Чертеж вала с подшипником 202

Ось выполнена в виде шпильки с посадочной ступенью под ролик. Ролик имеет проточку по цилиндрической поверхности.

Используются для поддержки шторки в станке ИР-1200

Чертежи выполнены в двух форматах
cdw — Компас 9 СП2
dwg — Autocad 2000

Шток

Шток выполнен в виде цилиндра, имеет шлифованную наружную поверхность, глухое резьбовое отверстие и лыски под ключ.

Применяется в станке 1740

Чертежи выполнены в двух форматах
cdw — Компас 9 СП2
dwg — Autocad 2000

Палец

Палец имеет буртик и отверстие для стопора, используется в подвесном ковейере.

Чертежи выполнены в двух форматах
cdw — Компас 9 СП2
dwg — Autocad 2000

Ось

Ось используется в подвестном конвейере.

Чертежи выполнены в двух форматах
cdw — Компас 9 СП2
dwg — Autocad 2000

Вал

Вал используется в станке 16А812.

Чертежи выполнены в двух форматах
cdw — Компас 9 СП2
dwg — Autocad 2000

Ось

Ось выполнена в виде цилиндра с тремя ступенями.

Применяется в станке 2Г175М.

Чертежи выполнены в двух форматах
cdw — Компас 9 СП2
dwg — Autocad 2000

Вал

Чертеж вала. используется в станке 2Н57.

Чертежи выполнены в двух форматах
cdw — Компас 9 СП2
dwg — Autocad 2000

Вал шлицевый

Вал шлицевый. Используется в станке 2Н57.

Чертежи выполнены в двух форматах
cdw — Компас 9 СП2
dwg — Autocad 2000

Вал полый шлицевый

Вал полый шлицевый применяется в станке 2А554

Чертежи выполнены в двух форматах
cdw — Компас 9 СП2
dwg — Autocad 2000

Винт Tr.28×6

Винт выполнен в виде длинного цилиндра с левой трапецеидальной резьбой Tr.28×6, посадочными ступенями под подшипник, шпоночным пазом, центральным торцевым отверстием, глубоким пазом под язычек.

Используется в станке 2Н125

Чертежи выполнены в двух форматах
cdw — Компас 9 СП2
dwg — Autocad 2000

MOTOUA.NET: демонтаж 202 и 201 подшипника из редуктора — MOTOUA.NET

• 3 Страниц
• 1
• 2
• 3
• →

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Читайте также: Задние приводные валы бмв е34

демонтаж 202 и 201 подшипника из редуктора

#1 Mitenka

• Старожил
• 

Отправлено 22 Ноябрь 2007 — 11:13

ну вобщем мапед сДио движ АФ18е,чуть подтерало пружину,решился на смену подшипников,вскрытие показало что высокооборотистый 203 практически идеален,люфт милимили стический,а вот 201 и 202(что на колесо)решено заменить,чтоб не терло пружину аморта.Достали с Котовска есче савдеповские 2 подшипника — 201 и 202(новые в солидоле)разобрал редуктор,выбил акуратно без повреждения редуктора абоймы 201 и 202,а вот внешнее кольцо соотвецтвенно без сьемника не подаеца)))),пробовал нагреть на плите внешку а патом внутрь абоймы льда,но так вытащить и не получилось.
Мож чтото посоветуете народ?!

сеня утром подумал и решил и 203 заменить,вот тока на что менять?савдеп сдесь никатит,не расчитан он на такие обороты.А вот 203 вышел спакойняк,бзая морозилку и газовую плиту.

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал Mitenka: 22 Ноябрь 2007 — 11:30

• 3 Страниц
• 1
• 2
• 3
• →

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Другие ответы в этой теме

#2 Михалыч

• 
• Старожил
• 

#3 Кастян

• 
• Участник
• 

Mitenka (22.11.2007, 11:32) писал:

ну вобщем мапед сДио движ АФ18е,чуть подтерало пружину,решился на смену подшипников,вскрытие показало что высокооборотистый 203 практически идеален,люфт милимили стический,а вот 201 и 202(что на колесо)решено заменить,чтоб не терло пружину аморта.Достали с Котовска есче савдеповские 2 подшипника — 201 и 202(новые в солидоле)разобрал редуктор,выбил акуратно без повреждения редуктора абоймы 201 и 202,а вот внешнее кольцо соотвецтвенно без сьемника не подаеца)))),пробовал нагреть на плите внешку а патом внутрь абоймы льда,но так вытащить и не получилось.
Мож чтото посоветуете народ?!

