Болтаются амортизаторы в стаканах

Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?

«Задача у нас простая». ​

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.

Тот самый «опорник»

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.

Видео:Люфт стойки амортизатора. Как понять люфтит и стучит стойка . Ford Focus 2Скачать

Болтается амортизатор в корпусе стойки

Амортизатор Boge 32-810-P, был вставлен в корпус разборной стойки не плотно,
а некоторым зазором (боковым). Все это дело было затянуто, установлено на машину.
Через какое-то время появился стук. Гайку (затягивающую патрон) подтянули.
Стало получше. Стук теперь слышен иногда при трогании с места.
(Подозреваю, что именно из этого узла, а не откуда-то еще).
Но, ситуация не устраивает.

Как правильно поступить в этом случае.
Гайка затянута уже довольно сильно.

Может что проложить в зазор? Что?
Как правильно затягивать гайку? (Момент или доворот на угол после упора, или еще что. )
Вроде Гольфклуб как-то писал, что недотянуть плохо, перетянуть плохо.

Предложения по покупке других стоек не предлагать. ?
За терминологию не бить.

сдаеццо мне што патрон помер.

> Амортизатор Boge 32-810-P, был вставлен в корпус разборной стойки не плотно,
+++++
воопщето они и ставяцца неплотно, но ставить надо ровно, и лить писят грам моторново масла (по крайней мере в инструкции по установке прилагавшейся к амортизаторам было написано 50гр).

Все это дело было затянуто — тут важен момент затяжки, если недотянуть то с очень большой вероятностью патрон работать не будет, ибо в его конструкции заложено быть сильно прикрученным.

(Подозреваю, что именно из этого узла, а не откуда-то еще).
++++++
подозрения надоразвеять тщательной диагностикой.

Как правильно поступить в этом случае.
++++++
не городить колхоз, а делать по мануалу, ставить на авту запчасти предназначенные для нее, и закручивать гайки указанным моментом.

Как правильно затягивать гайку?
++++++
динамометрическим ключом.
значение уже не помню, надо прочитать книжечку прилагавшуюся к патронам. могу посоветовать сходить в конференцию «пружины амортизаторы», там есть продавцы которые знают нужный момент.

Вроде Гольфклуб как-то писал, что недотянуть плохо, перетянуть плохо.
++++++
совершенно верно.

Видео:Может ли стойка амортизатора стучать....?Скачать

Болтаются амортизаторы в стаканах

Здравствуйте, уважаемые участники Лачетти-клуба!

Пишу в надежде получить совет по устранению шатания верхней части передней стойки.
У меня универсал, 1,6, пробег 14500 (приобретен в ноябре 2009 г.), езжу иногда на работу и на дачу.
Где-то месяц назад при трогании (но не всегда) стал слышен однократный стук из передней подвески, но никаких других признаков неисправности при езде с разными скоростями не ощущалось. Так некоторое время и ездил.
Недавно, поддомкратив переднее водительское колесо для замены резины на зимнюю, обратил внимание, что стойка в верхней части болтается в горизонтальной плоскости, хотя все что можно в подвеске затянуто и признаков поломок нет (сальники, рычаги, сама стойка сверху, все болты и тд.). Кстати, со стороны пассажира тоже болтается, но не так сильно.
Поехал на диагностику подвески в свой сервисный центр, попросил обратить внимание на стойку . Через 35 мин сказали, что все в порядке, люфт допустимый, можно ездить.
Вместе с тем, на следующий день с товарищем решили снять стойку и удостовериться сами. Оказалось, что верхняя резинка на стойке не плотно входит в чашку, и как сверху ни крути – ничего не меняется. Саму стойку разбирать не стали, так как резинка показалась нам абсолютно не изношенной. Собрали все на место, но однократный стук при трогании не прекратился.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Один знакомый, например, предположил, что в стойке могли не докрутить резьбу, в результате чего она притягивается к кузову не до конца, и что надо подложить шайбу, чтобы поднять подшипник с резинкой.
Спасибо.

Читайте также: Tokico амортизаторы подбор по марке машины

Я думаю скорее всего какую-то шайбу там забыли поставить, или поставили неверно.
Либо амортики не от Лачетти поставили.

