Болты крепления амортизаторов урал

Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.

Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику,
ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить
амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле
деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом
тормоза, а для модели «Соло» — и переднее крыло. И приступим.

1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.

2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом.
Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его
на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь
поставьте наконечник «вверх ногами» и оставьте в таком положении на 10 минут — чтобы полностью вытек керосин.

Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном
порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, — поехали дальше.

4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника
вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении
не должен быть значительным — в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите
с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.

Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE — 10W. В простейшем случае
это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно
быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.

И в заключение. Течь масла из передней вилки,
особенно на плохих дорогах, — «фамильная черта» всех «Уралов». Замена сальников устраняет ее ненадолго.
В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь
к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит,
разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.

Видео:Амортизатор на взводе. Как снять и установить амортизатор коляски Урал.Скачать

S.O.S. крепления узлов и агрегатов мотоцикла днепр мт 11

В общем ситуация следующая, так получилось что достался мне днепр мт 11 в разобранном состоянии и я столкнулся с проблемой отсутствия необходимых мне гаек и болтов для установки почти всего) может есть у кого таблица с размерами или что то вроде этого что бы я мог заказать их, ибо желания собрать больше чем опыта работы со штангелем)
или может есть советы дельные?

p.s. строго не судите первый пост мой.

Кнопку «АГА» не дрочи только по несколько раз.
Дубли потер.

Было издано много таких книжек (журналов) «МОТОЦИКЛЫ ДНЕПР-11, ДНЕПР-16, каталог деталей и сборочных единиц», в которых указано все необходимое для сборки Вашего мотоцикла. И ее нужно, по моему, заиметь.

Двигатель,коробка,редуктор тоже разобраны?

Двигатель, коробка, редуктор собрал с божьей помощью.
Проблема заключается в подборе болтов и гаек необходимого размера для установки амортизаторов, передней вилки, руля, сиденья (сплошного), кожухов оперения, кронштейн троса сцепления в коробку, фары, приборной панели.
столкнулся с двумя моментами: либо дома нет необходимого крепежного элемента либо покупаю болт в магазине а он почти такой но не такой)
P.s. сюда уже пишу от без исходности.
то что есть.

Напиши просто что нужно разборщикам мотоциклов, у них этого крепежа — попой ешь. В одном месте накрутят тебе, отправят почтой, сильно дорого вряд-ли выйдет.

Ибо на моте много тонкостей типа М8х1 (по стандарту 1,25) М10х1 (вместо 1,5) и тп, можно еще от авто найти, но в основном это либо «бери болт и дорезай резьбу сам» или «бери гайку и перерезай резьбу», а это влечет за собой еще покупку плашек и метчиков, которые опять же продаются в наборах под стандартные размеры, а нам надо изюминку.

нашел полный комплект крепежа для к 750, не в курсе, мне не подойдет случайно?)

Есть группа в контакте, чел подбирает комлекты метизов с прочностью 8.8 и сальников https://vk.com/club128582440 Но без мелкой резьбы ?
на мотаках готовые комплекты метизов для двигателей/кпп лежат по гуманному ценнику

Могу предложить купить еще один бездок на запчасти, они скорее всего понадобятся, с него и снять крепеж

В СССР было такое понятие как стандартизация. Практически все метизы , за исключением специфичных типа болта цанговых зажимов подходят от авто и сельхозтехники. Все болты гайки и шайбы ГОСТированные. Найди хороший магазин запчастей, там сможешь подобрать себе крепеж. Единственное может отличаться размером под ключ( пример 8-ка гайка может быть на 12,13,14) Только не обдумай покупать болты и гайки в строймаге или на рынке. Там китайская сыромятина.

Из-за того, что ГАЗ-завод построили американцы и ГАЗ-авто конструкция американская, метизы в нем с резьбой дюймовой, то на мотоциклах и КМЗ, и ИМЗ устанавливали крепеж «Красной Этны» (это названия части ГАЗа) с переведенным его в метровый размер (так званная мелкая резьба). Об этом напомнил WORD. И предложение его слушное.

Найди в послевоенном ГАЗ дюймовые резьбы и здесь поделись находкой, все порадуются;))
А если не владеешь вопросом, то не путай человека, мелкие шаги это не «адаптация» дюймовых, а способ создать большее усилие при закручивании и противостоять вибрационным нагрузкам. Дюймуха тоже бывает и с крупным и мелким шагом. Так же мелкий шаг это «защита от дурака», что бы не вкручивали строительные болты низкой прочности туда, где нужен машиностроительный крепëж повышенной прочности.

Если мне не изменяет память , болты и гайки с мелкой резьбой устанавливались на узлы и детали подверженные вращению или вибрациям , для уменьшения вероятности самооткручивания. Дополнительно устанавливались пружинные шайбы или применялись спец гайки ( с нейлоновым кольцом или корончатые под шплинт) . Разбирая первый раз МТ-9 был удивлен ,что практически весь крепеж был с мелкой резьбой. На МТ11 93г уже половина стояла с крупным шагом.

Болты и гайки М10х1 и М8х1 ищи в газовских запчастях, там же шпильки М8х1-М8х1.25 в алюминий мелкие шаги не идут, только крупные.
Гайки М12 с мелким шагом (не помню каким) на шпильки крепления двигателя подходят жугулячьи. Гайки крепления ушей колясочных тяг тоже от жигуля подходят.
В принципе мест где сложно избавится от родных мелких шагов не много: винты дисков сцепления М8х1, переднее крепление бензобака М8х1, нижние болты амортизаторов М10х1, крепление фары М8х1, но там часто резьба сорвана и изнутри ставят гайки, шпильки крепления двигателя М12 мелкий и колясочное крепление. В движке сплошняком мелкие шаги, там необходимы.
Каталог запчастей есть в сети в электронном виде, в нëм есть длины, диаметры и шаги крепежа.
Китайский крепëж из строительного магазина применять не стоит, он пластилиновый, нержавейку тоже, она умеет вытягиваться и внезапно ломаться.

Если мотоцикл разобран, то лучше не спешить собирать.
Можно качественно покрасить и уже после собрать на новом крепеже.
Ведь хорошо, когда одним ржавым ведром меньше, а красивым мотоциклом больше.)
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/polnyy_komplekt_krepe.

