Byd f3 замена заднего амортизатора (7 видео)

Замену амортизаторов на БИД F3 в «домашних условиях» не сделаешь. Для начала, нужно определить, передние или задние амортизаторы требуют замены на BYD F3. Амортизаторы подвески меняют парами. Можно конечно заменить один, но гарантии что машина не накрениться после этого, нет.

Содержание

Стоимость замены амортизатора:
Автосервисы по замене амортизаторов в Санкт-Петербурге:
BYD F3 / F3-R (2007-2012) – неточная копия
Двигатель
Трансмиссия
Ходовая
Другие проблемы и неисправности
Электрика
Что за машина?
Руководство BYD F3 3 — страница 9
🎦 Видео

Стоимость замены амортизатора:

Вид работы	Цена (за шт.)
Замена передних амортизаторов БИД F3	от 1500 руб.
Замена задних амортизаторов БИД F3	от 1200 руб.

Автосервисы по замене амортизаторов в Санкт-Петербурге:

При замене передних или задних амортизаторов БИД F3, лучше всего, сразу поменять пыльники и отбойники. Также, проверить состояние опор и опорных подшипников. В 90% случаев, при замене передних амортизаторов, под замену пойдут стойки переднего стабилизатора. Зачастую, несвоевременная замена опорного подшипника, может привести к замене амортизатора. Предотвратить это можно,проводя периодически диагностику подвески.

Стоимость замены амортизатора, зависит от состава работы. На некоторых моделях, для замены задних амортизаторов, нужно разобрать практически весь багажник. Тоже самое касается и замены передних амортизаторов, когда для их замены, может потребоваться частичная разборка передней подвески.

Замена пневматических амортизаторов, потребует специальное оборудование, которое есть на наших станциях.

Когда делать замену амортизаторов:
— масляные пятна и подтеки на амортизаторе;
— неравномерный износ боковой поверхности шины;
— стук и удары по кузову при проезде неровностей;
— чрезмерное качание кузова, после проезда неровностей;
— автомобиль «рыскает» по дороге.

После замены амортизаторов, мы рекомендуем сделать развал-схождение.

Несвоевременная замена амортизаторов может привести к печальным последствиям, вплоть до аварии на дороге. Берегите себя и своих близких!

Видео:Как заменить шаровую, стойки стабилизатора, колодки и направляющие на автомобиле BYD F3.Скачать

BYD F3 / F3-R (2007-2012) – неточная копия

BYD F3 дебютировал у себя на родине, в Китае, в 2005 году. До России модель добралась в 2007 году. Наряду с седаном дилеры предлагали и хэтчбек, получивший обозначение F3-R. В ноябре 2010 года сборка седана стартовала на Таганрогском автомобильном заводе. Впоследствии хэтчбек исчез из салонов.

Внешность седана Бид Ф3 очень похожа на Toyota Corolla серии е120, конструкция которой и легла в основу китайского автомобиля. Сходство прослеживается и внутри.

К сожалению, подогрев сидений не был доступен ни в одной из комплектаций, даже за доплату. Зато самый дешевый F3 оснащался электроприводом зеркал, аудиосистемой и кондиционером. Передние подушки безопасности вошли в список обязательного оборудования с 1 июня 2008 года.

По результатам двух краш-тестов, проведенных независимо друг от друга официальным дистрибьютором «Ирито» и журналом Авторевю, седан Ф3 показал неплохие результаты. Конечно, деформация кузова оказалась существеннее, чем у японского оригинала. Но, в сравнении с земляками, последствия фронтального удара были менее пугающими, чем, например, у Chery Amulet и Geely Otaka.

Двигатель

Под капотом BYD F3 преобладают лицензионные бензиновые двигатели Митсубиси: 1.5 / 98 л.с. (4G15S) и 1.6 / 100 л.с. (4G18). В 2009 году моторную гамму разбавил 1,5-литровый агрегат отдачей 109 л.с. Он получил обозначение BYD473QE и являлся лицензионной копией двигателя Honda. Таганрогские машины довольствовались исключительно 1,5-литровыми моторами.

