Чем смазать мотор колесо электросамоката

Про Миник написано много. По количеству и доступности информации он вполне конкурирует с E-Twow, дедушкой современного электро-движения. И уступает разве что Xiaomi Mija.
Но речь в статье не об этом. Поделюсь своим опытом достаточно распространённой вещи — восстановление проржавевшего мотор-колеса, да и вообще электро-мотора, необязательно в виде колеса. Так что первая часть статьи не имеет непосредственной привязки к модели самоката. Разве что эмоциональную ?

Однажды зимним днём в конце декабря решил я, как и в любой обычный день, поехать на самокате. И не поехал. Не смог сдвинуть колесо с места. Клин был настолько сильный, что никакой инструмент неспособен был провернуть колесо ни на сантиметр. Впрочем, вряд ли какой инстумент приложит больший крутящий момент, чем зажатый до упора курок газа на 3й скорости. Колесо встало мёртво.
Оставил это дело на Новогодние праздники (похоже, зря) и приступил к ремонту только 8го января сего года.
Итак, симптомы того, что колесо проржавело:
1. Самокат включается обычным образом, ничто не даёт повода думать о проблеме, кроме:
2. Колесо ни крутится никак и ничем. Ни руками, ни током, ни инструментом.
3. При зажатом газе резкая просадка в напряжении, колесо начинает греться, внутри колеса раздаются еле слышные щелчки.
Если у вас выполнились все три пункта, примите мои соболезнования: ваш ротор приржавел к статору. Не пытайтесь провернуть его механически, если на это не способен сам самокат на 3й скорости при нажатии курка газа. И не задерживайте газ слишком долго: электрическая энергия не переходит во вращение колеса и вся расходуется в тепло, т.е. в некрутящем состоянии Ваше колесо представляет из себя нагревательный элемент (кипятильник). Можете спалить обмотки.
Наберитесь терпения, выпейте чаю или чего покрепче и самое время начинать принимать решение, будете ремонтировать или просто покупать новое МК в сборе. Разумеется, я пошёл по первому пути. Правильным ли было моё решение — читатель сможет оценить сам в конце раздела.
То, что читатель прочтёт за 10 минут, я делал в течение 1,5 месяцев, хоть и неспешно.

Реанимируем.

1. Снять крышку.

Первое испытание, с которым мне пришлось столкнуться, — ось настолько сильно прикипела к подшипнику, что снять её ничего не сломав и не погнув было невозможно. Моих физических сил уже не хватало, а отвёртки и металлические предметы-рычаги, которыми я подцеплял крышку и вытягивал, просто начинали гнуться. Пришлось отмачивать смазками. Использовать можно всё что под рукой: дешёвый жидкий ключ, дорогой WD40, обычное мотороное или бытовое масло, любые смазки. Капаем в ось и ждём.
Дополнительно мне пришлось разогревать область подшипника феном, но нельзя переусердствовать, т.к. сильно греть магниты нельзя. Лучше чтобы фен дул температурой не выше 60-80°С.
Итак, я почти был готов сдаться, но на второй день мучений крышка поддалась и я её снял.
Что я увидел — зрелище не для слабонервных. Прежде чем разворачивать фото на полный экран, убедитесь что рядом с вами есть ведро или хотя бы пакет.

На самом деле, не всё то ржавчина, что ей кажется. Огромные бугры — это просто выдавленный герметик после герметизации колеса, на который налипла ржавчина. Он снимается за 10 минут и под ним почти адекватно выглядящие, блестящие провода обмотки. И остатки рваного герметика.

2. Отсоединить ротор от статора.

Самое, пожалуй, тяжелое испытание. Именно этот толстый ржавчины, с которым предстоит бороться, держит МК мёртвой хваткой.
Когда вы сняли крышку, скорее всего, с какой-то стороны щель между ротором и статором больше, с какой-то меньше. Возьмите максимально тонкий плоский предмет, которым потенциально можно залезть в эту щель — когда щель, конечно появится. А появится она ещё нескоро.
У меня этот процесс занял неделю. Неделю, Карл. Льёшь смазку, ждёшь, выскребаешь ржавчину, отмываешь остатки. Снова льёшь смазку, ждёшь, выскребаешь ржавчину, отмываешь остатки. Снова льёшь смазку, ждёшь, выскребаешь ржавчину, отмываешь остатки. Проделать так раз 40-80 и золотой ключик у нас в кармане.
А если серьёзно, то проще сразу снять колесо с самоката. Работы ещё много. Когда колесо на самокате, вы привязаны к самокату шнуром длиной 10см и оперируете как собачка на поводке. Лучше потратить полчаса сейчас и сэкономить много часов на мучениях возни возле самоката.