Видео:КАК РАССУХАРИТЬ И ЗАСУХАРИТЬ АМОРТИЗАТОР УРАЛ/ДНЕПР/К750 КАК РАЗОБРАТЬ АМОРТИЗАТОР УРАЛ?КАК СОБРАТЬ?Скачать

Ходовая часть

Рама автомобиля клепаная, состоит из двух штампованных лонжеронов переменного сечения, соединенных между собой шестью поперечинами и передним буфером.
Уход за рамой заключается в наблюдении за состоянием болтовых и заклепочных соединений. Необходимо следить за тем, чтобы не нарушалась геометрическая схема рамы и прочность ее элементов. Если заклепки ослабли, срубите их и замените новыми. Допускается ослабленные или срезанные заклепки заменять болтами.

Буксирный прибор автомобилей крепится в специальной поперечине. Уход за буксирным прибором заключается в смазке и очистке его от грязи. Направляющие стержня буксирного крюка смазываются через масленки при техническом обслуживании автомобиля. Крюк в опоре корпуса 2 (рис. 44) и втулке б должен свободно вращаться от руки.

Рис. 44. Буксирный прибор автомобилей Урал 4320: 1 — гайка; 2 — корпус; 3 — кольца нажимные; 4 — элемент упругий; 5 — крюк буксирный; 6 — втулка направляющая; 7, 9 — масленки; 8 — шплинт стопорный; 10 — пластина стопорная; 11 — болт

Осевое перемещение крюка в корпусе допускается не более 0,5 мм. Для обеспечения его заверните гайку 1 до появления зазора между корпусом 2 и нажимным кольцом 3 за счет деформации упругого элемента (определяется по свободному перемещению буксирного крюка). Затем гайку отверните до исключения осевого перемещения крюка и зафиксируйте стопорной пластиной с болтом. Стопорная пластина 10 вместе с болтом 11, завернутым в ее отверстие и стержень буксирного крюка может перемещаться на величину зазоров в соединении.
При работе с прицепом установите стопорный шплинт 8.

Подвеска автомобиля

Передняя подвеска (рис. 45) состоит из двух продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с гидравлическими амортизаторами телескопического типа двухстороннего действия. Верхние проушины амортизаторов через резиновые втулки прикреплены к скобам кронштейнов 5, нижние проушины — к кронштейнам 17, приваренным к картеру моста.
В средней части рессоры стремянками закреплены на картере моста. Ход моста вверх ограничивается резиновыми буферами 2, закрепленными в накладках 20 рессор и обоймах 13 дополнительных буферов. Обойма 13 соединена с кронштейном 6, прикрепленным к лонжерону рамы. Дополнительные буфера, кроме того, уменьшают напряжение в рессорах при резком торможении, ограничивая закрутку рессор.

Рис. 45 Подвеска передняя автомобилей Урал 4320: 1, 8 — кронштейны (передний, задний); 2 — буфера рессоры; 3 — кронштейн упорный буфера; 4 — амортизатор; 5, 17 — кронштейны амортизатора; 6 — кронштейн дополнительного буфера; 7 — подкладка; 9 — вкладыши; 10 — рессоры; 11 — болт нижний крепления стяжки; 12 — втулка распорная; 13 — обойма дополнительного буфера; 14 — болт верхний крепления стяжки; 15 — пластина стопорная; 16 — стяжка задних кронштейнов; 18 — стремянка рессоры; 19 — палец ушка рессоры; 20 — накладка; 21 — стремянка ушка; 22 — ушко рессоры; 23 — клин; 24 — болт

Читайте также: Опора амортизатора для w203

На передних концах рессор стремянками 21 и болтами 24 крепятся ушки 22. Рессоры через ушки соединены с передними кронштейнами 1 пальцами 19, которые фиксируются в кронштейнах клиньями 23.
Задние концы рессор свободно входят в проушины задних кронштейнов 8 и удерживаются от выпадания при ходе мостов вниз нижними болтами 11 крепления стяжки, на которых установлены распорные втулки 12.
Для уменьшения напряжения в лонжеронах рамы в зоне второй поперечины задние кронштейны рессор соединены стяжкой 16, которая крепится к кронштейнам с помощью болтов. Болты стопорятся пластинами 15.

Гидравлические амортизаторы (рис. 46) предназначены для гашения колебаний, возникающих в результате упругих деформаций элементов подвески автомобиля при движении по неровной дороге. Принцип действия гидравлических амортизаторов заключается в следующем. При относительных перемещениях подрессоренных и неподрессоренных частей автомобиля имеющаяся в амортизаторе жидкость, перетекая из одной его полости в другую через небольшие отверстия, оказывает сопротивление вертикальному перемещению штока и гасит колебания автомобиля.

Рис. 46. Амортизатор автомобилей Урал 4320: 1 — головка верхняя; 2 — цилиндр; 3 — шток поршня; 4 — корпус амортизатора; 5 — втулка упорная; 6, 11, 18 — пружины; 7 — клапан сжатия; 8 — кольцо поршня; 9 — поршень; 10 — клапан отбоя; 12 — шайбы регулировочные; 13 — гайка поршня; 14 — корпус клапана; 15 — диск клапанный; 16 — диск дроссельный сжатия; 17 — диск нажимной; 19 — крышка клапана сжатия; 20 — корпус сальника; 21 — кольцо уплотнительное; 22 — шайба; 23 — втулка крышки; 24 — сальник штока; 25 — обойма; 26 — гайка корпуса

Задняя подвеска балансирного типа, концы рессор входят в проушины опорных кронштейнов 7 (рис. 47).
Рессоры стремянками 2 прикреплены к балансирам 18, качающимся на оси 14 балансира. На оси напрессованы кронштейны 15, каждый, из которых четырьмя болтами крепится к кронштейнам 11 балансира. Толкающие и тормозные усилия передаются от мостов к раме через две верхние 6 и четыре нижние 8 реактивные штанги. Боковые усилия передаются через рессоры.
Шарниры реактивных штанг шаровые. На верхних реактивных штангах со стороны мостов установлены пальцы с укороченным конусом, которые удерживаются от проворачивания в кронштейнах сегментными шпонками. Головка реактивной штанги герметизируется с одной стороны прокладкой, установленной под крышку, с другой стороны уплотнительным кольцом 16.
Удар мостов о раму, полученный при наезде колеса автомобиля на препятствие, смягчается буфером 10. Ход мостов вниз ограничивается защемлением конца рессоры в опорном кронштейне 7.
Подвеска автомобилей грузоподъемностью до 7 тс отличается установкой облегченных деталей: рессор 1, стремянок 2 с уменьшенным с 27 мм до 24 мм диаметром и соответствующими гайками 3, устанавливаемыми на накладки 13 без сферических шайб (вариант исполнения I).

