В задней подвеске Daewoo Lanos не обошлось без слабых мест. Многие владельцы данного автомобиля жалуются на появление постороннего шума из-под задних колес . Виновником назойливого шума чаще всего является буфер заднего амортизатора, который в народе называют просто отбойником. Хорошо, что в каталоге автозапчастей Дэу Ланос всегда есть в наличии все необходимое для ремонта амортизаторов.
Если сами амортизаторы задней подвески выхаживают в среднем 50 000 – 60 000 (км) пробега, то их отбойники обычно приходят в негодность на порядок раньше, где-то к 30 000 (км).
Каждый из задних амортизаторов ZAZ Lanos имеет по 2 отбойника:
Основную нагрузку принимает на себя верхний отбойник. Со временем посадочное место верхнего отбойника разбивается, что приводит к появлению люфта между штоком амортизатора и кузовом . Износ верхнего отбойника и провоцирует тот самый назойливый шум, представленный металлическим лязгом, переходящий в дребезжание.
Из-за разбитых подушек производить замену задних амортизаторов в сборе вряд ли кто-то будет. Так как заказ новых амортизаторов является удовольствием не из дешевых. Выходом из данной ситуации будет просто замена изношенных отбойников на новые .
Видео:Работа Газомаслянного и газового амортизатора KYBСкачать
Как заменить отбойники в задних амортизаторах Daewoo Lanos
При появлении шума, виновником которого обычно являются отбойники, многие водители стараются всячески закрывать на это дело глаза и уши, пока не придет время комплексного обслуживания задних амортизационных стоек. Делать этого не стоит ! Ведь замена отбойников задних амортизаторов занимает всего 30 минут времени. При этом стоит комплект отбойников для правой и левой стороны около $ 5-7, дешевле уже просто некуда.
Для замены отбойников на задних стойках придется снимать амортизаторы. Делается это по следующей схеме:
- Заезжаем на смотровую яму, но можно воспользоваться и эстакадой. Если нет доступа ни к яме, ни к эстакаде, тогда мастера выручит обыкновенный домкрат. Не забудьте застопорить ход машины 4-ой передачей и противооткатными башмаками, которые необходимо подложить под передние колеса.
- Вывешиваем на домкрате заднее колесо. Многие мастера предпочитают полностью отсоединять колесо со стороны обслуживаемой амортизационной стойки. Но задний амортизатор вполне можно отсоединить без этих лишних движений.
- Открываем багажник и отсоединяем заглушку верхней опоры заднего амортизатора. Чтобы открыть этот лючок, нужно просто отщелкнуть верхний фиксатор. Если что-то пошло не так и фиксатор отломался, то не беда. В этом случае нужно просто заказать новую пластиковую обшивку багажника, с заглушкой амортизатора. Стоит она недорого, около $ 12-15.
- Откручиваем гайку штока. Чтобы открутить гайку, мастеру потребуется рожковой ключ на 17. При откручивании гайки обязательно начнет вращаться шток амортизатора. В самой вершине штока предусмотрена головка под рожковой ключ на 6. Как понятно, чтобы застопорить шток, нужно просто удерживать его головку дополнительным маленьким ключом.
- Извлекаем шайбу верхней опоры. Она ничем не фиксируется. Просто вынимаем ее.
- Извлекаем верхний отбойник. Сразу необходимо обратить внимание на характер его износа. Буфер однозначно будет разбит. При выработке посадочного отверстия шток амортизатора перестает прижиматься к буферу и начинает гулять в разные стороны. Именно из-за этого шток будет биться о стенки верхней опоры, что и возникает посторонний шум .
- Извлекаем металлическую втулку. Нередко при выработке верхнего отбойника изнашивается и данная втулка. Поэтому мастеру нужно заранее предусмотреть, чтобы вместе с новым отбойником у него под рукой была и эта втулочка.
Читайте также: Замена задних амортизаторов шевроле реззо
- Откручиваем нижний болт амортизатора. Это нужно для того, чтобы снять амортизатор. Его необходимо демонтировать для обеспечения доступа к нижнему отбойнику. Для откручивания болтового крепежа мастеру нужны будут несколько рожковых ключей на 17.