Для отсоединения колеса от самоката:

А. Снимаем крышку деки, вытаскиваем контроллер с кишками проводов.
Б. Отсоединяем три толстых фазных провода — жёлтый, зелёный, синий. Это всё, больше к колесу ничего не идёт.
В. Откручиваем боковую левую пластиковую накладку, через который тянется шнур к МК.
Г. Аккуратно вытягиваем шнур и освобождаем МК.
Д. Тратим ещё усилия и отсоединяем вторую крышку с подшипником. Это может оказаться также тяжело, как и отсоединене первой крышки, а может и проще.

После снятия второй крышки у нас на руках остаётся просто электро-мотор. Называть его мотор-колесом уже некорректно, но для сокращения я буду продолжать называть его МК.

Теперь можно устанавливать МК в любое положение, лить смазку под любым углом, ходить в ванную и вымывать отошедшую ржавчину струёй воды, сушить на батарее или феном, чтобы не начала появляться новая. Когда наступает подозрение, что они уже могут отсоединиться, можно попробовать повыдалбливать статор из ротора.
Тут нужно действовать по обстоятельствам и из здравых соображений, с чётким понимаем что за что держится и что на чём сидит. Может показаться, что ось сидит в статоре очень прочно, но даже она начнёт выдалбливаться, если вы начнёте делать что-то не то.
Рассказываю и показываю как устроена посадка оси в статоре:

Как делал я:

— лил моторное масло шприцом по щели, в из которой нужно вымыть ржавчину;
— выскребал отмокшую ржавчину набором щупов 0.05-1мм для проверки зазоров в свечах зажигания;
— вымоченную ржавчину смывал мощным напором воды тонкой струей от ирригатора для полости рта (если у вас дома нет такой штуки, она очень полезна для здоровья зубов!);
— после напора струёй воды клал мотор на батарею и сушил обмотки феном при невысокой температуре, фактически — просто дул тёплым воздухом.
Кадый раз щупы лезут в щели между ротором и статором всё глубже и глубже.
— в промежутке между этими процедурами устанавливал одну из крышек, чтобы не повреждать обмотки, и, закрепив ротор между двума табуретками, выдалбливал статор молотком, ударяя по оси.
После повторения процедуры отмачивания раз 40 (это заняло около 5 дней по несколько часов в день), статор, наконец-то, начал выходить из ротора. Слёзы навернулись у меня на глазах, ведь каждый раз я готов был сдаться и пойти покупать новое МК. Но что-то заставляло меня бороться, идти до конца. И наконец он поддался.

После заветного разъединения ротора и статора вот что я увидел. Надеюсь, вы не убрали далеко ведло или пакет для укачивания. Потому что мы до сих пор ещё далеко от цели.

Читайте также: Китайский мотор для рыси

3. Отмывание ротора от ржавчины.

В принципе, все части конструктора уже разъединены, и разбирать больше ничего не придётся. Только собирать обратно.
Но перед этим предстоит снять толстый слой ржавчины и с ротора, и со статора.
А. Со статора он снимается достаточно просто — полить растворителем ржавчины и потереть наждачкой 400 или 800. За пару раз поверхность электромагнитов начнёт блестеть.

