В задней подвеске Daewoo Lanos не обошлось без слабых мест. Многие владельцы данного автомобиля жалуются на появление постороннего шума из-под задних колес . Виновником назойливого шума чаще всего является буфер заднего амортизатора, который в народе называют просто отбойником. Хорошо, что в каталоге автозапчастей Дэу Ланос всегда есть в наличии все необходимое для ремонта амортизаторов.
Если сами амортизаторы задней подвески выхаживают в среднем 50 000 – 60 000 (км) пробега, то их отбойники обычно приходят в негодность на порядок раньше, где-то к 30 000 (км).
Каждый из задних амортизаторов ZAZ Lanos имеет по 2 отбойника:
Основную нагрузку принимает на себя верхний отбойник. Со временем посадочное место верхнего отбойника разбивается, что приводит к появлению люфта между штоком амортизатора и кузовом . Износ верхнего отбойника и провоцирует тот самый назойливый шум, представленный металлическим лязгом, переходящий в дребезжание.
Из-за разбитых подушек производить замену задних амортизаторов в сборе вряд ли кто-то будет. Так как заказ новых амортизаторов является удовольствием не из дешевых. Выходом из данной ситуации будет просто замена изношенных отбойников на новые .
Видео:стук сзади при движении на кочках, замена заднего амортизатора сенс ланосСкачать
Как заменить отбойники в задних амортизаторах Daewoo Lanos
При появлении шума, виновником которого обычно являются отбойники, многие водители стараются всячески закрывать на это дело глаза и уши, пока не придет время комплексного обслуживания задних амортизационных стоек. Делать этого не стоит ! Ведь замена отбойников задних амортизаторов занимает всего 30 минут времени. При этом стоит комплект отбойников для правой и левой стороны около $ 5-7, дешевле уже просто некуда.
Для замены отбойников на задних стойках придется снимать амортизаторы. Делается это по следующей схеме:
- Заезжаем на смотровую яму, но можно воспользоваться и эстакадой. Если нет доступа ни к яме, ни к эстакаде, тогда мастера выручит обыкновенный домкрат. Не забудьте застопорить ход машины 4-ой передачей и противооткатными башмаками, которые необходимо подложить под передние колеса.
- Вывешиваем на домкрате заднее колесо. Многие мастера предпочитают полностью отсоединять колесо со стороны обслуживаемой амортизационной стойки. Но задний амортизатор вполне можно отсоединить без этих лишних движений.
- Открываем багажник и отсоединяем заглушку верхней опоры заднего амортизатора. Чтобы открыть этот лючок, нужно просто отщелкнуть верхний фиксатор. Если что-то пошло не так и фиксатор отломался, то не беда. В этом случае нужно просто заказать новую пластиковую обшивку багажника, с заглушкой амортизатора. Стоит она недорого, около $ 12-15.
- Откручиваем гайку штока. Чтобы открутить гайку, мастеру потребуется рожковой ключ на 17. При откручивании гайки обязательно начнет вращаться шток амортизатора. В самой вершине штока предусмотрена головка под рожковой ключ на 6. Как понятно, чтобы застопорить шток, нужно просто удерживать его головку дополнительным маленьким ключом.
- Извлекаем шайбу верхней опоры. Она ничем не фиксируется. Просто вынимаем ее.
- Извлекаем верхний отбойник. Сразу необходимо обратить внимание на характер его износа. Буфер однозначно будет разбит. При выработке посадочного отверстия шток амортизатора перестает прижиматься к буферу и начинает гулять в разные стороны. Именно из-за этого шток будет биться о стенки верхней опоры, что и возникает посторонний шум .
- Извлекаем металлическую втулку. Нередко при выработке верхнего отбойника изнашивается и данная втулка. Поэтому мастеру нужно заранее предусмотреть, чтобы вместе с новым отбойником у него под рукой была и эта втулочка.
- Откручиваем нижний болт амортизатора. Это нужно для того, чтобы снять амортизатор. Его необходимо демонтировать для обеспечения доступа к нижнему отбойнику. Для откручивания болтового крепежа мастеру нужны будут несколько рожковых ключей на 17.
В видеоролике, который выложен внизу страницы, нижний крепеж амортизатора был оснащен так называемым «домииком». Это удлинитель, компенсирующий подъем амортизационной стойки при установке проставок для повышения клиренса. В блоге по ремонту ЗАЗ Ланос есть подробный обзор на тему установки проставок увеличения клиренса.