Газораспределительный механизм 109-сильного агрегата приводится в действие достаточно надежной цепью ГРМ. В остальных двигателях используется зубчатый ремень ГРМ, с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. «Счастливчиками» проверено — в случае обрыва ремня ГРМ, клапана встречаются с поршнями. Регулировка зазора клапанов производится с помощью регулировочных болтов.

Владельцам периодически доводится сталкиваться со сбоями в работе двигателя. Начинают плавать или падать обороты холостого хода. В таком случае приходится чистить дроссельную заслонку и менять регулятор холостого хода (400-600 рублей).

Перебои в работе могут быть вызваны и неисправными катушками зажигания (от 1 500 рублей). При замене свечей иной раз обнаруживается масло в свечных колодцах. Значит, пришла пора менять сальники колодцев (140 рублей за штуку). С годами может потечь радиатор (от 5 300 рублей за оригинал).

4G18 в автомобилях Mitsubishi Lancer IX прославился ощутимым увеличением расхода масла к 150-200 тыс. км. Масложор устранялся заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец. В китайской копии мотора емкостью 1,6 л данное явление не столь распространенное. Тем не менее, после 150 000 км встречаются эпизоды с повышенным расходом масла и последующим ремонтом.

Трансмиссия

Все двигатели сочетались исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Срок службы сцепления – более 100-150 тыс. км. Стоимость нового комплекта – 4-5 тыс. рублей.

Довольно часто выходит из строя главный цилиндр сцепления (1 000 рублей) и датчик скорости (1 200 рублей). Приходится иметь дело и с ШРУС – чаще с наружными (от 1 000 рублей). За приводной вал в сборе в магазине попросят свыше 3 000 рублей.

После 100-150 тыс. км нередко появляется вой или шум. Виной тому подшипники первичного и вторичного вала. Кроме того, замены могут потребовать шестерни, вилки включения передач и синхронизаторы. За восстановление коробки в сервисе попросят более 10 000 рублей. Новая коробка доступна за 51 000 рублей.

Ходовая

Подвеска BYD F3 практически полностью скопирована у Тойоты. Сзади используется жесткая балка, а спереди установлены классические стойки Макферсон.

Ходовая не отличается долговечностью. С первым ремонтом владельцы сталкивались еще на отрезке 50-100 тыс. км, а то и раньше. Изнашивались шаровые опоры (от 600 рублей) и сайлентблоки (от 800 рублей) передних рычагов. Вскоре наставал черед передних амортизаторов (от 3 000 рублей).

Чуть позже сдавались и передние ступичные подшипники. Конструкция позволяют обновлять только подшипник (от 1 100 рублей). Задние подшипники меняются в сборе со ступицей, и, как правило, служат дольше.

В рулевом управлении используется гидравлический усилитель. Рулевая рейка со временем начинает течь или стучать. После реставрации рейка ходит не долго. Ее проще заменить – от 7 000 рублей.

Не останутся без внимания и тормоза. Нередко закисают задние тормозные механизмы, а в отдельных случаях выходит из строя главный тормозной цилиндр.

Другие проблемы и неисправности

Бид Ф3 китайской сборки плохо сопротивляются коррозии. Через 4-6 лет ржавчина активно атакует пороги и задние колесные арки. Новый порог можно приобрести за 7 000 рублей, а заднее крыло – за 17 000 рублей. Плюс работа и покраска – в районе 10 000 рублей. Примечательно, что Биды Таганрогской сборки так быстро не гниют.

Порой подводит моторчик (600 рублей), или закисает механизм стеклоочистителя. Проблемы с отоплением (справа дует холодом) зачастую связаны с неисправным термостатом (500 рублей).

Электрика

Чаще всего проблемы с электрооборудованием вызваны плохими контактами в разъемах блока предохранителей, расположенного за перчаточным ящиком. При случае контакты начинают подгорать, и в салоне появляется запах оплавленной проводки. В результате может сбоить топливный насос, магнитола и светотехническое оборудование.

Если же молчит стартер, то, скорее всего, потерян контакт на клемме стартера. Либо оплавился плюсовой провод блока предохранителей, находящегося в подкапотном пространстве.