В видеоролике, который выложен внизу страницы, нижний крепеж амортизатора был оснащен так называемым «домииком». Это удлинитель, компенсирующий подъем амортизационной стойки при установке проставок для повышения клиренса. В блоге по ремонту ЗАЗ Ланос есть подробный обзор на тему установки проставок увеличения клиренса.
- Извлекаем амортизационную стойку. Многие специалисты делают ошибку, когда демонтаж амортизатора начинается с откручивания нижнего крепежа. В подобных случаях при отворачивании гайки штока амортизатор просто падает вниз. Это не есть хорошо, так как корпус амортизатора может получить какие-то микроповреждения, из-за которых амортизатор выйдет из строя если не сразу, то в ближайшее время.
- Отсоединяем нижний отбойник. Необходимо тщательно изучить его техсостояние. Обычно срок службы нового отбойника превышает 100 000 (км) пробега. Многие мастера используют один нижний отбойник на нескольких амортизаторах подряд. Но если нижний отбойник имеет следы износа или откровенно поврежден, то необходимо его заменить вместе с верхним буфером и металлической втулкой.
- Под нижним отбойником есть опорная шайба, такая же, как и под гайкой штока. При желании можно снять и ее, для ознакомления с техсостоянием крепежа.
- Собираем амортизационную стойку в обратной последовательности. Вместо старых буферов ставим новые отбойники. Не забудьте заменить на новую и металлическую втулку.
После обслуживания заднего амортизатора на одной стороне обязательно и непременно следует подвергнуть сервису и противоположную стойку.
При ремонте амортизатора только на одной стороне машина получит перекос. Если сразу завала на одну из сторон не будет видно, он обязательно проявится в движении, на скорости.
Видео:Как работают амортизаторыСкачать
Дополнительная информация
Такое вполне может быть, что задние стойки Дэу Ланос начнут стучать ближе к 50 000 (км) пробега. В этом случае есть смысл заменить буфера вместе с самими амортизаторами.
Не следует забывать, что помимо задних амортизаторов в периодическом обслуживании нуждаются и амортизационные стойки передней подвески. В блоге по ремонту Daewoo Lanos есть очень информативный обзор о том, как заменить передние амортизаторы.
Внимание необходимо уделять и другим элементам подвески. На плавность и комфорт передвижения заметное влияние оказывают: рычаги подвески, стойки стабилизатора, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг. Водитель ZAZ Lanos может рассчитывать на качественную работу подвески только при ее комплексном обслуживании. Своевременная замена изношенных деталей продлевает срок службы соседних узлов и механизмов .
Вкладывая в плановый сервис деньги водитель в конце концов сэкономит на объеме и сложности капитального ремонта!
Видео:Признаки неисправности амортизаторовСкачать
В подвешенном состоянии
КАК ЗАКЛАДЫВАЮТ ОСНОВУ КОМФОРТА
Инженеров-подвесочников чаще ругают, чем хвалят. Одного пассажира трясет, другого укачивает, третий, загрузив багажник, хнычет, что фартуки задних колес скребут по асфальту. Надо что-то делать! Не перевелись еще любители утереть нос профессионалам и что-нибудь «улучшить» — поставить, к примеру, пружины потолще или амортизаторы помощнее. Неужели все так просто? И чем, интересно, думает конструктор?
Любая подвеска состоит из направляющих (рычаги, штанги), упругих (пружины, торсионы) и гасящих (амортизаторы) элементов. Рессоры объединяют функции двух первых.
Читайте также: Амортизаторы сааз для ваз 2114
Для реализации своих замыслов конструктору надо сначала решить главную задачу — отвоевать у компоновщика как можно больше места для подвески. Тогда проще согласовать ее вертикальную жесткость и ходы, а рычаги сделать подлиннее — уменьшатся углы качания в шарнирах. Кстати, обычные сайлент-блоки хорошо работают при закрутке на ±15°. При больших углах приходится усложнять их конструкцию.
