К сожалению, не все владельцы авто с газо-баллонным оборудованием знают о том, что такое газовый конденсат. Тем более, им неизвестно и то, что время от времени требуется такая процедура как правильный слив конденсата с редуктора ГБО. Давайте разберемся вместе в том, что такое этот самый конденсат и для чего его нужно сливать.
Многие водители ошибочно считают, что конденсат – это жидкий газ, который плохо испаряется при низкой температуре. Действительно, такое мнение бытует и связано оно, частично с тем, что мы привыкли считать водным конденсатом исходя из школьных знаний. Но газовый конденсат в редукторе ГБО – это маслянистая жидкость с довольно неприятным запахом. Образуется такая субстанция при испарении газа и попросту являет собой осадок от продуктов сгорания.
Что будет, если не сливать конденсат с газового редуктора?
Чтобы оборудование работало как положено, важно регулярно осматривать ГБО и своевременно заменять те или иные элементы если они вышли из строя. Своевременная замена фильтров и слив конденсата – залог правильной эксплуатации ГБО.
К сожалению, многие либо не знают этого правила, либо относятся халатно к его соблюдению. Слив конденсата должен проводиться либо с более или менее точной временной периодичностью, либо после определенного километража.
Если конденсат не сливать, то это может привести к следующим неприятностям:
- Снижение мощности мотора,
- Агрегат начнет «троить»,
- Сужение каналов прохождения газа,
В первую очередь, нужно проверить состояние редуктора и вспомнить правила эксплуатации ГБО, которые Вам рассказали установщики. Удивительно, но многие водители не уделяют должного внимания тому, о чем им говорят после установки газо-баллонного оборудования. А зря. Это очень важно и периодичность слива конденсата должна составлять хотя бы раз в два месяца, а то и чаще. Некоторые автолюбители считают,что достаточно будет и того, чтобы сливать конденсат через каждые 8-10 тысяч км пробега.
Как слить конденсат из баллона ГБО?
После того, как установка гбо состоялась, мастер обязательно рассказывает о том, как эксплуатировать авто и как часто нужно сливать конденсат. Для процедуры нужно иметь шестигранник и простую емкость вплоть до стаканчика или бутылки из пластика. Также понадобятся тряпки и перчатки.. будьте предельно аккуратны, чтобы не пролить ни капли этой жижи, так как запах конденсата, мягко скажем, очень неприятный.
Сам слив проводится в несколько несложных этапов:
- Прогреть мотор до рабочего состояния
- Постелить под редуктор тряпку и подставить стакан для слива
- Выкрутить болт или вытащить пробку снизу баллона.
- Сточить примерно 40 мл конденсата. Хотя, если Вы это делаете редко – сливать придется больше и дольше.
- Оставшийся конденсат можно удалить с помощью шприца, на который вместо иголки надевается шланг от медицинской системы.
- Закрутить болт или заткнуть пробку.
- Заменить газовый фильтр.
Если Вы регулярно проводите слив конденсата, а редуктор при этом все равно грязный, а зловонной жижи все так же много, возможно, стоит задуматься о смене АЗС, на которой Вы заправляетесь. Вероятно качество газа на данной заправке не очень высокое.
Видео:Вот почему не едет гбо томасетоСкачать
К сожалению, не все владельцы авто с газо-баллонным оборудованием знают о том, что такое газовый конденсат. Тем более, им неизвестно и то, что время от времени требуется такая процедура как правильный слив конденсата с редуктора ГБО. Давайте разберемся вместе в том, что такое этот самый конденсат и для чего его нужно сливать.
Многие водители ошибочно считают, что конденсат – это жидкий газ, который плохо испаряется при низкой температуре. Действительно, такое мнение бытует и связано оно, частично с тем, что мы привыкли считать водным конденсатом исходя из школьных знаний. Но газовый конденсат в редукторе ГБО – это маслянистая жидкость с довольно неприятным запахом. Образуется такая субстанция при испарении газа и попросту являет собой осадок от продуктов сгорания.
Что будет, если не сливать конденсат с газового редуктора?
Чтобы оборудование работало как положено, важно регулярно осматривать ГБО и своевременно заменять те или иные элементы если они вышли из строя. Своевременная замена фильтров и слив конденсата – залог правильной эксплуатации ГБО.
К сожалению, многие либо не знают этого правила, либо относятся халатно к его соблюдению. Слив конденсата должен проводиться либо с более или менее точной временной периодичностью, либо после определенного километража.
