Чем смазать компрессор кондиционера в автомобиле

Узлы и детали систем охлаждения воздуха в салонах автомобилей уже давно не делаются из дорогих и надёжных материалов, тотальная экономия проникает всюду. Поэтому достаточно долго кондиционер прослужит только в случае точного соблюдения правил обслуживания, в частности, применения разрешённых расходников при заправке. Их два, хладагент (фреон) и масло, в него добавляемое.

Видео:Можно ли добавить масло в компрессор кондиционера при заправке!?Скачать

Для чего нужны кондиционерные масла

Масло в системе выполняет примерно те же функции, что и любая другая жидкая смазка в агрегатах:

• смазывание деталей, то есть обеспечение жидкостного трения между деталями, когда одна перемещается относительно другой не металл по металлу, а по тонкой, но прочной масляной плёнке, заполняющей нормированный зазор;
• отвод тепла от трущихся деталей, иначе возможен их локальный поверхностный перегрев, выкрашивание или даже сваривание от трения;
• защита деталей от коррозии, масляная плёнка мешает прохождению газов к поверхности деталей, изготовленных из любых материалов, иногда не обладающих стопроцентной стойкостью к внутренней атмосфере.

Добавляется масло при заправке системы хладагентом. Количество его строго определено для данной системы, его нельзя делать больше или меньше на значимую величину.

При малом количестве масла, нарушится его распределение по узлам в абсолютных значениях. Например, компрессор получит свои 60% от общего количества масла, но в граммах это уже будет значительно меньше. Ухудшится отвод тепла, детали не смогут полностью покрыться защитной плёнкой.

При увеличении массы масла, в системе резко возрастают нагрузки на компрессор и прочие детали. Свойства масла принципиально отличаются от свойств фреона, начнётся рост локальных давлений, возможны их скачки, гидроудары и поломки.

Но даже если этого не произойдёт, длительная работа с избытком приведёт к росту выделяемого внутреннего тепла, что нарушит баланс всей системы, снизит её эффективность и ресурс.

Видео:смазка подшипника компрессора кондиционера.Скачать

Критерии выбора масла

При выборе следует ориентироваться исключительно на рекомендации завода-изготовителя автомобиля. Только там точно знают, какая вязкость требуется от продукта и какой тип масляной основы будет безопасен для фреона, трубок и уплотнений.

Именно вязкость будет определять толщину плёнки между деталями при штатной нагрузке. От неё формируется зазор, то есть геометрические размеры деталей, а также подбираются материалы.

Дело в том, что при температурном расширении трудно обеспечить стабильность всех характеристик как трущихся узлов, так и смазки. Поэтому важно синхронное изменение вязкости от температуры, что оптимизирует толщину плёнки, а также соответствие зазора этой величине при каждом значении температуры внутри рабочего диапазона.

А диапазон этот может быть достаточно широк, начиная от самых низов, здесь дело имеется всё же с холодильной установкой, и заканчивая предельными верхними условиями, когда техника напряжённо работает в максимальную жару.

Классов вязкости может быть много, в варианте кондиционерных жидкостей они указаны в виде условных чисел, измеренных при определённой средней температуре, обычно 40 градусов. Предполагается, что изменение вязкости будет происходить по известному закону и этого числа достаточно.

Видео:Почему выходят из строя подшипники компрессора кондицицонера ? Какой подшипник надежнее?Скачать

Разновидности масел

В основном они подразделяются на минеральные и синтетические. Переход с первых на вторые вполне очевиден, вопросов практически не возникает.

Синтетическое

Производство и применение синтетики также не стоит на месте. В настоящее время больше всего используется компрессорное масло типа PAG.

Это очень качественные полиалкиленгликолевые продукты, работающие вместе с не менее широко распространёнными фреонами типа R134a. Найти на рынке широко известный автомобиль массового выпуска, которому потребуется какое-то иное сочетание маловероятно.

Разнятся PAG продукты только по вязкости. Типичные стандарты – это PAG 46, PAG 100 и PAG 150. Чаще всего можно встретить PAG 100. Характерным недостатком всех составов такого типа можно считать высокую гигроскопичность, что надо учитывать при распаковке и заправке. Вода в системе не нужна.

