Болт цилиндра сцепления маз

Видео:Замена цилиндра сцепления и его прокачка.Маз 5440Скачать

Болт М10-6gХ70 крепления сцепления МАЗ, УРАЛ, КрАЗ 4593481571 (ПАО Автодизель)

Болт М10-6gХ70 крепления сцепления МАЗ, УРАЛ, КрАЗ 4593481571 (ПАО Автодизель)

Видео:Замена цилиндра сцепления без прокачки системы. Камаз.Скачать

784 шт

Код: 000041946

Производитель: АвтоРемКомплект

235 шт

Пожалуйста, расскажите о вашей проблеме

Спасибо! Ваши комментарии очень важны для нас и помогают улучшить наши результаты поиска для всех наших клиентов

Как только цена на товар снизится,
вы сразу об этом узнаете

Динамика изменения средней цены за полгода

• Двигатель ЯМЗ 236М2: привод ТНВД, сцепление 182, 181;
• Двигатель ЯМЗ 236А: привод ТНВД, сцепление 182, 181;
• Двигатель ЯМЗ 236Г: привод ТНВД, сцепление 182, 181;
• Двигатель ЯМЗ 236Д: привод ТНВД, сцепление 182, 181;
• Двигатель ЯМЗ 236ДК: привод ТНВД, сцепление 182, 181;
• Двигатель ЯМЗ 236НЕ: привод ТНВД, сцепление-183;
• Двигатель ЯМЗ 236НЕ2: сцепление-183;
• Двигатель ЯМЗ 236БЕ: привод ТНВД, сцепление-183;
• Двигатель ЯМЗ 236БЕ2: сцепление-183;
• Двигатель ЯМЗ 7601.10: сцепление-183;
• Двигатель ЯМЗ 238М2: привод ТНВД, сцепление 182, 181;
• Двигатель ЯМЗ 238АМ2: привод ТНВД, сцепление 182, 181;
• Двигатель ЯМЗ 238ГМ2: привод ТНВД, сцепление 182, 181;
• Двигатель ЯМЗ 238КМ2: привод ТНВД, сцепление 182, 181;
• Двигатель ЯМЗ 238ИМ2: привод ТНВД, сцепление 182, 181;
• Двигатель ЯМЗ 238Б: привод топливного насоса, сцепление ЯМЗ 183;
• Двигатель ЯМЗ 238Д: привод топливного насоса, сцепление ЯМЗ 183;
• Двигатель ЯМЗ 238БЕ: привод ТНВД;
• Двигатель ЯМЗ 238ДЕ: привод ТНВД;
• Двигатель ЯМЗ 238НД3-5: привод ТНВД;
• Двигатель ЯМЗ 238АК: привод ТНВД, сцепление 182, 181;
• Двигатель ЯМЗ 7511.10: сцепление;
• Двигатель ЯМЗ 656.10: сцепление;
• Двигатель ЯМЗ 658.10: сцепление.

Раздел в стадии наполнения

Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!

Видео:Ход штока рабочего цилиндра сцепленияСкачать

Рекомендации по обслуживанию и ремонту ПГУ на автомобилях МАЗ: как прокачать сцепление, видео

Узел ПГУ на МАЗ предназначен для уменьшения усилия, необходимого для выключения сцепления. На машинах встречаются агрегаты собственной разработки, а также импортные изделия Wabco. Например, ПГУ Вабко 9700514370 (для МАЗ 5516, 5336, 437041 (Зубренок), 5551) или ПГУ Волчанского АЗ 11.1602410-40 (подходит для МАЗ-5440). Принцип действия устройств одинаковый.

Видео:Снятие главного цилиндра сцепление w124Скачать

Устройство и принцип работы

Пневмогидравлические усилители (ПГУ) выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся местом расположения магистралей и конструкцией рабочего штока и защитного чехла.

В устройство ПГУ входят следующие детали:

• гидравлический цилиндр, установленный под педалью сцепления, совместно с поршнем и обратной пружиной;
• пневматическая часть, включающая в себя поршень, общий для пневматики и гидравлики, шток и возвратную пружину;
• контролирующий механизм, оборудованный диафрагмой с выпускным клапаном и пружиной обратного хода;
• клапанный механизм (для впуска и выпуска) с общим штоком и упругий элемент для возврата деталей в нейтральное положение;
• индикаторный шток износа накладок.

Для устранения зазоров в конструкции имеются поджимные пружины. В соединениях с вилкой управления сцеплением люфты отсутствуют, что позволяет отслеживать степень износа фрикционных накладок. По мере уменьшения толщины материала происходит утапливание поршня в глубину корпуса усилителя. Поршень воздействует на специальный индикатор, информирующий водителя об остаточном ресурсе сцепления. Замена ведомого диска или накладок требуется при достижении индикаторным стержнем длины 23 мм.

Усилитель сцепления оснащен штуцером для подключения к штатной пневматической системе грузового автомобиля. Нормальная работа узла возможна при давлении в воздушных магистралях не менее 8 кгс/см². Для крепления ПГУ к раме грузовика имеются 4 отверстия под шпильки М8.

Принцип работы устройства:

1. При нажатии на педаль сцепления происходит передача усилия на поршень гидравлического цилиндра. Одновременно нагрузка подается на поршневую группу следящего штока.
2. Следящее устройство автоматически начинает изменять положение поршня в пневматической силовой секции. Поршень воздействует на управляющий клапан следящего устройства, открывая подачу воздуха в полость пневматического цилиндра.
3. Давление газа обеспечивает силовое воздействие на вилку управления сцеплением через отдельный шток. Следящий контур обеспечивает автоматическую корректировку давления в зависимости от усилия нажатия ногой на педаль сцепления.
4. После отпускания педали происходит сброс давления жидкости, а затем закрытие клапана подачи воздуха. Поршень пневматической секции уходит в исходную позицию.

Видео:Мазда 3 проблема найдена😁Скачать

Неисправности

К неисправностям ПГУ на грузовиках МАЗ относят следующее:

1. Заедание привода из-за набухания уплотнительных манжет.
2. Поздняя реакция исполнительного механизма по причине густой жидкости или заедания поршня следящего компонента привода.
3. Увеличение усилия на педали. Причиной неисправности может стать выход из строя впускного клапана для сжатого воздуха. При сильном разбухании уплотнительных элементов заклинивает следящий механизм, что вызывает снижение эффективности устройства.
4. Сцепление выключается не до конца. Дефект возникает из-за неправильной регулировки свободного хода.
5. Падение уровня жидкости в бачке из-за трещин или затвердевания уплотнительной манжеты.

Видео:Каждый бмвшник после чип-тюнинга #blondinkadrive #bmwСкачать

Обслуживание

Чтобы система сцепления (однодискового или двухдискового) грузовика МАЗ работала исправно, необходимо проводить техническое обслуживание не только основного механизма, но и вспомогательного — пневматического усилителя. Обслуживание узла включает в себя работы:

• сначала следует осмотреть ПГУ для выявления внешних повреждений, которые могут вызывать утечку жидкости или воздуха;
• затяните все фиксирующие болты;
• слейте конденсат из пневмоусилителя;
• также обязательна настройка свободного хода толкателя и муфты выжимного подшипника;
• прокачать ПГУ и в бак системы долить тормозную жидкость до нужного уровня (не смешивайте жидкости разных марок).

Видео:Прокачка тормозов в одиночкуСкачать

Как заменить

Замена ПГУ МАЗ предусматривает установку новых шлангов и магистралей. Все узлы должны иметь внутренний диаметр не менее 8 мм.

Процедура замены состоит из шагов:

1. Отсоединить магистрали от старого узла и открутить точки крепления.
2. Демонтировать узел с автомобиля.
3. Установить на штатное место новый агрегат, произвести замену поврежденных магистралей.
4. Затянуть точки крепления с необходимым моментом. Изношенные или ржавые метизные изделия рекомендуется заменить новыми.
5. После установки ПГУ требуется проверить перекос рабочих штоков, который не должен превышать 3 мм.

Видео:МОТОЦИКЛ УРАЛ // ВРУБАЙ ПЕРВУЮ #мото #урал #днепр #сколяскойСкачать

Как отрегулировать

Под регулировкой подразумевается изменение свободного хода муфты отключения сцепления. Проверка зазора выполняется смещением рычага вилки от сферической поверхности гайки толкателя усилителя. Операция проводится вручную, для уменьшения усилия требуется демонтировать пружину рычага. Нормальным является ход в пределах 5-6 мм (замеренный на радиусе 90 мм). Если измеренное значение находится в пределах 3 мм, то его следует довести до нормы вращением сферической гайки.

После регулировки требуется проверить полный ход толкателя, который должен составлять не менее 25 мм. Тест производится путем полного утапливания педали сцепления.

При меньших значениях усилитель не обеспечивает полного разведения дисков сцепления.

Дополнительно настраивается свободный ход педали, соответствующий началу работы главного цилиндра. Величина зависит от зазора между поршнем и толкателем. Нормальным считается ход 6-12 мм, измеренный по средней части педали. Настройка зазора между поршнем и толкателем выполняется поворотом эксцентрикового пальца. Регулировка выполняется при полностью отпущенной педали сцепления (до контакта об резиновый упор). Палец вращается до момента получения требуемого свободного хода. Затем затягивается гайка на регуляторе и устанавливается страховочный шплинт.

