. как только она упала на 10 метров-это ваш предел. это второй диапазон.
на Федоровых китах диапазон такой -от 170 бар до 100 бар. могут быть вариации от 160 до 90.или от 180 до 110.
и это на большинстве китах и не только для ижика.
не качайте вы по 200 -а потом отстрел до 100. чуда не будет.
можно поджать пружину бк -тогда может быть диапазон от 190 до 120.или ослабить пружину бк и получить от 150 бар до 80.но не стоит.
среднее рабочее давление -от 170 бар до 100.вот такой я вывод сделал.
теперь как получить 10 метровый коридор и максимальное кол-во выстрелов-70-80.
что такое коридор? эта разница при максимальной скорости и минимальной .так принято -что не более 10 метров.
т.е. от среднего +- 5м.
когда то помоемому механик или кайын сказал: нет плато .ищите утечки-золотые слова.
и я их начал искать .речь будет идти только о металл. ижах.
начнем с бк -в новой версии Федор все герметизировал. в старых -сифонит.
гайку можно уплотнить как мефисто сделал.
несмотря не три резинки на задней пробке -обычно травит там.
если резик входит легко-берите другие резинки -потолще. именно не по диаметру .а толщине резинки. продаются в сантехники. авто запчастях.
но прежде чем ставить -снимите фаску в отверстиях. где был поперечный штиф под пробку. обязательно! и фаску на перепуске. обязательно!
я делаю это шарожками. вставьте и вытащите резик -посмотрите -если срезало резинку -опять снимайте фаски -до тех пор .пока резинки не будут целыми.
резик должен входить туго.
далее-ликвидация мертвых обьемов и дополнительная герметизация.
дырень что в перепуске цилиндра -я замазываю эпоксиленом -держит на ура. вставляю в перепуск стержень и вокруг заподлицо обмазываю эпоксилином
перед тем как вставить резик -от резика до первой уплот. резинки смазываю автогерметиком. далее -между колечками перепуска-наматываю скотч в один слой-мотаю так :от одного края отверстия перепуска резика до другого.
ни в коем случае не мотайте вкруговую. а потом прокалывать перепуск-выбьет скотч под резинку.
только от края перепуска до края.
при выстреле .скотч собьется вокруг пробки и будет дополнительная герметизация и ликвидация мо..
далее -между 2 и 3 резинкой то же ложу автогерметик.
вставляю все в цилиндр. и болты что резик удерживают -сажу на герметик. в отверстия под них -наталкиваю герметик. даю 2 часа высохнуть.
теперь следующий этап .влияющий на плато -уплотнение досылателя -одна резинка уплотнения не держит. 2 -иногда.
только 3 резинки.
сам досылатель -определите щупом куда он ставит пулю -иногда не доходя до нарезов. иногда глубоко в ствол .
оптимально -пуля только должна встать на нарезы.
или стачивайте или удлиняйте досылатель.
теперь еще один момент влияющий на плато -ствол!
режьте безжалостно «чок»начинающися от отверстий под крепежный болт мушки.
это не чок!
пуля чуть туговато и равномерно должна скользить по стволу.
вот таким образом я добиваюсь оччень неплохих результатов.
сегодня отстрелял 2 й ижик. с 180 бар до 110.75 выстрелов.
скорость ..75 -..81. пуля 0.68.я довлен.
да .пока не забыл. —-дали высохнуть герметику.
устранили все косяки.
закачайте до 170 и вхолостую постреляйте. если есть пули можно и ими. просто так.
бар до 90. потом еще раз -это даст притирку клапана и более стабильную работу ударника.