Техническое обслуживание

Для предупреждения среза центрового болта передней рессоры и центрирующей выдавки задней рессоры своевременно подтягивайте на груженом автомобиле гайки стремянок рессор. При появлении скрипа в рессорах: приподнимите автомобиль за раму и в образовавшиеся зазоры между листами введите смазку. При каждой разборке рессор смажьте листы, предварительно удалив старую смазку, грязь и следы коррозии. Промойте и смажьте ушки и пальцы передних рессор.
Гайки стремянок рессор затягивайте на автомобиле с полной нагрузкой: передних моментом 400-500 Н·м (40-50 кгс·м); задних: на автомобилях грузоподъемностью до 7 тс — 500-600 Н·м (50-60 кгс·м); на автомобилях грузоподъемностью 10 тс — 580-660 Н·м (58-66 кгс·м).
При сборке смажьте резьбу стремянок графитовой смазкой или типа ТСгип.

Рис. 47. Подвеска среднего и заднего мостов: 1 — рессора; 2 — стремянка; 3 — гайка стремянки; 4 — шайба сферическая; 5 — рама; 6, 8 — штанги реактивные (верхние и нижние); 7 — кронштейн рессоры опорный; 9 — кронштейны буфера; 10 — буфер; 11 — кронштейн балансира; 12 — болт стяжной; 13 — накладка рессоры; 14 — ось балансирной подвески; 15 — кронштейн оси; 16 — кольцо уплотнительное; 17 — палец шаровой; 18 — балансир; 19 — гайка; 20 — колпак балансира; 21 — пробка наливного отверстия; I — вариант исполнения

Гайки стремянки 21 (см. рис. 45) крепления накладного ушка передней рессоры затягивайте на нагруженном автомобиле в следующем порядке:

• заверните гайку до упора;
• отверните гайку на 1,5-2 оборота;
• раскерните резьбу в двух противоположных точках на каждом стержне.

Полная затяжка гайки стремянки недопустима, т.к. это препятствует перемещению листов и приведет к быстрому разрушению стремянки и крепления ушка в процессе эксплуатации. При отсутствии зазора (менее 0,2 мм) между передней частью ушка и верхним листом отремонтируйте или замените ушко.

Если рессора снята с автомобиля, гайки стремянки 21 затяните моментом 20-28 Н·м (2,0-2,8 кгс·м) и раскерните в двух противоположных точках. Следите за подтяжкой болта 24 крепления накладного ушка. Гайки затягивайте моментом 250 Н·м (25 кгс·м). При несовпадении отверстия под шплинт в болте с прорезями на гайке, гайку дотяните и зашплинтуйте.
При ослаблении крепления стяжки задних кронштейнов передних рессор подтяните болты ее крепления. Момент затяжки верхнего болта 14 120-160 Н·м (12-16 кгс·м), гайки нижнего болта 180-220 Н·м (18-22 кгс·м). Болты застопорите, отгибая стопорную пластину на головки.
При износе концов первого листа задней рессоры до половины толщины, поменяйте местами первый и второй листы.
Для снятия стремянок 2 (см. рис. 47) без отсоединения реактивных штанг поддомкратьте автомобиль, установите под ось балансира или раму подставу. Отверните гайки стремянок и снимите накладку рессоры. Опустите автомобиль на подставу так, чтобы между рессорой и балансиром образовался зазор. Поверните балансир на небольшой угол и снимите стремянку.
Для устранения осевого перемещения балансира разгрузите балансиры, вывесив раму автомобиля так, чтобы концы рессор не были защемлены в опорных кронштейнах. Снимите колпак 20 балансира. Ослабьте стяжной болт 12 отверните гайку 19, протрите резьбовые части гайки и оси балансира насухо, смажьте герметиком УГ- 6. Заверните гайку 19 до упора, а затем отверните ее на 1/6-1/ 4 оборота. Выдавливание герметика в зазор между торцами гайки балансира и втулки не допускается. После регулировки затяните стяжной болт 12 моментом 44-56 Н·м (4,4-5,6 кгс·м). Поврежденную прокладку колпака замените.
Смазку в ступицы балансира заливайте до уровня наливного отверстия в колпаке.
В связи с тем, что заливаемое при сборке в ступицы балансиров масло, постепенно заполняет зазоры в соединениях и впитывается в деревянные пробки, запрессованные в трубу оси с двух сторон, возможно незначительное снижение уровня масла. Поэтому при подготовке нового автомобиля к эксплуатации проверьте уровень смазки в ступицах балансира и при необходимости доведите его до уровня наливного отверстия в колпаках.
Гайки пальцев реактивных штанг затягивайте моментом 600 Н·м (60 кгс·м). Если отверстие в пальце не совпадает с прорезями на гайке, доверните гайку до совпадения и зашплинтуйте. Наполняйте смазкой шарниры реактивных штанг до выдавливания свежей смазки или до начала деформации уплотнительных резиновых колец.
Ослабление болтовых соединений деталей подвески не допускается.
При появлении течи рабочей жидкости из амортизатора, подтяните гайку 26 (см. рис. 46). При растяжении и сжатии амортизатор должен оказывать равномерное сопротивление. Усилие при ходе отбоя должно быть в пределах 6,0-8,0 кН (600-800 кгс), а при ходе сжатия — 1,1-1,9 кН (110-190 кгс); усилие проверяется на прессе с ходом штока 100 мм и частотой 100 ходов в минуту. Свободное перемещение штока амортизатора указывает на его неисправность.
Разбирайте и собирайте амортизатор в ремонтных мастерских, соблюдая необходимую чистоту. Полированные поверхности штока, рабочего цилиндра, компрессионных колец и поршня предохраняйте от забоин и других повреждений.

