Чем снять мотор приора

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.

Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра») и отсоединяем штуцер трубки подвода топлива к рампе от наконечника топливного шланга (см. «Снятие головки блока цилиндров»).

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от электромагнитного клапана продувки адсорбера, снимаем клапан с пластмассовой крышки двигателя (см. «Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера») и отводим клапан в сторону, не отсоединяя от него шланги.

Снимаем воздушный фильтр вместе с датчиком массового расхода воздуха (см. «Снятие воздушного фильтра») и шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу.

Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка впускного трубопровода (см. «Снятие впускного трубопровода»). Снимаем со штуцера дроссельного узла шланг подвода паров топлива (см. «Снятие дроссельного узла»).

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода и датчиков: концентрации кислорода, детонации, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, фаз, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, неровной дороги (см. соответствующие главы: «Двигатель», «Система питания», «Система управления двигателем»).

Снимаем датчик неровной дороги вместе с кронштейном с правой чашки брызговика (см. «Снятие датчика неровной дороги»).

Снимаем генератор (см. «Снятие генератора»). Снимаем шланг контура холостого хода вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров и отсоединяем кронштейны жгутов проводов системы управления двигателем от крышки головки блока цилиндров (см. «Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов»).

Расстегиваем или разрезаем два пласт массовых хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к задней крышке привода ГРМ (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»).

Отсоединяем наконечник «массового» провода жгута проводов системы управления двигателем от головки блока цилиндров и снимаем наконечник провода «массы», идущего от аккумуляторной батареи, со шпильки крепления корпуса термостата (см. «Снятие головки блока цилиндров»). Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Отcоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Замена прокладки в соединении катколлектора и дополнительного глушителя»). Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач»), «корзину» и ведомый диск сцепления (см.«Снятие деталей сцепления»).

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга радиатора…

…и снимаем шланг с патрубка корпуса термостата. Аналогично снимаем отводящий шланг радиатора с крышки термостата.

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления наливного шланга расширительного бачка…

…и снимаем шланг 1 с патрубка корпуса термостата. Аналогично снимаем с патрубка корпуса термостата подводящий шланг 2 отопителя, а с патрубка подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости — отводящий шланг 3 отопителя.

Вынув упор капота из гнезда в крыле, и, подложив между капотом и ветровым стеклом ветошь, устанавливаем капот в вертикальное положение.

Для крепления цепи подъемного устройства…

Натянув цепи, убираем регулируемый упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.

Отсоединяем переднюю и заднюю опоры от кронштейнов двигателя.

Отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры к лонжерону кузова, не отсоединяя опору от кронштейна двигателя (см.

«Снятие опор силового агрегата»).

Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

С помощью подъемного устройства вынимаем двигатель из моторного отсека. Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.

Видео по теме «Лада Приора (2013+). Снятие и установка двигателя ВАЗ-21126, -21127»

Разборка двигателя Приора ВАЗ 21126
Замена коробки передач на Лада Приора 2013 года Лада Приора 1 часть
Снятие форсунок Лада Приора и т.п.Мотор ВАЗ 21126.

Снятие и установка двигателя лада приора.

Рабочий ресурс

Завод-изготовитель заявляет, что мотор 126 на 16 клапанов может стабильно работать на протяжении 200 тысяч километров. После этого предела силовой установке требуется капитальный ремонт. Но не стоит забывать, что АвтоВАЗ – это настоящая лотерея, у некоторых владельцев Приоры мотор ловил клин на 2 тысячах. Но если вы бережно относитесь к машине Лада, исправно выполняете ТО и заменяете поврежденные компоненты, то можно смело рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч км пробега.

На ресурс силовой установки влияют множество факторов, вот некоторые из них:

• Перегрев. Работа двигателя на Приоре при повышенных температурах заметно сокращает его ресурс. Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна сохраняться на одном уровне.
• Топливо. В руководстве по эксплуатации указано, какой бензин необходимо лить в мотор номер 126 на 16 клапанов. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, на которых вам не зальют разбавленное горючее.
• Моторное масло. Здесь все просто – своевременно меняйте смазочную жидкость и покупайте качественные масла, тогда ресурс составит 150-200 тысяч км. Для 16 клапанного агрегата 126 подходит полусинтетика (рекомендация Лада) и синтетика. Менять масло необходимо раз в год или каждые 15 тысяч км пробега, как видите, ресурс у жидкости не большой.

Рабочая температура двигателя

Ресурс мы узнали, теперь переходим к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура составляет 90-95°C. После 97°C мотор номер 126 на 16 клапанов будет немного «тормозить», но по правилам температура до 100°C считается нормальной. Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что в это время работает вентилятор радиатора. Когда приборной панели вы видите показатель ниже +90°C, то нужно принимать – это недогрев. Разумеется, в мороз силовой установки нужно больше времени, чтобы температура добралась до нормальной отметки.

• Рабочая температура – 90-95°C.
• Нормальная температура (двигатель работает хуже) – 97-110°C.
• Пониженная температура – 90°C и ниже.

Гнет ли клапана?

Каждый мотор в автомобиле Лада Приора гнет клапана, касается это и самого мощного агрегата номер 126 на 16. Это вам скажут в любом сервисном центре, занимающимся обслуживанием отечественных авто. Но начинающим водителям следует знать, что мотор гнет компоненты не просто так, и если соблюдать правила эксплуатации, вы не столкнетесь с этой проблемой.