Видео:Узнай какой опорный подшипник передней стойки стучит на кочкахСкачать

Амортизатор болтается в стакане

Видео:Стучат новые стойки на приоре... Победа над стуком новых амортизаторов приора.Скачать

Как определить неисправность стойки амортизатора: стук, мокрая стойка

Одним из важнейших составных элементов подвески автомобиля является амортизатор. Нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на колесо, воспринимает на себя пружина, но она не способна сразу погасить полученную энергию. Некоторое время пружина совершает колебательные движения и это негативный фактор в работе подвески. Устраняется этот недостаток установкой амортизатора. Этот демпфирующий элемент поглощает энергию пружины, исключая передачу колебаний и вибраций на кузов.

Несмотря на сравнительно простую конструкцию, из-за жестких условий эксплуатации, амортизаторы могут прийти в негодность и прекратить выполнять свою функцию.

Неисправности амортизаторов сопровождаются обычно появлением металлических стуков, дребезжания при движении по неровностям.

Причем такое звуковое сопровождение достаточно громкое, поэтому о комфортабельности при поездках говорить не приходится.

Но стук амортизатора — это меньшее из зол по сравнению с последствиями, к которым может привести неисправный амортизатор. Неработающая деталь влияет на управляемость машины, при движении по ухабам увеличивается тормозной путь, шины неравномерно изнашиваются, повышается нагрузка на остальные составные элементы подвески.

Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.

Видео:Определение состояния верхней опоры стойки Chevrolet LacettiСкачать

Выявляем причину стука

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.

Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона).

В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить.

При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Основные неисправности амортизаторов

Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности.

Причинами неисправности могут быть:

О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.

Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера.

Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком.

Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Бывает так, что стук возникает на новых, только поставленных амортизаторах. В силу того, что детали только поменяны, на них «грешат» в последнюю очередь, ища причины в других элементах подвески. Но даже новые амортизаторы создают сторонние звуки. Причин этому несколько – производственный дефект демпфера, ненадежное крепление, несоответствие или брак резиновых втулок.

Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят к данной модели

Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.

В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.

Проводим ремонт

Неработающие амортизаторы подлежат замене, поскольку они неразборные. И они меняются парно. То есть, в случае неисправности только одного элемента меняется демпфер и с другой стороны.

Отметим, что некоторые автолюбители ремонтируют амортизатор путем срезания вальцовки корпуса, чтобы извлечь шток с поршнем. Такая операция позволяет заменить сальники, установить новый шток с неповрежденным поршнем (с донора), залить новое масло.

При сборке же герметичность достигается завариванием места вальцовки.

Но восстановления работоспособности элемента процесс трудоемкий, проще купить новые демпферы и установить их вместо изношенных.

Видео:ГЛУХОЙ СТУК В ПОДВЕСКЕ - ВЕРХНЯЯ ОПОРА АМОРТИЗАТОРА. ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ И ПОДУШЕК.Скачать

Стук амортизатора, или почему стучит амортизатор

Стук амортизатора, это еще одна проблема, которая зачастую возникает у наших автомобилистов.

Когда начинает стучать амортизатор, то для многих водителей этот стук ассоциируется со стукам по нервам и порою просто хочется выпрыгнуть из автомобиля буквально на ходу.

Про комфортность поездки в таком случае говорить не приходится. Но это еще только пол беды.

Когда стучит амортизатор, значит он неисправен, а если в автомобиле есть деталь или узел, который не исправен, тем более если это связано с ходовой частью автомобиля, то беда придет очень быстро, поверьте.

Серьезные опасения

Поэтому стук амортизатора должен у Вас вызвать серьезные опасения что:

Поэтому услышав, что начался стук амортизатора, принимайте незамедлительные меры к выяснению причин проблемы и их устранению.

Срок службы амортизатора

Следует понимать, что ничего нет вечного, и к амортизаторам автомобилей это философское понятие тоже имеет прямое отношение.

Как правило, стучать амортизаторы начинают после 50 тыс. км пробега автомобиля, но тут уже все зависит от производителя. Бывает и после пробега в 100 тыс. км амортизаторы ведут себя как новые.

Но не забывайте по каким дорогам мы ездим и цифра 50 000 к нам больше подходит нежели какая-либо другая.

Ложные сигналы

Причины стука амортизатора

Итак, если со втулками все в порядке, почему же может стучать амортизатор.

Да, представляете в амортизаторе есть масло. (шутка).