Из-за плохих контактов и неважной пайки платы может пропадать подсветка щитка приборов. Иной раз загорается индикатор неисправности подушек безопасности — загрязняются контакты разъема подрулевого шлейфа, которые можно прочистить. Но порой приходится менять весь шлейф (от 1 500 рублей).

Нередко подводит и генератор – изнашиваются контактные кольца, щеточный узел и подшипники, либо отказывают диодный мост и регулятор напряжения. За новый генератор попросят в районе 10 000 рублей, а за ремонт – около 4 000 рублей.

Что за машина?

BYD F3 – типичный представитель китайского автопрома второй половины двухтысячных. Чудес не ждите. Это бюджетный автомобиль с неплохим набором опций, неважной защитой от коррозии и посредственной надежностью. К счастью запасные детали не дороги и легкодоступны, а ремонт не сложен.

Видео:Задние амортизаторы. Как поменять самостоятельно.Скачать

Руководство BYD F3 3 — страница 9

Стандартное значение: 82±1,5°C

Стандартная температура полного открывания: 95°C
Стандартная величина хода полного открывания: >8,5 мм.

Рекомендации: измерить высоту H1 термостата в закрытом положении и высоту H2 – в
полностью открытом положении. Величина хода полного открывания = H2-H1.

1. Величина хода полного открывания.

Не допускать попадания моторного масла и консистентной смазки на кольцевое уплотнение.

Перед демонтажем водяного насоса слить охлаждающую жидкость и снять крышку
приводного ремня синхронизации.

После установки водяного насоса залить охлаждающую жидкость и установить крышку
приводного ремня синхронизации.

A. Размеры и места установки болтов. B. Диаметр болта х длина болта. 1. Опорный рычаг генератора

переменного тока. 2. Водяной насос.

(1). Удалить грязь с поверхности прокладки водяного насоса.

Рекомендованный герметик: LT5699.

(3). Установить водяной насос в течение 15 минут после нанесения герметика.

8.7. Впускной и выпускной шланги радиатора.

Перед демонтажем шлангов слить охлаждающую жидкость и снять капот двигателя, нижний
щиток, аккумулятор и кронштейн аккумулятора.

После установки шлангов залить охлаждающую жидкость и установить аккумулятор,
кронштейн аккумулятора, нижний щиток и капот двигателя.

(1). Нанести метки на шланги и хомуты, затем отсоединить впускные и выпускные шланги.
(2). Снять резонатор маностата, затем отсоединить впускной шланг.

1). Смочить кольцевое уплотнение и вставить его в шланг.

(1). Очистить от грязи поверхность прокладки термостата.
(2). Нанести герметик в требуемых местах.
(3). Установить термостат через 15 минут после нанесения герметика.

3). Подсоединить впускной и выпускной шланги.

(1). Надеть шланги на выступы штуцеров.
(2). Установить шланги таким образом, чтобы монтажные метки были расположены
правильно.

1. Впускной шланг радиатора. 2. Выпускной шланг радиатора. 3. Датчик температуры жидкости в системе

охлаждения. 4. К нагревателю. 5. К датчику температуры воды. 6. Водяной шланг. 7. Корпус термостата. 8.

Впускной штуцер. 9. Выпускной штуцер. 10. К нагревателю. 11. Кронштейн впускного воздушного коллектора.

12. Водяной шланг. 13. Впускной водяной патрубок. 14. Кольцевое уплотнение. 15. Водяной шланг. 16. Водяной

1. Впускной воздушный коллектор. 2. Резонатор маностата.

1. Блок цилиндров. 2. Кольцевое уплотнение. 3. Впускной штуцер водяного насоса.

1. Демонтаж и установка радиатора.

1). Операции, выполняемые до начала демонтажа:

(1). Снять крышку радиатора и пробку отверстия для спуска охлаждающей жидкости, слить
охлаждающую жидкость из радиатора, обогревателя и двигателя.

(3). Снять расширительный бачок системы охлаждения, слить из него охлаждающую
жидкость.

(4). Залить воду в радиатор для промывки трубок и шлангов системы охлаждения.

(7). Снять аккумулятор и его монтажный кронштейн.

2). Операции, выполняемые после завершения установки:

Рекомендованный герметик: LT5699.

Примечание: перед нанесением нового герметика удалить остатки старого.

