Чем смазывать редуктор медогонки (5 видео)

может возраст причина? Ослаб уже не то что в юности?
Я лично это так понял, когда вручную стало крутить тяжело.
Поэтому решил делать электропривод.

Пасечник
Пчело-стаж:1-5 лет
Пчелосемей:1-10
Ульи:Дадан
Пасека в:Нижегородская

Страна:Russia

Рамки ставил правильно. Мне легче фото наверно прислать, как буду на пасеке скину фото. Надо бы сделать, вторая медогонка не помешает)))) Я купил ее с рук, не разу не пользовался и при качке возникла такая проблема. Пришлось брать новую! Как говорится скупой платит дважды)))

Возраст 28 лет))) Точно не тяжело))) Новая у меня тоже 4-х рамочная ручной привод, все идеально. Пока не такие объемы чтоб покупать привод, когда пасека разрастется то там можно думать о приводе. У меня на данный момент всего 9 семей зимовалых.

Обязательно проверю, что там! Спасибо за совет

Содержание

Чем смазывать редуктор медогонки
Чем смазывать редуктор медогонки
Чем смазывать редуктор медогонки
🎦 Видео

Видео:Смазка редуктора болгарки. Почему нельзя использовать Литол для смазки редуктора УШМСкачать

Чем смазывать редуктор медогонки

Старые оцинкованные медогонки часто ржавеют и портят мед. Ржавый металл, соприкасаясь с медом, окисляется и портит его. Это легко проверить, если ржавую медогонку после откачки оставить на несколько дней, то капли меда на ее стенках, и особенно на проволочных кассетах, превращаются в черную ядовитую жидкость. Это значительно хуже, чем ложка дегтя в бочке меда.

Из этого положения я выхожу следующим образом. Вынимаю из медогонки кассеты и вал, а бак помещаю на плиту, которая сложена во дворе для летнего пользования. В бак бросаю чистый измельченный воск и разогреваю его до появления первого дымка. Постепенно бак поворачиваю, он основательно прогревается и изнутри покрывается тонким слоем воска.

Обработав стенки, ставлю бак вертикально и обрабатываю дно воском с помощью марлевого тампона, привязанного к палке. Разогревая бак, нужно следить, чтобы не сгорели прокладки. Их две: одна — в центре дна, вторая — в основании крана. Лишний воск сливаю, так как толстый его слой отслаивается.

Вал ротора медогонки и кассеты также обрабатываю расплавленным воском с помощью тампона.

После правильной обработки медогонка пригодна к использованию еще несколько лет. Мед контактирует только с воском.

Медогонку устанавливаю на крестовину высотой 37 см. Под нее свободно устанавливается эмалированное ведро. Ржавеющими ситечками, которые тоже портят мед, я никогда не пользуюсь и другим не советую.

Ведро накрываю двойным слоем марли, которую закрепляю резиновым кольцом шириной 20 мм, вырезанным по малой окружности автокамеры. Мед откачиваю при открытом кране, и он, поступая постепенно, успевает пройти через марлю. С полного ведра снимаю резиновое кольцо, марлю поднимаю за углы, даю стечь основной массе меда в ведро, а остальное подвешиваю в медогонке. Конечно, это возможно лишь на небольшой пасеке. На промышленной — марлю на емкости закрепляю двумя резиновыми кольцами, так как нагрузка на нее увеличивается.

Марля — фильтр тонкой очистки, поэтому во флягах с медом на дне не образуется осадок, а сверху отстой.

После главного медосбора, сняв медовые корпуса, сразу без промедления даю пчелам жидкую подкормку. Поступление в улей 50%-ного сахарного сиропа или медовой сыты предупреждает сокращение яйцекладки маткой и выбрасывание пчелами открытого расплода. В дальнейшем подкормка обеспечит хорошее осеннее развитие семей и сохранит корма, оставленные пчелам в зиму.

Недоваренный сироп перенасыщен зародышевыми кристаллами и быстро кристаллизуется в сотах. Если пчелы не смогут его основательно переработать, то пасека обречена на гибель. К тому же пчелы при этом значительно больше изнашиваются.

В старой литературе рекомендовали в кипящую воду засыпать сахар и периодически помешивая сироп, довести его до кипения, но не кипятить. Сразу после закипания посуду с сиропом надо снять с огня.

