Крепление заднего амортизатора — это набор деталей, позволяющий установить его на конкретную раму и обеспечить плавное его вращение при работе подвески.
Размеры и тип креплений индивидуальны для каждой рамы. Но в пределах одного производителя очень часто встречается полная совместимость между различными моделями рам.
Самые распространенные виды креплений заднего амортизатора — это пара алюминиевых полуосей или сквозная стальная ось.
Реже встречаются крепления на подшипниках, с башингами, состоящими из двух половинок, с осью не полной длины и т.д.
Даже если у Вас исправный амортизатор, только что прошедший ТО, и новые подшипники в раме, подвеска не будет хорошо работать при неправильно подобранных или изношенных креплениях.
Во первых, необходимо регулярно производить замену башинга в ухе заднего амортизатора. Важно не забывать при покупке, что эти башинги бывают разных размеров. Самый распространенный на сегодняшний день стандарт — 12.7мм внутренний диаметр, 12.7мм ширина и 15.0мм наружный диаметр.
Визуально определить его износ довольно просто. Достаточно взглянуть на состояние покрытия рабочей стороны башинга.
Во вторых сами крепления, которые на англоязычных форумах называют mounting hardware, не должны иметь повреждений рабочей поверхности, сильных потертостей, которые уменьшают диаметр прилегающей к башингу стороны, овализованностей и прочих дефектов.
Но даже новые крепления, изготовленные с ошибкой, свою функцию не выполняют.
Выше схематично изображены правильные крепления.
Зеленым цветом обозначены элементы рамы, к которым крепится амортизатор, черным обозначено ухо амортизатора, красным башинг в ухе, серым стягивающий болт, гайка, спейсеры и грязезащитные резинки, голубым ось и полуоси.
Зазоры на схеме для наглядности сделаны крупнее, чем должны быть.
Прежде всего важно понять, что болт выполняет лишь стягивающую функцию и не является шарниром. Рама и ось (полуоси) должны после затягивания болта образовать жесткую конструкцию.
Даже если отверстие в ваших креплениях, к примеру, 8мм, а диаметр стягивающего болта 6мм, крепления будут исправно работать и люфта не будет, т.к. они фиксируются на месте за счет жесткой фиксации в раме. Но такое несоответствие все-таки не желательно, т.к. при сильном ударе крепления могут сместиться в раме, а также увеличиваются шансы погнуть болт или овализовать отверстия в раме.
Затягивать этот болт нужно именно с тем усилием, которое рекомендует производитель рамы в инструкции по обслуживанию, используя динамометрический ключ.
Типичные ошибки при изготовлении креплений
Недостаточная ширина сквозной оси или полуосей
В этом случае вращение происходит не на креплении, а амортизатор вращается вместе с креплением на стягивающем болте.
Это приводит к люфту (как уже говорилось выше, люфт между осью и болтом допустим) и овализиции отверстий для стягивающеого болта в раме. После длительной эксплуатации рамы в таком режиме потребуется сложный ремонт.
Если отверстия уже овализованы, необходимо увеличить их диаметр и изготовить вставки.
Подкладывание шайб по бокам оси — это только временная мера решения этого вопоса до изготовления нового крепления.
Неправильная форма полуосей или широкие спейсеры
Такая ошибка, как на схеме ниже, приводит к повышенному трению о боковые стенки уха амортизатора, деформируя его. При этом из-за повышенного трения часто происходит поломка штока амортизатора около уха.
Полуоси при затягивании болта должны образовать цельную конструкцию, подобную сквозной оси с жестко закрепленными на них спейсерами.
Слишком широкие спейсеры, установленные на сквозную ось приводят к таким-же последствиям.
Избыточная ширина оси или полуосей
В этом случае страдает рама, элементы которой деформируются слишком широкой вставкой. Может быть ускорен износ подшипников.
Какие размеры нужны для изготовления новых креплений?
1. Стандарт башинга в ухе заднего амортизатора (внутренний диаметр).
2. Фактическая ширина посадочного места в раме. Если рама относительно новая, этот параметр можно найти в инструкции от производителя. Если рама долго эксплуатировалась, то эта ширина можнет быть немного больше и ее обязательно нужно измерить. Не забывайте, что ширина креплений верхнего и нижнего уха часто не совпадает.
3. Диаметр стягивающего болта. Как правило, стягивающие болты имеют резьбу M6 или M8.
Видео:Закис болт крепления амортизатораСкачать
Болт ось заднего амортизатора
А выколоткой? Мне помогало.
Выколоткой нужно быть по резьбовой части болта. А надставить выколотку к тому месту перпендикулярно оси болта, просто не реально, так как мешает конструкция балки.
Sergei_093
+1 только аккуратненько, чтоб сам патрон не распилить
Точно. А чего его жалеть-то, старый патрон?
Мои мысли не допускали столь радикальных мер.
1. Отрезаю ухо амортизатора от амортизатора. Амортизатор на свалку..
2. Отрезаю шляпу болта.
3. Делаю пропил перпендикулярно оси болта, прям посередине уха бывшего амортизатора.
