Что заливать в амортизатор 2110

Благодаря амортизатору, автомобиль в процессе езды движется плавно, без внезапных толчков и неприятных колебаний. При разгоне и резком торможении колеса автомобиля, поочередно, то задние, то передние, получают дополнительную нагрузку и в связи с этим, сцепление у транспортного средства сильно ухудшается. Главная задача амортизационного устройства как раз и состоит в том, чтобы удержать автомобиль в качественном сцеплении с дорогой, то есть сохранить плавность его хода и движения.

Этот элемент подвески представляет собой цилиндрическую конструкцию с перемещающимся поршневым механизмом. Поршень двигается вверх-вниз и через его отверстия из одной полости цилиндра в другую перетекает амортизационная жидкость. Скорость ее протекания зависит от диаметров поршневых отверстий и от создаваемого давления внутри цилиндрических полостей. Как итог всего процесса – появляется сопротивление, которое гасит возникшие колебания.

Амортизаторы могут быть с мембраной или без нее. Наличие мембраны внутри амортизирующего устройства позволяет разделить масло и воздух. Если количество используемого масла будет больше необходимого, то будет нарушен баланс и не останется места для воздушного слоя, что приведет к снижению степени гашения колебаний. Безмембранный амортизатор не имеет воздушного слоя, поэтому весь воздух находится непосредственно в масле, что заставляет его пениться, значительно снижая вязкостные свойства. Разделение масляного слоя и воздушного при помощи мембраны позволяет обеспечить более стабильное действие амортизатора и повысить коэффициент работы подвески.

Проблема, с которой могут столкнуться некоторые водители – протекание амортизатора. Это может быть из-за повреждения уплотнителей, которые сдерживают жидкость для амортизатора внутри цилиндра. Причиной повреждения уплотнителей может служить банальный износ, неграмотное эксплуатирование при использовании, изначально плохое качество детали подвески или тот фактор – где использовали автомобильное средство (качество самих дорог). Правильная сборка также играет важную роль при дальнейшей эксплуатации.

Видео:Прокачка стоек без разбора 🤣. Какое масло заливать в амортизаторы без разбора? Спрашивают люди!Скачать

Вязкость масла

При выборе масла в амортизатор автомобиля необходимо учитывать его вязкость. Консистенция амортизирующей жидкости обязательно указывается производителем на упаковке в виде номера. Чем выше этот номер, тем выше вязкость жидкости. А чем выше вязкость жидкости, тем больше сопротивления будет встречать поршень амортизатора в процессе работы. При слишком низкой вязкости амортизационный поршень быстрее изнашивается.

Амортизационную жидкость требуется выбирать с учетом температурных условий и качества дорог той местности, где по большей части будет эксплуатироваться автомобиль. Так, например, при низких температурах и ухабистых дорогах лучше всего заливать в амортизирующие устройства масло низкой вязкости. Тогда сцепление с дорогой увеличивается в разы. Высоковязкое масло отлично подходит для трассы, а также при эксплуатации транспортного средства при высоких температурных режимах.

Зная характеристики масла, жидкого или густого, можно легко выбрать наиболее подходящее из них в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства. Какое масло в амортизаторе лучше использовать?

Плюсы жидкого масла

Жидкое масло предназначено для автомобилей, по большей части передвигающихся по неровным дорогам, с выраженными ухабами и ямами. Его использование дает следующие преимущества:

1. Увеличивает скорость реакции амортизационного устройства на внешние действия водителя. Это позволяет автомобилю стать более маневренным на дороге.
2. Повышает качество работы амортизатора, позволяя улучшить сцепление автомобиля с дорогой. При разгоне или резком торможении значительно быстрее перемещается вес транспортного средства. В результате улучшается его управляемость.
3. Происходит смягчение ударов и защита от возникающих нагрузок при возникновении неровностей.

Плюсы густого масла

Густое масло идеально подходит для автомобиля, который чаще всего эксплуатируется на ровных трассах без каких-либо видимых повреждений. Его использование позволяет:

1. Сохранять автомобилю устойчивость на поворотах при езде на больших скоростях.
2. Медленно изнашиваться амортизатору, что значительно увеличивает срок его службы, в отличие от использования масла малой вязкости.

