Что делать если стук в редукторе (2 видео)

Не пишут потому , что никто толком не знает про ремонт редуктора. Ремонтируют многие, но нормально сделать могут ЕДИНИЦЫ по всей России. Редуктор это такая хрень. легче сделать капиталку двигателя чем связываться с ней.

Полностью согласен. Самому пытаться регулировать — гиблое дело, поэтому покупай только в сборе уже отрегулированный или заведомо исправный б/у.

Щелчки и стуки, кстати, могут быть из-за выкрашивания зубьев шестерён.

Нормально можно сделать, но для этого надо иметь целую лабораторию по анализу металла из которого сделаны шестерни. Любой самый опытный мастер при нынешнем качестве запчастей не даст гарантии что редуктор не завоет и не посыпется через 100 км.
Можно брать в магазине, если они дают гарантию хотя бы 2 месяца и обещают поменять при любых проблемах с редуктором. Сам так менял, 3 штуки опробовал. Не рекомендую брать редуктора в картонной коробке с синей наклейкой (узнать кто производитель читая эту наклейку невозможно) у которых зубья ведомой шестерни измазаны желтой субстанцией и на корпусе желтой краской цифры проставлены. Их делает какой то шараш-монтаж из какого то говна. У меня один такой через 50 км загудел , а второй через 300. Шестерни дифференциала сыпаться стали. Краденые с ВАЗа никак не маркируются и ничем не мажутся кроме консерванта. Они вроде получше будут. Это всё ИМХО

Привет всем!
Кто что знает посоветуйте!
Месяца полтора назад офигительный стук из заднего моста. Повесил на подъемник, оказался подшипник левой полуоси. Заменил нафиг всю полуось. Вроде ничего. Недели через две опять: ритмичный стук из моста, но уже какой -то другой тон. Заменил правую полуось. И нифига. Заехал на СТО. Вышел мужик, проехал пару км. Это говорит редуктор, к бабке не ходи, он мол не ремонтируется. Я грю, ну Х с ним, меняй. Поменяли редуктор и заодно правую полуось(двух недель не продержалась). Выехал вроде ничего. Прошла неделя. Вчера из заднего моста опять ритмичный стук, а на ходу тоннель трогаешь тама ваще п-ц, долбит как отбойным молотком. Вывесил на подъемник, отсоеденил кардан. При прокручивании задних колес из редуктора слышни какие-то пощелкивания, довольно громкие. Что делать дальше .
Либо это запчасти «высококачественные»? Либо это я не то ремонтирую

всем привет,давно тут небыл
три года цокает редуктор при трогании с места,
существует люфт в редукторе если крутить кардан это легко заметить,и ничего ездится
так что езди и не парься,масло только контролируй,
а накроется,так будешь думать.Удачи !

Дык как ездить-то? Если стук в салоне стоит такой, как буд-то по крыше кувалдой стучат. (Музыка на полную громкость уже не помогает). Если бы у меня только при трогании цокал, я бы и не парился.

Содержание

Виды неисправностей редуктора и их устранение
Порядок проведения диагностики
Дополнительные мероприятия
Основные поломки и их устранение:
Неритмичные резкие стуки в устройстве
Редуктор постоянно перегревается
Устройство работает с повышенными вибрациями
Протечки масла
Последовательность работ
Наиболее распространенная причина поломки
Как убрать стук в редукторе и в других механизмах.
Дубликаты не найдены
Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139FMB в 152FMH. Часть 2
🎥 Видео

Видео:Стук в заднем мостуСкачать

Виды неисправностей редуктора и их устранение

Редукторы являются одними из наиболее надежных устройств, благодаря лаконичной конструкции и отсутствию лишних узлов и деталей. Тем не менее, и они выходят из строя, если нарушены правила эксплуатации.

Читайте также: Редукторе заднего моста из чего состоит

Основным признаком появления неполадок являются посторонние шумы. При появлении посторонних шумов при работе редуктора, следует понимать, что они связаны с появлением неполадок. Ждать развития неисправностей не стоит, их необходимо устранить сразу при обнаружении. Так, следует остановить работу оборудования, сделать осмотр и провести диагностику.

Важно! Чтобы избежать простоев в работе, целесообразно соблюдать регламент технического обслуживания редуктора, график устанавливает производитель в сопроводительной документации.

Видео:Откуда стуки при троганье в заднем редукторе#mercedes 123#причина,решение.Скачать

Порядок проведения диагностики

Проявления	Причина
Неритмичные сутки в редукторе	Проблемы с подшипником или повреждение зубьев
Перегрев устройства	Недостаточная смазка, заедания пар, проблемы с подшипником
Усиление вибраций	Несоосность валов, фундамент недостаточной жесткости
Течь масла	Засор дренажного отверстия, истирание манжеты, разболталось крепление
Пощелкивание зубьев	Шестерня отклонилась в шаге, увеличились зазоры между парами
Слышен металлический скрежет, сопровождающийся вибрацией	Между зубьями недостаточный зазор, у них острые кромки, износ пар происходит неравномерно
Постоянный стук и вибрации	Зубья неравномерно истерлись и утратили правильную геометрию

Видео:Люфт и стук в коробке и заднем мостуСкачать

Дополнительные мероприятия

Во время осмотра устройства целесообразно проверить следующие элементы:

надежность фиксации электрического двигателя, входного вала и рабочего оборудования;
уровень масла и его состояние (кислотное число, вязкость, содержание воды и наличие примесей);
состояние подшипников и равномерность их смазки;
надежность расположение редуктора на фундаменте.

Видео:Появился стук ВАЗ 2101. Что и откуда? будем разбираться....Скачать

Основные поломки и их устранение:

Неритмичные резкие стуки в устройстве

Если из редуктора раздаются резкие стуки, причинами их могут быть:

повреждение или выход из строя подшипников, в этом случае вам необходимо либо отрегулировать деталь, либо поменять ее на новый элемент;
поломка червячных витков или зубьев колеса, после осмотра и оценки дефекта, пара подлежит регулировке или замене.

Редуктор постоянно перегревается

Если устройство при работе нагревается выше установленных производителем значений, причин может быть три:

в зацеплении происходит заедание, в этом случае нужно снизить нагрузку на устройство до того времени, пока рабочие поверхности не притрутся друг к другу;
подшипники редуктора исчерпали ресурс или физически износились, так нужно либо отрегулировать их, либо – заменить;
в редукторе недостаточно смазки, которую нужно просто долить.

Устройство работает с повышенными вибрациями

Причинами усиление вибраций в работе могут быть:

нарушение направления оси вала электрического двигателя, рабочей машины или редуктора, в этом случае следует отрегулировать элементы, устранив несоосность;
основание имеет недостаточную жесткость, его необходимо укрепить.

Протечки масла

Течь масла может быть обнаружена на участке прилегания крышек или через уплотнители. Причинами могут быть:

в отдушине засорилось дренажное отверстие, в этой ситуации пробку следует прочистить и отмыть в керосине;
крепежные болты затянуты слабо, их нужно подтянуть;
уплотнитель истерся, его нужно поменять на новый элемент.

Видео:ЛЮФТ В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА.Скачать

Последовательность работ

Если неисправности выявлены, следует выполнить такие действия:

разобрать редуктор;
очистить все элементы от загрязнений;
устранить неисправности или заменить детали;
собрать устройство;
протестировать редуктор на предмет работоспособности.

Важно! Самостоятельные работы возможны при наличии необходимых компетенций, инструментария и качественных запасных частей. В противном случае мероприятия следует доверить специалистам.

Видео:Как устранить шум редуктора ведущего моста. Почему гудит, стучит и воет редукторСкачать

Наиболее распространенная причина поломки

В результате сильных вибраций у редуктора откручивается крепежный болт. Отдельные производители решили устранить эту проблему посредством изменения конструкции устройства. В таких моделях корпус состоит из двух частей, в которые вварены штифты, образующие вместе болт, что увеличивает надежность фиксации. Редукторы с этой конструкцией уже протестированы и хорошо показали себя в работе, поэтому еще при покупке следует обратить внимание на конструкцию подшипникового держащего болта.

Видео:Стук при трогании и переключении передачСкачать

Как убрать стук в редукторе и в других механизмах.

Думаю такой народный метод, плюс бюджетный будет очень полезен для тех кто не имеет возможности и средств для качественного ремонта, любой техники которая шумит, грохочет и скрипит.
Я так часто на свой машине делают, когда опять что то начинает стучать. А теперь и на работе такой метод пришлось применять.

Читайте также: Subaru forester замена сальника заднего редуктора

Дубликаты не найдены

если это жигули, то там по другому нельзя находиться))) Фильм ужасов без музыки.

Ну да. Теперь буду ориентироваться на твоё мнение)
Попробую угодить в следующий раз.

Про монтаж плит понравилось видео, кстати.
А тут контент для школоты прям, такое лучше вконтактик постить.

Ок. Я пока сам не определился какой контент снимать. Чисто с работой или «развлекательный». Или совмещать и то и то.

На Ютубе и Вконтактике трэш-контент лучше аудитории заходит, а здесь обычно тонет в свежем.

Благодарю. Буду иметь ввиду.

Да ты как хочешь делай, а там по плюсам/минусам уже посмотришь)

Видео:Шумит редуктор, мост на ваз 2106, устраняем шум за 5 минСкачать

Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139FMB в 152FMH. Часть 2

В продолжении моего предыдущего поста.

Да, я изменил заголовок с верным указанием модели двигателя. Ведь работы происходили больше года назад, и банально уже не помню таких мелочей, а гуглинг вывел меня на, как оказалось, неверную кодировку двигателя. Поэтому пришлось сползать, посмотреть в документы модель и номер двигателя.

Сравнение замененного цилиндра и заменяемого. Вообще, тут есть определенный нюанс, который нужно учитывать — наружный диаметр цилиндра должен быть сопоставим к внутреннему диаметру соответствующего места установки в картере двигателя. О чем, кстати, могут предупредить вас и продавцы запчастей: «Там картеры разные, не подойдет».

Поэтому данный размер на контроль.

В данном случае мне повезло. Хотя, возможно, есть определенное объяснение как раз в маркировке модели двигателя — последняя буква, возможно, и намекает о возможности тюнинга.

Первая цифра «1» (139QMB) в маркировке будет говорить о том что мотор имеет 1 цилиндр. Если вдруг увидите цифру «2» — офигеть, двигатель скутера двухцилиндровый. Буква «P» (1P39QMB) гласит о том что цилиндр горизонтального положения. Если же буква «P» отсутствует, значит цилиндр на скутере не обязательно горизонтального расположения. Так что 139QMB и 1P39QMB как ни крути, а одинаковые двигателя.
Следующие две цифры в обозначении «39«, «52» и тд. (152QMI) обозначают внутренний диаметр гильзы цилиндра, а соответственно и диаметр поршня и колец в поршневой группе.
Первая буква говорит о системе охлаждения скутера:
«F» (139FMB, 1P39FMB) — воздушное охлаждение мотора происходит набегающим потоком;
«Q» (139QMB, 152QMI, 157QMJ) — воздушное охлаждение принудительное, на цилиндре стоит кожух обдува. Если буква отсутствует — скорее всего двигатель имеет водяное охлаждение (172MM — CH250).
Вторая буква — тип двигателя:
«M» (139QMA, 139FMA) — двигатель мотоциклетный.
Третья буква в маркировке соответствует рабочему объёму цилиндропоршневой группы скутера:
«А» — до 50 кубов (139QMA) — «честный» полтинник);
«B» — до 70 кубов (139QMB) — самый распространённый, «почти честный» полтишок, который должен по правилам маркироваться как 147QMB или даже 150QMB