Порядок операций при замене рабочей жидкости:
1. Закрепите амортизатор за нижнюю головку в тисках и вытяните шток полностью.
2. В образовавшуюся щель между кожухом и корпусом вставьте специальный ключ и отверните гайку корпуса.
3. Легким покачиванием за верхний конец штока выньте его вместе с поршнем из рабочего цилиндра.
4. Выньте из резервуара рабочий цилиндр и полностью слейте рабочую жидкость.
При каждой разборке, а также при замене жидкости все детали амортизатора промойте в керосине и просушите. Внутреннюю поверхность манжет смажьте амортизаторной жидкостью. Залейте в цилиндр жидкость, вставьте в цилиндр поршень со штоком в сборе, закройте цилиндр крышкой, установите уплотнительное кольцо, переместите остальные детали и заверните гайку корпуса моментом 100-120 Н·м (10-12 кгс·м).
На амортизаторе с пластмассовым кожухом в растянутом состоянии перекрывается доступ к гайке корпуса. Для подтяжки гайки корпуса амортизатор снимите с автомобиля и упором в торец кожуха спрессуйте его в сторону верхней головки. После подтяжки гайки корпуса кожух установите на место.

Колеса и шины

Колеса 254Г-508, 400Г-508 и 330-533 однотипной конструкции и отличаются своими размерами, соответственно применяемым шинам 14.00-20 модели ОИ-25, 1200×500-508 модели ИД-П284 и 1100×400-533 модели 0-47А.
Колеса разъемные, состоят из оснований ободьев 2 (рис. 48), бортовых 5, замочных 4 колец и ограничителей замочных колец 3.

Рис. 48. Колесо с шиной в сборе:
1 — крап колесный;
2 — основание обода с диском;
3 — ограничитель замочного кольца;
4 — кольцо замочное;
5 — кольцо бортовое;
6 — покрышка;
7 — камера;
8 — лента ободная;
9 — уплотнитель вентильного паза;
10 — груз балансировочный;
11 — пружина балансировочного груза

Основания ободьев включают в себя тороидальные посадочные полки, на которые опираются шины своими бортами, монтажные ручьи, позволяющие осуществить монтаж шин на ободья и демонтаж, диски, посредством которых колеса крепятся на ступицах автомобилей. Колеса 400Г-508 могут применяться как с отъемной, так и неотъемной бортовой закраиной со стороны, противоположной замочной части.
Колесо 330-533 под шину постоянного давления не имеет ограничителя замочного кольца и уплотнителя вентильного паза.
Бортовые и замочные кольца колес 254Г-508 и 400Г-508 взаимозаменяемые и на этих колесах устанавливаются в строго определенном положении с помощью ограничителей замочного кольца, приваренных к ободу, и выдавок на замочных кольцах, входящих в соответствующее углубление (паз) на бортовых кольцах. Второй паз на бортовых кольцах используется при демонтаже колес. На одном из концов замочного кольца сделан паз для захвата кольца при извлечении его из замочной канавки обода.
Ограничители замочных колец служат для предотвращения проворачивания колец в эксплуатации при движении автомобиля со сниженным давлением воздуха в шинах и одновременно являются и кронштейнами, на которых крепятся колесные краны 1 и дополнительными опорами для защитных кожухов шлангов подвода воздуха.
На колесах 254Г-508 колесный кран устанавливается на наружной стороне кронштейна- ограничителя, на колесах 400Г-508 — с внутренней стороны.
Резиновые уплотнители 9 вентильного паза колеса предотвращают попадание грязи внутрь шин и обеспечивают установку вентилей камер в определенном положении.
Колеса 254Г-508 с шинами 14.00-20 балансируются. Балансировка колес осуществляется с помощью грузов 10, которые крепятся пружиной 11. Гайки и шпильки крепления колес с правой и левой сторон имеют правую резьбу.

Уход за колесами и шинами
Наиболее полное использование ресурса колес и шин и безопасность их эксплуатации могут быть обеспечены только при регулярном уходе за ними и соблюдении всех требований правил эксплуатации автомобильных шин, правил дорожного движения, техники безопасности и охраны труда на автомобильном транспорте.

Необходимо руководствоваться следующими общими требованиями:

• строго соблюдайте нормы внутреннего давления воздуха в шинах;
• не допускайте перегрузки шин массой груза;
• своевременно обслуживайте колеса и шины;
• поддерживайте в исправном состоянии узлы ходовой части, рулевого управления и тормозов;
• соблюдайте правила и применяйте рациональные приемы вождения автомобиля с учетом дорожных условий, строго соблюдайте правила эксплуатации шин с регулируемым давлением при пониженном давлении воздуха, изложенные в подразделе «Вождение автомобиля».

Читайте также: Стойки амортизаторов лада веста асоми

Техническое обслуживание

Ежедневно перед выездом проверяйте давление воздуха в шинах и при необходимости доведите его до нормы.
При ежедневном обслуживании проверьте состояние шин, колес и деталей их крепления. Шины не должны иметь разрушений, неотремонтированных местных повреждений (пробоев, порезов), местных отслоений протектора и боковины, а колеса — механических повреждений, коррозии и трещин на деталях. Шины по износу должны быть пригодны к эксплуатации. Застрявшие посторонние предметы в протекторе и боковине шины удалите. Вентили камер шин всегда должны быть исправны и иметь колпачки у шин постоянного давления.
Следите, чтобы на шины не попадали топливо, масла и другие нефтепродукты, т.к. это быстро выводит их из строя.
При обнаружении каких-либо недостатков по шинам и колесам примите меры по их устранению, произведите ремонт или замену.
Не допускается ослабление крепления колес и эксплуатация автомобиля, если отсутствует хотя бы одна гайка или шпилька крепления колеса или разработаны крепежные отверстия в дисках.
При ТО- 2 проверяйте затяжку гаек крепления колес. В течение первой 1000 км пробега автомобиля первый раз — после 100-150 км и второй — после пробега 200-300 км следует подтянуть гайки крепления колес и аналогично при каждой установке колеса на ступицу независимо от причины его снятия.
При проведении второго технического обслуживания автомобиля в целом необходимо проверить состояние шин и колес и при необходимости, в случае обнаружения неисправности, проводить их ремонт или замену, балансировку или перестановку, подтяжку гаек крепления колес, если колеса в сборе с шинами не снимались с автомобиля. Кроме того, при ТО- 2 проверяется регулировка схождения и углов установки передних колес, продуваются все трубопроводы и шланги системы регулирования давления воздуха в шинах.
При выявлении интенсивного и неравномерного износа протектора шин, который, как правило, помимо неправильного вождения является следствием неисправности ходовой части автомобиля, рулевого управления или тормозов, следует установить его причины и устранить неисправности независимо от пробега автомобиля.