Выбирать масло необходимо в соответствии с указанными характеристиками.

Видео:НЕРАЗБОРНЫЙ АМОРТИЗАТОР, СКОЛЬКО В НЁМ МАСЛА? ПРОКАЧКА НЕРАЗБОРНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ!Скачать

Объем масла в амортизаторе

Чтобы важная составляющая подвески прослужила владельцу долгое время, необходимо соблюдать определенные нормы при замене масел в амортизаторе. У конкретного амортизирующего устройства имеется собственное нормирование. Недостаток масляной жидкости или ее случайный перелив способствует:

• сокращению срока его действия;
• глубокому залеганию поршня;
• появлению характерного стука в подвеске;
• протечкам амортизатора;
• пробоям из-за высокого расположения поршня;
• выходу из строя всего элемента.

Амортизирующее устройство с функцией антипробоя требует более высокой точности заправки. Крайне важно контролировать количество масла, необходимого для заливки. Сколько масла в амортизаторы нужно залить?

В среднем объем смазочной жидкости в амортизационном устройстве не должен превышать четвертую часть литра. Но в каждом конкретном случае эта цифра индивидуальна. Все зависит от следующих параметров:

• Диаметра поршневого штока. Измеряется циркулем.
• Ходового параметра поршневого штока. Обычно указывается в технических характеристиках, но можно определить самостоятельно по выступающей части корпусного каркаса амортизирующего устройства.
• Диаметра внутреннего поплавкового поршня IFP. Для этого достаточно знать внутренний диаметр амортизационного бачка.
• Соотношения объемов площадей штока и поршня.
• Хода поршня ИФП (величина его перемещения) и глубина его залегания.

Зная все эти параметры, можно определить необходимое количество смазочной жидкости.

Видео:Замена масла в амортизаторе / исправление ошибокСкачать

Какое масло заливают в амортизаторы?

Исправная работа амортизаторов – залог комфортной и более безопасной езды. При нехватке масла в этой детали подвески удлиняется тормозной путь, чаще требуется ремонт. Какое масло выбрать для амортизаторов?

Видео:Ремонт амортизатора своими рукамиСкачать

Почему нужно менять масло для амортизаторов?

Главная функция амортизаторов – гашение колебаний во время езды. При своевременной замене масла в детали подвески движение авто будет более мягким и плавным. В поворотах автомобиль тоже будет более устойчивым, а сцепление шин с дорогой – более качественным.

При неисправности амортизатора частично разрушаются ступицы и подшипники, шины изнашиваются неравномерно. Иногда происходит полная утрата сцепления шин с дорогой, что может привести к аварии.
На работу амортизаторов сильно влияет консистенция жидкости и ее количество. Для деталей с мембраной и без нее требуется разное количество смеси. Элемент подвески с мембраной разделяет резиновой диафрагмой воздух и масло. При чрезмерном заполнении жидкости воздушного пространства в детали не остается. В результате амортизирующий элемент работает нестабильно.
Детали без мембраны не имеют воздушного слоя, поэтому кислород для полного хода штока находится в массе маслянистой жидкости. Когда шток входит, вязкость масла снижается. При недостатке и избытке масла работа амортизатора будет нестабильной.

Как залить смазку в устройство, которое отвечает за гашение колебаний во время езды?

Если жидкость у этого элемента подвески подтекает – скорее всего, требуется замена детали. Во время езды можно услышать стук, свойственный этой детали. Это тоже может свидетельствовать о проблемах с амортизатором из-за недостатка масла, но чаще проблема кроется в агрессивной езде.

Читайте также: Мини амортизаторы с пружинами

Видео:Чем Отличаются Амортизаторы Масляные и Газомасляные.Скачать

Какое масло лить в амортизатор?

Зная, какие проблемы могут возникнуть при несвоевременной замене жидкости в амортизаторе, водители задумываются о том, какой именно купить продукт.

Что за средство для удаление царапин?

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Производители смазочных смесей указывают степень вязкости на упаковках продуктов. Покупателю стоит ориентироваться на эти показатели, поскольку каждому региону свойственны индивидуальные температурные и погодные условия.