Б. А вот с ротором история сложнее. Былого блеска ему уже не вернуть, но ржавчину снять можно. Это тяжело и муторно, т.к. отскребающаяся ржавая пыль и стружка продолжает магнититься к магнитам. Избавиться от стружки можно только под очень мощным напором воды — мне снова помог ирригатор.
На оттирание от ржавчины у меня ушла примерно ещё неделя в неспешном режиме. Я пробовал всем, что только было: растворители ржавчины, масло, преобразователи ржавчины на ортофосфорной кислоте, и наконец добрался до уксусной кислоты. Дополнительно пришлось купить круглую металлическую щётку под шуруповёрт, но и ей оперировать очень сложно, т.к. щётка магнитится к магнитам. Идею с уксусной кислотой мне подбросил Dmitriy Samokhotskiy из нашего клубного чата в Телеграме.
Через несколько дней работы я пришёл к такой методике:
— купить много уксусной кислоты 9% (не путать с эссенцией 70%, это жесть);
— залить ротор уксусной кислотой 9% с головой, прикрыть пищевой плёнкой чтоб не воняло; оставить на несколько часов;
— вытащить ротор из кислоты и полировать круглой металлической щёткой при помощи шуруповёрта;
— после этого мощным напором воды смыть стружки и пыль; моментально высушить, пока не образовался свежий слой ржавчины сверху.
Несколько раз повторить, и в тот момент когда поверхность после полировки начнёт чуть поблёскивать, покрыть лаком. Конечно, ржавчина не спрашивала как именно ей образовываться, и образуется она рельефно, местами проникая глубже чем в других местах.

ВУАЛЯ! Кажется, что ротор реанимирован.
Он вщёлкивается в статор, убеждаемся что колесо крутит, в тестовом режиме соединив обратно 3 фазовых провода к контроллеру и чуть дёрнув курок газа.

4. Причины произошедшего.

Теперь хочу уделить внимание тому, из-за чего вообще произошла такая история. Провожу небольшое расследование. Напомню, что мой случай немножко особенный, потому что я качественно герметизировал весь самокат, в том числе и МК, которое мало кто герметизирует.
I. Подшипники ржавые насквозь. Очень ржавые. Основная часть ржавчины на подшипниках оказалась только с внутренней стороны колеса, а с внешней они почти чистые. ВЫВОД: проржавение происходило изнутри колеса, а значит был длительный застой влаги внутри МК.

II. Крышки были прикипевшими к оси очень сильно — внутренним кольцом подшипника. ВЫВОД: есть основание полагать, что через стык подшипника и оси не могла поступать влага извне, т.к. стык был качественно закупорен ржавчиной.

III. Грязи внутри МК обнаружено не было. Совсем. Я знаю как выглядит грязь после высыхания — не первый год разбираю самокаты. Внутри МК была только ржавчина. ВЫВОД: есть основание полагать, что влага извне не поступала.

Есть мнение, что одним из источников влаги является подсасывание извне в результате того, что при попадании в лужу горячее колесо резко охлаждается -> воздух сжимается -> всасывает воду чересь ось и все доступные щели. Из своего исследования и того факта, что внутри МК было очень много герметика, выдавленного из стыков, я не согласен с этим мнением и не думаю, что источником ржавчины является вода, всасываемая извне. Зато я думаю, что дело в конденсате.
Моя гипотеза такая: точка росы находится около 0 градусов; когда вы заносите холодный самокат с улицы (при температуре ниже 0) на поверхности металла с очень хорошей теплопроводностью появляется влага — поверхность «потеет» из-за того, что молекулы пара из воздуха (влажность в комнате) резко охлаждаются и превращаются в воду. При этом герметизация, конечно, не настолько плотная, чтобы не выравнивалось давление — воздух из комнаты снова подсачивает внутрь и восстанавливает уровень влажности внутри колеса. Это происходит при любом затаскивании самоката с холодной улицы. Однако, в моём случае, из-за герметизации проветривание влаги происходит недостаточным образом, и влага не успевает испариться за ночь, как на следующий день я снова вытаскиваю колесо на улицу. После каждой поездки остаётся влага и не успевает испаряться (слишком хорошая герметизация), образуется болото, в результате чего ржавчина толстеет и толстеет. Пока, наконец, колесо не заржавеет намертво.
Свой вывод на сегодняшний день я уже описал в другом сообщении, но кратко повторю его здесь: герметизировать МК нельзя! Нужно оставить возможность вентиляции влаги, образующейся из-за конденсата.
При этом я хочу добавить, что всё остальное герметизировать можно, там не происходит такого эффекта. При разборке контроллера он был идеально сухой внутри без намёка на ржавчину на плате (покрытой лаком); под боковыми накладками было тоже идеально сухо и чисто как в бункере.

Читайте также: Косилка из мотора от стиральной машины

Разумеется, подшипники под замену и про них я написал отдельный пост. Владельцы Миника, возьмите на заметку: заменить подшипник МК со стороны провода можно только отсоединив колесо от самоката и больше никак! То есть через разборку деки, отсоединнение от контроллера и вытягивание шнура.
Выводы сделаны, прошёл почти месяц после начала ремонта, и я собираю колесо обратно.