Думаю что дальше при помощи монтажек, я смогу освободить уши моста от старого амортизатора
1. Отрезаю ухо амортизатора от амортизатора. Амортизатор на свалку..
Болгарка рулит по-любому..
Еще неплохо сварку в гараже иметь .
1. Отрезаю ухо амортизатора от амортизатора. Амортизатор на свалку..
2. Отрезаю шляпу болта.
3. Делаю пропил перпендикулярно оси болта, прям посередине уха бывшего амортизатора.
Ухо я б не трогал есть риск разгерметизации стойки, спили шляпу болта и выбей остатки.
Сварка есть!
Компресор тоже !
Но как это применить для данной задачи? ))))))
И машина у меня нормальная.
Как жоповозка, она выполняет все требуемые от нее функции.
Стой я сейчас перед выбором авто, взял бы точно такую.
Я боюсь дешевых китайских ино.
Пусть уж лучше наше, зато не нужно стоять в очереди за элементарными вещами, например за дисками для колес Как мой бедный товарищь купивший Лацети, в зимний сезон ездил на летней резине, потому как не мог купить диски. И это в Москве!
Ухо я б не трогал есть риск разгерметизации стойки, спили шляпу болта и выбей остатки.
Яж собираюсь новые амортизаторы туда ставить.
Пусть разгерметизируются.
Или я чего не понимаю?
ну там ваще-то давление не хилое и пишут на них обычно не вскрывать.
Ага. Спасиб.
Учту, без нужды не буду резать амо.
А если потребуется. то очки одену ?
ну там ваще-то давление не хилое и пишут на них обычно не вскрывать.
Я видел как на моей машине их вынимали
Почитал —
Газовая горелка рулит. Я видел как на моей машине их вынимали
Я еще сам хотел менять, но что-то подсказало мне поехать в сервис.
Как эта гарелка рилит — то.
Ну выжгем мы резину, дальше — то что?
Чтоб освободить втулку от болта, нужно до красна ее разогреть!
Ха, а как это сделать не разогрев тот же амортизатор и уши моста?
И что будет с ушами моста после данной операции?
Я вот попробовал ответить на данные вопросы и знаете, ИМХО рулит болгарка!
Угу.
Я эту засаду заметил еще весной . Когда пытался резиновую проставку сунуть под пружину. Чтоб возить на дачу всякие цементы.
Тогда мне не удалось снять амо, сунул проставку не откручивая нижний болт.
Сейчас пружины просели еще больше, передний левый амо не кретично постукивает на отбой. Короче, подвеску нужно отремонтировать к маю. Сервисов у меня знакомых нет, а кому попало не доверюсь. Мне не нужно чтоб с моей рабочей лошадки, какой нить мех. снимал болты газовым резаком, он же там все по исхерачит, да же антикор придется делать.
В общем готовлюсь к ремонту, собираю инфу по деталям, по способам их монтажа и демонтажа.
СПАСИБО коллективному разуму.
Тресу подвеску, урывками от работы, с понедельника тресу.
Болгарка, что у меня в арсенале, не смогла подлезть к закисшим болтам.
Очень удачно заднии амо снимаются при помощи ножовки по металу.
Пропуская полотно ножовки между ухом балки и сайлент-блоком амортизатора, перепиливаем закисший болт в районе его шляпы. Пропиливаем болт на половину и одев ключ на шляпу болта, ломаем его.
Далее снимаем полотно ножовки, пропускаем с другой стороны амо, монтируем ножовку . ну и пилим.
Полотно поливаем маслом, чтоб скользило по резине сайлента.
Желательно запастись резервными полотнами.
Видео:Как открутить болт заднего амортизатора приора ПАМАААГИТЕ🤣🤣🤣. Своими рукамиСкачать
Крепления амортизатора [FAQ]
Крепление заднего амортизатора — это набор деталей, позволяющий установить его на конкретную раму и обеспечить плавное его вращение при работе подвески.
Размеры и тип креплений индивидуальны для каждой рамы. Но в пределах одного производителя очень часто встречается полная совместимость между различными моделями рам.
Самые распространенные виды креплений заднего амортизатора — это пара алюминиевых полуосей или сквозная стальная ось.
Реже встречаются крепления на подшипниках, с башингами, состоящими из двух половинок, с осью не полной длины и т.д.
Даже если у Вас исправный амортизатор, только что прошедший ТО, и новые подшипники в раме, подвеска не будет хорошо работать при неправильно подобранных или изношенных креплениях.
Во первых, необходимо регулярно производить замену башинга в ухе заднего амортизатора. Важно не забывать при покупке, что эти башинги бывают разных размеров. Самый распространенный на сегодняшний день стандарт — 12.7мм внутренний диаметр, 12.7мм ширина и 15.0мм наружный диаметр.
Визуально определить его износ довольно просто. Достаточно взглянуть на состояние покрытия рабочей стороны башинга.