Если конденсат не сливать, то это может привести к следующим неприятностям:
- Снижение мощности мотора,
- Агрегат начнет «троить»,
- Сужение каналов прохождения газа,
В первую очередь, нужно проверить состояние редуктора и вспомнить правила эксплуатации ГБО, которые Вам рассказали установщики. Удивительно, но многие водители не уделяют должного внимания тому, о чем им говорят после установки газо-баллонного оборудования. А зря. Это очень важно и периодичность слива конденсата должна составлять хотя бы раз в два месяца, а то и чаще. Некоторые автолюбители считают,что достаточно будет и того, чтобы сливать конденсат через каждые 8-10 тысяч км пробега.
Как слить конденсат из баллона ГБО?
После того, как установка гбо состоялась, мастер обязательно рассказывает о том, как эксплуатировать авто и как часто нужно сливать конденсат. Для процедуры нужно иметь шестигранник и простую емкость вплоть до стаканчика или бутылки из пластика. Также понадобятся тряпки и перчатки.. будьте предельно аккуратны, чтобы не пролить ни капли этой жижи, так как запах конденсата, мягко скажем, очень неприятный.
Сам слив проводится в несколько несложных этапов:
- Прогреть мотор до рабочего состояния
- Постелить под редуктор тряпку и подставить стакан для слива
- Выкрутить болт или вытащить пробку снизу баллона.
- Сточить примерно 40 мл конденсата. Хотя, если Вы это делаете редко – сливать придется больше и дольше.
- Оставшийся конденсат можно удалить с помощью шприца, на который вместо иголки надевается шланг от медицинской системы.
- Закрутить болт или заткнуть пробку.
- Заменить газовый фильтр.
Если Вы регулярно проводите слив конденсата, а редуктор при этом все равно грязный, а зловонной жижи все так же много, возможно, стоит задуматься о смене АЗС, на которой Вы заправляетесь. Вероятно качество газа на данной заправке не очень высокое.
Видео:Когда и как сливать КОНДЕНСАТ с Газового автомобильного редуктора .Скачать
Что может разбивать редуктор? Сдохло уже два.
Ситуация:
Была куплена классика б/у с пробегом 80 т.км и с новым задним мостом и редуктором (ставил хозяин перед продажей, подозреваю, у него уже тоже проблемы были с редуктором). Новый редуктор поначалу был тих, как-будто его нет, но через 5 т.км. стал сильно течь и выть, все сильнее и сильнее. При попытке поменять в очередной раз сальник редуктора обнаружилось, что сильно люфтит вал.
Читайте также: Стартер с редуктором для ваз 2114
Решили, что редуктор бракованный. Сменили.
Второй редуктор поставил проверенный, прошедший 80 т.км. После установки редуктор вел себя довольно тихо, но не совсем бесшумно (подвывал при торможении двигателем и жужжал при разгоне). По громкости вполне сносно было. Прошло 5 т.км. Опять громкий вой! На 60 км/ч в салоне неприятно находиться из-за воя.
Третий редуктор ставить не хочется, подозреваю, что его постигнет та же судьба.
Вопрос: что может разбивать редуктор? Щелкает крестовина при переходе с 1 на 2ю, но говорят, что это не разбивает редуктор. Вибраций нет. Коробка пятиступка. Мостом никуда не въезжал и не влетал.
Сминаемая, но нефига не упругая. А разбалтывается хвостовик из за ощутимого люфта в шлицах, благодаря которому при знакопеременных усилиях (газ-сброс), фланец проворачивается в пределах этого люфта, а малая жёсткость втулки не может обеспечить отсутствие подвижек за счёт торцового трения в пакете, и торец втулки и маслоотражательная шайба истираются, что приводит к ещё большему ослаблению пакета и геометрическому прогрессированию разбалтывания.
Поэтому таки да, хорошо бы делать распорную втулку несминаемой, для обеспечения надёжной стяжки пакета, обеспечивающей отсутствие проворачивания за счёт трения, а натяг подшипников вала регулировать шайбами.
Но это требует достаточно квалифицированных токарных работ по изготовлению втулки и шайб, и не всем доступно.
Как проверенный и всем доступный альтернативный вариант — сборка шлицевого соединения на анаэробный герметик/фиксатор, со штатной втулкой. Аналогично устанавливаю и «вертолёт» выходного вала КПП (там по аналогичным причинам тож часто разбалтывается).