Видео:Усилители привода сцепленияСкачать

Как прокачать

Прокачать правильно ПГУ можно двумя способами. Первый – при помощи самодельного нагнетателя. Прокачка ПГУ на МАЗе производится следующим образом:

1. Изготовить самодельный нагнетательный прибор из пластиковой бутылки емкостью 0,5-1,0 л. В крышке и донной части сверлятся отверстия, в которые затем устанавливаются ниппели от бескамерных шин.
2. Из детали, смонтированной в донце емкости, требуется удалить золотниковый клапан.
3. Заполнить бутылку свежей тормозной жидкостью на 60-70%. При заливке следует закрыть отверстие в клапане.
4. Соединить емкость шлангом со штуцером, установленным на усилителе. Для подключения используется клапан без золотника. Перед установкой магистрали требуется снять защитный элемент и ослабить штуцер, повернув на 1-2 оборота.
5. Подать сжатый воздух в бутылку через клапан, установленный в крышке. Источником газа может служить компрессор с пистолетом для подкачки шин. Установленный на узле манометр позволяет контролировать давление в емкости, которое должно находиться в пределах 3-4 кгс/см².
6. Под воздействием давления воздуха жидкость поступает в полости усилителя и вытесняет имеющийся внутри воздух.
7. Процедура продолжается до момента исчезновения пузырьков воздуха в расширительном бачке.
8. После заполнения магистралей необходимо закрутить штуцер и довести уровень жидкости в бачке до требуемого значения. Нормальным считается уровень, расположенный на 10-15 мм ниже кромки заливной горловины.

Допускается обратная методика прокачки, когда жидкость подается под давлением в бачок. Заливка продолжается до момента прекращения выхода пузырьков газа из штуцера (предварительно открученного на 1-2 оборота). После заправки клапан затягивается и закрывается сверху защитным резиновым элементом.

Со вторым методом подробно можно ознакомиться, посмотрев видео ниже, а инструкция прокачки довольна проста:

1. Ослабить шток и заполнить бак рабочей жидкостью.
2. Открутить прокачной штуцер и подождать 10-15 минут, чтобы жидкость слилась самотеком. Подставьте под струю ведро или таз.
3. Отвести шток от рычага, и вдавить его с силой до упора. Жидкость будет активно течь из отверстия.
4. Не допуская выхода штока, закрутить штуцер.
5. Отпустить штуцер для его возвращения в исходное положение.
6. Заполнить бак тормозной жидкостью.

После прокачки сцепления ПГУ рекомендуется проверить состояние штоков, которые не должны иметь деформации. Дополнительно проверяется положение датчика износа тормозных накладок, стержень которого не должен выступать за пределы корпуса пневматического цилиндра более чем на 23 мм.

После этого требуется проверить работу усилителя на грузовике с работающим двигателем. При наличии давления в пневматической системе автомобиля необходимо утопить педаль до упора и проконтролировать легкость переключения скоростей. Передачи должны переключаться легко и без постороннего шума. При установке коробки с делителем требуется проверить работу привода узла. В случае некорректного функционирования необходимо отрегулировать положение управляющего кронштейна.

Видео:Болт опора главного цилиндра сцепления Q150B1070Скачать

Регулировка корзины сцепления Маз 238 2 дисковый

Видео:Работа нового и старого амортизатора который прошёл 210 000Скачать

Привод выключения сцепления автомобиля МАЗ

Привод выключения сцепления автомобиля МАЗ

Привод выключения сцепления с пневматическим усилителем автомобиля МАЗ показан на рис. 15.
Устройство клапана усилителя показано на рис. 16.

Работает усилитель следующим образом. При нажатии водителем на педаль сцепления через систему рычагов тяга 14 (рис. 15) вместе с корпусом клапана усилителя перемещается вправо, выбирая зазор между гайкой 18 и крышкой корпуса клапана.

При этом шток 12 (рис. 16) упирается в клапан 8 и отрывает его от гнезда. Воздух под давлением из полости А устремляется в полость Б и далее в надпоршневое пространство цилиндра усилителя. Под воздействием давления воздуха поршень цилиндра перемещается вверх, способствуя повороту двуплечего рычага против часовой стрелки.

При снятии усилия с педали клапан пружиной 7 прижимается к своему гнезду, а воздух из цилиндра через полость В выходит в атмосферу.

Уход за сцеплением и его регулировка автомобиля МАЗ

Уход за сцеплением заключается в периодической проверке сцепления, смазке привода и выжимного подшипника в соответствии с картой смазки.

Периодически нужно следить за затяжкой болтов крепления картера сцепления к картеру маховика.

Момент затяжки должен быть 8-10 кГм. Болты нужно затягивать равномерно, последовательно, крест-накрест. После затяжки болтов их надо застопорить отгибанием усиков стопорных пластин на грани головок болтов. В холодное время (ниже 0°С) необходимо периодически сливать конденсат из цилиндра усилителя сцепления, отвернув гайку шланга цилиндра.

Прежде чем выполнять регулировку привода сцепления, необходимо убедиться, что само сцепление отрегулировано правильно в соответствии с указаниями по регулировке двухдискового сцепления в инструкции по эксплуатации двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238.

В эксплуатации предусмотрены две регулировки привода сцепления: 1. Регулировка зазора между торцом крышки корпуса клапана и регулировочной гайкой 18 (рис. 15). 2. Регулировка свободного хода педали сцепления.

Зазор между торцом задней крышки корпуса клапана и регулировочной гайкой должен быть 3,5 + 0,2 мм.

В случае необходимости регулировки данного зазора нужно, ослабив контргайку, с помощью регулировочной гайки 18 установить указанный зазор и затянуть контргайку.

Проверка свободного хода педали сцепления, который должен быть в пределах 34-43 мм, производится при каждом ТО-1 с помощью линейки при спущенном воздухе из пневмосистемы.

Прежде чем приступить к регулировке свободного хода педали сцепления, необходимо убедиться, что зазор между задней крышкой корпуса клапана и регулировочной гайкой находится в пределах 3,5 + 0,2 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления МАЗ производится в следующей последовательности: 1. Отсоединить двуплечий рычаг 21 (рис. 15) от вилки 20 штока клапана и вилки 25 штока цилиндра. 2. Отвести поршень цилиндра в крайнее нижнее положение. 3. Отвести нижний конец двуплечего рычага 21 назад до упора. При этом несовмещение отверстий вилки штока цилиндра и рычага должно быть примерно наполовину. В случае несовпадения отверстий на большую или меньшую величину необходимо вращением штока 26 в вилке довести несовмещение отверстий до указанной величины.

4. Соединить рычаг с вилкой штока цилиндра, сохранив крайнее нижнее положение поршня цилиндра. 5. Соединить вилку штока клапана с рычагом тоже при крайнем нижнем положении поршня цилиндра. При этом расстояние между отверстиями вилок 11 и 20 регулируется вращением вилок до необходимой величины.

Если по мере износа фрикционных накладок ведомых дисков сцепления возможность уменьшения расстояния между вилками 11 и 20 и укорачивания штока 26 цилиндра будет исчерпана, следует снять рычаг 21 с вала вилки выключения сцепления, переставить его на один шлиц против часовой стрелки и произвести регулировку в описанном выше порядке.

Видео:ВАЗ 2105 -замена рабочего цилиндра сцепленияСкачать

Как отрегулировать сцепление МАЗ

Сцепление автомобилей МАЗ – сухое двухдисковое фрикционного типа с периферийным расположением цилиндрических пружин, установленное в литом чугунном картере. Служит для кратковременного разъединения коленвала мотора от коробки передач и их плавного соединения при переключении передач и трогании с места. При эксплуатации предусмотрены регулировки сцепления и его привода.