5. Сборка самоката обратно.

Здесь писать особенно нечего. Заменил подшипники и возвращаю колесо на место, собираю всё обратно в нужной последовательности.
На всякий случай проверяю работу МК на холостом ходу — 73 км/ч! Радость, восторг. Крутит гладко, красиво. Настройки не менялись, всё прежнее (P0=8, P2=17), при таких настройках новый самокат выдаёт 57-60км/ч на холостом ходу. Что ж, спишем на более качественные подшипники.
Закрепить колесо на самокате обратно оказалось не так просто, потому что во время выдалбливания статора я повредил резьбу на оси. Сильные удали припюснули крайние 1-2 нити резьбы, так что гайка просто не заходила обратно на ось. Пришлось стачивать болгаркой до конической формы, надфелями восстанавливать повреждённые нити, а потом сходить в автосервис для «разработки» резьбы на резьбовой машинке. После этого ось стала короче на 1,5мм, но этого достаточно для закрепления колеса.
В чём была моя ошибка: я долбил по оси как есть, а нужно было надеть (запасную) гайку и долбить по гайке. Тогда резьба бы не повредилась, а удары приходились бы на корпус гайки, которую потом выбросить.
Трепетно закрепляю колесо в перьях, вернув барабанный тормоз (о нём, кстати, Отдельный раздел статьи), с нетерпением когда же пройдёт первое испытание после месяца в ремонте.
Собрал.
Выхожу.
Жму газ. Не едет. Едет, но недолго: начинает разгоняться нормально, затем при какой-то скорости (около 20км/ч) колесо останавливается и начинает жужжать нечеловеческим гулом. Гул исходит именно из мотор-колеса, звук неприятный и не сказать чтобы тихий — на улице слышно нормально. Отпускаю курок — гул пропадает; при следующем наборе скорости картина повторяется. То есть набрать скорость и ехать не получается. Не зависит от выбора скоростного режима (1,2,3), просто чем ниже режим, тем при меньшей скорости это происходит.
Боль. Печаль и боль.
Неужели всё зря.

6. Поиск источника неисправности. Тесты.

Анализ неисправности и рекомендации в чатах/на форуме свёлся к ряду возможных причин:
— битый контроллер — например, сгоревшие мосфеты (повреждён контроллер)
— закоротка одной из фаз на корпус (повреждённые обмотки статора)
— закоротка внутри самих обмоток (повреждённые обмотки статора)
— слишком толстый снятый слой магнитов при отмывании ржавчины (повреждён ротор) — этот вариант мне никто не подбрасывал, предположил сам

К решению проблемы подключился Петя (Quadlike), который любезно предложил для тестирования свои (заведомо рабочие) контроллер и МК от Миника, чтобы перекрёстным спариванием моих и его контроллера/колеса выявить кто именно глючит. Приезжаю к нему, забираю материалы.
С печалью в сердце и болью в душе я снова откручиваю своё МК и разбираю его.
А вот Петин мотор выглядит очень хорошо:

Кстати, его МК на Speedway отличается от моего МК на Starway, например тем что у него стеклотекстолит покрывают всю поверхность статора под проводами, а у меня нет. И вообще если присмотреться, общий вид другой. Возможно, дело в партиях самоката, а не наклейке с названием — не могу ответить на этот вопрос. Возможно, даже китайцы, собирающие эти моторы, тоже не могут. ?
И первым делом я снимаю его ротор и ставлю вместо моего, т.е. делаю самую простую и поверхностную замену, не требующую трогать деку, контроллер, провода МК.
Собираю, скорость на холостую 56км/ч (примерно как и должно быть) делаю тестовый выезд.
ЕДЕТ! Проблема локализована: со статором всё хорошо; с контроллером всё хорошо; повреждён мой ротор (магниты). Хорошо, что первый же тест выявил проблему.
С завода роторы отдельно не продаются, только в составе всего МК. Начинаю искать на маркете и по знакомым отдельно ротор для Миника. Отозвался Тарас из команды ЭД, который смог найти в разборках пару роторов для тестирования, у которых было подозрение на неработоспособность. Один гладкий, другой умеренно ржавый. ?

