Чем смазать поршень компрессора пневмоподвески (6 видео)

Какие смазки применяются для пневматических поршневых приводов?

В процессе эксплуатации поршневого привода возможны разрушения уплотнений, трудности при демонтаже из-за прикипания, износ или разрушение уплотнений. Во избежание этого пневмоузлы необходимо периодически смазывать.

Качественные составы для пневматических поршневых приводов есть в линейке Molykote и у других производителей.

Molykote 111 – компаунд на основе силиконового масла, с высокой вязкостью, устойчив к агрессивным химическим средам. Предназначен для обработки узлов, работающих при температурах от -40 до +200 градусов. Имеет низкую летучесть, не вымывается водой.
55 O-Ring – силиконовая смазка для подвижных и неподвижных уплотнителей и резиновых деталей. Состав имеет высокую термостойкость, устойчив к смыванию водой, может эксплуатироваться во влажных средах. Применение этого продукта решает проблему коррозии и затрудненного демонтажа деталей.
HP-870 – еще один пластичный смазочный материал для обработки узлов и механизмов, работающих в высокотемпературных средах на средних скоростях и при высоких нагрузках.

Качественные смазки предлагает и бренд EFELE. Многоцелевой пластичный состав SG-321 работает при температурах от -55 до +150 градусов, не окисляется, не вымывается, совместим с большинством пластмасс и эластомеров.

SG-311 – литиевая морозостойкая смазка от этого же производителя с длительным сроком службы и высокой устойчивостью. Также широко применяется при ТО пневматических приводов.

Видео:Обслуживание автомобильного компрессораСкачать

Подобранная продукция:

Артикула: 4045630, 3151221, 4006672, 4045610, 4045303

Артикула: 1673840, 4109803, 2288249, 1645293, 1645307, 4045314, 2221331

Артикула: efl0091235, efl0091433, efl0091266, efl0091198, efl0094526, efl0092454, efl0092447

Артикула: efl0094533, efl0092621, efl0092614, efl0092591

Чем смазать поршень компрессора пневмоподвески

Видео:Смазка и Ремонт автомобильного компрессораСкачать

Практика показала, что лучше всего годится ШРУС-4 либо его аналоги.
Работает прекрасно, стоит очень дешево, есть в любом автомагазине, тюбика хватает надолго.

При смазке (пересмазке) компрессора ППП, нужно соблюсти две вещи: собственно, смазать компрессор и добиться того, чтобы в рабочей зоне компрессора оставалось как можно меньше лишней смазки. Про дизель от смазки и его сокрушительные последствия есть не мало и рассказов и фото.

Очень простой приём позволит смазать компрессор так, что ничего лишнего в нём практически не будет.

Для смазки/пересмазки компрессора, я держу в наличии три патча, намотанных на длинные шомпола:

1) Первый, непосредственно для смазки, просто несколько слоёв х/б (хлопчато-бумажной) ткани. Два-три ровных слоя и прихватить в основании нитками, чтобы не слетал.
2) Второй, для промокания, я делаю каждый раз заново, из грубой гигроскопичной бумаги, идеально подходит бюджетная туалетная за пять рублей рулон. Патч делаю не высоким, но достаточно широким (не менее сантиметра) и крайне желательно с плоским торцом, т.к. им будет промокаться дно компрессора. Тоже делается намоткой нескольких слоёв и прихватывается нитками.
3) Третий, для промывки, делается из х/б ткани, с теми же рекомендациями, что и второй патч.

Теперь, как выглядит сама процедура пересмазки.

Видео:Обслуживание автомобильного компрессора, что почём, зачем?Скачать

Выполните неполную разборку винтовки и извлеките поршень со старой манжетой. Не спешите снимать сразу старую манжету, т.к. она пригодится для процедуры.

Итак, поршень вытащен. В начале, либо грубой ветошью, либо грубой гигроскопичной бумагой, а вытираю старую смазку в компрессоре. Далее, я беру смазочный патч N1, обмазываю его шрусом и смазываю компрессор. Не сильно густо, но стенки компрессора должны быть полностью смазаны и это должно быть видно.

После смазки, и это практически самый важный момент моего метода, я беру поршень со старой манжетой, вставляю в компрессор и довожу его до конца. Всю лишнюю смазку, манжета сгребает перед собой и оставляет на дне компрессора. Поршень можно вынимать и оставлять для замены манжеты. Если же манжета не меняется, то её нужно хорошо протереть от смазки.

Патчем N2, я собираю со дна компрессора всю согнанную туда смазку.

Перед финальной очисткой дна компрессора, я беру ватную палочку, макаю её в ацетон, выталкиваю забившуюся в канал перепускного отверстия смазку и прочищаю канал.

Патч N3, я смачиваю в ацетоне и практически насухо собираю оставшуюся на дне компрессора смазку после патча N2 и ватной палочки, которой я чистил перепуск. После приобретения некоторого навыка, получается очень красиво — дно компрессора абсолютно чистое и сухое.

Видео:Ремонт компрессора пневмоподвески AMK Mercedes W221, W164, W251 и W166. Замена ремкомплекта.Скачать

ЗАЧЕМ НУЖНО МЕНЯТЬ МАНЖЕТУ И УПЛОТНЕНИЕ СТВОЛА
Казалось бы банальный вопрос, однако.