Внимательно осмотрите амортизатор, который стучит. Если на его внешней стороне есть подтеки масла, то сразу покупайте новый амортизатор, а лучше сразу два, чтобы заменить их на одной стороне автомобиля.

Значит стук амортизатора происходи из-за каких-то внутренних поломок. Это может быть срыв резьбы или даже не значительно погнутый шток, отсоединены трубы амортизатора. В общем, механические повреждения и поломки.

Как говорится, свято место пусто не бывает, ушло масло, пришел воздух. Завоздушенную область амортизатора можно ликвидировать и его стук прекратиться.

Это можно сделать как самому, так и на автосервисе. Все зависит от модели амортизатора, т.е. данная проблема решаема и покупать новый амортизатор не стоит.

Стук амортизатора зимой

Надежная работа амортизатора в сильные морозы конструктивно в него заложена, особенно в наши, отечественные модели.

Но все зависит от типа масла, которое в нем применяется. Некоторые производители амортизаторов грешат в этом и применяют не всесезонное масло, а летнее, которое и замерзает на сильных морозах, поэтом и начинается стук амортизатора.

К примеру, перегнали автомобиль из одной теплой страны на север России. Ситуации бывают разные и амортизатор, работающий в одних погодных условиях, может себя повести совершенно иначе в другом климате.

В данной ситуации масло в амортизаторе следует заменить на не замерзающее, тогда стук должен прекратиться.

Проблемы с новым амортизатором

Установили новый амортизатора, но он все равно стучит, что Вы только не делали.

Как правило, тут все банально просто. Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят именно к данной модели.

Видео:Одна из причин стука стойки.Скачать

Почему стучат амортизаторы и что можно сделать

Неисправные амортизаторы не только издают неприятный звук на каждой колдобине, но и создают опасность для движения. Из-за этого ухудшается управляемость автомобиля, появляется его раскачивание на неровностях, износ шин происходит неравномерно. Конечно, комфорт в салоне тоже страдает из-за постоянных стуков и тряски.

Если не принять меры своевременно, это повлечёт за собой более дорогостоящий ремонт различных узлов. Амортизаторы – простые по устройству узлы, которые, тем не менее, могут создать большие проблемы. Они работают в жёстких условиях, поэтому за их состоянием нужно следить, особенно если дороги оставляют желать лучшего.

Они могут выйти из строя и через 50 тысяч километров, и через 100 тысяч, в зависимости от манеры езды и состояния дорог.

Как устранить стук амортизаторов.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт.

Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах.

Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко.

Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Читайте также: Установка проставок под передние амортизаторы

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом.

Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся.

Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины.

Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно.

Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает.

Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Основные неисправности амортизаторов

Если причина неприятного стука – неисправный амортизатор, и это точно подтвердилось, нужно разобраться в причинах и устранить неисправность. Самые распространённые причины, знание которых поможет определить причину стука стойки амортизатора:

В первом случае масло может вытекать из-за износа сальников, которые как раз и должны это предотвращать. Изнашиваются они из-за постоянного движения, накопления абразивных компонентов внутри конструкции, истирания поверхностей. Естественная коррозия тоже играет свою роль.

Повреждения корпуса могут появиться от удара о какое-нибудь препятствие. При этом стойка стучит, потому что шток поршня амортизатора при движении ударяется в эту выемку и его ход ограничен.

Такое случается с однотрубными конструкциями, в двухтрубных внутренний резервуар защищён от ударов.

Повреждения поршня – нередкая причина при текущем состоянии отечественных дорог. Это случается, когда колесо на большой скорости в приличную яму, и подвеска испытывает очень большую нагрузку.

При этом поршень доходит до самого дна резервуара и ударяется о его дно – происходит так называемый пробой. От удара поршень и перепускные клапаны повреждаются, что полностью нарушает работу конструкции.

После этого амортизатор стучит даже на мелких кочках и неровностях, так как практически не работает.

Еще одна причина – плохое качество масла внутри резервуара. Именно оно служит рабочей жидкостью и от его характеристик зависит многое. Например, если оно слишком вязкое, амортизатор будет жёстким, особенно на морозе. При низкой вязкости возрастает вероятность пробоя, так как сопротивление его гораздо ниже.