Вам понадобится

• – комплект рожковых и накидных ключей;
• – линейка и штангенциркуль

Инструкция

1. Для выполнения полной регулировки сцепления отрегулируйте величину отхода среднего ведущего диска, дабы обеспечить положительный зазор между рабочими поверхностями сцепления. Также отрегулируйте зазор между торцом крышки корпуса клапана и его регулировочной гайкой и регулировку хода педали сцепления. 2. Отрегулируйте величину отхода среднего ведущего диска, заблаговременно демонтировав крышки люков картера сцепления и картера маховика. Для этого включите сцепление и установите рычаг коробки передач в расположение нейтральной передачи. Позже этого начните поворачивать маховик мотора, единовременно вворачивая до упора в средний ведущий диск четыре регулировочных винта, заранее отвернув их контргайки. 3. Позже этого, продолжая вращать маховик, отверните регулировочные винты на один цикл и зафиксируйте их контргайками. При затягивании контргайки придерживайте инструментом регулировочный винт, дабы не сбить отрегулированный зазор и не прилагайте существенных усилий к контргайке. 4. Измерьте зазор между торцом задней крышки корпуса клапана и регулировочной гайкой. Он должен составлять 3,3-3,7 мм. Контролируйте величину зазора позже всего ТО-2. Дабы отрегулировать его, ослабьте контргайку регулировочной гайки, установите требуемую величину зазора и затяните контргайку, тяготясь не нарушить выставленный зазор. 5. Для проверки свободного хода педали сцепления возьмите линейку, спустите воздух из пневмосистемы и измерьте величину хода педали до происхождения характерного усилия. Измеренная величина должна быть равна 34-43 мм. Контролируйте вольный ход при всем ТО-1. Перед контролем удостоверитесь, что зазор между торцом задней крышки клапана и регулировочной гайкой (п.4) соответствует норме. 6. Дабы отрегулировать вольный ход педали, отсоедините двуплечий рычаг привода педали от вилки штока клапана и вилки штока цилиндра сцепления. Поршень цилиндра переведите в крайнее нижнее расположение, нижний конец двуплечего рычага отведите назад до упора. Удостоверитесь, что отверстие вилки штока цилиндра и отверстие рычага не совмещаются примерно на 50%. Если отверстия отклонены на гораздо крупную либо гораздо меньшую величину, доведите несовмещение вращением штока цилиндра до необходимого размера. 7. Позже этого объедините двуплечий рычаг со всеми отсоединенными элементами, а расстояние между отверстиями вилок отрегулируйте вращением самих вилок. Если фрикционные накладки ведомых дисков изношены, изменить расстояние между вилками штока будет немыслимо. В этом случае, снимите двуплечий рычаг с вала вилки выключения сцепления и переставьте его на 1 шлиц супротив часовой стрелки. Позже этого снова отрегулируйте вольный ход педали сцепления.

Читайте также: Что можно сделать из цилиндров от линолеума

Случается, позже ремонта либо в течение длинного времени эксплуатации, передачи перестают плавно и отчетливо включаться, автомобиль начинает дергаться либо как бы пробуксовывать при трогании с места. Исключительно позже замены деталей требуется отрегулировать сцепление.

Вам понадобится

• – рожковые ключи размером 13х14 и 17х14;
• – линейка либо рулетка;
• – жидкая смазка, скажем WD40.

Инструкция

1. Регулировка сцепления автомобиля сводится к увеличению либо уменьшению свободного хода педали сцепления. Открываете водительскую дверь, находите педаль сцепления, нажимаете ее до упора и замеряете расстояние до крайней точки педали. 2. Отпускаете педаль сцепления и вновь замеряете расстояние до той же крайней точки педали сцепления. 3. Высчитываете разницу между этими показаниями. Полученное значение должно укладываться в диапазон 12,5-13,5 сантиметров. Наивысший ход педали не огромнее 16 сантиметров. Если показание отличается от необходимого диапазона, то нужно отрегулировать сцепление, т.е. вольный ход педали. 4. Открываете капот автомобиля и ищите на коробке передач рычаг с прикрепленным к нему тросом сцепления, тот, что в свою очередь идет к педали. Около рычага есть стальной шток, к которому подходит трос, и тот, что закреплен двумя гайками. 5. Берете рожковые ключи, немножко откручиваете эти гайки. Для смазки и легкого откручивания используйте жидкую смазку WD40. Для регулировки используйте гайку, располагающуюся ближе к педали. Если накручивать гайку к педали сцепления, то ее вольный ход возрастает, и напротив. 6. Подкрутили, и вновь меряете линейкой ход педали внутри автомобиля. 7. Позже того, как вы выставили необходимый ход педали, закручиваете вторую, контрольную гайку до упора, дабы зафиксировать регулировку. 8. Произведите контрольный застыл, испробуйте понажимать на педаль сцепления. Не должно быть сторонних звуков и трений, педаль должна нажиматься легко. Заведите автомобиль и прокатитесь. Не должно быть пробуксовок. Скорости обязаны включаться классно, не должно быть запаха гари. Все должно трудиться так, как предусмотрено заводом-производителем.

Если вы хотите отрегулировать обороты своего автомобиля, то совсем не непременно обращаться за подмогой в центр технического сервиса. Если у вас карбюраторный мотор, вы абсолютно можете совладать с этой задачей самосильно и каждого лишь при помощи обычной плоской отвертки. Вам понадобится

• – крошечная плоская отвертка
• – инструкция по эксплуатации вашего автомобиля

Инструкция

1. Заведите автомобиль и прогрейте его до рабочей температуры. Регулировать обороты стоит только удостоверясь в том, что датчик температуры показывает наилучший градус. 2. Заглушите мотор автомобиля и снимите воздушный фильтр, тот, что традиционно располагается прямо над карбюратором. Легко открутите болты креплений руками и приподнимите деталь: она должна легко сниматься. Если к вашей модели короба воздушного фильтра прикреплены трубки либо шланги, то при помощи отвертки ослабьте винты на хомутах и снимите их. 3. Обнаружьте винты регулировки циклов. Почаще каждого они расположены в передней нижней части карбюратора. Тот винт, что поменьше отвечает за топливно-воздушную смесь, а тот, что огромнее – собственно за обороты холостого хода. С их поддержкой мы все и отрегулируем. 4. Приступайте к регулировке. Запомните: если поворачивать винты по часовой стрелке, то обороты мотора упадут, если супротив часовой стрелки – усилятся.Если вы не обнаружили инструкцию по эксплуатации своего автомобиля и не знаете, какие показатели циклов мотора обязаны быть на холостом ходу, то исполните следующие действия:- поверните оба винта при помощи плоской отвертки по часовой стрелке до упора (не переусердствуйте);- сейчас поверните оба винта по часовой стрелке на два с половиной цикла и заведите мотор;- послушайте мотор: если мотор работает неровно и слышны провалы, продолжайте понемногу подкручивать винты по часовой стрелке, пока холостой ход не станет ровным.Если вы обнаружили инструкцию по эксплуатации либо легко знаете оптимальные показатели, то задача упрощается: вам нужно подкручивать винты до тех пор, пока стрелка тахометра не укажет надобную величину. 5. Заглушите мотор. Дайте автомобилю остыть (это может занять несколько часов), а после этого заведите его вновь для того, дабы проверить итоги своей работы. Видео по теме Обратите внимание! Проводите регулировку циклов мотора только на отменно прогретом моторе.

Отличнее каждого регулируются часы с безукоризненно отремонтированным механизмом. Дабы стремительно проверить ход часов , сравните их ход по секундной стрелке с хронометром. Если дозволено совладать градусником, уточните размер его перегруппировки – определите, какая разница получается в ход е часов за час, потом за сутки.

Инструкция

1. Если у часов крупное различие в показании времени от «стандарта», т.е. верно идущих часов , которые немыслимо отрегулировать градусником, дабы поправить отставание, следует укоротить спираль. Выньте штифт, прикрепляющий спираль к колонке, после этого передвиньте конец спирали. Если же часы страдают спешкой, необход имо проделать ту же операцию, но теснее по удлинению спирали. 2. Если вы имеете дело с балансовыми часами, дозволено испробовать изменить не только длину спирали, но и вес равновесия. Если часы торопятся, прибавьте винтов на ободе равновесия, если отстают – напротив, уменьшите их число. Также облегчить вес может опиливание головок винтов снизу. Для увеличения веса под винты дозволено подложить тонкие шайбы из латунной фольги. Вывинтите его, вставьте шайбу и вновь привинтите. 3. Позже всякой проделанной манипуляции проверяйте правильность уравновешенности равновесия на перевес-машине. Ни в коем случае невозможно допустить нарушения уравновешенности равновесия. 4. Не рекомендуется увеличивать расстояние между штифтами регулятора, это приводит к отставанию часов . Зазор между двумя штифтами либо штифтом и замком должен быть как дозволено поменьше. Но так, дабы дворец регулятора не гнул и не тянул спираль во время перегруппировки регулятора в всякую сторону. 5. Если вы имеете дело с маятниковыми часами – в них суточный ход регулируется поворотами гайки, от которых линза маятника приподнимается и опускается. Во время регулирования линзу слегка поддерживают свободной рукой, для того, дабы маятник не стоял бездвижным (это надобно, дабы не сломалась подвесная пружинка). 6. Если часы торопятся – гайку поворачивайте налево и следите, дабы опустилась линза. Если отстают – все то же самое, только гайку поворачивать вправо, линза подымается. 7. Для проверки часов (точности ход а) следует иметь эталонный хронометр. Главно, дабы показания секундной стрелки были согласованы с показаниями минутной. Видео по теме

1-й автомобиль Лада Калина был выпущен АвтоВАЗом в 2004 году. Машина имеет ряд недостатков, один из которых – сцепление коробки передач. Не дожидаясь поломки, исполните регулировку сцепления автомобиля. Как же отрегулировать сцепление Лады Калины независимо?