С манжетой, все просто и понятно — изношенная манжета, через которую «сифонит» воздух, не обеспечивает должное сжатие воздуха в компрессоре. Следствием является резкое падение ТТХ винтовки и что еще порой хуже — выход из строя установленной оптики и других узлов, т.к. не встречая сопротивления, поршень с силой бьёт по дну компрессора, а отдача передается на узлы винтовки и установленное оборудование. Манжета может просто износится со временем, может «слежаться» в компрессоре, может прогореть от дизеля или быть испорченной даже от неправильной установки — ободраться об пазы винтовки при установке. Во всех случаях, когда манжета испорчена или изношена — её нужно однозначно заменять.

С уплотнением ствола (перепуска) поджидает один коварный момент — казалось бы абсолютно целое уплотнение, которое абсолютно не «сифонит» при прогоне поршня по винтовке (есть такой способ проверить компрессию) — может пропускать воздух при выстреле. И заметить это можно только заменив его. На моей практике было как минимум три случая, когда с виду полностью целое уплотнение было источником сильного падения мощности винтовки. И ТТХ пришли в норму только после замены уплотнений.

Отсюда простой вывод — если вы решили менять манжету, меняйте сразу и уплотнение!

КАК ПРАВИЛЬНО ОДЕТЬ МАНЖЕТУ

Совет особенно актуален для манжет из жёсткого материала, которые ни как не лезут сами на грибок и портятся при попытках использовать сподручные инструменты, вроде отвёрток.

Видео:Ремонт компрессора пневмоподвески на Мерседес W220. Как заменить ремкомплект.Скачать

Сразу, почему манжеты вообще жёсткие. Дело в том, что чем жёстче манжета, тем лучше она работает в магнум и супер-магнум пружинно-поршневом пневматическом оружии. Наилучший материал для манжет должен быть жёстким и скользким.

Итак:
1) Грибок поршня предварительно смазать очень небольшим количеством смазки, я пользуюсь ШРУС-4;
2) Опустить манжету в крутой кипяток на 30-40 секунд;
3) Достать манжету, выдуть из неё воду, промокнуть сухой ветошью;
4) Положить манжету на ровную нескользкую поверхность и вкручивающими движениями насадить её на грибок поршня. Иногда, для открытых манжет помогает приём, когда в начале надевают наполовину манжету на грибок, а потом постепенно осаживают её по всему диаметру на грибке при помощи отвёртки с тупым плоским жалом, аналогично как это делается при одевании новой шины на колёсный диск в шиномонтаже, но здесь нужен навык. П.3 и п.4 нужно делать быстро, пока манжета горячая и пластичная. Если сходу надеть не получилось и манжета остыла и снова задубела — лучше повторить снова с п.2;
5) Вращательными движениями влево-вправо отцентрировать манжету на грибке;
6) Оставить манжету на поршне до полного остывания.

Навык одевания манжет данным способом приобретается быстро и уже вторая и все последующие манжеты одеваются примерно за 15 секунд без каких-либо напрягающих действий.

После остывания, манжету с поршнем можно ставить в компрессор.

КАК УСТАНОВИТЬ ПОРШЕНЬ С МАНЖЕТОЙ В КОМПРЕССОР

Чтобы новая манжета проходила при установке в компрессор более свободно и не застревала — необходимо немного смазать её боковые кромки. Это единственный момент, когда я применяю не ШРУС-4, а моторное масло (без разницы синтетика, полусинтетика или минералка). Может, это уже немного шаманство, но даже в инструкции к мурке при установке новой манжеты рекомендуют смазывать края манжеты моторным маслом. Вместо масла с тем же успехом можно продолжить использовать ШРУС-4.

Видео:Компрессор FUBAG OLS 280/50 CM2 31381. Причина поломки. Важно знать о безмасляных компрессорах.Скачать

Я беру ватную палочку, смачиваю её маслом и смазываю тонким слоем боковые края манжеты. Сам поршень, особенно его часть контактирующую с компрессором, я смазываю ШРУС-4. Сам поршень можно смазывать уже густо, но в пределах разумного, чтобы смазка не висела хлопьями, по крайней мере, а была распределена по рабочей поверхности. Далее, аккуратно, ввожу поршень с манжетой в компрессор и не спеша (движение поршня с манжетой должно быть медленным и аккуратным) вращательными и покачивающими вверх/вниз движениями, местами поджимая края манжеты отвёрткой с плоским тупым жалом, помогая проходить манжете не цепляясь за острые пазы компрессора и другие критические участки, довожу поршень с манжетой до рабочей зоны. Как только манжета достигнет дна компрессора, патчем N1 я смазываю ШРУС-4 запоршневое пространство. Рекомендации те же, что и при смазке поршня — смазка должна быть равномерно распределена на смазываемой поверхности, но не висеть хлопьями. Всё.

Описанным образом, я ставлю даже самые тугие новые манжеты и компрессоры с самыми необработанными пазами, без вреда для манжет. А за счёт того, что вся лишняя смазка практически полностью собрана и убрана из рабочей зоны компрессора, дизель выходит менее чем за один-два десятка выстрелов.

Ещё, наверное можно добавить, что я смазываю шрусом и сам поршень. Т.е. завожу его в компрессор, и пока он ещё практически весь снаружи, смазываю тонким слоем шруса и его. Ему это не повредит. Просто, знаю случаи, когда люди наоборот, моют поршень в ацетоне и вытирают его досуха, после чего, он дерёт стенки компрессора, а то вообще, может налётом ржавчины покрыться.

источники:

https://evakuatorinfo.ru/chem-smazat-porshen-kompressora-pnevmopodveski