Поэтому нельзя использовать какое попало масло, а допускается лишь рекомендованное для данной модели. Проверить стойку и найти причину стука обычно можно визуально, осмотрев её. Протечки масла и внешние повреждения корпуса будут видны. Также можно выявить колебания штока в стороны, если покачать автомобиль.

Качество масла можно сверить с паспортными рекомендациями, если известно, какое было залито.

Могут ли стучать новые амортизаторы

Как уже говорилось выше, иногда бывает ситуация, когда стук появился после замены амортизаторов на новые. Причины бывают такие:

Всё это легко решается. Так, амортизаторы нужно покупать в комплекте с резиновыми втулками, которые предназначены именно для них. В случае брака какой-нибудь детали её нужно просто поменять. Слабые крепления нужно подтянуть. Кстати, стук может появиться и спустя какое-то время, если гайки ослабнут и перестанут надёжно фиксировать демпферы.

Проводим ремонт

Единственное, что можно сделать, если стучит амортизатор, – заменить на новый, так как разобрать его нельзя. Иногда некоторые автолюбители срезают завальцованный край корпуса, что позволяет извлечь шток. Тогда можно поменять сальники или залить новое масло. Затем место вскрытия заваривается.

Но эта операция трудоёмкая, требует опыта, навыков и инструментов, чтобы обеспечить герметичность, поэтому к ней прибегают нечасто. Гораздо быстрее и лучше заменить эту деталь, тем более делать это всё равно придётся. Делать это надо парно – с обеих сторон.

То есть если нужна замена с левой стороны, то также меняется и справа.

Видео:СТУЧАТ ПЕРЕДНИЕ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРОВ | КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР? КАК ПРОВЕРИТЬ? ЗАМЕНА ОПОР НА ЛАЧЕТТИСкачать

Как распознать гибель стоек: признаки износа и неисправности амортизаторов автомобиля

Амортизатор – один из компонентов системы подвески автомобиля необходимый для надежного сцепления колес с дорогой.

Водители нечасто контролируют состояние скрытых механизмов, а о наличии износа узнают по характерным признакам – шуму и стуку внутри салона.

Своевременно распознать неисправность поможет наблюдение за характером движения транспортного средства: гибель стоек сказывается на потере управляемости, увеличении тормозного пути, повышенном износе деталей подвески.

Роль амортизаторов для безопасности движения

Амортизатор подвески – гидравлический механизм, гасящий колебания кузова при проезде препятствий либо маневрировании. Делают его из цилиндрической обечайки (резервуара) и штока. На конце последнего закреплён поршень с клапанами. Свободное пространство внутри заполнено гидравлической жидкостью. Масло при движении поршня перетекает из нижней полости в верхнюю. Клапаны формируют различное протекание рабочей жидкости в зависимости от направления перемещения поршня.

Неработающая стойка приводит к ухудшению управляемости, чрезмерному износу компонентов подвески, снижению комфорта во время езды. Негативные последствия:

5 признаков износа и неисправности

Проверка амортизатора – важная привычка опытного водителя. Автовладелец должен регулярно контролировать состояние этих элементов самостоятельно, так как не всегда существует возможность посетить станцию технического обслуживания. Своевременное обнаружение неисправности позволит сохранить целостность других деталей подвески и ходовой части.

Масляные пятна

Самый доступный и простой метод проверки – внешний осмотр. Достаточно заглянуть под крыло либо днище автомобиля, чтобы его выполнить.

На некоторых моделях возможно понадобится поддомкратить корпус, снять колесо или воспользоваться смотровой ямой. Масляные следы на корпусе свидетельствуют об утечках рабочей жидкости.

Однако пятна могут появиться в результате попадания посторонних веществ. Для более точной проверки следует тщательно вытереть масло и повторить осмотр через некоторое время.

Продолжительные колебания

Пустые стойки не могут выполнять демпфирующие функции в подвеске автомобиля. Малейшее воздействие на корпус в вертикальной плоскости приводит к его раскачиванию. Порядок проверки:

Стуки, крен

Действенный метод выявления корректной работы демпфирующего устройства – на ходу. Проверку осуществляют путём обнаружения косвенных признаков неисправности:

Свободный ход штока

Демонтаж устройств позволяет выяснить, какое из четырех пришло в негодность. Проверяют амортизаторы в вертикальном положении:

Вибрация

При помощи диагностического оборудования можно проверить стойку непосредственно на автомобиле. Последний загоняют на вибростенд, который имитирует дорожные условия (ямы и бугры). Проверке подвергают не только амортизаторы, но и компоненты подвески. Диагностика позволяет выявить малейшие дефекты за короткое время. Кроме того, выявлять неисправности можно и у грузовых автомобилей.