Силовая установка Лада гнет детали только в том случае, если нарушены регламентные работы по замене ремня и других компонентов газораспределительного механизма (ГРМ). Мотор гнет клапана в том случае, если вовремя не были заменены ролики, ремень или водяная помпа. Когда один из этих элементов ломается, поршни номер 126 встречаются с клапанами. Из-за такой конструктивной особенности мотор гнет детали. Решение проблемы становится капитальный ремонт Лада.

Смотрите также

Итак, задача владельца Лада Приора с двигателем номер 126 на 16 кл заключается в своевременной проверке ГРМ.

Состояние ремня следует проверять каждые 50 тысяч км пробега (по рекомендациям завода – 100 тысяч) – на нем не должно быть трещин, расслоений, разрывов. Если они присутствуют, ремень необходимо срочно менять. Обязательный ремонт проходит после 200 тысяч километров.

Роликам и помпе ГРМ номер 126 тоже следует уделять внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже при неисправных роликах. Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше срока – вы узнаете об этом по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель номер 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять компоненты ГРМ и проводить ремонт этого узла.

Снятие и установка двигателя лада приора.

Для тех, кто не раз снимал с автомобиля лада приора двигатель и заново устанавливал на место, такая работа не составляет труда и сложностей. Но не опытному автолюбителю приходится немного попотеть, чтобы все запомнить и выполнить без помарок. Вот, вам алгоритм для такой процедуры.

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке; потребуются: ключи на «10», на «13», на «15», на «17», отвертки, пассатижи, кусачки или нож, таль или иное подъемное устройство, стропы( прочная веревка).

1. Снимите декоративный кожух двигателя. 2. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки. 3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 4. Для удобства работы снимите аккумуляторную батарею. 5. Снимите брызговик двигателя. 6. Слейте охлаждающую жидкость. 7. Снимите воздушный фильтр. 8. Отсоедините от головки блока, дроссельного узла и впускного коллектора все шланги, трубопроводы и провода, которые отсоединяли перед снятием головки блока цилиндров для замены ее прокладки, а также трос привода дроссельной заслонки вместе с его кронштейном. 9. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика скорости, датчика положения коленчатого вала и датчика детонации. 10. Отсоедините провода от стартера и генератора. 11. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода на коробке передач. 12. Разъедините колодки жгутов проводов датчиков концентрации кислорода и извлеките держатели их проводов из отверстий теплоизоляционного щитка рулевого механизма. 13. Отсоедините держатели моторного жгута проводов от кронштейна на двигателе и отведите жгут в сторону. 14. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от термостата все шланги. 15. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса. 16. Отверните ключом на «13» гайку крепления наконечника «массового» провода и снимите провод. 17. Отсоедините топливный шланг от трубки, закрепленной на моторном щите. 18. Отсоедините от коробки передач реактивную тягу. 19. Отсоедините от коробки передач тягу переключения передач. 20. Снимите дополнительный глушитель, так как его приемная труба препятствует опусканию двигателя вниз. 21. Отсоедините от коробки передач нижний конец троса привода сцепления. 22. Перекусите хомут, стягивающий трос привода дроссельной заслонки и шланг вентиляции картера двигателя, и отведите трос от двигателя. 23. Отсоедините рычаги передней подвески от поворотных кулаков, для чего ключом на «17» выверните по два болта крепления шаровых опор к кулакам с обеих сторон автомобиля. 24. Оперев монтажную лопатку на картер коробки передач, выдавите из нее внутренние шарниры левого и правого приводов передних колес. Отведите приводы от коробки передач, перемещая наружу соответствующие амортиза торные стойки передней подвески амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от коробки передач правого привода выверните рулевое колесо до упора влево, а при отсоединении левого привода — вправо. ВНИМАНИЕ. Отсоединяйте правый привод только после снятия передней крышки картера сцепления, иначе монтажной лопаткой можно прогнуть крышку и маховик будет за нее задевать. Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привяжите заглушку или корпус к коробке передач проволокой, чтобы они не выпали при снятии коробки. После этого отсоедините второй привод. 25. Убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все провода, шланги и органы управления. 26. Закрепите на двигателе стропы грузоподъемного механизма и немного натяните их, чтобы разгрузить подушки опор силового агрегата. 27. Выверните ключом на «15» болт крепления штанги правой опоры силового агрегата к поперечине. 28. Выверните ключом на «15» болт крепления штанги левой опоры силового агрегата к кузову. 29. Отверните ключом на «15» гайку крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к подушке опоры и выверните ключом на «13» два болта крепления подушки к кузову. Снимите подушку опоры. 30. Отверните ключом на «17» гайку крепления кронштейна передней опоры силового агрегата к подушке опоры и выверните ключом на «13» два болта крепления подушки к кузову. Снимите подушку опоры. 31. Установите под двигатель заранее подготовленную подставку, опустите на нее силовой агрегат, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель. В данном разделе описано снятие двигателя вниз в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя( в составе силового агрегата, вместе с коробкой передач). Для этого нужны подъемные механизмы, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач. В этом случае снимать дополнительный глушитель не требуется. 32. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и жидкость в систему охлаждения. 33. Отрегулируйте приводы дроссельной заслонки и управления коробкой передач. 34. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

🔍 Видео