Также при выборе смазочной жидкости обязательно нужно учитывать, что густая смесь идеально подходит для дорог без значительных повреждений. Автомобиль утрачивает маневренность при вождении на дорогах с крупным количеством ям и неровностей асфальта.

Видео:Как прокачать амортизатор автомобиля своими руками на домуСкачать

Масляная консистенция

Вязкая жидкость в амортизаторах позволяет отлично управлять автомобилем на скорости. Автомобиль может быть более устойчивым при резких поворотах во время нормального движения.

• при агрессивной и быстрой езде автомобиль с жидким маслом менее устойчив в поворотах, чем с густым;
• за счет ускоренной работы подвески улучшается сцепление с трассой;
• автомобиль с таким типом масла для детали подвески более маневренный и управляемый;
• действие масляной смеси на амортизатор позволяет быстрее перемещать вес авто;
• жидкая консистенция подходит для вождения на неровной дороге, поэтому она рекомендована для внедорожников.

Некоторые водители используют жидкость, отработанную коробкой передач. Временно такая замена может помочь. Однако специалисты рекомендуют использовать новое ATF, ГРЖ-12, МГП-12 или другую амортизаторную жидкость. Если региону характерны морозы – для детали подвески отлично подойдет трансмиссионная жидкость со степенью вязкости 75W.

Некоторые масляные смеси для амортизаторов содержат силикон. Степень вязкости таких жидкостей несколько отличается от ATF. Она измеряется в cPs. Этот показатель приблизительно равен cSt и почти в 10 раз меньше общепринятого WT. Так 250 cPs=23.5 wt, а 350 cPs=30 wt.

Активные присадки масла могут размягчать резинку. Поэтому масла, содержащие в своем составе крупное количество присадок, для амортизаторов не подходят.
После приобретения подходящего масла при заливке в данный элемент подвески люди допускают основную ошибку: ввод неверного количества жидкости. Сколько же его требуется?

Видео:Я никогда не буду покупать новые амортизаторы и передние стойки .Скачать

Сколько заливают масла?

Для большинства деталей без антипробоя высокой точности при заливе масла не требуется. Однако, чрезмерно малое количество смеси приводит к сильно глубокому залеганию IFP. Это создает стук и поломку амортизатора. При чрезмерном заполнении детали жидкостью в некоторых случаях у водителей выбивало крышку расширительного бочка.

Детали с антипробоем требуют высокой точности при заливе жидкости. Причем чем больше позиций против пробоев имеет амортизатор, тем важнее точность. Если масла недостаточно, антипробой может перестать функционировать, а излишек приводит к полной поломке детали.

В данную деталь заливают обычно не более четверти литра жидкости. В детали некоторых моделей заливают всего 100 мл. Все зависит от:

1. Диаметра штока. Для его определения следует циркулем измерить толщину и диаметр детали.
2. Хода штока измеряется в мм. Его определяют с помощью измерения длины детали, выступающей из корпуса амортизатора.
3. Диаметра IFP. Он равен внутреннему диаметру расширительного бачка. Соответственно, для определения диаметра IFP некоторые водители измеряют внутреннюю часть бачка.
4. Площади штока и поршня.
5. Величины перемещения IFP во время работы амортизатора.
6. Глубины IFP. Чем он глубже – тем менее заполнен амортизатор.

Зная все эти факторы, можно легко определить, сколько именно в деталь подвески нужно заливать смазочной жидкости.

Как правильно залить смазку в амортизирующее устройство?

Видео:Ремонт настройка амортизатора стойки ВАЗ 2110 12Скачать

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби — рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Видео:Не выбрасывай Свои старые стойки! Установка картриджа KYB.Скачать

Какое масло заливать в стойки ваз 2110

Очень много споров в конференции по поводу целесообразности данной процедуры. Я решил прокачивать стойки по двум соображениям:

— нет денег на новые стойки совсем

— очень интересно самому попробовать.

Первый вопрос: какую жидкость лить?