Шиномонтажные работы

При монтаже и демонтаже шин необходимо соблюдать следующие правила:

• шиномонтажные работы выполняйте на специально оборудованном участке с применением специализированного оборудования, приспособлений и инструмента, а в полевых условиях используйте инструмент, имеющийся в наборе водителя, при этом необходимо принять меры, исключающие попадание песка и грязи внутрь шины;
• покрышки камеры и ободные ленты должны быть чистыми и сухими;
• шины, хранившиеся при температуре ниже О °С, перед монтажом рекомендуется отогреть до плюсовой температуры в теплом помещении;
• доукомплектовывайте автомобиль шинами одного и того же размера, модели, норм слойности, особое внимание обращайте на правильный подбор шин по осям (по износу);
• направление вращения колеса должно совпадать с направлением рисунка протектора (для покрышек с направленным рисунком);
• ободья и их элементы не должны иметь повреждений и погнутостей, трещин, острых кромок и заусенцев, коррозии, как с наружной, так и с внутренней стороны и в местах контакта с шиной, разработанных крепежных отверстий;
• при монтаже шин в мастерской обод проверяется на радиальное и осевое биения, которые не должны превышать 4 мм.

Перед сборкой колеса проверьте техническое состояние покрышки, камеры, ободной ленты, обода, замочного и бортового колец.
Покрышку осмотрите снаружи и внутри с помощью борторасширителя и удалите из ее внутренней части посторонние предметы (песок, мелкие камешки и др.), протрите внутреннюю и посадочную поверхности покрышки, устраните повреждения и задиры на бортах; наплывы резины и облой обрежьте заподлицо с основной поверхностью резины бортов. Припудрите тальком покрышку внутри, а камеру и ободную ленту снаружи.
Для облегчения сборки и обеспечения полной посадки шины на посадочные поверхности обода рекомендуется борта покрышки смазать мыльным раствором, глицерином или парафином. Не используйте в качестве смазки масла минерального происхождения (солидол, моторное масло и пр.).
При обнаружении производственных или эксплуатационных дефектов шины не разрешается применять для монтажа.
Камеры и вентили (с ввернутыми золотниками у шин постоянного давления) проверьте на герметичность, не используйте камеры с расслоением в стыке и поврежденным вентилем.
Удалите грязь, ржавчину и остатки резины с поверхности колеса, особенно с поверхности обода, бортового и посадочного колец, обращенной к шине. Окрасьте зачищенные места и места с нарушением окрасочного слоя быстросохнущей эмалью, предварительно устранив заусенцы и задиры металла.
Проверьте посадку замочного кольца на ободе или на контрольном цилиндре того же диаметра:

• зазор в стыке между концами кольца должен быть 45-55 мм, а отставание концов кольца от обода — 1,5 мм, на длине дуги до 50 мм;
• местные зазоры между замочным кольцом и ободом не должны быть более 1,5 мм и плавно уменьшаться в обе стороны на дуге не более 1/4 окружности;
• скручивание («винт») замочного кольца не должно быть более 15 мм.

Если зазоры и скручивание замочного кольца больше указанных величин, то кольцо не пригодно для сборки и должно быть отрихтовано и обжато или заменено новым.
Детали колес с нарушением их формы, геометрии и трещинами также выбраковываются.
Монтажу ( эксплуатации) подлежат только исправные колеса и шины.

При монтажно-демонтажных работах необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

• не снимайте и не ставьте колесо с шиной на автомобиль, не убедившись в надежности вывешивания колеса. Гайки крепления колес ослабляйте и затягивайте на невывешенном и заторможенном автомобиле;
• не снимайте со ступицы неисправное колесо (трещины в зоне сварных швов, повреждения или неправильное положение замочного кольца на ободе, погнутость бортового кольца, биение колеса более 6 мм, порезы шины, обнажающие корд и т.п.) без полного выпуска воздуха из шины, а также не приступайте к демонтажу шины с обода, не убедившись в том, что из нее полностью выпущен воздух;
• не применяйте кувалды- ломы, неисправный и не предусмотренный технической документацией монтажный инструмент, способный деформировать или привести к механическим повреждениям детали колес, порезам и разрывам бортов покрышки, повреждениям камер и ободной ленты;
• не монтируйте шину на обод, не соответствующий по размерам данной шине;
• не используйте бортовые и замочные кольца от колес другого типа, так как они могут иметь другие конструктивные размеры (по диаметру, профилю) даже на автомобилях одной модели, но разных сроков выпуска с колесами различной конструкции;
• не устанавливайте на обод дополнительные бортовые кольца для уменьшения его ширины;
• не используйте ободья, бортовые и замочные кольца с поверхностными повреждениями, некруглостью, местными вмятинами, трещинами, а также с грязью, коррозией, наплывами краски;
• не применяйте шины с предельным износом рисунка протектора (остаточная высота шашек менее 1 мм) или шины с расслоением каркаса, отслоением протектора или боковины, не отремонтированными местными повреждениями или разрывами до нитей корда и сквозными пробоинами, повреждениями металлических бортовых колец покрышек;
• не допускайте к монтажу покрышки, борта которых имеют наплывы, выпрессовки резины и облой на носке, задиры и повреждения, препятствующие монтажу;
• монтажно-демонтажные работы выполняйте без резких приложений физических усилий к монтажным лопаткам, прикладываемые усилия не должны привести к их соскальзыванию или поломке концов монтажных лопаток;
• не приступайте к накачиванию шины, не убедившись, что замочное кольцо занимает правильное положение в канавке основания обода, соответствующее накаченному колесу;
• не накачивайте шину вне специального ограждения и установленную на автомобиле, а в дорожных условиях используйте предохранительные устройства, исключающие выброс деталей при самодемонтаже или разрушении колеса;
• не накачивайте шины от баллонов со сжатым воздухом или газом, т.к. это повлечет за собой разрушение шины и может нанести увечья окружающим.