При том, что он так же отлично фиксирует и сами эти шлицевые соединения (если его ввести в них при сборке), которые на классике имеют ощутимый угловой люфт — именно от этого люфта и знакопеременных усилий (о чём уже писал выше), происходит постоянный сдвиг «туда-сюда», от чего втулка и маслоотражательная шайба и «садятся» (а отнюдь не от того, что ей «просто так захотелось», или из за недостаточной её жёсткости), изнашиваясь/истираясь в месте сочленений с другими деталями. Далее, натяг снижается до того, что начинает проворачиваться внутренняя обойма переднего подшипника, что приводит к ещё более быстрому изнашиванию торцов втулки и шайбы, и тогда уже появляется и осевой люфт обоймы, и перекос вала/шестерни, и течь масла как через сальник, так и через шлицы в сторону крепления кардана.
Зы. Я этот «механизм» происходящего тож далеко не сразу понял.
Зы.зы. Кста, анаэробный герметик в ряде случаев (несколько отличных от его прямого предназначения для фиксации крепежа) оказывается гораздо более эффективным/стойким средством, нежели всякие «холодные сварки»: например, у меня в стиралке заклинившим подшипником был попорчен/проточен вал барабана — «сварок» хватало на пару-тройку стирок, подсовывания всяких жестянок/подкладок аналогично, на анаэробике — работает уже года 4.
Аналогично «лечатся» и ВАЗовские полуоси с просаженной посадкой под подшипник — так, что при следующей замене без нагрева фик снимешь подшипник.
Так же, проверено, весьма эффективно при ремонте мототехники (скутера, газонокосилки, бензопилы, даж лодочный Вихрь был, и пр.) для фиксации маховика после ослабления затяжки оного и разбивания шпоночных пазов и самого посадочного конуса. Все остальные средства дают лишь недолговременный эффект, с ухудшением состояния деталей к следующему ремонту. По правильному, конечно, это замена деталей на новые — коленвал + маховик + полная разборка = не слишком то бюджетно, да и не на всё можно и найти эти запчасти.
Так что, смело рекомендую взять на заметку такие применения анаэробиков.
Во всех этих случаях применяю «красный», жёсткой фиксации.
Видео:Как слить конденсат с газового редуктора (ГБО 2-го поколения)Скачать
Ни в жисть не поверю, что герметик фиксирует до неподвижности
> сами эти шлицевые соединения (если его ввести в них при сборке), которые на классике имеют ощутимый угловой люфт
======При знакопеременных нагрузках никакой герметик не выдержит. Тут металл не выдерживает при таких нагрузках.
А вот когда при поставленной несжимаемой втулке затягиваем гайку фланца ”от души” (30 кгс.м резьба выдерживает с большим запасом) и когда все детали на ведущей шестерне стянуты усилием 60 тонн в жёсткий, ”монолитный” блок, можно быть уверенным – долгие годы преднатяг подшипников будет в норме. И вот только тогда приклеенная твоим анаэробиком (или хоть «Моментом») гайка не отвернется. Ослабнуть и разболтаться, как в штатном варианте, здесь ничего уже не может.
> именно от этого люфта и знакопеременных усилий (о чём уже писал выше), происходит постоянный сдвиг «туда-сюда», от чего втулка и маслоотражательная шайба и «садятся» (а отнюдь не от того, что ей «просто так захотелось», или из за недостаточной её жёсткости), изнашиваясь/истираясь в месте сочленений с другими деталями.
======Это ОДНА из причин «сажания» втулки и ослабления преднатяга, причём не самая очевидная — из-за хренового качества фланца. Про это я эдесь речи не веду.
А самой очевидной первопричиной ослабления преднатяга становится ускоренный износ подшипников, если, например, в заднем мосту долго не меняли насыщенное металлическими частицами масло.
Следующая причина — вибрация карданного вала (из-за несвоевременной замены задней крестовины). Вибрация передаётся на подшипники ведущей шестерни и также резко сокращает срок их службы.
Далее — падение преднатяга возможно и из-за дефекта заводской сборки, когда недопрессованное до упора кольцо подшипника даёт окончательную усадку уже в процессе эксплуатации.