Как и в случае с моторными маслами, изготовление синтетики возможно и по более совершенным технологиям. Это полиолиэфирные и полиальфаолефиновые продукты, обозначаемые соответственно POE и PAO.

Такие составы обладают повышенным качеством, лучшими свойствами, но пока ещё мало распространены. Очевидно, и по причине ценообразования тоже.

Но это никак не означает, что можно заливать более сложное масло вместо простого. У этих продуктов разное назначение и разные показатели пригодности. Например, POE более агрессивны, быстро разрушат трубки и уплотнения системы, рассчитанной под PAG. Обычно они работают в герметичных компрессорах. Всегда следует руководствоваться инструкцией.

Читайте также: Шкив компрессора халла приора

Минеральное

Минеральное масло типа AB уже почти не применяется, поскольку использовалось с забываемым фреоном типа R12.

В отличие от моторных масел, где смешивание синтетики с минеральным иногда проходит безвредно, даже выпускаются серийно подобные смеси, именуемые «полусинтетикой», здесь никакое взаимодействие недопустимо. Возможно выпадение осадков, которые закупорят трубопроводы кондиционера.

Видео:Шум (гул) компрессора кондиционера Mitsubishi Outlander XLСкачать

Как самому заправить кондиционер

Автомобильный кондиционер заправляется на специальной установке, выполняющей в автоматическом режиме целый ряд операций:

• диагностика;
• вакуумирование;
• максимально возможное удаление старого масла и фреона, а также влаги;
• закачка в строго отмеренных количествах свежих расходников.

Качественно всё это выполнить самостоятельно невозможно. Даже на автоматической станции можно сработать с разным уровнем качества. И особенно это касается именно заправки маслом.

Дело в том, что полностью удалить старое масло из системы практически невозможно. Надо или точно знать, в каких узлах системы сколько масла осталось, что нереально, либо полностью довериться чистящим свойствам стенда. Даже в этом случае на обслуживание уйдёт не меньше часа времени.

Вручную же, если не располагать особым мастерством и большим опытом, можно только испортить систему кондиционирования автомобиля. Ремонт обойдётся во много раз дороже, чем услуги специалистов с современным заправочным оборудованием и прочей сопутствующей аппаратурой диагностики и мелкого ремонта кондиционеров.

Видео:Шелест шкива кондиционера Skoda Octavia Tour. Смазываем подшипник прямо на месте. Не сложноСкачать

Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?

Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.

Очень коротко о работе кондиционера

Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?

Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.

Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».

Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?

Компрессор и конденсор

Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.

А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).

Читайте также: Клапаны поршневых компрессоров назначение

Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.

И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.

Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.

Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.

Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.

Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.

Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.

Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.

Испаритель

Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.

Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях. Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками. В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.

Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.

В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.

Читайте также: Компрессор при запуске аквариума

Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.

Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.

Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.

Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.

Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.

Несколько советов

Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.

Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.

Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.

И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.

Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/chem-smazat-kompressor-konditsionera-v-avtomobile

  🔍 Видео

  Как правильно установить компрессор кондиционера? В каких случаях нужно промывать систему?Скачать

  

  Регламентные работы при заклинивании компрессора кондиционераСкачать

  

  Почему ломается компрессор кондиционера? Ремонтировать или купить новый?Скачать

  

  Замена подшипника шкива компрессора кондиционера не снимая с автомобиля ...Скачать

  

  Разборка - сборка компрессора кондиционера DENSO - подробное описание.Скачать

  

  Как нас разводят на СТО или замена подшипника муфты кондиционера в полевых условияхСкачать

  

  Меняем подшипник не снимая компрессора кондиционера на Ситроен!Скачать

  

  Устройство и принцип работы компрессора кондиционераСкачать

  

  Смазываем подшипник шкива компрессора кондиционера, Хендай Элантра 4.Скачать

  

  Электромагнитная муфта компрессора кондиционера - принцип работы и проверка катушкиСкачать

  

  Диагностика электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Как самостоятельно проверить муфтуСкачать

  

  Чем смазать компрессор кондиционера? Залили Ultimate Power Oil Additive. Проехали более 5 000 км.Скачать

  

  Шум при включении кондиционера.Скачать

  

  Причина заклинивания компрессора кондиционера. В 90 случаев именно эта причины убивает компрессор!Скачать

  

  Замена подшипника в компрессоре SANDENСкачать