Во вторых сами крепления, которые на англоязычных форумах называют mounting hardware, не должны иметь повреждений рабочей поверхности, сильных потертостей, которые уменьшают диаметр прилегающей к башингу стороны, овализованностей и прочих дефектов.
Но даже новые крепления, изготовленные с ошибкой, свою функцию не выполняют.
Выше схематично изображены правильные крепления.
Зеленым цветом обозначены элементы рамы, к которым крепится амортизатор, черным обозначено ухо амортизатора, красным башинг в ухе, серым стягивающий болт, гайка, спейсеры и грязезащитные резинки, голубым ось и полуоси.
Зазоры на схеме для наглядности сделаны крупнее, чем должны быть.
Прежде всего важно понять, что болт выполняет лишь стягивающую функцию и не является шарниром. Рама и ось (полуоси) должны после затягивания болта образовать жесткую конструкцию.
Даже если отверстие в ваших креплениях, к примеру, 8мм, а диаметр стягивающего болта 6мм, крепления будут исправно работать и люфта не будет, т.к. они фиксируются на месте за счет жесткой фиксации в раме. Но такое несоответствие все-таки не желательно, т.к. при сильном ударе крепления могут сместиться в раме, а также увеличиваются шансы погнуть болт или овализовать отверстия в раме.
Затягивать этот болт нужно именно с тем усилием, которое рекомендует производитель рамы в инструкции по обслуживанию, используя динамометрический ключ.
Типичные ошибки при изготовлении креплений
Недостаточная ширина сквозной оси или полуосей
В этом случае вращение происходит не на креплении, а амортизатор вращается вместе с креплением на стягивающем болте.
Это приводит к люфту (как уже говорилось выше, люфт между осью и болтом допустим) и овализиции отверстий для стягивающеого болта в раме. После длительной эксплуатации рамы в таком режиме потребуется сложный ремонт.
Если отверстия уже овализованы, необходимо увеличить их диаметр и изготовить вставки.
Подкладывание шайб по бокам оси — это только временная мера решения этого вопоса до изготовления нового крепления.
Неправильная форма полуосей или широкие спейсеры
Такая ошибка, как на схеме ниже, приводит к повышенному трению о боковые стенки уха амортизатора, деформируя его. При этом из-за повышенного трения часто происходит поломка штока амортизатора около уха.
Полуоси при затягивании болта должны образовать цельную конструкцию, подобную сквозной оси с жестко закрепленными на них спейсерами.
Слишком широкие спейсеры, установленные на сквозную ось приводят к таким-же последствиям.
Избыточная ширина оси или полуосей
В этом случае страдает рама, элементы которой деформируются слишком широкой вставкой. Может быть ускорен износ подшипников.
Какие размеры нужны для изготовления новых креплений?
1. Стандарт башинга в ухе заднего амортизатора (внутренний диаметр).
2. Фактическая ширина посадочного места в раме. Если рама относительно новая, этот параметр можно найти в инструкции от производителя. Если рама долго эксплуатировалась, то эта ширина можнет быть немного больше и ее обязательно нужно измерить. Не забывайте, что ширина креплений верхнего и нижнего уха часто не совпадает.
3. Диаметр стягивающего болта. Как правило, стягивающие болты имеют резьбу M6 или M8.
📸 Видео
Съемник болта заднего амортизатора. Как открутить амортизатор , если болт прикипел.Скачать
Стучат задние стойки на Корейце! Два болта открутить)) Замена заднего амортизатора KIA RIO | SOLARISСкачать
Как быстро вытащить прикипевший болт сайлентблока?Скачать
Замена заднего амортизатора на Део Нексии - закипевший болт 🔩 - решение проблемыСкачать
#26 Что делать когда верхняя шпилька заднего амортизатора обломалась?Скачать
Как вытянуть болт из прикипевшей втулки заднего амортизатора. Способ 100.Скачать
КАК УСТРАНИТЬ СТУК СЗАДИ НАДОЛГО. ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ДАСТЕР ТЕРРАНО КАПТУР 4X2 #ВИДЕОЛЕКЦИЯСкачать
СТУК ЗАДНЕЙ СТОЙКИ. как устронитьСкачать
КИДАЕТ ЗАДНЮЮ ОСЬ НА ПОВОРОТАХ | ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕЙ БАЛКИ И ВТУЛОК АМОРТИЗАТОРОВ | WV POLOСкачать
Как открутить нижний болт амортизатора в полевых условияхСкачать
Как быстро вытащить прикипевший болт в сайлентблокеСкачать
Развальные болты закисли в сайлентблоке. Как выбить закисший развальный болт.Скачать
Проставки под задние амортизаторы при увеличении клиренса задней подвески вместо каблуков / домиковСкачать
Меняю ВЕРХНИЕ болты задних амортизаторов на Ниве.Скачать
Всё про бушинги амортизаторовСкачать
Замена задних стоек | Болт крепления амортизатора очень сильно приржавел | Часть 1Скачать
Замена кронштейна заднего амортизатора; замена амортизатораСкачать
Ремонт кронштейна амортизатора заднего моста Даф 95 и 105 - высверливание заломовСкачать