сеня утром подумал и решил и 203 заменить,вот тока на что менять?савдеп сдесь никатит,не расчитан он на такие обороты.А вот 203 вышел спакойняк,бзая морозилку и газовую плиту.

Зачем выбивал! Там спец сьёмник нужен. Теперь будеш иметь некоторое количество гемора. Пожеш попробовать нагреть всё деталь градусов до 400 и попробывать чамнибуть поддеть остаток подшибника (лёд туда пихать не надо, у алюминия коэфициент расширения и так больше чем у железа). Подшибники я бы поста SKF, причём все. Наши старые савковые не так чтобы плохие, но их хватит максимум на сезон

#4 Vlad

• Авторитет
• 

Михалыч (22.11.2007, 14:40) писал:

#5 Михалыч

• 
• Старожил
• 

#6 Vlad

• Авторитет
• 

Михалыч (22.11.2007, 16:57) писал:

#7 Mitenka

• Старожил
• 

#8 Михалыч

• 
• Старожил
• 

Как?
Хотя если в конструкцию внести доп-элемент, то можно.

Ну смотри: если центральные болты зацепить краями головки за канавку подшипника (при этом толщина головки должна быть равна ширине канавки+щеки болта сбить до круглого, что бы площадь контакта была больше) а между ними вбить клин (разжать болты), тогда будет работать. Опять же: это всего лишь теоретическая идея, придуманная буквально минут за десять. Если есть время и ресурсы — то можно экспериментировать.

Читайте также: Рейтинг замков рулевого вала

ЗЫ: Мастер, очень уж конструкторское эго играет: прошу конкретные комментарии по слабым местам конструкции.

Сообщение отредактировал Михалыч: 22 Ноябрь 2007 — 19:19

#9 ksb

• 
• Авторитет
• 

Михалыч (22.11.2007, 19:32) писал:

Ну смотри: если центральные болты зацепить краями головки за канавку подшипника (при этом толщина головки должна быть равна ширине канавки+щеки болта сбить до круглого, что бы площадь контакта была больше) а между ними вбить клин (разжать болты), тогда будет работать. Опять же: это всего лишь теоретическая идея, придуманная буквально минут за десять. Если есть время и ресурсы — то можно экспериментировать.

ЗЫ: Мастер, очень уж конструкторское эго играет: прошу конкретные комментарии по слабым местам конструкции. ?

#10 Vlad

• Авторитет
• 

Михалыч (22.11.2007, 19:32) писал:

Ну смотри: если центральные болты зацепить краями головки за канавку подшипника (при этом толщина головки должна быть равна ширине канавки+щеки болта сбить до круглого, что бы площадь контакта была больше) а между ними вбить клин (разжать болты), тогда будет работать. Опять же: это всего лишь теоретическая идея, придуманная буквально минут за десять. Если есть время и ресурсы — то можно экспериментировать.

ЗЫ: Мастер, очень уж конструкторское эго играет: прошу конкретные комментарии по слабым местам конструкции.

Т.е. ты прдлагаеш подпилить головку болта?
В рамках твоей конструкции, я бы взял болт с полной резбой, на него-бы надел прочную шайбу, чють больше головки, стянул-бы это всё гайкой. И цеплял-бы этой шайбой(подточеной).

Предложение Сергея Борисовича, мне всё-таки больше импонирует.

Могу предложить и третий способ:
Берем тот-же длинный винт,
берем квадратную пластину метала, которая слегка не входит в обойму,
в пластине по центру сверлим дыру, слегка изгибаем пластину по трубе и вставляем винт прификсировав его гайкой,
углы пластины затачиваем под тупым углом,
Вбиваем это хозяйство в обойму до канавки, и пластина, за счет сил упругости, сама ухватится за паз на краю обоймы.
Усё, можно тащить приспособой похожей на твою.