- Извлекаем амортизационную стойку. Многие специалисты делают ошибку, когда демонтаж амортизатора начинается с откручивания нижнего крепежа. В подобных случаях при отворачивании гайки штока амортизатор просто падает вниз. Это не есть хорошо, так как корпус амортизатора может получить какие-то микроповреждения, из-за которых амортизатор выйдет из строя если не сразу, то в ближайшее время.
Читайте также: Задние амортизаторы ваз 2104 замена
- Отсоединяем нижний отбойник. Необходимо тщательно изучить его техсостояние. Обычно срок службы нового отбойника превышает 100 000 (км) пробега. Многие мастера используют один нижний отбойник на нескольких амортизаторах подряд. Но если нижний отбойник имеет следы износа или откровенно поврежден, то необходимо его заменить вместе с верхним буфером и металлической втулкой.
- Под нижним отбойником есть опорная шайба, такая же, как и под гайкой штока. При желании можно снять и ее, для ознакомления с техсостоянием крепежа.
- Собираем амортизационную стойку в обратной последовательности. Вместо старых буферов ставим новые отбойники. Не забудьте заменить на новую и металлическую втулку.
После обслуживания заднего амортизатора на одной стороне обязательно и непременно следует подвергнуть сервису и противоположную стойку.
При ремонте амортизатора только на одной стороне машина получит перекос. Если сразу завала на одну из сторон не будет видно, он обязательно проявится в движении, на скорости.
Видео:Как поменять задние амортизаторы. Ланос.Сенс.Скачать
Дополнительная информация
Такое вполне может быть, что задние стойки Дэу Ланос начнут стучать ближе к 50 000 (км) пробега. В этом случае есть смысл заменить буфера вместе с самими амортизаторами.
Не следует забывать, что помимо задних амортизаторов в периодическом обслуживании нуждаются и амортизационные стойки передней подвески. В блоге по ремонту Daewoo Lanos есть очень информативный обзор о том, как заменить передние амортизаторы.
Внимание необходимо уделять и другим элементам подвески. На плавность и комфорт передвижения заметное влияние оказывают: рычаги подвески, стойки стабилизатора, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг. Водитель ZAZ Lanos может рассчитывать на качественную работу подвески только при ее комплексном обслуживании. Своевременная замена изношенных деталей продлевает срок службы соседних узлов и механизмов .
Вкладывая в плановый сервис деньги водитель в конце концов сэкономит на объеме и сложности капитального ремонта!
Видео:Хитрый способ замены буфера заднего амортизатора ЛаносСкачать
Замена задних амортизаторов chevrolet lanos — фото отчет
Заметил, что у меня перестали работать задние амортизаторы. Как узнать что они не работают? Очень просто, нужно резко качнуть машину вниз со стороны проверяемого амортизатора. Т.е. если это задний правый амортизатор, то нужно подойти к заднему правому колесу и поставив руки на багажник где-нибудь рядом с верхним креплением амортизатора, резко, с силой, нажать вниз. Машина должна под усилием опуститься и отойти обратно вверх. Если кузов не просто отошел вверх, а сделал еще несколько колебаний вниз — вверх, значит амортизатор не работает или работает плохо и машина качается на пружинах. Что это влечет за собой — неустойчивость авто на дороге, особенно на больших скоростях, а также возможность сломать пружину подвески при резком ударе, например на большой скорости в ямке.
Для замены были выбраны амортизаторы Bilstein BNE-1995 — это газовые двухтрубные амортизаторы.
При установке двухтрубных амортизаторов их обязательно необходимо прокачать — т.е. привести в рабочее состояние. Это делается потому, что при транспортировке и хранении амортизаторов рабочая жидкость может перетечь из внутреннего цилиндра в наружный и во внутренний цилиндр попадает газ подпора. Из-за этого возможно движение штока с провалами и стуки при работе амортизатора, кроме того, его дроссельные клапаны быстро подвергнутся разрушению и амортизатор выйдет из строя.
Привожу порядок прокачки амортизатора:
- Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
- Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2–3 секунды;
- Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
- Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
- Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;
Читайте также: Замена стоек амортизатора бмв е39
Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4.
Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении — штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.