Видео:Как смазать редуктор мотокосы (самый простой способ)Скачать

Чем смазывать редуктор медогонки

Пчеловод
Пчело-стаж:1-5 лет
Пчелосемей:1-10
Ульи:Разные Даданы
Пасека в:д. Леониха, Моск. обл.

Страна:Russia

Им делают неразборные соединения листовых материалов с помощью специальных (вытяжных) заклёпок. Большое преимущество таких заклёпок состоит в том, что работать можно с одной стороны (иногда доступ к обратной стороне закрепляемых деталей ограничен). Не нужна наковальня, нет ударов по материалу. Это хорошая альтернатива винтикам, болтикам, точечной сварке. Вытяжная заклёпка даёт (при условии правильного подбора длинны) достаточно прочное и герметичное соединение. Принцип соединения состоит в том, что с помощью заклёпочного пистолета деформируется только та часть заклёпки, что находится на обратной стороне деталей. Пистолет вытягивает из трубчатой части заклёпки вставленный в неё стержень, имеющий на конце уширение, работающее как клин. Этот клин и придаёт задней стороне заклёпки шаровидную форму. По достижении определённого тянущего усилия, стержень отрывается от уширения и остаток стержня плотно закупоривает отверстие в заклёпке.
Что интересно, скреплять можно материалы с разными свойствами. Например, возможно закрепить на листовом металле деликатные деревянные планки или фанерные листы, пластик без повреждений. Можно при определённой тренировке закрепить листовой материал даже не к сквозному отверстию, а к глухому.
При желании соединение можно и разобрать. Заклёпка легко высверливается, сверло при этом самоцентрируется в ней. Диаметры заклёпок подобраны таким образом, что для сверления отверстий под них не нужно искать свёрла «с десятками». Подойдут распостранённые с миллиметровым шагом диаметров.

Читайте также: Сколько стоит замена переднего редуктора

Видео:Ремонт медогонки.. Редуктор Медогонки. Обзор. Шестерни , червяк.Скачать

Чем смазывать редуктор медогонки

Я знаю, что большинство пчеловодов уже закончили или заканчивают откачивать мед. Но когда я начал откачивать свой, вспомнил еще некоторые моменты.

При откачке меда надо правильно поставить рамки в медогонку. Для начала немного теории. Строение сотов, если вы помните, следующее:

Схематичное строение пчелиных сотов.

Ячейки сотов направлены немного вверх, причем самые верхние соты обычно более вытянуты, чем остальные. Иногда даже слишком.

Теперь рассмотрим, как поставить соты. В радиальной медогонке все просто. Соты ставятся верхней планкой от центра бочки.

Установка сотов для откачки в радиальной медогонке.

Соты становятся по ходу движения и мед легко вылетает и оседает на стенках бочки и неважно в какую сторону их крутит пчеловод.

Если же найдутся самородки, которые захотят установить соты наоборот, у них получится другая картина (отмечено на рисунке красным цветом). Получится, что для того, чтобы мед вылетел, ему придется преодолеть еще и стенки сотов. И кто даст уверенность в том, что соты не будут сломаны?

В хордовой медогонке все несколько сложнее. Но логика та же.

Установка сотов для откачки в хордиальной медогонке.

Представьте, что вы установили соты не задумываясь, и получилось так, что они встали верхними планками друг к другу (отмечено красным). Ну и что? Мед откачается в любом случае, это я точно знаю. Но в какую бы сторону вы не крутили бы, из одной рамки мед выйдет легко, а из другой будет выходить сложнее, и даже если вы не поломаете соты, в одной из рамок останется чуть больше меда.

Если вы установите рамки в одном направлении (отмечено черным), то и соты будут иметь одно направление. А после этого надо просто сообразить при движении сотов в какую сторону мед будет вылетать легче (на рисунке черная стрелка). Если обращаться к элементарной физике, здесь работает закон инерции.

Рамки, установленные в одном направлении. Крутить надо против часовой стрелки.

Медогонка крутится на часовой стрелке, соты направлены против часовой стрелки. Мед на доли секунды запаздывает (не успевает за движением кассет) и вылетает из сотов. При этом мед с другой стороны рамки имеет тот же вектор движения. И если медогонка крутится слишком быстро, масса меда выдавливает соты. Именно поэтому я откачиваю рамки с трех раз .

Для продвинутых в физике, могу назвать еще один фактор – воздух. При движении рамки создается разрежение в каждой ячейке, что способствует лучшему вылетанию меда.