Вам понадобится

Инструкция

1. Отключите мотор автомобиля. Нажмите несколько раз на педаль сцепления при отключенном моторе. Удостоверитесь, что отсутствуют заедания, щелчки, скрипы, другие сторонние звуки. Обратите внимание на постепенное возвратное движение педали от пола. В случае если визуальный контроль затруднителен, выжмите педаль рукой в пол и придерживайте руку при возвратном движении, дабы почувствовать плавность хода. Подергивания педали при движении от пола являются знаком неисправности сцепления. 2. Возьмите рулетку либо линейку и измерьте расстояние между полом машины и наружной поверхностью педали сцепления. Выжмите педаль сцепления до упора и повторите измерения. Если ход педали составил больше 146 мм, требуется регулировка. 3. При помощи крестовой отвертки снимите воздушный фильтр. Потяните наконечник. Постарайтесь максимально натянуть трос сцепления. Штангенциркулем измерьте расстояние между поводком и рычагом вилки. Рекомендованное значение расстояния равно 27 мм. Если при измерении получилась иная цифра, отрегулируйте расстояние при помощи поводка. Отверните поводок по резьбе наконечника троса, добиваясь рекомендованного значения. 4. Поверните поводок по резьбе наконечника троса и добейтесь надобного значения. Нажмите несколько раз на педаль сцепления и повторите измерения штангенциркулем. При необходимости повторите процесс регулировки. 5. Запустите мотор. Если из картера сцепления слышен воющий звук, это свидетельствует об износе выжимного подшипника сцепления. При включенном моторе отсоедините трос от вилки привода выключения сцепления и повернув вилку по часовой стрелке, отсоедините выжимной подшипник от диафрагменной пружины. Звук исчезнет – значит выжимной подшипник неисправен. Обратите внимание! При вытягивании троса сцепления соблюдайте осторожность. Слишком крутой и крепкий рывок приведет к деформации изделия.

Бывают случаи, когда выключение сцепления происходит не всецело из-за попавшего в гидролинию воздуха. При этом проверка показывает типичный вольный ход педали. Для удаления попавшего воздуха из гидропривода нужна прокачка сцепления.

Инструкция

1. Перед прокачкой сцепления заполните жидкостью питающий бачок гидропривода до типичного яруса, то есть до яруса 1-1,5 см от верхней кромки. Клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра очистите от засорений и пыли. С его головки снимите оборонительный колпачок и наденьте на нее резиновый шланг из комплекта принадлежностей к МАЗу. 2. Опустите вольный конец надетого шланга в жидкость для гидропривода, которую заранее налейте в литровую емкость до середины. После этого нажмите на педаль сцепления 3-4 раза с промежутком 1-2 секунды между нажатиями. При первом нажатии на педаль, удерживая педаль утопленной, отверните клапан выпуска воздуха на ? либо ? цикла. При дальнейших нажатиях давление, создаваемое в гидролинии, будет выгонять часть жидкости из системы совместно с содержащимся в ней воздухом в банку с тормозной жидкостью через шланг. Как только пузырьки воздуха перестанут выходить, прекратите процедуру. 3. Во время прокачки следите за ярусом жидкости в питающем бачке и добавляйте ее при необходимости. Ярус жидкости не должен снижаться больше чем на 2/3 от нормы. Измерьте объем вытесняемой жидкости при однократном нажатии на педаль сцепления, тот, что должен составлять 7-8 куб.см. Завершив прокачку, долейте жидкость до типичного яруса (1-1,5 см от верхнего края) и заверните клапан выпуска воздуха до упора при утопленной педали сцепления. Шланг снимите с головки и наверните на нее оборонительный колпачок. 4. По окончании прокачки измерьте наивысший ход штока пневмогидравлического усилителя, тот, что должен составлять не менее 18 мм. Наивысший перекос по вылету штока во время нажатия педали сцепления должен быть не больше 1,5 от начального состояния. Удостоверитесь, что наконечник датчика износа накладок сцепления не выступает из корпуса пневмоцилиндра усилителя. При необходимости утопите его в оборонительный чехол до касания. Обратите внимание! Тормозная жидкость, применяемая в гидроприводе сцепления, ядовита! Следственно соблюдайте меры предосторожности при работе с ней, а по окончании прокачки вымойте руки с мылом. Полезный совет Выпущенную из системы жидкость дозволено применять вторично позже ее отстаивания и тщательной фильтрации.

Штатная регулировка сцепления на Рено «Логан» зачастую не удовлетворяет их владельцев. Дозволено, финально, привыкнуть и ездить так. Дозволено обратиться в сервис, но после его посещения многие все равно жалятся на этот узел. Следственно многие выбирают делать это независимо.

Вам понадобится

Инструкция

1. Для регулировки троса привода сцепления измерьте размер А между торцом демпфера и вилкой выключения сцепления и размер В между торцом демпфера и наконечником троса. Размер А должен быть 81-91 мм, размер В – 55-65 мм. Если на деле измеренные величины отличаются от нормы, выставьте их с поддержкой регулировочной гайки наконечника троса. 2. В пазе вилки сцепления обнаружьте 2 гайки, регулирующие расположение педали и навинченные на шпильку с резьбой. Внешняя является контргайкой. Открутите ее на всю длину шпильки. После этого, понемногу откручивая вторую гайку, отрегулируйте расположение педали. Позже регулировки заверните контргайку, единовременно удерживая ключом регулировочную гайку от смещения 3. Учтите, что с течением времени фрикционные накладки ведомого диска изнашиваются. Из-за этого изменяются выставленные регулировки троса. Педаль сцепления перемещается вверх, возрастает ее полный ход и момент схватывания сцепления смещается в сторону конца хода педали. При этом регулировки следует проверить и при необходимости откорректировать. 4. Нажмите на педаль сцепления несколько раз и удостоверитесь, что установленные вами регулировки не сбиваются. Если это происходит, проверьте затяжку регулировочной гайки либо контргайки. Удостоверитесь, что резьба на них не сдернута. Также удостоверитесь, что ход свободного конца вилки выключения сцепления находится в пределах 28–33 мм для сцепления мотора рабочим объемом 1,4 л, и 30–35 мм для мотора рабочим объемом 1,6 л. 5. Для проверки регулировки запустите мотор. Автомобиль при этом должен стоять на ровном месте. Выжмите педаль сцепления до пола, включите первую передачу и начните медлительно отпускать педаль. Акселератор при этом не трогайте. Перед моментом схватывания сцепления мотор изменит циклы – это дозволено увидеть по тахометру и подметить на слух. Когда машина тронется – это и будет момент схватывания. 6. Типичным для большинства водителей является среднее схватывание, когда момент трогания авто происходит в середине хода педали. Эта регулировка комфортна при старте с места и вождении автомобиля в городских условиях. Верхнее схватывание происходит в районе ? хода педали и комфортно при переключении передач и вождении автомобиля на высоких скоростях.

Ненормально отрегулированный привод выключения сцепления проявляется в 2-х случаях. В первом – оно пробуксовывает. Особенно ясно отслеживается сходственный результат в момент резкого нажатия педали акселератора. Когда мотор “ревет”, а машина не едет. Во втором случае – сцепление ведет. В сходственной обстановки включение передач становится крайне затруднительным делом.

Вам понадобится

Инструкция

1. Говорить и уговаривать о том, что последующая эксплуатация автомобиля с сходственными неисправностями приводит к больше серьезным поломкам – не имеет смысла. 2. При происхождении малейших знаков указанных неисправностей привода выключения сцепления, автомобиль нужно установить на смотровую яму, и потратить 10-15 минут своего времени для регулировки свободного хода педали сцепления. 3. Полный объем указанных регулировочных работ предусматривает установку нужных зазоров в 2-х точках:- между штоком и поршнем основного цилиндра гидравлического привода выключения сцепления, сам шток размещен внутри салона автомобиля, а закреплен он в верхней части педали сцепления эксцентриковым болтом, там же расположены регулировочный винт и контргайка (зазор равен 0,1-0, 5 мм);- между штоком и поршнем рабочего цилиндра сцепления, расположенного в нижней части автомобиля, и закрепленного на коробке перемены передач. Регулировка зазора, равного 2-3 мм, производится резьбовым наконечником, на котором заранее ослабляется контргайка.

4. Установка положительных зазоров в указанных точках обеспечивает вольный ход педали сцепления, равный 25-35 мм. Обратите внимание! В тех случаях, когда позже регулировки зазоров привода выключения сцепления, оно продолжает “пробуксовывать” либо “вести”, то в данной обстановки неисправность гораздо серьезнее, чем это дозволено было предположить первоначально, и в этом случае без снятия КПП, для выяснения обстоятельств, – не обойтись.

Читайте также: Пыльник заднего тормозного цилиндра газель

Ездить на машине с неисправным сцеплением дюже небезопасно, а сбои в его работе могут привести к ускоренному износу других деталей автомобиля. Дабы проверить сцепление, нередко даже не необходимо обращаться в автосервис: ведающий шофер может сделать это сам.