Возможные варианты задних амортизаторов для ланоса:
Bilstein
BNE-1995 Original — газовый
BTE-6221 Original — масляный
Boge
27-201-0 Automatic — масляный
27-201-F Automatic — газовый
27-201-P Turbo — газовый
Koni
80-2659 Special — масляный
8000-1273 Special — масляный
80-2659 Sport — масляный
Monroe
R1622 Radial-Matic — масляный
LA482 Ride-Leveller — масляный
S1003 Sensa-Trac — двухтрубный газовый
Sachs
170615 Advantage — газовый
105790 Supertouring — масляный
105791 Supertouring — газовый
Kayaba:
443134-Premium — двухтрубный масляный
343047-Excel-G — двухтрубный газовый
553075-Gas-A-Just — однотрубный газовый
Советую также прикупить болты нижнего крепления амортизатора, т.к. они могут быть разбиты или, как у меня случилось, наглухо приржаветь к втулке амортизатора. Болты М10х65 с шагом 1.25, если найдете только более длинные болты, то прикупите несколько шайб чтобы подложить под головку болта, т.к. длины нарезки резьбы может не хватить.
В общем-то вся замена прямо по книжке, но как всегда бывает — не удается избежать неприятных случайностей. У меня при замене первого амортизатора обнаружился стук в подшипнике ступицы, пришлось впрессовывать защитный колпачок ступицы и немного подтягивать гайку, со стуком полностью покончить не удалось, но он стал меньше. Кстати, шплинт там стоит номер 4 длиной 36, думаю 34 тоже подойдет.
Со вторым амортизатором было все намного хуже, болт приржавел к втулке амортизатора и при попытках выкрутить его, отгибался карман в котором стоит нижняя головка амортизатора. Применение проникающих смазок WD-40 и Hi-Gear Rust Blaster не помогло. Поэтому пришлось рассверливать — разрушать проушину, потом срезать часть резинки на втулке и разрушать втулку. Все делалось дрелью, фото разрушенного нижнего крепления амортизатора можно увидеть снизу.
На счет верхнего крепления амортизаторов Bilstein, все не так как написано в книге. Из фотографий можно заметить, что резинки, которые идут в комплекте с амортизатором, совсем другие, нежели те, что были изначально. Я поставил на те резинки, что были в комплекте с Bilstein при этом затягивал гайку до небольшого выпучивания резинок (у меня получилось 28 мм от верхнего конца штока до гайки). При движении никаких стуков или других явлений говорящих о необходимости установки родных резинок с металлической втулкой — не обнаружилось. Но если вы собираетесь ставить усиленные пружины от нексии, то советую прикупить родные резинки, т.к. несколько человек на форумах жаловались на стук в ямках, видимо не хватало верхнего предела хода штока.
Видео:Какие амортизаторы на автомобиль Chevrolet Lanos лучше выбрать?Скачать
Замена задних амортизаторов chevrolet lanos — фото отчет
Заметил, что у меня перестали работать задние амортизаторы. Как узнать что они не работают? Очень просто, нужно резко качнуть машину вниз со стороны проверяемого амортизатора. Т.е. если это задний правый амортизатор, то нужно подойти к заднему правому колесу и поставив руки на багажник где-нибудь рядом с верхним креплением амортизатора, резко, с силой, нажать вниз. Машина должна под усилием опуститься и отойти обратно вверх. Если кузов не просто отошел вверх, а сделал еще несколько колебаний вниз — вверх, значит амортизатор не работает или работает плохо и машина качается на пружинах. Что это влечет за собой — неустойчивость авто на дороге, особенно на больших скоростях, а также возможность сломать пружину подвески при резком ударе, например на большой скорости в ямке.
Для замены были выбраны амортизаторы Bilstein BNE-1995 — это газовые двухтрубные амортизаторы.
При установке двухтрубных амортизаторов их обязательно необходимо прокачать — т.е. привести в рабочее состояние. Это делается потому, что при транспортировке и хранении амортизаторов рабочая жидкость может перетечь из внутреннего цилиндра в наружный и во внутренний цилиндр попадает газ подпора. Из-за этого возможно движение штока с провалами и стуки при работе амортизатора, кроме того, его дроссельные клапаны быстро подвергнутся разрушению и амортизатор выйдет из строя.