Стандартный момент затяжки: 40±5 Н*м.

(2). Закрутить пробку отверстия для спуска жидкости из радиатора.

(3). Установить расширительный бачок системы охлаждения.

(4). Залить охлаждающую жидкость в радиатор и заполнить расширительный бачок
охлаждающей жидкостью до метки уровня “F”.

Тип охлаждающей жидкости: SHELL Freeze Guard.
Объем полной заправки: 7,0 л.

(5). Установить крышку радиатора.

(6). Запустить двигатель и дать ему поработать до открывания термостата.

(7). Разогнать двигатель до высокой частоты вращения еще на несколько минут, затем
выключить двигатель.

(8). Когда двигатель остынет, открыть крышку радиатора, долить охлаждающую жидкость в
радиатор и заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до метки уровня “F”.

(9). Проверить уровень гидравлической жидкости для автоматических коробок
переключения передач, при необходимости долить жидкость.

(10). Установить нижний щиток.

(11). Установить аккумулятор и его монтажный кронштейн.

(12). Установить воздушный фильтр.

2. Демонтаж и установка крыльчатки охлаждения радиатора.

1. Пробка отверстия в радиаторе для спуска охлаждающей жидкости. 2. Крышка радиатора. 3. Шланг,

расширительный бачок. 4. Расширительный бачок. 5. Впускной шланг радиатора. 6. Выпускной шланг

радиатора. 7. Деталь верхнего кронштейна. 8. Радиатор. 9. Нижний амортизатор.

10. Крыльчатка охлаждения радиатора в сборе.

Раздел 9. Система впуска и система выпуска.

9.1. Стандартные значения для ремонта и технического обслуживания.

Допуск деформации монтажной поверхности, впускной
воздушный коллектор (мм)

Допуск деформации монтажной поверхности, выпускной
воздушный коллектор (мм)

9.2. Специальный ремонтный инструмент.

Ключ для демонтажа датчика
кислорода

Демонтаж и установка
датчика кислорода

9.3. Техническое обслуживание без демонтажа с автомобиля.

Проверить давление во впускном воздушном коллекторе. См. Раздел 4 «Проверка и ремонт
системы впуска и выпуска двигателя.

9.4. Воздушный фильтр в сборе.

Примечание: патрон воздушного фильтра изготовлен из композитного материала – смеси
бумаги и бензина, поэтому необходимо выполнять следующие правила:

(1). Не подвергать патрон воздушного фильтра ударам в процессе демонтажа и установки.

(2). Правильно совместить патрон воздушного фильтра с днищем корпуса при установке.

Процедура демонтажа показана на рисунке 9-3.

1. Впускной воздушный шланг в сборе. 2. Выпускной воздушный шланг в сборе. 3. Шланг принудительной
продувки картера. 4. Воздушный фильтр в сборе. 5. Резонатор в сборе. 6. Верхняя часть кожуха воздушного

фильтра. 7. Патрон воздушного фильтра. 8. Нижняя часть кожуха воздушного фильтра.

Примечание: перед демонтажем резонатора снять крыло.

9.5. Впускной воздушный коллектор

Перед демонтажем слить охлаждающую жидкость, затем снять воздушный фильтр, корпус
дроссельной заслонки и топливные инжекторы.

После завершения монтажа установить топливные инжекторы, корпус дроссельной заслонки
и воздушный фильтр, затем залить охлаждающую жидкость.

2. Демонтаж впускного воздушного коллектора.

Снять резонатор, затем снять впускной воздушный коллектор.

3. Установить капот двигателя.

(1). Предварительно закрутить вручную болты крепления капота двигателя.

(2). Закрутить болты до заданного момента затяжки.

Стандартный момент затяжки: 3,0±0,4 Н*м.

4. Проверить впускной воздушный коллектор.

(1). В случае обнаружения трещин во впускном воздушном коллекторе заменить коллектор.

(2). В случае обнаружения засора в любом из отверстий в воздушном коллекторе – для
принудительной продувки картера, топливных паров и др. – полностью прочистить
отверстия.

(3). Измерить величину деформации монтажной поверхности головки блока цилиндров,
если измеренная величина превышает максимальное допустимое значение, заменить головку
блока цилиндров.