Амортизатор – важный элемент в подвеске автомобиля. Несколько способов проверки неисправности помогут выявить признаки износа стоек и быстро устранить поломку, сделав движение безопасным.

Видео:Причина стука в передней подвескеСкачать

Определение неисправности источника постороннего стука в автомобиле

Застучало? значит нужно вовремя найти, по источнику постороннего стука, неисправность в машине.

Источников постороннего стука, от износа деталей, в автомобиле много, и если удастся вовремя определить неисправность и заменить изношенную деталь, ремонт обойдётся гораздо дешевле.

Но для многих новичков это не так то просто, и многие ездят до того момента, пока машина окончательно не встанет. Только вот возни с ремонтом будет уже намного больше и он уже обойдётся намного дороже.

Чтобы не доводить до этого, нужно уметь определять хотя бы основные неисправности ходовой, которые описаны в этой статье.

О посторонних источниках шума в двигателе, я уже писал и желающие могут почитать, кликнув вот по этой ссылке. В этой же статье мы поговорим об основных неисправностях ходовой части автомобиля и стуках, которые издают изношенные детали ходовой.

Хотя и заднеприводную классику тоже немного затронем (читайте ниже шаровые опоры).

Наверное думают, что из-за своего сложного устройства, она ненадёжна и недолговечна.

Но недолговечность ещё можно как то приписать отечественным машинам, но на иномарках эта деталь отрабатывает по полной, и причина стука чаще всего исходит от других элементов ходовой.

Вообще любой появившийся стук в подвеске машины, нужно немедленно найти и устранить, так как он служит тревожным сигналом для более серьёзных неисправностей. Но начнём всё по порядку.

Рулевое управление.

И путают потому, что при движении автомобиля по мелким неровностям дороги, стук от рулевой рейки слышен только с одной стороны, то есть так же как и при неисправности амортизаторной стойки, и именно это и вводит в заблуждение многих новичков.

Но ведь тряска ощущается и на самой «баранке» (рулевое колесо).

Основные причины стука в рулевом управлении — это увеличенный зазор в зацеплении рулевой рейки и шестерни, от износа зубьев этих деталей, ну или от износа опорных втулок рейки (часто эти втулки изготавливают не из бронзы, как раньше, а из какого то непонятного дерьма).

Точно проверить, что износилось в этом узле, поможет простой приём: подёргайте рулевые тяги вниз-вверх, наблюдая в этот момент за движениями рейки. Если она неподвижно стоит, то всё хорошо, а если ходит вниз-вверх, то это значит изношенны её втулки. Ну а если рулевая рейка ещё и поворачивается, то это значит имеется увеличенный зазор между зубьями шестерни и рейки.

Но это можно устранить регулировкой. Так же при этой проверке можно выявить и изношенные втулки крепления рулевых тяг к самой рейке.

Источник постороннего стука может исходить и от изношенного рулевого шарнира, и его тоже несложно проверить. Для этого усаживаем помощника за руль, и он должен энергично и без перехвата (не меняя скорости) вращать рулевое колесо вправо-влево.

Вы же в это время должны прощупывать шарниры рулевых тяг, то есть возьмитесь рукой за шарнир так, чтобы держать в руке одновременно и корпус шарнира и его палец, или жёстко соединённые с ним части рулевого управления.

При этой проверке, вы отчётливо почувствуете даже минимальный люфт в рулевом шарнире (конечно если он изношен).

Верхняя опора амортизаторной стойки.

Чтобы точно убедиться в причине стука, нужно замерить зазор между опорой 2 и ограничителем 1 (на автомобиле ВАЗ 2110 это сделать нельзя, так как инженерам захотелось закрыть этот узел). И если замеры покажут, что зазор превышает 1 сантиметр (10 мм), то резиновую опору (депфер) необходимо заменить.

Следует учесть, что часто зазор бывает не равномерный по кругу (больше с одной стороны и меньше с другой). Значит выбираем среднее значение.

И всё таки от чего возникает этот стук, ведь соприкосновения металлических деталей при пробое не происходит? Но следует учитывать, что гидравлическая система амортизатора, не успевает погасить короткие и резкие перемещения поршня в цилиндре амортизаторной стойки.