Читайте также: Сайлентблоки приора задние амортизаторы
Привожу порядок прокачки амортизатора:
- Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
- Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2–3 секунды;
- Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
- Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
- Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;
Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4.
Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении — штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.
Возможные варианты задних амортизаторов для ланоса:
Bilstein
BNE-1995 Original — газовый
BTE-6221 Original — масляный
Boge
27-201-0 Automatic — масляный
27-201-F Automatic — газовый
27-201-P Turbo — газовый
Koni
80-2659 Special — масляный
8000-1273 Special — масляный
80-2659 Sport — масляный
Monroe
R1622 Radial-Matic — масляный
LA482 Ride-Leveller — масляный
S1003 Sensa-Trac — двухтрубный газовый
Sachs
170615 Advantage — газовый
105790 Supertouring — масляный
105791 Supertouring — газовый
Kayaba:
443134-Premium — двухтрубный масляный
343047-Excel-G — двухтрубный газовый
553075-Gas-A-Just — однотрубный газовый
Советую также прикупить болты нижнего крепления амортизатора, т.к. они могут быть разбиты или, как у меня случилось, наглухо приржаветь к втулке амортизатора. Болты М10х65 с шагом 1.25, если найдете только более длинные болты, то прикупите несколько шайб чтобы подложить под головку болта, т.к. длины нарезки резьбы может не хватить.
В общем-то вся замена прямо по книжке, но как всегда бывает — не удается избежать неприятных случайностей. У меня при замене первого амортизатора обнаружился стук в подшипнике ступицы, пришлось впрессовывать защитный колпачок ступицы и немного подтягивать гайку, со стуком полностью покончить не удалось, но он стал меньше. Кстати, шплинт там стоит номер 4 длиной 36, думаю 34 тоже подойдет.
Со вторым амортизатором было все намного хуже, болт приржавел к втулке амортизатора и при попытках выкрутить его, отгибался карман в котором стоит нижняя головка амортизатора. Применение проникающих смазок WD-40 и Hi-Gear Rust Blaster не помогло. Поэтому пришлось рассверливать — разрушать проушину, потом срезать часть резинки на втулке и разрушать втулку. Все делалось дрелью, фото разрушенного нижнего крепления амортизатора можно увидеть снизу.
На счет верхнего крепления амортизаторов Bilstein, все не так как написано в книге. Из фотографий можно заметить, что резинки, которые идут в комплекте с амортизатором, совсем другие, нежели те, что были изначально. Я поставил на те резинки, что были в комплекте с Bilstein при этом затягивал гайку до небольшого выпучивания резинок (у меня получилось 28 мм от верхнего конца штока до гайки). При движении никаких стуков или других явлений говорящих о необходимости установки родных резинок с металлической втулкой — не обнаружилось. Но если вы собираетесь ставить усиленные пружины от нексии, то советую прикупить родные резинки, т.к. несколько человек на форумах жаловались на стук в ямках, видимо не хватало верхнего предела хода штока.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
💡 Видео
Установка заднего амортизатора Ланос shock absorber rear daewooСкачать
Део Ланос ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ! Lanos shock absorbers change. Sens shock absorbers. Nexia...Скачать
стук сзади при движении, гремит сайлентблок амортизатора сенс, ланос, опель, нексияСкачать
Лифт подвески Lanos. Замена задних амортизаторов и пружин Ланос/Chevrolet Lanos/ЗАЗ Chance/Sens.Скачать
КАК УСТРАНИТЬ СТУК ЗАДНЕЙ СТОЙКИСкачать
Как быстро заменить задние амортизаторы на автомобиле заз и ланосСкачать
Амортизатор задний Ланос, Сенс, Нексия.Скачать
Замена задних Амортизаторов Ланос СенсСкачать
Снятие и установка задних пружин с заменой проставок Daewoo LanosСкачать
Как снять задний амортизатор ЛаносаСкачать
Установка на шевроле ланос заднего амортизатора ваз 2104Скачать
разбит отбойник на стойке, признаки и звуки такой поломки и ее решение часть 3Скачать
ШЕВРО ЛАНОС# ремонт заднего стакана своими руками!Скачать
ставим проставки амортизатора ДЭО ланосСкачать
Заменить задние амортизаторы Ланос Сенс Шанс Нексия ТриаллиСкачать
Проверка ВСТАВКИ в пружины автомобиля.Скачать