Накачивать шину следует в два этапа. В начале до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) с проверкой положения замочного кольца, а затем довести давление воздуха в шине до нормального. В случае неправильной установки замочного кольца необходимо выпустить воздух из шины, исправить положение кольца и повторить накачку до 0,5 К4Па (0,5 кгс/см²).
В случае неплотной посадки бортов шины на полки обода после накачивания воздуха необходимо выпустить воздух из шины, демонтировать ее и устранить причину, вызвавшую неплотную посадку бортов шины, после чего произвести заново монтаж шины на обод, накачку шины и проверку плотности посадки бортов; не изменяйте положение и не ударяйте по замочному и бортовым кольцам при накачивании и выпуске воздуха из шины, а также когда шина находится под давлением.
Шину постоянного давления вначале накачивайте без золотника до плотной посадки бортов на посадочные полки обода, а затем, убедившись в правильности установки деталей колес и плотной посадки шины на ободе, выпустите воздух из шины, и установите золотник и доведите давление в шине до нормы.
При накачивании шин постоянного давления с золотником необходимо пользоваться специальным наконечником, соединяющим вентиль камеры со шлангом, обеспечивающим прохождение воздуха через золотник.
Помните, что правильное выполнение операций при разборке и сборке колес обеспечивает безопасность и сокращает трудоемкость выполнения работ, позволяет продлить срок службы шин, колес и монтажного инструмента.

Разборка колеса

1. Положите колесо на ровную чистую площадку замочной частью вверх, полностью выпустите воздух из шины, у шин с регулируемым давлением отсоедините вентиль от колесного крана и утопите его вместе с уплотнителем в полость покрышки, снимите колесный кран. На отбалансированном колесе на ободе и шине нанесите метки расположения балансировочных грузов и снимите грузы.
2. Снимите борт шины с посадочной полки обода, для чего введите плоский конец короткой монтажной лопатки в демонтажный паз между бортовым и за¬мочным кольцами и отожмите бортовое кольцо вниз, в образовавшийся зазор введите рядом плоский конец второй монтажной лопатки (рис. 49, I). Нажимая на обе лопатки и поочередно переставляя их по кругу на расстоянии 50-100 мм друг от друга, несколько осадите бортовое кольцо вместе с бортом шины вниз, а затем, применяя крюкообразный конец большой монтажной лопатки, полностью снимите (осадите) борт шины по всей длине с посадочной полки обода.
В случае затрудненного снятия борта шины с посадочной полки обода после длительной эксплуатации, а также при его снятии со стороны неотъемной бортовой закраины на колесах 400Г-508 борт следует снимать с посадочной полки непосредственно воздействуя на него монтажными лопатками. Для этого:

• введите плоский конец короткой монтажной лопатки как можно глубже между бортом шины и бортовым кольцом колеса, отожмите лопатку вниз;
• затем между ней и бортовой закраиной (бортовым кольцом) заведите крюкообразный конец большой монтажной лопатки так, чтобы плоский конец короткой монтажной лопатки разместился в ее пазу (допускается применять молоток) и, опираясь пяткой второй лопаткой о первую, надежно зацепившись ее крюкообразным концом за бортовое кольцо, одновременно отжимая обе лопатки (рис. 49, II) осадите борт шины вниз;
• повторяя данный прием последовательно, перемещаясь по кругу, снимите борт шины с посадочной полки обода. Расстояние между точками заведения инструмента в начальный момент должно быть не более 100 мм.

Тороидальная форма посадочной поверхности обода не позволяет провести местное снятие боргов покрышки, поэтому затраты труда и время разборки значительно сокращаются при постепенном осаживании борта покрышки путем двух- трехкратного приложения усилий по окружности колеса.

Рис. 49. Разборка колеса: I, II — снятие борта шины с посадочной полки; III — демонтаж борта шины из обода; 1, 2 — лопатки монтажные

3. Извлеките замочное кольцо, для чего введите плоский конец короткой монтажной лопатки в демонтажный паз замочного кольца и отожмите его конец от обода, перемещая затем его вверх второй лопаткой, а первой отжимая от обода, последовательно перемещаясь по окружности колеса, полностью выведите кольцо из зацепления с ободом.
4. Снимите с обода бортовое кольцо.
5. Демонтируйте борт шины:

• встаньте на шину со стороны, противоположной вентилю камеры, осадите покрышку до монтажного ручья и — заведите в него участок борта шины;
• введите плоские концы монтажных лопаток между ободом и бортом шины в зоне вентиля на расстоянии 200-250 мм друг от друга (рис. 49, III) и, нажимая на них, переместите часть борта через посадочную полку вверх (выведите его наружу обода). При этом противоположная часть борта шины должна обязательно находиться в монтажном ручье обода;
• удерживая одной лопаткой демонтированную часть борта шины, полностью переместите другой лопаткой борт по всей его длине вверх, последовательно вводя ее плоский конец между ободом и шиной на расстоянии 70-100 мм справа и слева от места перехода борта шины наружу. Во избежание повреждения борта заводите монтажные лопатки на всю ширину борта.

Читайте также: Амортизатор газель sachs 814902003794

6. Переверните шину с колесом замочной частью вниз и снимите борт шины со второй посадочной полки приемами, описанными в п. 2.
7.Извлеките обод из шины:

• поставьте колесо с шиной вертикально замочной частью от себя так, чтобы вентиль камеры был внизу, утопите вентиль с уплотнителем внутрь шины;
• удерживая шину одной рукой в вертикальном положении или прислонив ее к опоре, другой рукой сместите обод на себя без перекоса так, чтобы борт шины внизу вошел в монтажный ручей;
• взявшись за диск или верхнюю часть обода, извлеките обод из шины, исключив его падение.

В случае прилипания ободной ленты отделите ее монтажной лопаткой.