И всё-таки – слишком мягкий материал маслоотражательного кольца ещё одна причина появления люфта в подшипникахо, о чём и говорилось ранее. При затяжке гайки оно буквально расползается между фланцем и кольцом подшипника, впоследствии выдавливаясь из зазора в виде чешуек стальной фольги. Разумеется, ни о каком преднатяге в этом случае речи уже не идёт.
Кстати, первый признак осевого люфта ведущей шестерни – появление масла на горловине редуктора. При движении автомобиля вперед шестерня нагружает задний подшипник и разгружает передний, стремясь ”вывернуться” из зацепления. При этом в переднем подшипнике кроме осевого люфта появляется радиальный и сальник на фланце уже не удерживает масло.
А если приходится часто подавать машину задним ходом, да ещё под нагрузкой, в гору, – агония ”больного” агрегата продлится недолго. Дело в том, что в режиме реверса ведущая шестерня, выбирая осевой люфт, как бы ввинчивается в ведомую, смещаясь назад, что при конической форме зубчатых венцов вызывает огромную боковую силу в подшипниках. Когда «всё запущено», люфт прогрессирует лавинообразно и шестерня ”уезжает” назад так далеко, что фрезерует глубокую борозду на поверхности коробки дифференциала. Разумеется, цементированный слой на рабочих поверхностях зубьев к тому времени уже будет истерт, вершины зубьев закруглены и гул заднего моста перейдет в рычание с жутким хрустом….
Так что анаэробик — отнюдь не панацея, а всего лишь фиксатор гайки.
Читайте также: Передаточные числа редукторов волга 31105
Динозавр упёртый, ёклмн ? > до неподвижности
+
++ Дык возьми и проверь:)
> ======При знакопеременных нагрузках никакой герметик не выдержит. Тут металл не выдерживает при таких нагрузках.
+
++ Не «герметик», а «герметик-ФИКСАТОР»;) Не всегда металл оказывается более стоек, чем полимеры.
> А вот когда при поставленной несжимаемой втулке затягиваем гайку фланца ”от души” (30 кгс.м резьба выдерживает с большим запасом) и когда все детали на ведущей шестерне стянуты усилием 60 тонн в жёсткий, ”монолитный” блок, можно быть уверенным – долгие годы преднатяг подшипников будет в норме.
+
++ Натяг такого пакета будет в норме, и не будет несанкционированных подвижек, а преднатяг самих подшипников будет ослабевать по мере их износа.
И вот только тогда приклеенная твоим анаэробиком (или хоть «Моментом») гайка не отвернется. Ослабнуть и разболтаться, как в штатном варианте, здесь ничего уже не может.
+
++ Гайка и так не отвернётся, её можно и не мазать вовсе;)
>
> А самой очевидной первопричиной ослабления преднатяга становится ускоренный износ подшипников, если, например, в заднем мосту долго не меняли насыщенное металлическими частицами масло.
> Следующая причина — вибрация карданного вала (из-за несвоевременной замены задней крестовины). Вибрация передаётся на подшипники ведущей шестерни и также резко сокращает срок их службы.
+
++ Вообще то, я говорю не про преднатяг и износ самих подшипников, а про натяг и его ослабление всего пакета на валу, на который износ подшипников ни как не влияет. Давай не будем путать мух и котлеты.
> Далее — падение преднатяга возможно и из-за дефекта заводской сборки, когда недопрессованное до упора кольцо подшипника даёт окончательную усадку уже в процессе эксплуатации.
+
++ Учитывая всё же не малый момент затягивания в штатной конструкции, недоосадка подшипника мне кажется весьма маловероятной.
> Так что анаэробик — отнюдь не панацея, а всего лишь фиксатор гайки.
+
++ Да гайку можно и не мазать — она ни куда не денется, особенно если будут устанены угловые подвижки в шлицевом. Не веришь на слово — проверь при случае сам: отлично красный анаэробик фиксирует такие соединения (если, конечно, нормально очистить и обезжирить детали, и нанести достаточное его количество для заполнения зазоров хотя бы на 50%). Это проверено не только на моей авте с временами весьма агрессивным вождением, но и на других авто, и, как упоминал, всякой мототехнике.
Зы. Использую/опробован именно вот такой
http://www.favorit59.ru/cat/2/86/190/191/?id=601
Видео:Нужно ли сливать конденсат с баллона?Скачать
Ещё у них есть «высокопрочный фиксатор цилиндрических узлов» — вероятно, он будет в данном применении более «к месту», но его я не пробовал.
http://www.favorit59.ru/cat/2/86/190/191/?id=599
Конечно упёртый — 30 лет владения «классикой» плюс ремонт всех её агрегатов только своими силами дают мне право утверждать то, что я пишу.