Когда пространство под подвеску определено, решается следующий принципиальный вопрос — о статической нагрузке автомобиля. Исходя из нее, закладывают оптимальные параметры подвески по плавности хода, положению кузова (пол или порог должны быть горизонтальны), управляемости автомобиля. У разных конструкторских школ свой подход. Подвеска классического «Москвича», к примеру, проектировалась под полную нагрузку, поэтому с частичной плавность хода была ниже «жигулевской», а задок казался приподнятым. Зато иномарки при полной загрузке «заваливаются» назад, ибо у них за статическую, как правило, принята европейская нагрузка — три человека. Тольяттинцы, естественно, тяготеют к Европе.
В проектных расчетах плавность хода при статической нагрузке характеризуется частотой свободных колебаний кузова. Она в основном зависит от соотношения массы, приходящейся на колесо, и вертикальной жесткости подвески. Для человека наиболее приемлема частота, близкая к 1 Гц (одно колебание в секунду) — как при ходьбе. Чтобы свести к минимуму раскачивание машины на шоссе, частоту колебаний задней подвески целесообразно сделать примерно на 15% больше передней. Кроме того, хорошо бы достичь постоянства выбранной величины во всем диапазоне нагрузок.
Для этого можно, например, применить упругие элементы с прогрессивно увеличивающейся жесткостью (пружины с переменным шагом или диаметром навивки, рессоры с последовательно «включающимися» листами). Либо так подобрать форму и размеры ограничителей хода сжатия, чтобы они служили дополнительными буферами.
Желательная характеристика подвески легкового автомобиля приведена на рисунке. Тангенс угла наклона касательной к кривой в любой точке определяет жесткость подвески для соответствующей деформации. Роль усилия (нагрузки на колесо) пояснений не требует, влиять на него конструктор практически не может. Остается деформация (прогиб или ход) подвески — с ней можно «поиграть», она зависит от выделенного пространства и особенностей автомобиля.
Заданные частота колебаний и статическая нагрузка определяют статический прогиб подвески. Но комфорт пассажиров в немалой степени зависит и от ее динамического хода (до сжатия «металл-металл»). Если он будет мал, удары на колдобинах (пробои подвески) скоро превратят буфера сжатия в труху, а из седоков вытрясут душу. Поэтому чем больше динамический ход, тем лучше. Его величина для передних подвесок легковых автомобилей обычно составляет 80–110 мм, а для задних — 100–140. Меньшие значения обычно принимают для машин, которые редко будут съезжать с хороших дорог. Кстати, при пробое подвески до упора витки пружин не должны соприкасаться, а амортизаторы — иметь запас хода.
Ход отбоя, как правило, делают равным 1,0–1,3 динамического хода. Один из самых распространенных ограничителей хода отбоя — амортизатор. Чтобы уменьшить удар при «выстреливании» подвески вниз, вводят дополнительные буфера внутри амортизатора. Иногда буфер стоит отдельно, а ход ограничивают рычаги подвески. Тогда амортизатору нужно иметь запас на растяжение. Если решено применять пружину, она при полном отбое должна оставаться в чашках, то есть быть слегка поджатой.
Зная потребную жесткость подвески, ее ход и размеры направляющего аппарата, можно рассчитать упругий элемент. Что это будет — винтовая пружина, рессора или торсион — не важно.
Читайте также: Амортизатор для стиральной машины кайзер авангард
Затем наступает черед амортизатора. Его характеристика призвана обеспечивать оптимальное соотношение демпфирования кузова и колеса. Кузова — чтобы гашение колебаний было быстрым, но не резким. Колеса — чтобы оно в движении не скакало по дороге. Это соотношение зависит от динамической жесткости шины, вертикальной жесткости подвески, приведенной к колесу, и величины подрессоренных и неподрессоренных масс.
Напоследок необходимо решить: нужны ли автомобилю стабилизаторы поперечной устойчивости, хватит только переднего или ставить и задний? В расчете используются уже и геометрические параметры автомобиля — высота центра тяжести и центров крена подвесок, колея колес. Учитывается и вертикальная жесткость шин.
Угол крена не должен оказаться излишне большим, чтобы машина не была валкой, а пассажиров и груз не мотало из стороны в сторону. Но недопустима и полная «непреклонность» — ухудшится ощущение дороги у водителя. Обычно под действием боковой силы, равной 0,4 полного веса автомобиля, кузов должен накрениться на 6–7°.