Инструкция

1. Несколько раз нажмите на педаль сцепления при отключенном моторе и прислушайтесь. Тревожным знаком может стать присутствие сторонних шумов: стука, скрежета, скрипа и т.п. Помимо того, педаль не должно заедать. Также дозволено проверить рабочий ход, измерив расстояние от педали до пола при отключенном, а после этого при включенном сцеплении, и вычислив разницу между ними. Величина рабочего хода не должна превышать 146 мм. 2. Запустите мотор, подержите его немножко на холостом ходу. После этого выжмите сцепление, подождите 2-3 секунды и испробуйте включить заднюю передачу. Если при этом слышен хруст либо иной крутой ясный звук, значит, ведомый либо нажимной диск сцепления неисправен. Еще дрянней, если передача вообще не включается. Это может свидетельствовать о выходе сцепления из строя и необходимости срочного ремонта. Учтите: проверка имеет толк только в том случае, если коробка передач работает типично. 3. Испробуйте переключать передачи при включенном моторе. Очевидный знак неисправности – скрежет либо стук при переключении передачи. Почаще каждого сторонние шумы сопровождаются затрудненным выключением передачи. Испробуйте тронуться. Если машина начинает двигаться рывками, есть вероятность, что повод заключается в неисправном сцеплении. 4. Проверьте сцепление в движении. Дойдите до третьей передачи, а после этого круто и мощно нажмите на педаль газа. Если убыстрение автомобиля не соответствует увеличению циклов, значит, загвоздка в сцеплении. Вы легко подметите это: циклы коленчатого вала будут дюже стремительно расти, в различие от скорости движения машины. 5. Обратите внимание, не возникает ли классический запах гари при работе сцепления . Если вы ощутили его, значит, фрикционные накладки ведомого диска нагреваются слишком крепко и начинают «гореть». Это не неизменно свидетельствует о необходимости срочного ремонта сцепления , но все же если малоприятный крутой запах возник не один раз, имеет толк обратиться за поддержкой к автомеханику. Видео по теме

Видео:исправляем выжим сцепления подношенный шток рабочего цилиндраСкачать

Устройство и принципы работы

Конструкция сцепного механизма включает в себя такие элементы, как:

• маховик;
• гидравлический усилитель руля;
• накладки;
• пружинное устройство, прижимающее диск к корпусу маховика;
• вилка выключения сцепления, привод выключения сцепления;
• муфта нажимного типа;
• вал педали сцепного устройства;
• нажимной диск;
• двухдисковое или однодисковое лепестковое устройство;
• выжимной подшипник;
• защитный кожух;
• ведущий вал трансмиссии.

1. Когда водитель нажимает на педаль, начинает проворачиваться вал.
2. Между вилкой и муфтой нажимного типа образуется зазор.
3. Муфта вместе с подшипником начинает перемещаться, из-за чего подшипник оказывает давление на внутреннее кольцо рукоятки.
4. Рукоятка отводит нажимной диск от ведомого диска.
5. Пружинный механизм сжимается, из-за чего диск смещается к маховику силового агрегата.
6. Шлицы ведомого диска перемещаются к шлицам первичного вала КПП.

Видео:Как прокачать главный цилиндр сцепления Камаз!Скачать

Лепестковое сцепление МАЗ | новости СпецМаш

Если вы попробуете задать подобный вопрос всяким «гуглам» и «яндексам», скорее всего, в ответ получите на свой монитор кучу информации о том, где купить, продать, найти гидравлическое или фрикционное, одно-, двухдисковое сцепление МАЗ

, КрАЗ или КамАЗ, и так далее, но прямого ответа не дождетесь.

Возникает ощущение, что вроде бы и есть, и даже повсеместно используется, но никто не знает, как именно оно устроено, или не хочет говорить. Подобная ситуация могла бы случится, если бы речь шла о какой-то супер современной, чуть ли не секретной разработке.

Но о какой новизне или секретности может идти речь, если лепестковое сцепление МАЗ однодисковое, использовалось еще на практически легендарных грузовиках 525-й серии?

Все значительно проще, большинство из тех, кто размещают статьи Интернете забывают сообщить о том, что лепестковым в народе называют сцепление, которое в официальном варианте принято называть диафрагменным. То есть, речь идет о типе сцепления, где воздействие на нажимный диск осуществляется посредством диафрагменной пружины.

Внешний диаметр, как раз тот, что опирается на нажимный диск, стандартный, а вот внутренний диаметр, контактирующий с подшипником выключения сцепления, представляет собой ряд упругих металлических лепестков. Вместе с нажимным диском и корпусом, диафрагменная пружина составляет единый блок, который принято называть корзиной сцепления. Такая корзина может быть нажимного действия или, что используется немного реже, вытяжного.

В вытяжной корзине при выключении сцепления лепестки пружины смещаются в сторону от маховика, в нажимных, более распространенных корзинах, вектор движения лепестков направлен к диску.

Среди основных причин, почему лепестковое сцепление МАЗ постепенно «выживает» стандартное рычажное, можно выделить три: — в рычажном сцеплении требуется периодически регулировать рабочие «лапки», в диафрагменном такой необходимости нет, а это означает меньше работы и меньше потерянного времени; — нелинейность характеристик диафрагменной пружины обуславливает увеличение силы нажима при износе ведомого диска, цилиндрические пружины в рычажном сцеплении этого не могут, то есть в лепестковом сцеплении ведомый диск прослужит дольше без пробуксовок;

— для диафрагменного сцепления требуется меньше усилий для выжима педали, что не только удобней, но и обеспечивает больший срок эксплуатации ПГУ и выжимного подшипника .

Схема лепесткового сцепления МАЗ .

184.1601218 Кольцо стопорное 1 184.1601130-10 Диск ведомый в сборе 2 313020-П2 Заклепка 3 184.1601158 Штифт упорный 4 184.1601153 Диск демпфера 5 184.1601167 Пружина тарельчатая 6 184.1601142 Ступица ведомого диска 7 184.1601151 Пружина демпфера внутренняя 8 184.1601150 Пружина демпфера 9 184.1601131 Диск ведомый с фрикционными накладками в сборе 10 183.1601404 Заклепка

11 184.1601138 Накладка фрикционная

11 184.1601138 Накладка фрикционная 12 184.1601132 Диск ведомый с пластинами в сборе 13 184.1601402 Заклепка 14 184.1601134 Диск ведомый с кольцами демпфера 15 184.1601135 Пластина пружинная 16 182.1601342 Пластина нажимного диска 16 182.1601342 Пластина нажимного диска 17 257257-П2 Заклепка 17 257257-П2 Заклепка 18 252006-П2 Шайба 18 252006-П2 Шайба 19 45 93481571 Болт 20 252136-П2 Шайба 10 пружинная 21 184.1601090 Диск нажимной с кожухом в сборе 22 182.1601343-10 Болт нажимного диска 23 182.1601122 Кожух сцепления с пластинами в сборе 23 182.1601122 Кожух сцепления с пластинами в сборе 24 182.1601344 Втулка 25 182.1601360 Кольцо упорное кожуха 26 201464-П29 Болт М8х40 27 182.1601097 Скоба 28 182.1601364-50 Втулка 29 182.1601275 Кольцо стопорное 30 182.1601273 Шайба пружинная 31 184.1601115 Пружина нажимная 32 182.1601120 Кольцо упорное 33 183.1601093-10 Диск нажимной 34 250636-П29 Гайка 35 184.1601015 Картер сцепления 36 236-1601030-А2 Крышка люка картера верхняя 37 252137-П2 Шайба пружинная 38 310214-П29 Болт 39 184.1601215-10 Вал выключения сцепления 40 45 9824 6270 Шпонка 41 238Н-1601040 Корпус уплотнителя вала 42 238Н-1601042 Кольцо уплотнительное 43 238Н-1601044 Кольцо 44 184.1601216 Втулка 45 312399-П2 Шайба 46 310012-П2 Болт 47 252135-П2 Шайба пружинная 48 201454-П29 Болт М8х16 49 236-1601022-Б Крышка люка картера нижняя 50 184.1601203 Вилка выключения сцепления 51 182.1601187 Сухарь 52 310213-П29 Болт

Видео:Несколько причин почему пропало сцепление МАЗСкачать

Как проводится ремонт

Основные неисправности и способы их устранения:

1. Механизм сцепления пробуксовывает. Это может быть связано с отсутствием свободного хода педали, заеданием поршневой части, износом фрикционных накладок. В этом случае рекомендуется отрегулировать свободный ход педали, при помощи керосина прочистить все цилиндрические элементы и клапаны, заменить поврежденные накладки и цилиндры.
2. Сцепление ведет или не полностью выключается. Такая неисправность может быть вызвана неверно отрегулированной длиной штока цилиндра, недостаточным уровнем давления воздуха в пневматической системе, нарушением герметичности манжета поршневой части, выходом из строя оттяжных рычагов. Следует заново отрегулировать длину штока, осмотреть пневматическую систему и при необходимости устранить негерметичность, промыть цилиндры, заменить все поврежденные и износившиеся детали.
3. Педаль не возвращается в первоначальное положение. Рекомендуется отрегулировать зазор между задней крышкой и стопорным кольцом, заменить износившиеся клапаны, передвинуть держатель пружинного механизма ближе к тяге, устранить дефекты тяг, очистить и смазать цилиндрические элементы системы.