> > до неподвижности
> +
> ++ Дык возьми и проверь:)
=====В жизни ими не пользовался и не собираюсь — я всё больше механике доверяю.
>
> > ======При знакопеременных нагрузках никакой герметик не выдержит. Тут металл не выдерживает при таких нагрузках.
> +
> ++ Не «герметик», а «герметик-ФИКСАТОР»;) Не всегда металл оказывается более стоек, чем полимеры.
======Эти новомодные штучки в ремонте узлов 40-летней давности меня не интересуют, проще или заменить бракованную деталь или вообще переделать конструкцию, как сделал я.
>
> > А вот когда при поставленной несжимаемой втулке затягиваем гайку фланца ”от души” (30 кгс.м резьба выдерживает с большим запасом) и когда все детали на ведущей шестерне стянуты усилием 60 тонн в жёсткий, ”монолитный” блок, можно быть уверенным – долгие годы преднатяг подшипников будет в норме.
> +
> ++ Натяг такого пакета будет в норме, и не будет несанкционированных подвижек, а преднатяг самих подшипников будет ослабевать по мере их износа.
======Неверно. На натяг пакета прямо влияет износ подшипников. См. ниже.
>
> И вот только тогда приклеенная твоим анаэробиком (или хоть «Моментом») гайка не отвернется. Ослабнуть и разболтаться, как в штатном варианте, здесь ничего уже не может.
> +
> ++ Гайка и так не отвернётся, её можно и не мазать вовсе;)
======Именно. Я про это и толкую, что нафиг резьбу мазать. Но всё-таки в устранение зазора в шлицах герметиком-фиксатором я не верю.
> > А самой очевидной первопричиной ослабления преднатяга становится ускоренный износ подшипников, если, например, в заднем мосту долго не меняли насыщенное металлическими частицами масло.
> > Следующая причина — вибрация карданного вала (из-за несвоевременной замены задней крестовины). Вибрация передаётся на подшипники ведущей шестерни и также резко сокращает срок их службы.
> +
> ++ Вообще то, я говорю не про преднатяг и износ самих подшипников, а про натяг и его ослабление всего пакета на валу, на который износ подшипников ни как не влияет. Давай не будем путать мух и котлеты.
=====Оп-па! Износ конических подшипников ПРЯМО влияет на ослабление всего пакета на валу! Глянь рисунок внизу: что будет при износе роликов и их беговых дорожек на кольцах?
Так что мухи остаются на котлетах.
> > Далее — падение преднатяга возможно и из-за дефекта заводской сборки, когда недопрессованное до упора кольцо подшипника даёт окончательную усадку уже в процессе эксплуатации.
> +
> ++ Учитывая всё же не малый момент затягивания в штатной конструкции, недоосадка подшипника мне кажется весьма маловероятной.
=====Вот в ШТАТНОЙ конструкции момент именно малый, по сравнению с конструкцией с несминаемой втулкой.
> > Так что анаэробик — отнюдь не панацея, а всего лишь фиксатор гайки.
> +
> ++ Да гайку можно и не мазать — она ни куда не денется, особенно если будут устанены угловые подвижки в шлицевом. Не веришь на слово — проверь при случае сам: отлично красный анаэробик фиксирует такие соединения (если, конечно, нормально очистить и обезжирить детали, и нанести достаточное его количество для заполнения зазоров хотя бы на 50%). Это проверено не только на моей авте с временами весьма агрессивным вождением, но и на других авто, и, как упоминал, всякой мототехнике.
=====См.выше про моё отношение к этим новомодным штучкам :о))
А про агрессивное вождение — это про меня, моё 3е место по ралли ещё по Союзу что-то говорит.
ЗЫ. А лодочным мотором «Ветерок» я уже 30 лет пользуюсь.
Знаю и не сомневаюсь:) > =====В жизни ими не пользовался и не собираюсь — я всё больше механике доверяю.
+
++ Знаешь, я тоже достаточно критически отношусь к новомодностям.
Но с другой стороны — ты ведь, наверное, не каменным топором машину ремонтируешь, а достаточно современным инструментом?