Соотношение угловых жесткостей спереди и сзади, впрочем, как и остальные параметры подвесок, уточняют при натурных испытаниях. Как правило, угловая жесткость, отнесенная к доле массы подрессоренной части, для передней подвески в полтора-два раза больше, чем для задней.
Все остальное — углы установки колес, эластокинематика подвесок, способность опор телескопических стоек и шарниров амортизаторов демпфировать вибрации, податливость системы «кузов-руль-подвеска» и многое, многое другое — вещи весьма специфические. Автолюбителю не стоит забивать ими голову.
Запомнить полезно другое — чудес в технике не бывает. Поставите широченные и тяжелые «лапти„-колеса — амортизаторы не смогут остановить их размах и подвеска долго не протянет. Высокие пружины — не останется хода отбоя, на кочках подвеска задергает и кузов и вас. Впрочем, на машину можно поставить пружины и от электровоза — поедет! Или приварить вместо амортизаторов стальные прутки — крены исчезнут вовсе. Получится „почти формула 1“.
Безусловно, изменить характеристики подвески можно и самому — в разумных пределах. К примеру, поставить чуть более жесткие (процентов на пять-семь) пружины, подходящие по высоте и диаметру. Или «тюнинговые» амортизаторы. Только потом, когда будут до срока «лететь» сайлент-блоки или «неожиданно» поползут трещины по кузову, не обижайтесь на заводских инженеров.
Если уж очень хочется чего-нибудь особенного, не торопитесь, поинтересуйтесь последствиями у предшественников — они это уже проходили.
Рекомендуемая характеристика подвески легкового автомобиля: Ро — статическая нагрузка; fст — статический прогиб; fдин — динамический ход; fотб — ход отбоя; точка 1 — включение буфера сжатия; точка 2 — включение буфера отбоя.
Неподрессоренная масса — массы всех деталей, вес которых на неподвижном нагруженном автомобиле непосредственно передается на дорогу. К ним относят колеса и детали, связанные с колесами через подшипники (поворотные кулаки, цапфы, балки зависимых подвесок). Кроме того, часть массы деталей, соединяющих колесо с кузовом (рулевые тяги, штанги и рычаги подвески, пружины, амортизаторы, плечи стабилизаторов).
Подрессоренная масса — массы всех остальных деталей.
Центр крена подвески — мгновенный центр перемещения или точка, остающаяся в покое при кренах подрессоренной части кузова или разных по знаку, но одинаковых по величине перемещениях колес.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
📸 Видео
Задние амортизаторы( скрипятСкачать
Может ли стойка амортизатора стучать....?Скачать
Амортизаторы | Симптомы износа | Как проверить состояние амортизаторовСкачать
Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать
разбит отбойник на стойке, признаки и звуки такой поломки и ее решение часть 3Скачать
КАК УСТРАНИТЬ СТУК СЗАДИ НАДОЛГО. ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ДАСТЕР ТЕРРАНО КАПТУР 4X2 #ВИДЕОЛЕКЦИЯСкачать
Амортизатор: устройство и неисправности. Курсы ИЦ СМАРТ ecSmartСкачать
КАК УСТРАНИТЬ СТУК ЗАДНЕЙ СТОЙКИСкачать
Как правильно подобрать и установить пыльник и отбойник на амортизаторСкачать
Всё про стойки! Часть 1Скачать
Восстановление стойки амортизатора за 5 мин. без снятия с автоСкачать
ЗАМЕНА ОТБОЙНИКОВ ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО. КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ЗАМЕНУ ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВСкачать
Проставки под задние амортизаторы при увеличении клиренса задней подвески вместо каблуков / домиковСкачать
Пыльник амортизатора заднего Авео. Подозрительный стук и устранение проблемы.Скачать
буфер пыльника заднего амортизатора VW polo sedanСкачать
ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ пыльники и отбойники ВМЕСТЕ С ЗАМЕНОЙ АМОРТИЗАТОРА?Скачать
СТУК В ОПОРЕ КАК НАЙТИ\\ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО\\Скачать