Сборка колеса

1. Вложите камеру и ободную ленту в покрышку и слегка подкачайте камеру, чтобы она приняла естественную форму, не прилегая при этом плотно к покрышке. У шин с регулируемым давлением камеру вкладывайте в покрышку, учитывая направление вращения колеса и наденьте уплотнитель на вентиль так, чтобы его стебель оказался в корпусе уплотнителя.
2. На обод, установленный замочной частью вверх, наденьте одно из бортовых колец закраиной вниз.
3. Наденьте шину на обод:

• положите шину наклонно на обод так, чтобы ее нижняя часть с вентилем, направленным вверх, несколько отстояла от обода. Сориентируйте вентиль (с уплотнителем) строго напротив вентильного паза колеса pi заведите стебель вентиля и гайку в вентильный паз, перемещая при необходимости шину к ободу или от обода;
• приподнимите нижнюю часть шины со стороны вентильного паза и подвиньте ее на обод так, чтобы нижний борт попал в монтажный ручей, при этом шина под собственным весом наденется на обод. В случае зависания шины на посадочной полке обода, покачивая, осадите ее вниз, следите, чтобы не происходило перекоса вентиля в вентильном пазу и защемления ободной ленты;
• заведите направляющую часть уплотнителя с вентилем в паз обода, предварительно слегка утопив нижнюю часть уплотнителя монтажной лопаткой внутрь шины.

4. Для монтажа второго борта шины на обод встаньте на шину со стороны, противоположной вентилю, и утопите эту часть борта покрышки в монтажный ручей, при этом борт шины в зоне ограничителя должен находиться сверху над ободом. В случае затруднения осадите часть борта шины за посадочную полку с помощью монтажных лопаток, как показано на рис. 50.

Рис. 50. Заведение борта шины в монтажный ручей обода

Удерживая короткой монтажной лопаткой борт вначале в зоне кронштейна от перемещения к центру, а затем в ручье обода другой лопаткой, начиная с противоположной от кронштейна стороны, попеременно то плоским, то крюкообразным концом, переместите борт по всей его длине через посадочную полку. На колесах с регулируемым давлением участок борта шины в зоне вентиля осаживайте в последнюю очередь, несколько ниже кромки обода до уровня, обеспечивающего установку замочного кольца, иначе сдвинется уплотнитель вентильного паза и дальнейшая сборка будет невозможной.
В связи с тем, что шина 1100×400-533 модели 0-47А постоянного давления имеет большую жесткость борта по сравнению с шинами с регулируемым давлением, при заведении и осадке наружного борта шины в монтажный ручей обода для его фиксации в ручье при демонтаже и монтаже шины необходимо использовать дополнительный рычаг (отвертку 250×1,6 или ломик для проворота коленчатого вала).
5. Установите бортовое и замочное кольца, совместив при этом на колесах с шинами регулируемого давления выштамповку В (рис. 51) на замочном кольце с одним из пазов А на бортовом кольце и обеспечив совпадение разреза замочного кольца с ограничителем на ободе.

Рис. 51. Положение замочного и бортового колец колес 254Г-508 и 400Г-508: 1-кольцо бортовое; 2-кольцо замочное; 3-кронштейн; А-пазы на бортовом кольце; В-выштамповка па замочном кольце

6. Проверьте положение вентиля и уплотнителя в вентильном пазу и при необходимости поправьте их, присоедините вентиль камеры к колесному крану. Кран устанавливайте на наружной или внутренней стороне ограничителя замочного кольца в зависимости от конструкции колеса и после подсоединения вентиля и накачки шин закрепляйте в наиболее удаленном от центра колеса положении.
7. Накачайте шину в такой последовательности;

• отцентрируйте относительно друг друга бортовое и замочное кольца;
• накачайте шину до давления 50 кПа (0,5 кгс/см²) и убедитесь в отсутствии смещения замочного и бортового колец от их рабочего положения. Наполнение шины воздухом рекомендуется производить в горизонтальном положении колеса.

В случае неправильной установки колеса выпустите воздух из шины, исправьте положение колец и повторите накачку шин до давления 50 кПа (0,5 кгс/см²). При выпуске воздуха отсоединяйте шланг подвода воздуха не от колеса, а от источника сжатого воздуха. Отсоединение шланга от колеса допускается после полного выпуска воздуха из шины.
При повторной неправильной установке колец дефектные детали замените и, убедившись в правильной установке замочного и бортового колец, при давлении 50 кПа (0,5 кгс/см²), накачайте шину до давления, обеспечивающего посадку бортов шины на посадочные полки обода, а затем установите номинальное давление в шине.
В отличие от распространенных конструкций колес с коническими полками, посадка бортов шины на тороидальные полки обода колеса под действием нарастающего внутреннего давления происходит не постепенно, а мгновенно, обычно при давлении 450-500 кПа (4,5-5,0 кгс/см²) несколько превышающем номинальное.
8. При необходимости отбалансируйте колесо с шиной.
9. Установите колесо на ступицу и закрепите его, момент затяжки гаек крепления колес 400-500 Н·м (40-50 кгс·м).
Для обеспечения подсоединения шланга подкачки колес к колесному крану колесо относительно крышки ступицы устанавливайте так, чтобы шланг подкачки располагался симметрично между шпильками крепления колеса со стороны колесного крана.
При установке колеса затяжку гаек крепления диска к ступице производите в следующей последовательности:

• наверните все гайки на шпильки от руки;
• предварительно затяните гайки ключом при поднятом колесе. При этом гайки завертывайте через одну или крест- накрест. При завертывании первых пяти гаек следите за тем, чтобы гайки центрировались своими сферическими фасками в сферических фасках крепежных отверстий дисков колес. Гайки должны быть плотно затянуты, т.к. недостаточное и неравномерное их затягивание может привести к боковым биениям колес с шинами в сборе.

Балансировка колеса 254Г-508 в сборе с шиной

Допустимый дисбаланс 5,2 кгс·м. В эксплуатации по мере износа шин и по другим причинам (перемонтаж шин) нарушается первоначальная балансировка, поэтому при движении автомобиля могут возникать колебания и вибрации, особенно передних колес.
Дисбаланс приводит к ускоренному износу протектора, к износу деталей рулевого управления и подвески, а также затрудняет управление автомобилем. Статическую балансировку колеса рекомендуется проводить в сборе с шиной. Дисбаланс устраняется установкой балансировочных грузов, удерживаемых на бортовом кольце пластинчатой пружиной. Масса одного груза с пружиной 0,38 кг. Для устранения дисбаланса от 5,2 до 15,2 кгс·см устанавливается один груз, от 15,2 до 25,2 кгс·см — два груза, от 25,2 до 35,2 кгс·см — три груза, от 35,2 до 45,2 кгс·см — четыре груза.
Перед балансировкой колесо и шину очистите от грязи и посторонних предметов.
Давление в шине должно быть номинальным. Колесо с шиной на специальном приспособлении базируется при балансировке по плоскости диска по сферическим фаскам крепежных отверстий.