#11 Михалыч

• 
• Старожил
• 

В случае со способом, предложенным Сергеем Борисовичем у меня возникают сомнения, выдержит ли консистентная смазка усилие, необходимое для выдергивания обоймы… Все таки внутренняя обойма и шарики подшипника почти ничем не соединены между собой, только смазкой.
Предложенный тобой способ я обдумывал. Есть нюансы: пластина, способная изгибаться в одну сторону может выгнуться и в другую. Опять же: есть опасность, что при выравнивании пластины в обойме можно повредить внутреннюю сторону редуктора (ведь болт будет в нее упираться). Возможно так: все то, что ты предложил+прихватить точечной сваркой пластину к обойме. Тогда можно тянуть без проблем. Опять же: нужно иметь сварку.
И вот еще что придумал: обрезок стальной трубы диаметром чуть меньше внутреннего размера обоймы, развальцевать так, что бы появились зацепы, разрезать накрест до середины трубы, внутрь полнорезьбовой болт с головкой в потай, на него гайку и шайбу: сделать эдакую цангу. Потом цангу в обойму, разжимаем до полного расклинивания в канавке обоймы и дальше, используя приспособу выше выдергиваем. Такую цангу в домашних условиях сделать не трудно.

Читайте также: Манжетное уплотнение вала насоса

#12 Vlad

• Авторитет
• 

Михалыч (23.11.2007, 11:15) писал:

Сообщение отредактировал Vlad: 23 Ноябрь 2007 — 12:08

#13 Felix

• Активный участник
• 

А еще проще сделать и не надо парится с изготовлением съемника (это я видел у Одесских спортсменов ониже СТО Ямахи)- это к убитому подшибнику приверить (полуавтоматом) петлю с тонкой арматуры или еще чегото и дергай за петлю сколько угодно.

в домашних условиях этого естественно не сделаеш, а вот если двигатель или сам мопед притянуть на любое СТО там это можно легко и просто сделать, или же у них взять уже готовый съмник для таких вещей т.к. такие подшибники встречаються очень часто

и еще подшибники лучше менять сразу все 3 шт. даже если СКС то они не такие уже и дорогие

#14 Михалыч

• 
• Старожил
• 

#15 Vlad

• Авторитет
• 

Михалыч (23.11.2007, 12:59) писал:

#16 Михалыч

• 
• Старожил
• 

#17 Mitenka

• Старожил
• 

все ок,буду терь знать как снимать без сьемника(5грн заплатил за сьем,на одной мото фирме,де и ремонт есть),кароче береца ключ,вернее переходник(труба)на большие головки(типо от 14 и выше)зажимаеца крышка в редуктор,и одной из сторон(вроде та,в которую вставляеца переходник маленький,палочка а на нее головка)вставляеца в посадку и как бы начинаеца обжимаца,за 3 4 обжима-покрутки обойма вышла.Без визуального повреждения корпуса.Вот так вот)))
Пшол сеня на базар,за 15грн купил 203 подшипник проищзводства Москва(современный),закрытого типа(метал,не пластик),подобрали там и сальник к нему ,15 грн фирма NOK(говорит хороший) подшипник номера 6203(на NTN Orig так и было написано)тип говорит рабочии обороты до 30-35 тыс.
Пришол дамой ,сделал мини дырочки дрелем в заклепках(те что закрывают с одной и другой стороны подшипник,акуратно вытащил шилом.Он в смазке.Вобщем вал в морозилу,подшип на батарею,акурат с помощью дырки в стульчике,набил на вал(отлично зашол),патом вал с подшипом в морозилу,а крышку редуктора на печку газовую,соотвецтвенно все гуд вашло,патом и сальник задавил на место,сначала после того как запресовал,был маленький люфт,и норм крутился вал,спустя 30 мин,ето жесть,вал крутица с усилием не большим,люфта даже минимал нету.

Осталось тока 201 с картера вытащить.Там целый подшипник,как его вытащить?советуйте плиз)))201 он маленький который,на промежуточном стоит в картере.
В понедельник подгонят еще ССРовские 201 и 202.

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал Mitenka: 23 Ноябрь 2007 — 17:20