Видео:Регулировка развал - схождение с помощью IPhone 11 лайфхакер.Скачать

Как заменить

Замена сцепления выполняется в несколько этапов:

Как снять

Для того чтобы демонтировать механизм сцепного устройства, необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить транспортное средство на специальную платформу или смотровую яму.
2. Демонтировать аккумуляторную батарею.
3. Снять воздушный фильтрующий элемент.
4. Убрать брызговики мотора, которые находятся в нижней и боковой части отсека силового агрегата.
5. Демонтировать поперечину переднего подвесного механизма.
6. Убрать привод передних ведущих колес.
7. Слить масляную жидкость.
8. Отсоединить датчик скорости при помощи отвертки.
9. Снять выключатель заднего хода.
10. Убрать держатель моторного жгута.
11. Открутить крепежные болты и снять картер стартера.
12. Отсоединить от кронштейна коробки передач опоры двигателя.
13. Сдвинуть сцепление назад.
14. Демонтировать первичный вал механизма.
15. Открутить крепежные болты с кожуха сцепного механизма. Болты отворачивают по очереди, в 2-3 приема.
16. Демонтировать нажимной диск вместе с кожухом.

Сборка

Этапы сборки механизма сцепления:

1. Собрать ведомый диск. Для этого необходимо прикрепить к пластичному пружинному устройству фрикционные накладки.
2. Собрать нажимной диск. Нужно смазать ролики специальной жидкостью, заложить их в отверстие оттяжных рукояток, вставить рычаг в паз, который находится на диске нажимного типа, установить палец. Присоединить к рычагам опорные вилки и зашплинтовать.
3. Собрать нажимной диск с кожухом. Это необходимо делать под прессом, который сможет сжать пружины и вкрутить болты в опорные вилки. Под пресс кладут диск ведомого типа, сверху — нажимной диск. На специальные выступы устанавливают теплоизолирующие шайбы и сами пружинные механизмы. Прижимают кожух при помощи пресса и закручивают крепежные болты.
4. Установка дисков в картер сцепного механизма.

Порядок действий во время установки сцепления:

1. Установить диск ведомого типа так, чтобы удлиненный конец ступицы был направлен в сторону маховика.
2. Установить ведущий дисковый элемент со штоками.
3. Установить второй ведомый диск, у которого удлиненный конец ступицы будет направлен в сторону коробки передач.
4. Установить нажимной диск.
5. Присоединить к конструкции разрезанные регулировочные кольца.
6. Установить упорные планки, закрепить их при помощи кожуха.
7. Установить механизм сцепления на маховик, проверить зазор между упорными кольцами и шайбами, включив механизм сцепления.

Как поставить диски

Многих водителей интересует, как устанавливается диск сцепления на МАЗе.

Для того чтобы поставить диски сцепления, необходимо:

1. Отсоединить карданный вал.
2. Демонтировать с колес тормозной барабан и колодки.
3. При помощи гаечного ключа открутить крепежные элементы с полуосей и вытянуть их.
4. Открутить винты, регулирующие положение фланца карданного вала и редуктора.
5. Отключить контакты проводов датчика, который отвечает за включение фар заднего хода.
6. При помощи гаечного ключа на 12 открутить крепежные винты с защитного кожуха механизма сцепления.
7. Демонтировать кожух.
8. При помощи небольшого лома отодвинуть корпус коробки передач от силового агрегата.
9. Убрать корзину с маховика.
10. Зафиксировать маховик.
11. Снять поврежденные дисковые элементы и заменить их на новые. Ведомый диск сцепления должен быть направлен в сторону КПП, а нажимной ставится так, чтобы ступица была направлена в сторону мотора.
12. Собрать сцепной механизм, выполнив все действия в обратном порядке.

Видео:#самосвал КАМАЗ перевернулся при разгрузке! #камаз6520 #камаз #большегрузСкачать

Корзина сцепления ЯМЗ-236/238 (МАЗ) 238-1601090

Корзина сцепления для двигателя ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 (МАЗ, К-700). Муфта сцепления ЯМЗ каталожный номер: 236-1601090, 238-1601090. Диск нажимной в сборе ЯМЗ-238 (ЯМЗ-236)

Корзина сцепления ЯМЗ-238/236 применяется на К-700А; КамАЗ-5410, Супер-МАЗ, КрАЗ-260, КрАЗ-6443, КрАЗ-643701, тягачи КрАЗ; БелАЗ-75485, БелАЗ-75486, БелАЗ-7540, БелАЗ-75401, БелАЗ-75400

Вес корзины муфты сцепления ЯМЗ — 35 кг.

Купить корзину сцепления ЯМЗ 236 ЯМЗ 238 по телефонам 066-409-76-30, 067-611-18-32. Ремонт корзины сцепления ЯМЗ.

Актуальную цену на корзину сцепления ЯМЗ уточняйте у менеджеров!

Интернет магазин «Ремгидромастер» предлагает корзины муфты сцепления для сельскохозяйственной техники.

Устройство и принцип работы муфты сцепления ЯМЗ 238/236

Сцепление ЯМЗ-238К— двухдисковое, сухое, фрикционного ти­па, с периферийными цилиндрическими пружинами. Ведомые диски без демпферного устройства.

Сцепление ЯМЗ-238 (ЯМЗ-238С) —двухдисковое, сухое, фрик­ционного типа, с периферийным расположением цилиндрических пружин, с демпферным устройством в ведомых дисках.

Сцепление ЯМЗ-236К — двухдисковое, отличается от сцепления ЯМЗ-238 уменьшенным количеством нажимных пружин — 24 вме­сто 28.

1— отжимная пружина; 2 — контргайка; 3 — регулировочный винт; 4 — оттяжной рычаг; 5 — вилка оттяжного рычага; 6 — регулировочная гайка; 7 — стопорная шайба; 8 — опорная пла­стина; 9 — болт; 10 — петля пружины оттяжного рычага; 11— муфта выключения сцепления с подшипником; 12 — шланг; 13 — вилка; 14 — упорное кольцо; 15 — вал вилки; 16 — рычаг; 17 — палец; 18 — крышка люка картера сцепления; 19 — кожух сцепления; 20 — пружина; 21 — термоизолирующая прокладка; 22—«нажимный диск; 23 —крышка люка картера махо­вика; 24 — маховик; 25 — ведомые диски; 26 — средний ведущий диск; L — минимальный ход муфты выключения сцепления с учетом свободного хода; М — место маркировки сцепления.

Каждая модификация сцепления устанавливается на двигателе только с определенными маховиками, отличающимися между собой в основном только размером А (рис. 40) от привалочной плоскости Т3 до рабочей поверхности Т,При сборке двигателя необходимо проверить маркировку махо­вика, выполненную в литье на поверхности Т2. На двигателе ЯМЗ-236 под двухдисковое сцепление ЯМЗ-236К маховик имеет маркировку ЯМЗ-236-1005115-Е, под однодисковое сцепление ЯМЗ-236 — ЯМЗ-236-1005115-Д.

На двигателе ЯМЗ-238 под сцепление ЯМЗ-238К устанавливался маховик ЯМЗ-238-1005115Д, под сцепление ЯМЗ-238 (ЯМЗ-238С) устанавливается маховик с мар­кировкой ЯM3-238-1005115-Г.Если в сцеплении ЯМЗ-238К устанавливались два одинаковых ведомых диска, то в сцеплении ЯМЗ-238 ведомые диски не взаимо­заменяемы между собой.

В связи с введением демпферного устройства в сцеплении ЯМЗ- 238 увеличена толщина среднего ведущего диска с 25 до 31 мм и в нажимном комплекте увеличен контрольный размер Б (см. рис.

120) между рабочими поверхностями нажимного диска и упорного коль­ца до 64±Д5 мм при установке последнего на оттяжные рычаги.

Для возможности использования ведомых дисков до полного износа фрикционных накладок укорочена на 10 мм муфта выклю­чения сцепления. Кроме того, на нажимном диске сцепления ЯМЗ-238 введены специальные упоры под оттяжные рычаги.

При введении демпферного устройства в ведомые диски сцепле­ния ЯМЗ-238 с целью унификации изменена конструкция и однодискового сцепления ЯМЗ-236. Ранее устанавливаемый ведомый диск заменен передним ведомым диском двухдискового сцепления ЯМЭ-238, маркируемым на фрикционной накладке номером 238- 1601130-Б. Изменен контрольный размер Б нажимного комплекта и также укорочена на 10 мм муфта выключения сцепления.

Видео:В автосервисе никогда не расскажут такую информацию о сцеплении!!Скачать

Обслуживание

Техническое обслуживание данного механизма выполняется следующим образом:

1. Проводят внешний осмотр педали, при необходимости регулируют ее свободный ход.
2. Прокачивают гидравлический привод.
3. Проводят диагностику крепежных элементов картера, при необходимости затягивают гайки.
4. Проводят внешний осмотр оттяжного пружинного устройства, смазывают подшипники и гидравлическую муфту.
5. Проверяют работоспособность выключателя сцепления и втулки валика.
6. Осматривают на износ и наличие повреждений вилки и педали сцепного механизма.
7. Проверяют работу механизма путем переключения передач транспортного средства на месте и во время разгона.
8. Устраняют неправильно выставленные промежутки между опорными кольцами и шайбами.
9. Устраняют негерметичность системы и смазывают все цилиндрические элементы специальной жидкостью.
10. Проверяют зазор между штоками и поршневой частью главного цилиндрического устройства.