Для этого и существует резиновая опора, которая, пока не старая, обладает нужной упругостью. Если же энергоёмкость резины со временем снижается, то удары уже депфируются хуже и жёстче передаются на кузов машины, а металлический кузов на это отвечает гулом или стуком.

И причём подшипник изнашивается неравномерно и в его дорожках качения появляется неравномерная выработка, и именно на том участке, где подшипник больше всего работает, то есть при прямолинейном движении машины.

Исходя из этого, можно выявить неисправность подшипника, то есть если вы заметите, что стук появляется только при прямолинейном движении, а при прохождении поворота исчезает, значит причина стука именно подшипник опоры.

Ещё при проверке можно использовать вот такой приём. Попросите помощника раскачивать кузов машины вниз-вверх, а вы тем временем пощупайте рукой шток амортизаторной стойки.

Стук изношенного подшипника опоры передастся на шток, а значит сравнивая стук при разных углах поворота колёс, можно выявить состояние подшипника (здесь так же — при ровных колёсах стук появится, а при повёрнутых колёсах стук исчезнет).

Так же советую проверить затяжку гайки верхней опоры, иногда она откручивается и появляется похожий стук.

Читайте также: Амортизатор ваз задние какие хорошие

Шаровые опоры.

Это распространённый источник стуков, но он чаще возникает не на переднеприводных машинах, а на классических (заднеприводных). Хотя и на переднеприводных автомобилях тоже встречается, но гораздо реже. При наезде даже на небольшие неровности, изношенный шаровый шарнир издаёт резкий стук.

Самый простой способ диагностики известен многим: нужно потдомкратить машину и подёргать вывешенное переднее колесо (дёргаем в поперечном направлении).

А новичкам, чтобы не спутать люфт в шаровой опоре с люфтом в ступичном подшипнике, советую попросить помощника зафиксировать колесо педалью тормоза, когда вы будете дёргать колесо при проверке. Шаровый шарнир с люфтом подлежит замене.

Если люфта в шаровом шарнире вы не обнаружите, то обратите внимание на его резиновый пыльник. Если он порван, то шарнир с порванным пыльником долго не протянет (ведь пыль и грязь — это абразив).

Амортизаторная стойка.

Напомню ещё раз, что её часто обвиняют в чужих грехах, а ведь стоит она не дёшево. И причиной стуков этот узел бывает редко (примерно 10 — 15 процентов случаев). Но это довольно важная деталь машины и поэтому заслуживает подробного рассмотрения.

Даже не пустая (не вытекшая)амортизаторная стойка, но изрядно изношенная, вызывает хорошо слышимые стуки, или даже удары.

А как это всё получается в поездке? Например колесо вашей машины попадает в яму, а усилие отбоя у изношенной стойки довольно маленькое, и такая стойка уже не может предотвратить (погасить) то, что пружина подвески, резко распрямляясь, выстреливает колесо машины вниз.

Существует несколько способов диагностики этой неисправности, и самый быстрый и простой — это резко надавить вниз руками на кузов машины. И если кузов при этом плавно поднимется в исходное состояние и остановится, то амортизаторная стойка в порядке.

Очень редко, но всё же бывает, что стойка стучит из-за неисправности внутри амортизатора, например открутилась гайка, которая удерживает поршень. Но обычно при более серьёзных дефектах стойки, появляются не стуки, а другие неисправности, которые можно проверить как описано выше.

То есть усилие сопротивления действию пружины подвески падает, и кузов во время проверки (описанной выше), или при движении машины раскачивается. Неприятности очевидны: ухудшается устойчивость машины, нарушается надёжный контакт колёс с дорогой, ухудшается плавность хода и управляемость.

В таком случае стойку необходимо заменить, или отремонтировать.

Очень часто выход из строя амортизатора происходит из-за небрежной эксплуатации автомобиля. Я имею в виду не гонки по плохим дорогам, которых у нас полно. Сбавлять скорость на неровностях — это и так понятно, речь о другом.

Не следует забывать, что масло находится не только в таких важных агрегатах, как двигатель, коробка передач и задний мост.

Оно есть ещё и в амортизаторах, и для нормальной работы амортизаторной стойки, масло должно иметь определённую вязкость, зависящую от температуры.