На форуме вопрос не вызвал ажиотажа и ответы сильно разнились: от подсолнечного ? до TOYOTA SHOCK ABSOAVER FLU >. Есть еще вариант, описаный в faq — dextron . Но так как это не спец. жидкость для амортизаторов, то разбирательства продолжались.

Дальнейшая проработка вопроса выявила, что кроме этих крайностей существуют вполне доступные по цене отечественные спец. жидкости — АЖ-12Т и МГП-10. Поход в автоград заставил приземлиться — продавцы и не слышали ни о каких спец. жидкостях фирмы Toyota . Особо продвинутые предлагали декстрон. Случайно в одном из киосков купил последнюю баночку жидкости АЖ-12Т. 45 рублей за литровый бутылек.

В выходной заехал в бокс. Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места.

1. Нужно сорвать гайку на штоке амортизатора и провернуть ее на один-два оборота. Головка на 19, желательно с удлиннителем.

2. Затем снимаем колесо. Откручиваем тормозной шланг от корпуса стойки ключем на 14. На этом фото видно, что стойка течет.

3. Откручиваем стойку от ступицы двумя накидными ключами на 19.

4. Затем откручиваем верхнюю опору стойки головкой на 14. Летом менял эту верхнюю опору на корейскую RBI — качество резины не очень. На морозе дубеет сильнее, чем родная, по поверхности поползли «морщинки». Хотя подшипник работает уже 15 т.км. Посмотрим, насколько его хватит.

Читайте также: Задние амортизаторы dodge ram

5. Затем аккуратно, чтобы не повредить наружный пыльник привода, опускаем стойку вниз и достаем ее. На увеличенном фото видно, что отбойник стойки совсем развалился.

6. Устанавливаем стяжки для пружин, поджимаем пружину, затем откручиваем до конца верхнюю гайку на штоке.

7. Снимаем опору стойки, пружину, пыльники. Выясняется, что стойка уже сделана разборной российскими умельцами. Так что остается только зажать гайку в тисках (за не имением ключа на 52) и медленно вращая стойку, открутить ее. Резьба нормальная, не обратная.

8. Вот причина потеков стойки:

9. Достаем внутренности и сливаем старое масло:

Тут возникает вопрос: сколько жидкости заливать? Залили и прокачали стойку до полностью утопленного штока.

10. Закрутили гайку обратно. Подумалось, что в этом случае стойка будет «пробивать», так как в таком положении ей работать не удастся из-за отбойника и пружины, т.е. они ей никогда не дадут сжаться до крайнего положения, следовательно она слишком легко будет сжиматься и разжиматься в обычном рабочем положении. Поэтому вытащили шток на длинну отбойника+еще 4 см. Долили жидкость и собрали стойку в обратном порядке.

Отбойник отлично подходит от ВАЗ 2109:

— Стойка работает: Сжимается легко, с небольшим сопротивлением. Назад вытаскивается с серьезным усилием, очень медленно.

— С количеством жидкости вроде бы угадали — стойка не пробивает и лишнюю жидкость не выдавило. Но все-таки хотелось бы услышать комментарии специалистов по поводу точного количества жидкости.

— Поражает работоспособность японской стойки. Сальник не меняли, только поправили пружинку. Шток без повреждений, радует своей зеркальной поверхностью.

— Все-таки этой стойке далеко до характеристик Bilstein газ+масло ?

При написании данной статьи очень ценное замечание внес Warrior на форуме Auto.vl.ru :

То Sergey 38:
Вы меня конечно извините, но марки масел следующие – АЖ-12Т и МГП-10. Причем цифры обозначают вязкость масла в сантистоксах при +50 градусов Цельсия. Поэтому АЖ-12 «жестче», вязкость у нее выше. Но за то температура застывания у АЖ-12Т целых -52 градуса, а у МГП-10 – всего –40. У АЖ-12Т вязкость при –40 – 6500 сантистоксов, при +100 – 3,6. МГП-10 вязкость при –40 и +100 не нормируется.
Или может я чего то путаю.