По большому счету это мелочь, но именно из-за таких мелочей плохо откачиваются рамки и ломаются соты.

В этом году при откачке меда у меня было много помощников. Поэтому была возможность все задокументировать.

Как я уже писал (Откачка мёда. Часть 2.), рамки с медом забираю у пчел днем, составляю их в корпуса, а корпуса в высокие стойки, плотно закрываю. А уже вечером откачиваю мед.

Корпуса с отобранными рамками

Беру (точнее мои помощники) рамки из одного корпуса, один снимает прополис, другой вскрывает соты вилкой.

Откачанные рамки устанавливаются в другую стойку и также плотно закрываются.

Так как стола для работы у меня нет, я использовал крышку от улья. Развернул ее обратной стороной, на одну из сторон уложил лист фанеры, так чтобы он лежал под наклоном. Накрыл все это клеенкой. Сама крышка лежала на стопке из двух корпусов (под рост детей, так как именно они занимались вскрытием рамок).

В результате внизу у меня образовался небольшой бортик, куда стекал мед.

Так как вскрытые рамки поставить некуда, мы их просто складывали стопкой друг на друга, стараясь, чтобы боковые планки находились над планками другой рамки.

В этом году я, наконец, нашел в себе силы, а у жены деньги – и купил электропривод. Общее впечатление – положительное. Работу облегчил себе капитально, но как всегда у нас бывает, есть и отрицательные моменты.

Медогонка с электроприводом.

Начались они с того, что мне хватило ума проконтролировать доставку купленного электропривода при помощи Интернета (через сайт Почты), потому как продавец, отослал мой привод на несуществующий адрес.

Дальше веселее. Как технарь, имеющий впечатляющий опыт работы на заводе, нашел кучу недостатков, за которые бы (если бы подобное было сделано мною) огреб бы по полной программе как в моральном, так и материальном аспектах.

Диаметр внутреннего отверстия переходника оказалось 14,5 мм, в моей медогонке наружный диаметр вала 14,8. Проверил еще 3 медогонки (бегал по соседям, благо пчеловодов в моей деревне много). Диаметры валов оказались от 14,8 до 15 мм. В результате пришлось растачивать отверстие.

На производстве не были убраны заусенцы перед окраской крепежной скобы. Вроде бы мелочь, но она говорит о соответствующей культуре производства. Понятно, что об эти заусенцы можно поцарапаться. В результате пришлось убирать их напильником. Каждый раз контролировать себя любимого, чтобы не поцарапаться… У меня и без этого дел хватает.

Читайте также: Надежный редуктор для мотоблока

Заусенцы на крепежной скобе.

Во время сборки меня возмутило отсутствие шайбы в креплении ведомого шкива к переходнику (на фото хорошо видно – верхняя гайка). Гайка врезается в мягкий металл ведомого шкива, выполненного из алюминия, и самопроизвольно раскручивается. В результате установил шайбу толщиной 1,5 мм (можно было и миллиметровую, но такой просто не было).

Посадка ведомого шкива на вал переходника осуществляется без фиксирующих элементов (шлицы, шпонка и т.п.), это способствует самораскручиванию и прокручиванию шкива на валу переходника. Тоже мелочь и опять же неприятно. Понятно, что с этим ничего сделать я не смог.

К чему могу придраться еще: использование двигателя с открытым коллектором считаю весьма спорным решением, потому что брызги меда во время скачки будут способствовать образованию маслянистой (нетокопроводящей) пленки. Сразу это, конечно не проявится, но впоследствии придется прочищать коллектор. Как с этим бороться, еще не придумал, но заметку для себя сделал.

Отсутствие гроверных шайб крепежных элементов скобы привода к поперечине медогонки способствует самопроизвольному раскручиванию болтового соединения и попаданию их во вращающий механизм медогонки. Если их не устанавливать, то придется постоянно контролировать и подтягивать, что не есть хорошо. К сожалению, болты оказались слишком короткими и гроверные шайбы поставить не удалось.

Крепление скобы привода к поперечине медогонки.

Так как я купил 12-ти вольтный двигатель, то здесь мне пришлось учитывать его особенности. Блок питания, на который я рассчитывал изначально, умер смертью храбрых, запасного аккумулятора у меня не было, а снимать с машины я не стал, поэтому было решено найти подходящий блок питания. Во-о-от…

После всех своих экспериментов могу сказать, что блок питания от компьютера Pentium-1 для этого дела слабоват. Он сразу, как только пытаешься дать нагрузку, даёт большую просадку напряжения (с 12В до 8,5В).