Оттираю ржавый до приемлемого состояния и тестирую. Оба ротора едут увереннее, чем мой испорченный. У блестящего проявляется та же проблема, что с моим, только при гораздо больших нагрузках — например, при глубоком зарывании колеса в снег под нагрузкой. По твёрдой асфальтовой поверхности с моей массой едет без претензий. Ржавый ротор был предположительно от самоката Inmotion L6, и он тянет чуть слабее чем гладкий, но проблемы с гулом и остановкой колеса не происходит.
В итоге мне не пришлось покупать МК целиком, т.к. нашёлся ротор в разборках, и вся проделанная работа оказалась не зря. Первый выезд (не тестовый) на вновь работоспособном Минике по снежной и скользкой погоде ознаменовался падением, порванными джинсами и морем детской радости. Но осадочек о Минике всё равно остался ?

Читайте также: Кб мотор телефон отдела кадров

ИТОГ:

на восставление проржавевшего мотор-колеса Миника у меня ушло:
— символическая сумма на материалы и поездки за ними;
— 1,5 месяца гаражной обстановки дома;
— много различной смазки, масел, воды, уксусной кислоты, электроэнергии на освещение и сушку феном;
— несколько литров пота и комок нервов, в т.ч. на объяснения домашним зачем всё это нужно. ?
Пусть читатель сам решит, стоило оно того или нет.
Во имя самооправдания конечно я не могу считать, что это было зря, поскольку (кроме сэкономленных денег) я выношу ценный опыт. Личный опыт, который можно сформулировать словами:
— нельзя слишком хорошо герметизировать МК и создавать там невентилируемое болото;
— открывать и просушивать колесо необходимо сразу как проявились первые симптомы закисания (нельзя было оставлять колесо в таком виде на все новогодние праздники);
— нельзя сильно долбить по оси с резьбой без защиты, нужно надеть на резьбу гайку и долбить по гайке;
— НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ! Восстановить дажу самую жёсткую жесть — можно. ?

Видео:Вот Почему Твой электротранспорт проживет дольше! | ЗАЛИВАЕМ МАСЛО в мотор колесо!Скачать

II. Лирическое отступление о барабанном тормозе Миника.

Барабанный тормоз у Миника отлично работает по сухой погоде. Как и дисковый на старшей модели Speedway.
Но по регулярно мокрой погоде в стоковом состоянии даже барабанный тормоз превращается в унылое говно. Стоит признать, это случается гораздо позже, чем у дискового: дисковый тормоз на Spedway перестаёт тормозить после первой же поездки по мокро-грязной погоде; барабанный же тормоз продержится 50-100км. Но грязь всё равно забьётся в щель, проест канавки на тормозной поверхности барабана. А потом песок будет бесконечно гоняться по барабану между ним и колодками. В общем, однажды механического тормоза просто не станет. Останется только электрический (есть там рекуперация или нет никто не знает).

Вот что происходит:

Можно ли что-то сделать? ДА!
Как лечить: прикрываем щель между крышкой барабана (неподвижна) и самим барабаном (вращающийся) шильдиком, вырезанным из гибкого пластика. Подойдёт корочка папки для бумаг или дизайнерская салфетка на стол (размера около А3) из Fix-price. Вырезаем полоску нужной ширины, клеим её на двусторонний скотч к крышке барабана, затягиваем проволокой. Сначала я затягивал хомутом, но хомут слабее проволоки и при слетании натянуть его обратно невозможно. Проволока сидит очень хорошо.
Должно получиться так:

Видео:МАСЛО В МОТОР КОЛЕСО ЭЛЕКТРОСАМОКАТА | Сколько заливать? Электродвигатель не выдержал..Скачать

III. Опыт, отзыв, заключение и всё такое.

Ещё в начале моей серии постов о Минике я планировал написать отзыв, например, по прошествии первой 1000км. Я не дождался, поэтому пишу отзыв сейчас ? Сразу отмечу, что отзыв будет скорее эмоциональным, чем объективным, тем не менее основан на конкретных фактах о моём самокате.