Как провести регулировку

Действия при регулировке сцепления МАЗ:

1. Отрегулировать свободный ход педали. Для этого нужно поставить ногу на педаль и выжать газ до упора. Если требуется, то уменьшить или увеличить ход данного устройства.
2. Отпустить педаль и измерить расстояние до нижней отметки сцепного механизма.
3. Наибольшая амплитуда хода не должна превышать 16 см.
4. Затянуть все крепежные элементы.
5. Измерить свободный ход педали.

После того как водитель отрегулировал сцепной механизм, необходимо выполнить регулировку корзины сцепления МАЗ:

1. Установите транспорт на специальную платформу.
2. Открутите крепежные болты, которые соединяют коробку передач и кузов автомобиля.
3. Демонтируйте коробку передач.
4. Открутите винты диска нажимного типа и демонтируйте его.
5. Проведите осмотр корзины и замените поврежденные и износившиеся детали.
6. Отрегулируйте расположение лапок.
7. При помощи регулировочной рукоятки установите лапки в положения, которые показаны в руководстве пользователя по ремонту МАЗа.
8. Затяните все крепежные винты до упора.
9. Соберите механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Читайте также: Площадь осевого сечения цилиндра равна 12 корней из пи дм2

Как прокачать сцепление на МАЗе

Прокачка сцепления необходима, когда плохо переключаются передачи или в гидравлическую систему попал воздух.

Перед началом процедуры рекомендуется заполнить бак гидравлического привода рабочей жидкостью до отметки 1-1,5 см. Удалить с клапанов цилиндра выпускного типа все загрязнения, снять защитный кожух, убрать колпак с верхней части главного цилиндра и надеть на нее специальный шланг для прокачки.

Постепенно необходимо опускать свободный конец шланга в рабочую жидкость, залитую в гидравлический привод, слегка надавливая на педаль сцепного механизма. Между нажатиями должен быть интервал 1-2 секунды. Всего необходимо сделать 4 надавливания.

Видео:Как открутить скрученный болт? Есть решение...Скачать

Замена сцепления маз – снимаем КПП

Поломка рассматриваемого элемента возможна по причине выхода из строя диска сцепления, корзины и подшипника (выжимного). Иногда диски заливаются маслом. Однако понять, почему буксует сцепление, почему тугое сцепление, вы сможете только после разбора КПП.

Поэтому снимаем коробку передач и продолжаем ремонт сцепления маз. Рекомендую попутно заменить несколько запчастей маз, которые, в принципе, не влияют на поломку сцепления.

Дело в том, что в большинстве случаев элементы имеют значительные следы износа, что со временем приведет к поломке. Тем более, если вы делаете ремонт сцепления маз, значит, коробка не снималась как минимум год.

Поэтому расходник кое-какой действительно придется заменить. Замена сцепления маз чаще всего включает и покупку нового:

• Диска сцепления.
• Шланг выжимного подшипника.
• Выжимной подшипник.
• Сальник первичного вала КПП.
• Пружина подшипника.
• Прокладки под масляный насос и вал.

Только после покупки новых деталей рекомендую делать ремонт сцепления маз.

Заменяем сцепление самосвала

Для начала поднимаем кузов. Не забудьте зафиксировать его в данном положении.

Так замена сцепления маз не причинит вам вреда. В общем, соблюдайте элементарную технику безопасности. После постепенно сливаем масло с коробки передач. Отсоединяем такие элементы как насос подъема кузова, кардан и трубки.

Ремонт сцепления маз требует и снятия траверсы с задней подушкой опоры, ПГУ и его кронштейна.

Подчеркну – ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите кронштейн! Регулировка сцепления маз, чаще всего, если не снять кронштейн, может привести к поломке вилки выжимного подшипника и его пружины.

После этого осмотрите состояние выжимного подшипника и корзины кпп. Если вы не обнаружили следов износа на данных элементах – регулировка сцепления маз делается дальше. Поэтому снимаем корзину с моховика автомобиля. Так мы получим доступ к диску сцепления. Осматриваем деталь. Если обнаружили следы поломки – чиним или меняем запчасть на новую. Если диск в хорошем состоянии, то замена сцепления маз продолжается дальше.

Регулировка сцепления маз может показаться простым занятием, но … здесь есть куча нюансов. Во к примеру, опорный подшипник первичного вала. Напоминаю, он расположен в маховике. При долгой эксплуатации самосвала маз данный элемент очень сильно изнашивается. Все может начаться с сальника. Как только его замените – запчасть все равно может течь маслом. Поэтому если необходима замена сцепления маз, меняйте и подшипник – вопросы с сальником отпадут на пару лет так точно, если во время замените элемент.

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Как прокачать сцепление в МАЗе

Регулировка и прокачка сцепления МАЗ — необходимая процедура, которая бывает необходимо для качественной эксплуатации транспортного средства. Объясняется это тем, что узел испытывает серьезные нагрузки, в связи с чем при изменении передачи может появиться посторонний шум или вовсе треск.

В любом случае при обнаружении неисправности рекомендуется как можно быстрее выполнить диагностику состояния узла, а также провести его настройку или полностью прокачать конструкцию сцепления. Как прокачать сцепление на МАЗе? С этим вопросом стоит разобраться подробно.

Осмотр и техобслуживание сцепления

Прежде всего, стоит рассмотреть, из чего состоит привод сцепления. Конструкция данного элемента включает следующие детали:

Последний при этом оборудован пневматическим усилителем. Дополнительно конструкцией предусмотрены различные трубы и шланги. Они используются для транспортировки рабочей жидкости. Жидкость при этом поступает от главного цилиндра. Через специальный шланг осуществляется ее передача в пневматический усилитель и компенсационный бак.

Любые действия по настройке или прокачке ПГУ МАЗ требуют проведения полного осмотра системы привода автомобиля. Чтобы это сделать, потребуется:

1. Проверить герметичность элемента. Выполняется это посредством нажатия на педаль около двух-трех раз. Обнаружить утечку воздуха можно на слух. Если утечка слабая, и никаких посторонних звуков не слышно, то проверяется она визуально с помощью мыльного или другого раствора. При обнаружении поломки выполняется подтяжка или полная замена вышедших из строя элементов.
2. Проверить состояние жидкости и ее уровень внутри бачка компенсатора. Оптимальный объем жидкости должен находиться на 15-20 мм ниже кромки горловины емкости. Если уровень снижен, то необходимо долить ее до нужного объема. При этом важно использовать жидкости одной марки, иначе могут возникнуть проблемы при эксплуатации.
3. Проверить работоспособность оттяжных пружин, которые закреплены за педалью сцепления и рычага вала вилки. Если обнаружена неисправность, ее необходимо устранить путем замены элементов.

Дополнительно во время осмотра следует проверить, насколько затянуты болты крепления, отвечающие за фиксацию пневматического усилителя, а также слить испорченный конденсат, который находится внутри усилителя.

Прокачка сцепления

Многие владельцы МАЗов хорошо знают о проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Среди таких проблем довольно распространенной является попадание воздуха внутрь гидравлического элемента узла сцепления.

Среди причин, приводящих к такой неприятности, выделяют:

• повреждение труб;
• слабую затяжку определенных частей.

Существует последовательность действий, с помощью которой удается прокачать сцепление МАЗа и восстановить или даже улучшить работоспособность целого узла.

Материалы и инструменты

Перед тем, как приступать к работе, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. К основному оборудованию, которое может потребоваться во время ремонта, можно отнести:

1. Тормозную жидкость. Рекомендуется быть максимально аккуратными с использованием этой жидкости, так как ее состав ядовит.
2. Набор инструментов, который есть у каждого водителя.
3. Емкость, в которой потребуется вылить тормозную жидкость.
4. Шланг. Диаметр шланга должен совпадать с диаметром сливного отверстия.

Также потребуется найти помощника, так как в одиночку справиться с задачей будет практически невозможно. К тому же прокачивать сцепление вдвоем или даже втроем будет намного удобнее. Если найти помощника не удалось, то рекомендуется подыскать подходящее устройство, с помощью которого удастся зафиксировать педаль сцепления. Таким устройством может стать рейка или, например, палка из дерева или металла.

Пошаговая инструкция

Многие задаются вопросом, как прокачать ПГУ в МАЗе? Устранение воздуха и прокачка гидропривода осуществляются в несколько этапов. Каждый из них представляет собой выполнение следующих действий:

1. В первую очередь, владельцу авто потребуется снять пробку, которая установлена на бачке. Делается это для того, чтобы впоследствии внутрь можно было залить тормозную жидкость до уровня в 1,5 см выше границ крышки емкости.
2. Далее необходимо выполнить демонтаж колпачка, расположенного в месте, где находится перепускной клапан. Когда действие будет выполнено, нужно соединить с клапанной головкой шланг и затем вставить другой конец этого шланга в емкость, где залита тормозная жидкость.
3. Третий шаг заключается в откручивании перепускного клапана либо на половину оборота, либо на полный оборот. Далее принцип работы прост. Владельцу авто после потребуется надавить на педаль как можно более резко, чтобы она быстро уперлась в ограничитель. Сделать это нужно так, чтобы был прекращен выход воздушных пузырьков, образовывающихся внутри жидкости.
4. В процессе прокачки следует доливать жидкость внутрь бачка, при этом наблюдая за тем, чтобы объем не уменьшался и не поднимался выше 4 см до края верхней границы горловины емкости.
5. Когда прокачка будет завершена, следует закрутить до упора перепускной клапан, не отпуская при этом выжатую до упора педаль, а также удалить шланг и вернуть на место колпак, зафиксировав его положение.