Теперь про импортные гидравлические масла. Если Вам не трудно, то зайдите на официальные сайты маслопроизводителей и посмотрите, все равно ведь в инете сидите.
Про японки сказать не могу, специально не искал, но для Audi, BMW, Volkswagen, Volvo и еще ряда европейцев применяется масло MANNOL, например https://www.mannol.ru/text/production4.html? >Характеристики:
Сentral Hydraulic Fluid – при +40 – 19 сантистоксов, при +100 – 6 и при –40 – 1100.Температура застывания – 57.
LHM Fluid – при +40 – 17,9 сантистокса, при +100 – 6,3 и при –40 – 1020. Температура застывания –54.

Вот и сравните наши и не наши. В первом приближении, конечно что то похожее, особенно при плюсовых температурах. Но только ИМХО для нашего климата немаловажной характеристикой является вязкости при низких температурах, а здесь наши масла не на высоте.

ИМХО из отечественных гидравлических масел мне больше нравится авиационное – АМГ-10, оно при –40 не такое дубовое и его можно сравнить с импортными. Только нужно проверить его на совместимость с материалом сальников- некоторые несовместимы и начинают сопливеть. Ну и еще вопрос, а где Вы АМГ-10 возьмете?

И позвольте встречный вопрос, а как Вы в стойку 5 атмосфер газа (азот, хладон-фреон и т.д.) закачаете? Штатная стойка под давлением, иначе стойка нормально работать не будет, точнее клапан, он изначально расчитан на работу при наличии наддува.
Поэтому согласен с тайфуном, потекли — менять нужно, парой.

Если пригодится, то Вам в копилку:
1. Из наших, отечественных гидравлических масел все таки лучше АМГ-10, оно предназначено для работы в гидравлике самолетов. А как наверное Вам известно, даже пассажирские современные самолеты летают на высотах около 9000 м при круглогодичной температуре за бортом –40 и ниже. То есть это масло нормально работает при таких низких температурах. Где его достать? … ну подумайте сами.
При использовании АМГ-10 появляются плюсы и минусы (что плюс, что минус разбирайтесь сами, это дело очень личное):
— оно гарантированно качественно, характеристики его стабильны и не зависят от производителей (+);
— стойки не «дубеют» на морозе, ну нет эффекта телеги на колесах при минусовых температурах (по моему +);
— машина становится более мягкая, комфортная (у меня машина семейная, по моему +, но для GТешников это -);
— не все сальники переносят это масло (может и -, но я ставлю японские, так вот с ними проблем нет). Я проверяю на стойкость самым простым способом – беру маленькую банку, заливаю туда АМГ и бросаю туда же сальник, предназначенный для следующей замены. Перед «броском» замеряю размеры сальника. Время выдержки большое – последний «ремпомплект» отмокает у меня уже полгода, просто они вроде не сопливят, геометрию держат и мне проще их до очередного ремонта держать в банке с маслом, чем вытаскивать, оттирать-промывать и где то хранить. А так они спокойно лежат в масле в закручивающейся майонезной баночке. Был один случай нестойкости, но это были наши, отечественные сальники.
2. Не мне Вас учить как делать прокачку и выгонять воздух из внутреннего цилиндра. А вот по поводу промывки стойки керосином многие забывают, имею в виде внутренний цилиндр и поршень. Чуть не забыл, если стойки уже совсем умерли и их уже «пробивало» до характерного стука, то вероятнее всего клапана на поршне уже того, в смысле этого – сломанные они. Тогда ремонт стойки это скорее самоуспокоение, работать она нормально не будет. Менять их надо или клапана менять, вместе с поршнем.
3. Впаивают сосок от камеры? Ну это не наш метод.
Можно конечно сделать проще, просверлить отверстие во внешнем цилиндре и вставить туда короткий сосок от безкамерки (Вы наверно уже встречали, есть стандартный — длинный сосок, а есть короткий). Не задаю вопрос, как в обе стойки закачать одинаковое давление, это в принципе более или менее реально – от одного компрессора-ресивера одновременно подается на обе стойки и по достижении нужного давления отключается. К сожалению менее, потому, что все равно разница давлений будет из за ниппелей. И знаете почему? Дело в том, что ниппель открывается при определенной разнице давления на входе и выходе. Эта разница давлений определяется пружинкой ниппеля, а она на каждом ниппеле разная, ну самую малость, но разная. Учитывая это получается, что мы подаем на вход одинаковое давление, но на выходе получим разное. А если еще учесть малый объем накачиваемой полости … в общем реальная разница получается примерно в 0,3 атмосферы. То есть стойки получатся разные. Ну и кроме того, при езде, в стойке давление может достигать десятков атмосфер. Простите меня грешного, но ниппель на такое не рассчитан. Он элементарно начнет травить. По этим причинам от ниппелей я отказался.
Правда сейчас езжу на просто отремонтированных, без «наддува» и Вы будете правы, назвав все вышесказанное теоретизированием. Просто покопавшись во всем этом околостоечном появилась другая идея того же «наддува». К сожалению на своих стойках это еще не сделал (ну как то они пока еще и так бегают), поэтому считаю, что делиться опытом еще рановато.
4. Часто меняют не целиком стойку, а ставят в старую картридж. В этом случае внутренний цилиндр с поршнем вынимают и во внешний цилиндр вставляют тот самый картридж. Здесь есть одна тонкость, про которую часто забывают и из за этого картридж умирает раньше, чем мог бы, смерть наступает чаще всего летом.
Так вот, когда картридж уже вставлен, то в полость между этим самым картриджем и стенкой старой стойки нужно залить любое масло, хоть отработку. А смысл то этого в том, что поставив картридж в стойку без масла мы получим как бы термос. Картридж при езде будет греться, между ним и внешней стенкой находится воздух, который как известно плохой проводник тепла, т.е. картридж тепло никуда передавать не сможет, будет греться, греться, ну и перегреется до поломки. Когда мы в этот простенок нальем масло, то тепло от картриджа через масло будет передаваться к внешней стенке и рассеиваться в окружающую нас природу.