В результате приспособил для этого дела переделанное в источник тока старое зарядное устройство (с регулировкой тока от 0,5 А до 6,5, при этом максимальное напряжение не превышает 15 В). Изначально (лет 25 назад) оно требовалось для занятия радиоэлектроникой, а потом длительное время пылилось в гараже за ненадобностью.

Так как форма напряжения на выходе «зарядного устройства» импульсная и для сглаживания была приспособлена батарея емкостей (конденсаторов), суммарной емкостью 36000 мкФ (9 конденсаторов по 4000 мкФ). При работе электропривода напряжение при максимальном выставленном токе просаживается до 11,5 В, что вполне приемлемо.

Блок питания (да, вот так сложно…).

Что еще можно приспособить в качестве блока питания:

— попробовать найти современный блок питания от компьютера, мощностью 500-600 Вт.

— собрать самостоятельно источник питания из: трансформатора, мощностью 120-150 Вт, например, тип ОСМ (который, кстати, еще можно использовать в качестве электронаващивателя, но с соответствующими обмотками (статья наващивание ); выпрямителя и конденсатора, с напряжением холостого хода на выходе не более 15 В и током не менее 10 А.

— использовать промышленные источники питания из серии Б5 (Б5-7, Б5-12, Б5-21 и др.) Правда, найти их тяжело.

А вообще изначально электропривод предназначен под автомобильный аккумулятор. Но здесь надо учесть, что во время откачки меда аккумулятор разрядится и при отсутствии зарядного устройства… Надеюсь в наше время Робинзона Крузо изображать придется не настолько долго.

«Крокодилы», подсоединенные к блоку питания.

… и заизолированные (все-таки с электричеством работаю, хоть и 12 В всего).

Несмотря на все недостатки, работать с электроприводом мне понравилось. Управление довольно простое.

Передняя панель электропривода.

Что мне понравилось: движок работает мягко, есть система плавного разгона и торможения. Для откачки рамок это очень важно.

Пока экспериментировал с пустой медогонкой, определился с количеством оборотов (исходя из предыдущего опыта). Для первой прокачки (медленная прокачка) устанавливал 100-110 об/мин. Для полноценной – 260-270 об/мин.

Сам процесс установки программы довольно простой:

– Устанавливаем время работы. У меня 2 мин.

– Устанавливаем обороты. 100 или 260.

– Устанавливаем ручной режим.

– Устанавливаем количество сигналов при окончании работы.

– Устанавливаем время торможения. У меня это 6 сек.

Затем выбираем направление вращения и вперед, гип-гип ура.

В принципе придумано очень неплохо, но было бы лучше, если бы было два программируемых режима, чтобы не приходилось каждый раз менять обороты. Но чего нет, того нет.

Про откачку меду я уже рассказывал (Цикл статей Откачка меда ).

Что вспомнилось еще. В начале откачки медогонка начинает скрипеть (что поделаешь, техника у меня довольно старая). Смазываю в месте скрипа медом, все равно он туда попадет (обычно это место стыка вала, на котором держатся кассеты и бочки — втулка крепления вала медогонки).

В этом сезоне, как и в любом другом, медогонка каждый день «радовалась» работе веселыми скачками по сараю, поэтому приходилось сдерживать ее активность прижиманием к полу. «Радость» проявлялась потому, что одинаковые по массе рамки подобрать довольно сложно, да и медо-перговые рамки тоже попадались довольно часто.

Читайте также: Ремкомплект для рулевого редуктора уаз 469

На данный момент обдумываю метод крепления медогонки к полу при помощи тросов и талрепов (устройство натяжения).

Мед, стекающий по стенкам медогонки.

Как только мед подходит к втулке крепления вала медогонки, можно быть абсолютно уверенным, что 30 л там уже есть. Пора сливать мед.

Трос для медогонки, протянутый через балку.

К тросу (за обе петли) цепляется лебедка.

Трос с карабином для обвязывания самой медогонки.

Протягивание троса через ручки медогонки.

Трос протягиваю снизу вверх через ручки, чтобы предотвратить его соскальзывание с медогонки через ее край (пробовал сверху вниз – выламывает ручки).

Длина троса равна обхвату медогонки. Карабин фиксирую напротив сливного отверстия и одновременно начинаю поднимать медогонку.