Завершение прокачки подразумевает очередной влив жидкости внутрь бачка с целью достижения оптимального объема и продолжения эксплуатации транспортного средства.

Оценить успешность выполненной задачи можно по тому, как будет работать толкатель пневматического усилителя. Если полный ход был достигнут, значит, работа была выполнена правильно. То же самое может продемонстрировать жидкость внутри основного цилиндра, которая в процессе движения машины и работы сцепления не содержит воздух и находится в оптимальном объеме.

Ремонт и замена двухдискового сцепление МАЗ

Классикой сцеплений сухого типа минского производства является сцепление маз двухдискового класса, которое монтируется на автомобиль МАЗ.

Пружины этого узла расположены периферийно и это его основное отличие от других устройств.

Качественные показатели пружин могут иметь разные показатели, но работа сцепления от этого не меняется.

Прямая задача двухдискового сцепления заключается в качественной передаче крутящего момента, для этого средний и нажимной ведущие диски имеют две пары удаленных контакта, расположенных на плоскости пружинного устройства. Контактно-направленные приливы и вступают в работу с маховым валом, тем самым транспортируя весь узел по оси в отсутствии каких-либо препятствий. Это основные принципы работы двухдискового сцепления маз.

Состав узла

Двухдисковое сцепление на автомобиле маз представляет собой сложный механизм, который состоит из следующих компонентов:

• Основной маховик с кратерным оснащением;
• Пружина отжимного типа;
• Пружинный нажим;
• Разрезное колечко;
• Специальный шток;
• Планка упора;
• Рычаговый оттяжной механизм, оснащенный вилкой;
• Кольцо упорного типа, соединенное с оттяжным рычагом;
• Регулирующая гайка;
• Пластина опорного типа;
• Вилка сцепления выключающая, смонтированная с валиком;
• Выключающее муфтовое устройство, оснащенная подшипником. Оно прикрепляется к втулке посредством фланца, монтированного к картеру КПП;
• Специальный кожух;
• Простой рычаг;
• Шайба теплоизоляции;
• Диск нажимного характера;
• Диск среднего ведущего типа;
• Диск нажимного типа;
• Диск ведущего среднего типа;
• Диски: заднего и переднего ведомого типа.

Из последнего пункта этого перечисления становится понятно название этого типа сцепления для маз.

Принципы работы

Пружины нажимного типа отталкиваются одной стороной в кожух узла сцепления, а другой частью в диск нажимного характера, при посредстве теплоизоляционных шайб. Нажимной диск направляет действие на ведомые и ведущие диски, перемещая их непосредственно к маховику.

В ситуации если сцепление находится в выключенном состоянии, происходит следующее: пружины отжимного цилиндрического типа заполняют соответствующие зазоры, которые образуются между всеми элементами узла.

В течение некоторого времени фрикционные накладки дисков сцепления изнашиваются и теряют свой первоначальный вид, а соответственно и характеристики.

Двухдисковое сцепление МАЗ

Как проводится ремонт сцепления

Часто проводить замену накладок не следует, можно просто провести регулировочные работы сцепления. Вместо замены накладок можно провести регулировку всего узла, который состоит из упорных планок, штоков, а также колечек.

Проводить такую работу необходимо по инструкции.

Дело в том, что когда накладки изнашиваются, происходит перемещение диска нажимного типа. Он смещается к маховику и кольца разрезного характера сами перемещаются к кожуху по штоку. В результате регулировки можно вернуть показатели первоначальных зазоров тем самым продлив срок службы накладок.

Как провести регулировку

Чтоб произвести регулировку сцепления маз, следует выделить некоторое время. Сначала надо произвести демонтаж кратера маховика, который расположен на крышке люка. Это нужно для того чтобы освободить средний диск. Далее действуем по следующим принципам:

• Полностью выключается сцепление;
• Рычаг коробки передач устанавливается на нейтральную позицию;
• Маховик двигателя поворачивается;
• Контргайки винтов отворачиваются;
• Четыре винта вворачиваются в ведущий диск среднего типа.

После этого надо продолжить вращение маховика, перед которым надо отвернуть винты га один раз. Пройдя эти этапы надо зафиксировать винты контргайками. Во время всего процесса работы следует удерживать винт специальным инструментом, это даст возможность удержать зазор, который отрегулирован.

Двухдисковое сцепление МАЗ

Далее надо замерить зазор между торцом и гайкой на задней крышке клапана.

Этот параметр такого устройства, как двухдисковое сцепление должен быть равен 3,3 мм, регулировать надо именно до этого показателя.

Для того, чтобы закончить регулировку надо ослабить контргайку и довести зазор до нужного показателя. После того как результат будет достигнуть надо затянуть крепеж и проверить его надежность.

Прокачка узла

Чтобы прокачать сцепление маз надо наполнить гидроприводный бачок водой, это надо делать постепенно до уровня 1-1,5 см. Необходимо почистить выпускной клапан цилиндра, он загрязнен. Надо снять с его головной части специальный колпачок и монтировать на цилиндр резиновый шланг.

Теперь конец шланга надо внедрить в гидроприводную жидкость, которая налита в литровую банку до половины. Чтобы прокачать сцепление надо потихоньку нажимать на педаль узла с интервалом 1-2 секунды. Производить нажатие надо примерно 4-5 раз.

Без точного соблюдения всех пунктов инструкции результат может быть нулевой, поэтому к прокачке сцепления надо отнестись внимательно.

Вам понравилась статья? Она была полезной?

Регулировки

Если не было обнаружено серьезных поломок и замена элементов конструкции или прокачка сцепления не требуется, можно выполнить регулировки ряда деталей. Это позволит не только продлить срок эксплуатации узла сцепления, но также улучшить эксплуатацию транспортного средства.

Регулировка свободного хода

Размер свободного хода педали, отвечающей за сцепление, не должен превышать 6-15 мм. Измерить величину удастся с помощью стандартной линейки. Для этого ее потребуется упереть в пол кабины.

При обнаружении превышения приведенных показателей рекомендуется отрегулировать зазор, образующийся между толкателем узла и поршнем. Чтобы выполнить процедуру правильно, необходимо вытянуть педаль вверх до упора, а затем:

1. Расшплинтовать гайку и ослабить ее с помощью ключа.
2. Повернуть палец, который отвечает за соединение рычага с проушиной, которая находится вверху.
3. Переместить педаль из верхнего положения до положения касания с поршнем на величину в 6-15 мм.

Далее останется только затянуть коронку и проверить надежность фиксации.

Регулировка свободного хода муфты

Муфта подшипника — один из важных элементов в узле. Величина свободного хода не должна быть более 4 мм с целью комфортного и быстрого включения сцепления. Проверить выполнение этого требования можно через перемещение рычага.

Для регулировки достаточно зафиксировать сферическую гайку толкателя пневмоусилителя и выполнить подсоединение пружины к конструкции рычага.

Регулировка толкателя сцепления

Величина полного хода должна быть более 25 мм. Только благодаря такому параметру удается обеспечить полное выключение конструкции сцепления. Если размер будет меньше, сделать это будет невозможно, что приведет к быстрой поломке узла.

Проверить полный ход можно путем нажатия педали сцепления до упора. Если все в порядке, то никаких проблем в виде посторонних звуков или затруднений при осуществлении действия не возникнет. Если же величины недостаточно, то рекомендуется проверить уровень жидкости внутри бака, а также отрегулировать свободный ход педали.

Прокачка сцепления МАЗ — процедура, несомненно, тяжелая, однако выполнимая самостоятельно при наличии помощника или упора. При этом совсем необязательно обращаться в специализированные центры, если владелец автомобиля знает его устройство и способен решить проблему, следуя инструкции.

Привод выключения сцепления автомобиля МАЗ

Привод выключения сцепления автомобиля МАЗ

Привод выключения сцепления с пневматическим усилителем автомобиля МАЗ показан на рис. 15.

Устройство клапана усилителя показано на рис. 16.

Работает усилитель следующим образом. При нажатии водителем на педаль сцепления через систему рычагов тяга 14 (рис. 15) вместе с корпусом клапана усилителя перемещается вправо, выбирая зазор между гайкой 18 и крышкой корпуса клапана.

При этом шток 12 (рис. 16) упирается в клапан 8 и отрывает его от гнезда. Воздух под давлением из полости А устремляется в полость Б и далее в надпоршневое пространство цилиндра усилителя. Под воздействием давления воздуха поршень цилиндра перемещается вверх, способствуя повороту двуплечего рычага против часовой стрелки.

При снятии усилия с педали клапан пружиной 7 прижимается к своему гнезду, а воздух из цилиндра через полость В выходит в атмосферу.