> >
> ======Эти новомодные штучки в ремонте узлов 40-летней давности меня не интересуют, проще или заменить бракованную деталь или вообще переделать конструкцию, как сделал я.
+
++ Напрасно такое упорствование — всё же многие современные технологии, применённые «к месту», позволяют сильно упростить решение задач без ухудшения надёжности, и съэкономить время и деньги.
Читайте также: Редуктор заднего моста bmw f13
Видео:Обслужывание гбо как сливать конденсат Obsluzhyvaniye gbo kak slivat' kondensatСкачать
> >
> > ++ Натяг такого пакета будет в норме, и не будет несанкционированных подвижек, а преднатяг самих подшипников будет ослабевать по мере их износа.
> ======Неверно. На натяг пакета прямо влияет износ подшипников. См. ниже.
+
++ Каким образом? Преднатяг подшипников и его изменение при износе подшипников, по сравнению с натягом пакета, пренебрежительно мал, и не может влиять на оный.
> >
> > И вот только тогда приклеенная твоим анаэробиком (или хоть «Моментом») гайка не отвернется. Ослабнуть и разболтаться, как в штатном варианте, здесь ничего уже не может.
> > +
> > ++ Гайка и так не отвернётся, её можно и не мазать вовсе;)
> ======Именно. Я про это и толкую, что нафиг резьбу мазать. Но всё-таки в устранение зазора в шлицах герметиком-фиксатором я не верю.
+
++ Напрасно, напрасно.
>
> =====Оп-па! Износ конических подшипников ПРЯМО влияет на ослабление всего пакета на валу! Глянь рисунок внизу: что будет при износе роликов и их беговых дорожек на кольцах?
> Так что мухи остаются на котлетах.
+
++ Картинка/ссылка не рабочая:( Предполагаю, что там д.б.
Изменение результирующего натяга в пакете при износе подшипников будет ничтожно мало, ведь первый изначально на порядки больше.
>
> > ++ Учитывая всё же не малый момент затягивания в штатной конструкции, недоосадка подшипника мне кажется весьма маловероятной.
> =====Вот в ШТАТНОЙ конструкции момент именно малый, по сравнению с конструкцией с несминаемой втулкой.
+
++ По сравнению с жесткой втулкой — да, меньше, но вполне достаточно для осадки подшипника.
>
> =====См.выше про моё отношение к этим новомодным штучкам :о))
+
++ Зря, батенька, зря — не всё новое = плохое;)
> А про агрессивное вождение — это про меня, моё 3е место по ралли ещё по Союзу что-то говорит.
+
++ ?
Хорошо, давай «зайдём» с другой стороны — зачем нужен такой «лошадиный» натяг в этом узле?
Во первых — распереть обоймы подшипников и тем предотвратить их проворачивание на валу, так?
Во вторых — за счёт сил трения от натяга, препятствовать угловому гулянию фланца в шлицевом, так?
Для фиксации обойм — такой натяг (получающийся даже со сминаемой втулкой) явно излишен, будет предостаточно и на порядок меньшего.
Соответственно, зафиксировав шлицевое «иным» способом и затянув моментом «по мануалу», даже если при этом натяг будет почему то ослабевать со временем (ни что не вечно), то остаюшегося натяга будет ещё очень долгое время (ИМХО, не ранее, чем когда потребуется ремонт редуктора по иным причинам — износ/поломка подшипников, пары, дифференциала) вполне достаточно для надёжной фиксации обойм.
Техлитература — отнюдь не неприкосновенная догма, она тож пишется людьми (и порою оные «теоретеГи без практики»), годами без изменений клонируется из издания в издание, тогда как давно уже появились новые методы, средства, и подходы — но ни кого из издателей/редакторов и перепечатывальщиков это не интересует — да и за чем? «Классика» уже давно не воспринимается машиной, ни кто (в глобальном плане) не будет ею заниматься и модернезировать, изменять технологии, ни кто не будет брать ответственности за внесение новшеств, ни кто не будет проверять всё это на практике лишь для написания «литературы».
А некоторые просто «остались в прошлом» и не приемлют новшеств (не обижайся, я и сам во многом такой;))
Когда то наука и Землю считала плоской и «центровой», а еретиков за отрицание этого жарили на кострах — но она всё таки круглая и вертится;)
Если бы «пропогандируемый» мною метод/способ не был успешно «обкатан» (и не только на одной моей машине, и не на машинах так же) за последние пару лет, то я бы и заикаться об этом не стал, поверь.