Порядок установки балансировочных грузов:
1. Выпустите воздух из шин.
2. Отожмите монтажной лопаткой борт шины от бортового кольца в месте расположения груза до появления зазора 1-2 мм.
3. Установите груз с пружиной на бортовое кольцо и придерживая их рукой, легкими ударами молотка заведите пружину за закраину бортового кольца и полностью осадите ее. При неправильном заведении пружины возможно ее резкое соскакивание с бортового кольца, поэтому соблюдайте осторожность.
4. Накачайте шину до номинального давления.
5. Исправьте положение балансировочных грузов, если они сместились по параметру или вывернулись на радиусе бортового кольца.
Для снятия балансировочных грузов заведите отвертку между пружиной и грузом, отожмите пружину от бортового кольца до освобождения груза, снимите груз и пружину.
Балансируйте и переставляйте колеса по мере необходимости. Схема перестановки шин дана на рис. 52.
При эксплуатации шин необходимо руководствоваться «Правилами эксплуатации автомобильных шин» (М, Химия, 1983г.)

Рис. 52. Схема перестановки шин автомобиля:
1 — для шин 14.00-20 и 1200×500-508;
П — для шин 1100×400-533

Держатель запасного колеса

Держатель запасного колеса на автомобилях может быть установлен вертикально или горизонтально. Конструкция вертикального держателя запасного колеса показана на рис. 53.
Основание держателя запасного колеса и откидной кронштейн изготовлены из прокатных профилей, соединенных между собой сваркой.
Подъем и опускание запасного колеса осуществляется червячным редуктором. В транспортном положении запасное колесо фиксируется стяжками 9 (рис. 53) и болтами 11. При опускании запасного колеса освободите крепление откидного кронштейна 8 от стяжек 9, предварительно проверив крепление троса 1 к откидному кронштейну. Наденьте съемную рукоятку на вал редуктора.
Вращением рукоятки опустите откидной кронштейн с запасным колесом. В опущенном состоянии снимите трос 1 с запасного колеса, не разъединяя его без необходимости с откидным кронштейном 8, и выкатите колесо.
Подъем и закрепление запасного колеса в транспортном положении осуществляется в обратном порядке, после чего ослабляется натяжение троса.
Обслуживание держателя запасного колеса состоит в проверке крепления держателя к раме автомобиля и колеса в держателе.

Рис. 53. Держатель запасного колеса вертикальный: 1 — трос; 2 — редуктор; 3 — рукоятка; 4 — брус основания; 5 — прокладка; 6 — основание держателя; 7 — стремянка; 8 — кронштейн откидной; 9 — стяжка; 10 — скоба; 11 — болт

Конструкция горизонтального держателя запасного колеса показана на рис. 54.
В транспортном положении откидной кронштейн 7 с запасным колесом крепится к раме автомобиля гайками 8.
При опускании запасного колеса необходимо редуктор 2 навесить на кронштейн борта платформы 1, а петлю троса 4 закрепить на захвате 5, расположенном на рычаге 6.
Для безопасности работы натяните трос редуктора вращением съемной рукоятки 3. Отверните гайки 8 и снимите накладки 9 крепления откидного кронштейна 7 к раме. Ослабьте немного натяжение троса и освободите откидной кронштейн 7 от зацепления с защелкой. Вращением рукоятки 3 редуктора 2 опустите запасное колесо.
Ослабьте трос, снимите редуктор 2 с борта платформы и, не разъединяя трос 4 с захватом троса 5, снимите запасное колесо с откидного кронштейна.
Подъем и закрепление запасного колеса в транспортном положении осуществляется в обратном порядке.
Защелка для фиксации откидного кронштейна расположена на раме автомобиля справа от держателя запасного колеса.
На шасси Урал 43203-10 и Урал 43203-31 под установку кузова-фургона держатель запасного колеса размещен на левом лонжероне рамы сзади автомобиля.

Рис. 54. Держатель запасного колеса горизонтальный: 1 — кронштейн крепления редуктора к платформе; 2 — редуктор; 3 — рукоятка; 4 — трос; 5 — захват троса; 6 — рычаг; 7 — кронштейн откидной; 8, 13 — гайки; 9, 12 — накладки; 10 — кронштейн неподвижный; 11 — стойка

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🌟 Видео

  Амортизатор Fiat Punto установим на мотоцикл Урал.Скачать

  

  Амортизатор ВАЗ на ДНЕПР, УРАЛ. Мой опыт.Скачать

  

  Амортизатор от ваз 01\07 для урал/днепрСкачать

  

  Амортизатор от ВАЗ на мотоцикл УралСкачать

  

  Длинные амортизаторы установлены, +5 сантиметров клиренс!Скачать

  

  АМОРТИЗАТОРЫ УРАЛ/ДНЕПР - Наконец-то будут работать!!! | Ремонт мотоцикла Урал #37Скачать

  

  ПОЛНОЕ ФИАСКО С УСТАНОВКОЙ АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ! Такого я не ожидал. Первый заказ на гальванику.Скачать

  

  Что делать, если оборвана шпилька крепления амортизаторов на нижнем рычаге ВАЗ 2101-2107.Скачать

  

  Урал М67. Установка ВАЗовских амортизаторов окончательная. Коротыш 4 из серии.Скачать

  

  ПОЛНАЯ РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРА УРАЛ ДНЕПР К750 РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА КАК?Скачать

  

  Новые амортизаторы на Урал/Днепр. Китай против ВАЗ самоделкиСкачать

  

  мотоцикл Урал. Нюансы при установке амортизатора ваз. И многое другое.Скачать

  

  Мотоцикл Урал. #32. Ремонт амортизатора.Скачать

  

  Первый выезд на багги 4х4, 0.7 турбо ,автомат.Скачать

  

  Болт Крепления Амортизатора Переднего Портер1Скачать

  

  Доработка амортизаторов для одиночного мотоцикла МТ-11 #КастомДнепр: 18 серияСкачать

  

  Итальянские амортизаторы в русский мотоцикл. Magneti Marelli на Урал.Скачать

  

  Амортизаторы на Урал от ВАЗа - 2108Скачать