Я приобрёл самокат в сентябре 2017 года. Сегодня февраль 2018г., 1,5 месяца самокат был не на ходу из-за мотор-колеса. Пробег чуть меньше 800км. За 4 месяца использования самоката я хапнул больше горя, чем за 2 года использования E-Twow. Хотя тот считался совсем уж рукожопым самокатом. Во время ремонта Миника моей палочкой-выручалочкой оказался именно старый-добрый E-Twow s2 Master от 2015 года с батареей, которую я заряжаю 2 раза в день (его пробег на сегодня приближается к 3500км).
Случившиеся конкретно у меня проблемы:
— сломанная втулка в рулевой (около 250км);
— сгоревший дисплей, в котором транзистор на 1А пробивается фарой, потребляющей в рабочем режиме 0,25А (скачок тока в момент зажигания); — мой косяк, но транзистор в дисплее на внешнее оборудование 1А ставили чудаки на букву М;
— исчезнувшие тормоза после 2х недель грязно-мокрой погоды;
— в довершение всего проржавевшее мотор-колесо.
Это всё не считая люфта в рулевой, нескольких сорванных резьб в алюминии, ужасно туго работающей регулировки высоты руля, облетающей краски на новом самокате уже в магазине, стружки в рулевой стойке — которые как-бы-не-поломка, но камушек в огород качества сборки. Факт в том, что теперь уж точно не осталось узла, который мне бы не пришлось разбирать. в первые 5 месяцев использования, Карл!
Последняя проблема с ржавым МК, на которую читатель текущей статьи только что потратил минут 20 своей жизни, забила последний гвоздь в моём желании заниматься обслуживанием и ковыряться в электросамокатах. Я устал, я ухожу.

«Любишь с горочки кататься — люби и саночки возить.» Мне нравится как едет Миник. Резвый, шустрый, мощный, можно даже иногда поднять на лестницу. Но я очень устал возить санки. Я хочу просто кататься с горочки ? Тем более что я переехал из столицы в область, и брать самокат в электричку я не горю желанием.
Хоть самокат мне и достался как приз в конкурсе статей, и доплатить за него мне пришлось совсем немного, это не отменяет всего произошедшего. Я считаю, что выполнил свой долг перед общественностью, голосовавшей за мою статью и благодаря которой я его выиграл ? Не исключено, что это последняя моя серьёзная статья о самокатах, написанная на общественных началах. Теперь я буду писать о моноколёсах — если, конечно, окажется что о них есть что писать.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/chem-smazat-motor-koleso-elektrosamokata

  🎥 Видео

  Как смазать редукторный мотор колесо | велосипедСкачать

  

  Обслуживание редукторного моторколеса | Смазка редукторного мотора єлектро велосипедаСкачать

  

  СДЕЛАЙ ЭТО СО СВОИМ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОМ - ЗАБУДЬ О ПРОКОЛАХ | WHITE SIBERIAСкачать

  

  Гидроизоляция мотор колеса на электросамокатеСкачать

  

  Масло в мотор колесо и отколотые магнитыСкачать

  

  Гидроизоляция электросамоката. Лак в мотор?Скачать

  

  Замена подшипников, гидроизоляция, ТО мотор колёса, электросамоката или электровелосипеда.Скачать

  

  Электровелосипед! Смазка моторколеса солидолом!Скачать

  

  💦Смазки для редуктора мотора ⚡ электровелосипеда. Консистентные cмазки - немного теорииСкачать

  

  Варианты смазок для редукторных моторов электровелосипедов. Кареточных и моторколесСкачать

  

  Смазка для Редукторного мотор-колеса. Abro LG-990. Обслуживание электровелосипеда.Скачать

  

  Герметизация мотор-колеса и смазка подшипников электросамоката Kugoo Kirin M5 ProСкачать

  

  Замена любых подшипников электросамокатов своими руками!Скачать

  

  ✅КАК ПРАВИЛЬНО РАЗОБРАТЬ РЕДУКТОРНОЕ МОТОР КОЛЕСО ЭЛЕКТРО-ВЕЛОСИПЕДАСкачать

  

  Разборка и смазка мотор-колеса MXUS XF15F (500W)Скачать

  

  Обслуживаем мотор колесо на 500 вт. ТО электровелосипеда 2023Скачать

  

  Масло в мотор колесо электросамоката или Как избежать поломки мотора при катании по лужам ? ТестСкачать

  

  Обслуживание мотор колеса - подбор смазки - часть 1 🔧⚡ 🚲⚡🔨Скачать