Читайте также: Схема стойки амортизатора ваз 2110

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Вы узнаете как устроен двухтрубный амортизатор, как изменить характеристики амортизатора, как закачивается сжатый воздух и заливается масло в амортизатор, все это и многое другое что будет интересно и познавательно о ремонте и настройке амортизатора стойки ВАЗ 2110-2112.

При разборке амортизатора сначала откручивается наружная гайка и сливается масло. Далее нужно сбить направляющую втулку и вытащить шток с гильзы. При этом тоже будет выбегать масло. Далее следует подождать некоторое время, пока сбежит и промыть втулки.

Подробней о том, как отремонтировать и настроить амортизатор стойки на ВАЗ 2110-2112, поведает эта инструкция, представленная в формате видеоролика.

В видео и статье вы узнаете строение двухтрубного амортизатора и увидите процесс закачки сжатого воздуха, а также много полезной информации, которая пригодится вам для ремонта амортизатора в гаражных условиях.

Рассматривается двухтрубный масляный амортизатор.

Для его разборки нужно в первую очередь открутить наружную гайку. Нужно отметить, что до 2004 гора амортизаторы выпускались разборные с внутренней гайкой. Далее необходимо слить масло.

Сбейте направляющую втулку. Сбивается она достаточно хорошо. Со всего должно стечь масло. Немного подождите.

Снимите лапку сжатия. Это довольно просто. Пара ударов молотка и готово.

Далее нужно разобрать клапан сжатия. При использовании тисков рекомендуется применять алюминиевые губки, чтобы ничего не сломать.

Внутри клапана находится диск и клапана, которые при нажатии на шток обеспечивают сжатие. Чтобы сделать стойку жестче, нужно добавить диски. Определённое количество клапанов увеличивает жесткость.

После этого можно приступить к разборке штока

Зажмите шток в тисках и открутите верхнюю гайку ключом на 17. Конструкция включает в себя поршень, клапан дросселя и клапана отбоя. Один диск жёсткий, один мягкий и ещё один перепускной диск. Обратите внимание, что небольшая пружина также влияет на жёсткость.

Сборка клапана сжатия

Мы добавим ещё три клапана. В результате будет получено сжатие примерно на 20% выше. Итого 4 заводских + 3 дополнительных. Всего 7. Соберите диск, вставьте пружинку и соберите конструкцию. