Проверьте не заклинило ли комперссор — для этого рукой повращать его шкив (ту часть которая отделена от ремня)
Разумеется, шкив не может вращаться легке и свободно (компрессор поршневой), но особых усилий тоже не должно требоваться.
По ощущению вращние должно быть плавное с подвисаниями (моменты сжатия в поршнях).
Очень распространенная неисправность комперессора — умирающий подшипник.
Заменить подшипник можно самостоятельно, купить контрактный компрессор (даже если он не точно такой же, расходные детали обычно взаимозаменяемы).
Поскольку восстановлением кондиционеров на старых авто редко кто занимается, спрос на них минимален, что положительно сказывается на цене.
Если компрессор заклинило — его необходимо менять. Кроме того придется заглянуть и в другие детали кондиционера.
Если трубки внутри грязные — вероятно внутренности компрессора уже разброасало по системе, и почти все детали придется менять, а трубки — промывать.
Это самый худший вариант. Поэтому, если компрессор при работе издает посторонни шум, его нужно заменить, пока он начал сыпаться.
Разумеется, полностью работу компрессора проверить нельзя на незаправленной системе. Следите за его работой в процессе заправки.
Если кондиционером не пользовались, — колечки долго не смазывались маслом и могли задубеть.
Совершенно точно придется заменить те колечки, которые были установлены при замене детали, и после
этого кондиционер не использовался.
Разумно заменить все колечки которые есть в системе, т.к. они дешевы, заодно проверите затяжку всех соединений.
Единственное место, где менять не обязательно — отсек испарителя, скорее всего туда никто не лазил, да и масло
там обычно присутствует. Конечно, даже в испарителе бывают течи, но слишком редко, чтобы в профилактических
целях перебирать этот непростой узел.
Я производил просто — снимал все колечки (отверстия заклеивал скотчем), собирал в кучу сортировал их,
и покупал чуть меньшего размера.
Количество колечек (в моем случае было 14 колечек, но если менять вообще все в двухконтуроном кондиционере
включая оба испарителя — выдет под 30 шт) позволяет вам требовать количественную скидку, если цена вас
не устроит. Обычно они стоят по 10-15 руб.
При замене колечек предварительно очищаются посадочные места, а сами колечки можно смазать кондиционерным маслом
(заправщик при мне это делал).
Видео:Устройство, принцип работы и ремонт автокондиционера по технологии производителя.Скачать
В моем случае я перенебрег заменой всего 5 колечек (заменил только 9шт), не считая внутренностей испарителя.
Вышло так, я менял только на те соединения, которые разбирал. В итоге:
1е (на выходе конденсора) оказалось порвано как буква «С», что вылезло еще при опресовке.
2е (на входе конденсора) начало потеть маслом спустя несколько дней после заправки. В процессе повторной перезаправки его заменили, а также заменили 3е (выход коспрессора).
4е (идет после 1го) я увидел когда снимал фару (прошло 2 недели после заправки) — соединеие было в масле, но не из-за мертвого колечка, а из-за по какой-то причине незатянутого соединения (я смог это устранить сразу, повезло).
5е (между 3 и 2) пока держится, я за ним наблюдаю с первого дня заправки.
Обобщая — 60% соединений оказались проблемными. А там где колечки были заменены — проблем не возникло.
Также можно проверить затяжку нипелей. Они не должны болтаться — этот косяк вылезет после заправки,
и будет неприятно.
По поводу колпачков: в отличие от тех которые установлены на колесах, эти колпачки действительно держат давление (а нипеля имеют свойство немного травить), поэтому их полезно очень хорошо затягивать.
2. Чистка испарителя.
По идее перед испарителем должен быть установлен салонный фильтр.
Однакое многие автовладелцы выбрасывают его (когда перестает пропускать воздух), вместо того чтобы заменить.
Если фильтра нет, то в отсеке испарителя будет полно пыли, листиков, пуха и т.д. (испаритель
— первая деталь которая соберет в себе весь крупный мусор и часть пыли).
До тех пор пока не используется кондиционер, с этим можно жить. Но стоит его включить — весь мусор размокнет,
т.к. на холодном испарителе начнет выделяться кондесат и меньше чем через сутки из воздуховодов начнет вонять
продуктами жизнедеятельности бактерий.
Пока система незаправлена, рекомендуется снять, разобрать и промыть испаритель.
Испаритель снимается легко, нужно лишь отсоединить магистральные трубки со стороны моторного отсека, и открутить
болты, крепящие его к кузову авто. Это займет полчаса.
Затем необходимо тщательно заклеить скотчем отверстия — влага не должна попадать внутрь,
а находящееся внутри масло — вытечь.
В испаритель изолирован от корпуса небольшими теплоизоляторми. Если они отклеились — промойте и приклейте обратно к корпусу.
Читайте также: Какая температура должна быть в холодильнике атлант с одним компрессором
Важно отмыть корпус, грязи не должно быть нигде — чем меньше грязи, тем меньше запаха.
Видео:ЕСЛИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ КОНДИЦИОНЕР, надо...Скачать
Сам испаритель удобно мыть химией. Были опробованы составы:
— крот — с шипением выедает грязь из сот, но оставляет ужасный запах, а также ест алюминий. Поэтому не рекомендую им пользоваться.
— проформ/профитом 1000 (или другой подобный) — хорошо схватывает грязь, запах вполне приемлемый. Рекомендую.
— смесь воды, стирального порошка, перекись (несколько таблеток), нашатырь (100гр на пару литров воды), —
используется для дезинфекции хирургического инструмента, — этот состав рекомендовал Слава Москвич, я не пробовал.
Для отмывки хорош использовать керхер. Друго вариант — если от душа открутить шланг, полчается удобный
инструмент для мойки сот (более эффективный чем обычный душ).
Начинать испаритель нужно с обратной (более чистой стороны) стороны, чтобы выдуть то, что застряло в сотах.
Хорошо иметь длинноворсную мягкую щетку.
После механической мойки уместно будет провести дезинфекцию,
т.к. некоторое количество грязи неизбежно останется внутри сот испарителя.
Для этого существуют специальныйе составы для обработки кондиционеров.
Но гораздо дешевле использовать Лизол или подобные средства для дезинфекции (подскажут в аптеке) —
небольшого бутылька хватит на обработку нескольких десятков автомобилей.
В последствии дезинфецирующий состав можно будет применять для дезинфекции
испарителя уже без его снятия (распыляя в воздухозаборник), в случае если в нем снова появится пыль и заведутся бактерии
(рекомендуется избегать этого, установив салонный фильтр).
Как пахнет сам испаритель — так затем будет пахнуть и воздух из воздуховодов.
Можно обработать его чем-то приятно пахнущим, запах сохранится надолго.
3. Чистка конденсора (радиатора кодиционера).
Включенный компрессор сжимает газ-хладагент, резко поднимая его давление с 2-3 до 10-15 атмосфер.
Естественно, температура хладагента при этом также резко возрастает (с 0-5С до 55-60С).
Функция конденсора — сконденсировать в своих трубках хладагент-газ в жидкость (отобрав у него энергию), чтобы затем эта жидкость могла обратно превратиться в газ в испарителе, забрав энергию у проходящего через него воздуха.
Соответственно, чем хуже работает конденсор — тем хуже будет работать испаритель, и тем хуже будет холодить кондиционер.
Сложнее всего конденсору приходится в пробке — нет встречного потока воздуха, да и обороты двигателя небольшие. В этот момент кондиционер холодит хуже.
Чем можно помочь конденсору:
— отмыть его. Слой пыли является неплохим теплоизолятором.
— проверить работу вентиляторов. Вискомуфта на нагретом дивгателе должна прихватываться, дополнительные
электровентиляторы — включаться по сигналу температурных датчиков. Режим работы зависит от модели авто.
— убрать лишние детали, картонки препятствующие потоку воздуха.
— установить кожух внетилятора, если его нет. Некоторые автомобили, утратившие в результате ДТП радиатор и кожух —
имеют радиатор и вентилятор, но не имеют кожуха — в резальтате воздух гоняется торообразно вокруз лопастей,
реально без встречного потока воздуха через конденсор и радиатор проходит лишь небольшая его часть.
Видео:Устройство и принцип работы компрессора кондиционераСкачать
Свидетельсвом хорошей работы работы конденсора будет выходная трубка, имеющая темпарутуру не более 30-35С.
Если она горячая — конденсор явно не справляется.
6. Глушим задний контур.
Я не стороник колхоза и упрощения комплектаци, но иногда приходится отказаться от одного в пользу другого.
В моем случае задняя полка была демонтирована предудущим хозяином, сзади торчали две трубочки,
заботливо перемотанне изолетной.
Я сперва плевался, но позже проникся мыслью, что хорошая музыка важнее маленького холодильника (тем более, если есть переносной холодильник побольше по объему и независим от кондиционера). Про призрачную важность остужания задних пассажиров именно задними дефлекторами я вообще забыл.
Поэтому при восстановлении решил глушить задний контур, без преспективы его восстановить.
Есть два варианта: умный и не очень. Умный заключается в том чтобы найти на разборке точно,
такие же трубочки, но без ответвления — на разборках это не пользуется спросом, т.к. на старых машинах
мало кто пытается восстанавливать кондишки.
Менее умный, но гораздо более увлекательный вариант (по которому, конечно же, я пошел) — заключается в
привлечении аргонщиков. Вообще, есть среди опытных кондиционерщиков мнение, что магистрали кондиционеров не
подлежат ремонту принципиально — если где-то стрельнуло, то деталь нужно покупать целую, а не ремонтировать старую.
Если все же пришлось ремонтировать, то рекомендации следующие:
1. Просто так заварить конец трубки нельзя — его развальцует давлением.
2. Поэтому на обрезанные труборезом трубки (чтобы не было опилок) навариваются пятаки из алюминиевых пластин.
3. Причем сначала трубка приваривается к крупному куску пластины, а только затем последний обрезается
до размеров пятака. Если варить маленький кусок — происходит локальный перегрев, и дефекты обеспечены.
Читайте также: Блок питания компрессора кондиционера
Пункт 3 мною был изучен на собственном опыте, и обошелся этот опыт мне в дополнительную заправку фреоном.
Аргонщики о таком приколе подозревали, но не придали значения: в результате на шве в магистрале высокого давления
образовалось 5 (пять!) микропор из которых понемногу выдавливало масло и выходили пузыри фреона.
Хотя, на пол сезона, фреона может быть и хватило бы.
6. Дырки в системе.
Источниками дырок могут служить:
1. Незатянутые соединения. Особо тщательно нужно проверить места соединянеия элементов, которые меняли или снимали.
Если ваш автомобиль — конструктор, особенно следует проверить подключение магистралей к компрессору.
К сожалению, конструктор собирали люди с тем же менталитетом что и работники АвтоВАЗа.
2. Повреждения и коррозия трубок. Этим чаще страдают элементы расположенные под днищем (если кондиционер двухконтурный).
Вообще, у японцев проблем с коррозией обычно нет — элементы из разных металлов отделены друг от друга.
3. Потертости. Алюминий очень легко перетирается резиновой защитой проводки и шланчиков.
Конструктивно это обходится применением специальных защитных накладок. После неквалифицированного ремонта
эти накаладки могут чудесным образом потеряться или сместиться, и в том месте начнется постепенный износ трубок об изоляцию.
Подобным образом можно заработать дырку в конденсоре благодяря неаккуратно установленным
«дудкам». Избегайте контакта чего-либо постороннего с конденсатором — в проводов к туманкам, трубок к «дудкам» и т.п.
Видео:разбор компрессора кондиционера toyotaСкачать
Важно проверить все магистрали на предмет протертостей. В напорной магистрали (тонкая трубка) давление настолько высоко, что при наличии сущeственных потертостей на трубке
она в этом месте может лопнуть (появится т.н. «свищ»). Если вы обнаружили такую потертость, но дырки еще нет, то варианты действий будут следующими:
— заменить трубку (самый надежный вариант);
— заварить аргоном (аргонщик положит новый слой алюминия, что укрепит поверхность);
— плотно обмотать лентой, наложив поверх плотный слой капроновой нити (можно проявить фантазию: залить эпокидкой и т.п.).
Идея в том, чтобы усилить тонкую алюминиемую стенку в месте потертости, сохранив геометрию трубки (гнуть трубку нельзя, т.к. она может лопнуть в этом месте и тогда придется попрощаться с фреоном)
Этот вариант спасет, если система уже заправленна.
Опресовка. Перед заправкой систему проверяют на герметичность. Это можно сделать:
1. Воздухом
2. Дешевым фреоном R22
3. Азотом
Последние два варианта хороши тем, что в систему не попадает влага.
Конечно, если система уже была серьезно разгерметизирована, это уже не так важно.
Вариант с фреоном хорош тем, что можно локализовать утечки течесикателем.
А если в газ добавить специальный УФ-состав, то найти утечки будет еще проще (но понадобится время).
Давление опресовки — 5атм. Поскольку в магистрали давление втрое выше (когда коспрессор работает),
то опресовка не гарантирует герметичность системы в реальных условиях.
По хорошему, опресовка проводится на день (полчаса минимум) — после это проверяется давление в системе, оно должно сохраниться на прежнем уровне.
Но денег заправщику хочется сразу и сейчас, поэтому обычно опресовке уделяется не более 5 минут.
Вакумирование. Перед заправкой систему обязательно нужно вакуммировать (особенно если она разбиралась).
Проблема не столько в воздухе, сколько в содержащаяся в нем влаге — в ТРВ она будет превращаться в кристаллики льда, которые забьют распылительный клапан, и кондиционер будет временно прекращать работать — вплоть до «1 минуту работает, час бездействует».
Вообще, защита от влаги — прямая обязанность ресивера-осушителя. Однако, если с обязанностями ресивера он может
справляться вечно, и даже как фильтр он служит очень долго, то осушают старые ресиверы плохо.
Вакумирование немного добавит ему ресурс, вытянув и него чуть-чуть влаги. Если система в порядке, этого будет вполне достаточно. Производитель рекомендует менять ресивер-осушитель раз в несколько лет, но цена устроит далеко не каждого владельца б/у автомобиля.
Заправка маслом.
Для автокондиционеров кондиционерщики выделяют 2 вида масла. Минеральное (для R12) и Синтетические (для R134).
Если вы значете, что какие-то детали кондиционера менялись (или даже снимались), масло стоит долить — толковые кондиционерщики окажут такую услугу. Количество зависит от того что за деталь менялась. Масло стоит недешево, но необходимо компрессору также как моторное нужно двигателю.
Процесс грамотной заправки фреоном нетривиален.
Вкратце:
Сперва в системе создается давление, достаточно чтобы компрессор включился (точнее, чтобы датчик давления разрешил это сделать).
Как только компрессор начнет работу — давление в магистрали низкого давления снова упадет, и фреон начнет поступать еще веселее, вплоть до полной заправки.
Определение момента полной заправки происходит по комплексу критериев:
1. У заправщика есть 2 манометра, показывающие давление фреона в обеих магистралях.
Зная давление можно узнать температуру его закипания (собственно, шкала размечена и по температуре тоже для разных хладагентов). Для R134 это порядка 2атм на низком давлении и около 15атм на высоком.
Видео:Компрессор кондиционера Б/У Lexus. Дефектовка перед установкой на автомобиль.Скачать
Читайте также: Компрессор кск 11 4 п оао докон
2. Достигается минимальная температура из воздуховодов в самом неблагоприятном режиме для кондиционера (окна отрыты, забор изнутри, температура на мимнимуме, скорость максимальная).
В моем случае последний раз это было около 11-12С, и такой производительности хватает с большим запасом (тем более что на малых скоростях температура снижается до 3-4C, чтоб замерзнуть летом на широте 43, этого хватит, а на более южных широтах русский язык не является государственным).
Для контроля используется цифровой термометр с выносным датчиком.
Как только температура начнет повышаться, заправку нужно прекращать.
3. Проверяется температура магистральных трубок.
4. Смотровое окошко — при недостатке фреона там будут видны пузыри.
5. Иногда баллон с хладагентом ставят на весы, чтобы знать количечтво хладагента поступившего в систему.
Однако, среди заправщиков существует мнение что любая система индивидуальна, и заправлять нужно до достижения
минимальной температуры из воздуховодов. А если учесть, что рекомендованная проивзводителем автомобиля масса
фреона имеет приличный допуск (например 600 +/- 60), то по температуре заправлять действительно разумнее,
т.к. точность термометра на порядок выше.
Смотровое окошко. В моем случае при работе кондиционера там видно «густой дым».
Видимо фреон не конденсируется в жидкость полностью, — в идеале в окошке должно быть прозрачным.
Другой вариант — кипение в окошке — свидетельствует о недозаправке, т.к. давление низкое и фреон вскипает еще в ресивере.
Подтверждением этому будет холодная трубка после ресивера (а она должна быть слегка теплой).
Если все в порядке, кипение можно наблюдать сразу после выключения, но недолго, всего секунд 5.
Обмерзание испарителя. В процессе работы температура сот испарителя не может опускаться ниже +1С, т.к. в противном случае на нем начнет устойчиво образовываться иней (а если периодически будут меняться режимы работы то и лед).
Это приведет закупориванию сот, и паденю интенсивности воздушного потока.
По идее климат-контроллер распознает эту ситуацию (по подозрительным темепратурам датчиков), и временно
вырубит кондиционер. В любом случае это ненормальный режим работы, и стоит проверить не перезаправлени
ли кондиционер.
Иней на магистрали низкого давления. По идее, весь фреон должен закипать в испарителе, и только в виде газа
поступать в компрессор. Но если вентилятор работает на малой скорости, теплообменник испарителя станет
холодным, и часть фреона будет выходить из испарителя все еще в виде жидкости.
Для этого на наших продвинутых автомобилях установлен докипатель. Насколько я понимаю, он обеспечивает вторую ступень понижения давления (первая — ТРВ) и заставляет жидкий фреон доиспариться окончательно, но уже в трубке идущей к компрессору. Соответственно после него наступает вторая стадия охлаждения, и трубка часто покрывается инеем. Это нормально.
Если вам не нравится сам факт выпадения на конденсата на трубке, можно покрыть ее теплоизолирующим материалом,
наподобие того как это делают в бытовых и промышленных системах — без контакта с воздухом
холодные трубки будут всегда сухими. Разумеется, следует принять все меры чтобы туда больше не забивалась
грязь и влага, иначе такое решение только сократит срок жизни трубок. Теплоизолировать можно только холодные трубки.
Вода. Во вроемя работы на сотах испарителя конденсируется влага (в силу того что воздух охлаждается)
Если включена внутренняя рециркуляция, то по мере работы кондиционера влаги будет выделяться меньше, а если внешняя — влага будет выделяться постоянно.
Для отвода воды в блоке испарителя предусмотрена отверстие с трубкой.
Существует рекомендация выключать кондиционер незадолго до окончания поездки, и продувать испаритель воздухом для
того чтобы просушить его. Делается это якобы для поддержания испарителя в сухости.
Мне кажется, следовать этому совету не стоит:
— окна тут же начинают запотевать
— приходится дышать влажным воздухом, что неприятно
— испаритель все равно не высохнет
После выключения кондиционера вода начинает постепенно стекать с испарителя, наподобие мокрого синтетического ковра.
В блоке испарителя предусмотрен небольшой наклон в сторону сливной трубки. Если машина стоит прямо, или немного «мордой» вниз — можно быть уверенным в том, что вода стечет полностью.
Видео:Лайфхак/Как избежать замены Компрессора Кондиционера!Скачать
Снижение мощности двигателя.
Работающий кондиционер отнимает крутящий момент, это хорошо ощущается по поведению авто, особенно с маломощным двигателем.
К счастью, при интенсивных ускорениях компрессор отключается (по крайней мере у нас), поэтому нет необходимости делать это самостоятельно во время поездки.
Обчыное увеличение расхода топлива — 1 литр/100км, на трассе эта прибавка может частично компенсироваться тем, что все окна закрыты (аэродинамика лучше).
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
🌟 Видео
Можно ли добавить масло в компрессор кондиционера при заправке!?Скачать
Ремонт компрессора кондиционера Тойота Камри, Toyota Camry ремонт автомобильного кондиционера.Скачать
Ремонт компрессора кондиционера Тойота Камри (клапаны управления). Возможно ли?Скачать
Toyota Yaris - грохочет компрессор кондиционера. Выполняем ремонт.Скачать
Почему ломается компрессор кондиционера? Ремонтировать или купить новый?Скачать
Как работает кондиционер в автомобиле?, Не работает кондиционер? основные неисправностиСкачать
Почему нельзя ставить компрессор кондиционера БУ на автомобиль без проверки.Скачать
ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ И РЕМОНТЕ АВТО КОНДИЦИОНЕРА, при замене трубки или радиатора кондиционера.Скачать
Шум при включении кондиционера.Скачать
Разборка - сборка компрессора кондиционера DENSO - подробное описание.Скачать
Регламентные работы при заклинивании компрессора кондиционераСкачать
Toyota Camry V50 - не работает кондиционер. Ремонт компрессора.Скачать
Ремонт компрессора кондиционераСкачать
Компрессор кондиционера - брать неоригинал или ремонтировать оригинал!?Скачать