А какая температура бывает в морозное утро? И часто водители рвут с места, забывая о том, что в холодное время масло в амортизаторах имеет температуру окружающей среды, а при понижении температуры, вязкость его увеличивается.

И в цилиндре амортизатора масло стоит колом, превратившись при минус 20 градусах мороза в гель.

А теперь представьте какие нагрузки испытает амортизатор на плохой дороге, наполненный не жидкостью, а густой субстанцией, непрокачиваемой через отверстия или клапан поршня.

При запредельных нагрузках, которые во много раз превышают нормальные, в первую очередь ломаются самые тоненькие и хрупкие детали — дисковые пластинки клапанов амортизатора.

Ну а чтобы не допустить этого, от водителя требуется всего лишь первые минуты ехать аккуратно, объезжая ямы и избегая резких ударов и толчков (особенно в сильный мороз).

При постепенном прогреве масла, от работы поршня в амортизаторе (это можно почувствовать, ведь подвеска заработает мягче), можно смело прибавлять газ.

Учтите также и то, что если придётся ремонтировать аммортизатор, не вздумайте заливать более густое масло (якобы у более густого масла, меньше вероятность утечки через уплотнения).

Результат может быть такой — поломка пластинчатых клапанов, так же как и при поездке по ямам с загустевшим от мороза масле (как описано выше).

Да и с более густым маслом ухудшится управляемость и устойчивость машины.

Ведь более жёсткий амортизатор не гарантирует хорошей работы при больших нагрузках. К тому же возрастает усилие сжатия подвески, и соответственно увеличивается усилие на кузов машины, а это чревато появлению трещин на кузове, в районе крепления стойки. От более вязкого масла возрастает и усилие отбоя, что тоже не есть хорошо.

К более вязкому маслу, которое некоторые «кулибины» заливают в свои амортизаторы, стоит добавить морозик примерно градусов 20, больше не надо, и можно представить, как будет вести себя машина и что будет с подвеской.

Не спорю, устанавливают жёсткие амортизаторы на спортивные машины, но они жёсткие не от масла, а изначально от своей конструкции, которая разрабатывается на специальном стенде, определяющем характеристики амортизаторов и предназначены они для спортивных машин, с усиленной подвеской и элементами кузова.

Самое интересное, что на стойках зарубежных производителей, всё намного примитивнее и гидробуфер заменён обычным резиновым кольцом. Энергоёмкость такой конструкции конечно же значительно ниже, зато она проста.

Да и большинство иномарок, особенно современных, рассчитано на европейские дороги, (кроме рамных джипов конечно), поэтому на наших дорогах детали подвески (которые начали делать из лёгких и хрупких сплавов) являются расходниками номер 1. И им противопоказаны бугры,ямы, выступающие люки.

Особенно на новых автомобилях, с не просевшими пружинами, на которых запас хода колеса достаточно велик.

Кстати, стуки могут быть от банального износа амортизаторов, а как их проверить я подробно описал вот в этой статье.

Иные источники стуков ходовой.

Источник стука может быть из-за поломки кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости. Эта деталь представляет собой два сайлентблока (резинометаллических шарнира), которые развёрнуты относительно друг-друга на опредеённый градус и связаны между собой тягой из прутка или трубки.

При эксплуатации по нашим дорогам, бывает даже, что эта деталь ломается в месте сварки шарнира к тяге. При этом отчётливо слышны стуки при движении по неровностям и в повороте. Выявить неисправность можно визуально, а если нет возможности увидеть, то следует просто подёргать рукой за конец тяги стабилизатора (удобнее это делать при вывернутых до конца передних колёсах).

Если сварка цела, то советую так же проверить сами сайлентблоки (не разбиты ли резинометалические шарниры).

Стук от разбитых опор двигателя (подушек), проявляется при резкой подаче газа, резком торможении или просто при проезде сильных неровностей.

Двигатель в такие моменты стучит по кузову, касаясь его поддоном картера, генератором или другой частью (в зависимости от конструкции автомобиля). Часто об этом источнике стука, многие новички не догадываются.

Проверка проста: нужно открыть капот и надавив всем телом, подёргать двигатель руками.

Так же советую почитать статью — подвеска и её неисправности, статья находится вот тут. Там тоже описаны некоторые неисправности, от которых появляются стуки и посторонние шумы, исходящие из ходовой. А о ремонте подвески можно почитать вот здесь.