При использовании троса без карабина, трос норовил соскочить с крюка лебедки. Вообще-то это опасно, особенно, если учитывать массу медогонки (несоблюдение элементарной техники безопасности и правил эксплуатации грузоподъемных механизмов – ишь, чего я, оказывается, знаю).

Как я сделал трос.

На самом деле – это грузоподъемная стропа. Петли либо вплетаются, либо сдавливаются хомутами. Вплести в домашних условиях – нереально, поэтому я выбрал второй вариант. Толщина троса 4 мм. В качестве хомутов использовались гайки М8. Замерил длину, сделал петли, натянул гайки, а потом расплющивал их на наковальне.

На всякий случай замерил усилие, выдерживаемое этим тросом с этим соединением. Динамометра больше 400 кг/сил не оказалось, стрелка ушла в ограничитель. Значит, запас грузоподъемности я сделал хороший (400 кг держит). А надо было около 100 кг.

После зацепления троса, карабин цепляется еще и к лебедке (грузоподъемностью 2 т). Надеюсь, никому не надо объяснять, как работает лебедка. Поначалу легким движением руки, держась за ручку лебедки, начинаю поднимать медогонку. При подъеме медогонку надо контролировать, так как ее начинает крутить и разворачивать. Особенно сильно этот процесс активизируется, когда медогонка отрывается от пола.

И вот уже после ее отрыва, совсем нелегким движением руки поднимаю медогонку на требуемую высоту. Требуемая высота – высота бочки+сетка+пару мм, чтобы эта конструкция легко прошла под медогонку.

Слишком высоко поднимать медогонку над бочкой не стоит. По мере слива меда меняется центр тяжести и она поднимается сама.

Пока мед сливается, медогонку надо слегка контролировать, потому что она, во-первых, постоянно стремится развернуться, во-вторых, из-за того, что медогонка становится легче, меняется её угол наклона и струя меда «уходит» в сторону.

Еще какая мелочь. Сетка на бочке должна быть сухой и чистой. Сухой – понятно – мед не любит воду и забродит. Чистой, потому что когда сливается последний мед начинает идти мусор (погибшие пчелы, а иногда и погибшие сладкой смертью осы, частички воска), этот мусор забивает сетку и мед начинает отцеживаться о-о-ооочень медленно. Даже если с сетки снять основной мусор и поставить второй раз, не промывая ее, мед будет отцеживаться намного медленнее.

Медогонка в подвешенном состоянии.

Бочку использую обычную из пищевого пластика, объемом 30 л. Уже давно высчитал, что для наполнения такой бочки мне надо около 20-24 полновесных рамок или примерно 2 корпуса рамок (получается бочка с небольшим запасом). Также заметил место в медогонке, соответствующее этому объему. Больше этого объема стараюсь не качать.

На весь процесс затрачиваю от 2 до 2,5 часов. Причем последние полчаса сливается мед. Сливать его можно бесконечно долго, потому что последние 500 г идут тонкой струйкой. Несколько лет назад перестал забивать себе голову ерундой. Как только слилась основная масса меда, закрываю отверстие и опускаю медогонку.

Казалось бы все… Да если бы.

Если у меня скачка меда продолжается, то медогонку накрываю несколькими слоями ткани (любая плотная ткань). Стараюсь накрыть так, чтобы ткань свисала до пола и пятью-шестью слоями закрывали верх медогонки. Ткань перекрывает запах, идущий от медогонки, так как до следующего раза (обычно это следующий вечер) ее не промываю.

Поверх ткани для дополнительной страховки протягиваю трос, которым обвязываю медогонку, и закрепляю карабином. Можно, конечно, этого не делать, но после того, как я несколько раз полюбовался на большое количество трупов как пчел так и ос (вот как они пролезают через несколько слоев ткани!), стал обвязывать медогонку.

В последний день прокачки делаю все почти также, но оставляю медогонку в подвешенном состоянии так, чтобы она касалась пола. Вечером следующего дня или днем сливаю остатки меда (там примерно остается 500 мл) и только после этого промываю ее.

Храню медогонку тоже под несколькими слоями ткани. Так и пчелы туда не залезают, и трупы обнаглевших мышей не приходится доставать, а потом промывать и прокаливать медогонку (такое тоже было).

Добавлено 19.08.2014.

На просторах интернета нашел видео про откачку меда. Автор неизвестен. Качество плохое, но смысл понять можно.