Не понимаю — чего тебе так дался этот люфт в шлицевом?
Ты уверен, что при люфте изнашивается маслоотражательная шайба и, как следствие, уменьшается натяг в пакете. Это верно.
А если нет этой шайбы? Будет уменьшаться натяг? Материалы обоймы и фланца гораздо твёрже материала шайбы. Тогда и осевой люфт здесь не будет играть никакого рояля.
А у меня был такой РЗМ без шайбы, со сминаемой втулкой. И ходил он долго.
«Два года». Залез туда, устранил люфт, подтянул гайку — уже хорошо, уже увеличилась долговечность узла. Но устранение люфта — не панацея от уменьшения натяга.
Гы, кстати, у меня на упомянутом выше РЗМе не только шайбы не было, а не было самой распорной втулки вообще! :о)) (Это я его покупал в ЮП, подсунули, сволочи, в «лихие 90е»).
И ведь долго ходил этот РЗМ, подлец!
А мы тут про натяг спорим :о)))
А тебе этот натяг? > Ты уверен, что при люфте изнашивается маслоотражательная шайба и, как следствие, уменьшается натяг в пакете. Это верно.
> А если нет этой шайбы? Будет уменьшаться натяг? Материалы обоймы и фланца гораздо твёрже материала шайбы. Тогда и осевой люфт здесь не будет играть никакого рояля.
+
++ Натяг в подшипниках — будет, но медленнее, за счёт таки износа торцов обоймы/фланца, и ещё за счёт износа торца гайки, её шайбы и фланца. Натяг в пакете — за счёт вышесказанного + распорной.
> А у меня был такой РЗМ без шайбы, со сминаемой втулкой. И ходил он долго.
> «Два года». Залез туда, устранил люфт, подтянул гайку — уже хорошо, уже увеличилась долговечность узла. Но устранение люфта — не панацея от уменьшения натяга.
+
++ Моя практика говорит, что если в пакете появился люфт, то чаще всего подтягивание приводит к чрезмерному затягиванию подшипников (из за износа распорной при работе с люфтами), что срок службы отнюдь не увеличивает.
>
> Гы, кстати, у меня на упомянутом выше РЗМе не только шайбы не было, а не было самой распорной втулки вообще! :о)) (Это я его покупал в ЮП, подсунули, сволочи, в «лихие 90е»).
> И ведь долго ходил этот РЗМ, подлец!
+
++ А чего ему не ходить то:) Хоть и полукомплектный, но пара то наверняка не китайская/кооперативная была, а нормального качества. На трёшке редуктор копеечный отходил более 100тк (и сколько ещё до меня — х.з.) и не жужжал, наличие шайбы и втулки в нём было уже давно чисто номинальным, и влияния на работу и люфты не оказывало.
>
> А мы тут про натяг спорим :о)))
+
++ Ага :))
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
Видео:Как не попасть на ремонте? ГБО 4 поколения Редуктор Томасетто АТ 09 tomasetto at09Скачать
🔥 Видео
РЕДУКТОР БЕЗ МАСЛА - СКОЛЬКО ПРОРАБОТАЕТ?Скачать
Проблемы с ГБО - Многие не знают почему так происходит.Скачать
5 ПРИЧИН почему обмерзает РЕДУКТОР ГБО!!!Скачать
Почему замерзает газовый редуктор .Скачать
Ремонт газового редуктора LOVATO и возможные проблемы после установки ГБОСкачать
ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА РЕДУКТОРА - ЧТО БУДЕТ С МАСЛОМ в МОРОЗ?Скачать
Чистка электромагнитного клапана газа (сердечника) в редукторе Tomasetto Alaska AT-09Скачать
⚙️🔩🔧Запуск без воды и вода в редукторе зимой!!! Последствия для лодочного мотораСкачать
Редуктор ГБО замерзает - сливаем конденсат.Скачать
Цена ремонта 20р! Как устранить течь охлаждающей жидкости ГБО 4 поколения Редуктор Томасетто АТ 09Скачать
Как слить конденсат с газового редуктора Tomasetto?Скачать
ВОНЯЕТ ГАЗОМ! КОНДЕНСАТ НА РЕДУКТОРЕ! В чём может быть проблема?Скачать
ГБО, замена фильтра,слив конденсата с редуктора Томасетто.Скачать
Как быстро слить воду из газового баллона.Скачать