В заключении статьи, хочу сказать, что источников шума в автомобиле достаточно много, и порой причины бывают очень незначительные и просто банальные. Например может в движении открутиться крепление расширительного бачка или бачка омывателя.

И он болтается и стучит под капотом, ударяясь об кузов. Причин стука может быть много, и все не перечислить в одной статье. Но вот сразу отреагировать на стук и найти этот источник стука — это обязанность любого водителя.

И я надеюсь эта статья поможет в этом, особенно новичкам; удачи всем!

Видео:Стучат передние стойки пассат б3Скачать

Амортизаторы: исправны или нет?

1. Осмотреть!

Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу.

Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней.

Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.

О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.

К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.

2. Покачать!

Не самый точный, зато самый популярный и наглядный способ диагностики. Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться.

Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной… Беда только в том, что таким способом можно определить разве что совсем «дохлое» изделие, да и то при наличии должного опыта.

Другое дело, если амортизатор намертво заклинило: это определится мгновенно, поскольку раскачать автомобиль просто не удастся.

Постарайтесь при раскачке не переусердствовать, дабы не повредить кузовные детали — бывает и такое…

3. Поуправлять!

Если при движении автомобиль вдруг обретает некую самостоятельность — рыскает на неровностях, раскачивается во все стороны, неохотно реагирует на руль, то, скорее всего, виноваты амортизаторы.

Вопреки устоявшемуся мнению, это проявляется не только на высоких скоростях, а даже если на спидометре вполне «городские» цифры.

При этом не нужно выписывать кренделя на дороге — в тихом месте вполне достаточно упражнений типа разгон, торможение, змейка… В любом случае, если управляемость автомобилем со временем ухудшилась, следует обратиться к компетентным специалистам для проведения диагностики.

Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.

4. Померить!

Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески — заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.

Другой вопрос — насколько точно приговор будет касаться непосредственно амортизаторов.

Дело в том, что в случае с различного рода «трясучками» (коих в последнее время становится всё больше), наличие хотя бы одного неисправного элемента (не обязательно амортизатора) существенно скажется на итоговых результатах показателя эффективности.

Кроме того, различаются алгоритмы, по которым производится оценка эффективности работы подвески, и диагностика одного автомобиля на разных стендах может привести к тому, что полученные данные о состоянии подвески могут различаться.

Известны случаи, когда при диагностике автомобиля на «трясучке» с исправной подвеской и недавно замененными амортизаторами, полученные данные говорили о низкой остаточной эффективности подвески.

А вот при «тест-драйве» автомобиль вёл себя идеально.

Причина — стенд не был рассчитан на более «жесткие» настройки амортизаторов тюнинговой серии по сравнению с характеристиками оригинальных изделий, в результате — неверный приговор. Что ж, бывает и такое.

Очень важный момент! На итоговые показатели могут оказывать влияние такие параметры, как давление в шинах, загрузка автомобиля при диагностике, небольшие отклонения от прямой линии при заезде на стенд (появление угла отклонения от продольной оси), случайная установка автомобиля на ручник, неравномерная загрузка автомобиля при диагностике и т.д. Нерадивому мастеру доставит истинное удовольствие «развести» клиента на стоимость новых амортизаторов, чтобы между делом как бы случайно подкачать ему спустившее колесо…

5. Выводы?

Единственного заведомо правильного способа для проведения диагностики амортизаторов не существует. Каждому случаю — своя конкретика. Счастливого пути!

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🔥 Видео

  разбит отбойник на стойке, признаки и звуки такой поломки и ее решение часть 3Скачать

  

  Признаки неисправности амортизаторовСкачать

  

  Как проверить опорный подшипник передней стойки.Скачать

  

  Опора стойки дастерСкачать

  

  Опорные подушки аммортизаторов пассат б3Скачать

  

  Почему может стучать шток амортизатора Passat B5?Скачать

  

  Для чего некоторые водители одевают на амортизаторы садовые шланги?Скачать

  

  Как проверить износ опорного подшипника.Скачать

  

  Думал просели ПРУЖИНЫ НО ОКАЗАЛАСЬ ПРИЧИНА В ДРУГОМ МаздаСкачать

  

  Неисправности верхней опоры переднего амортизатора Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус.Скачать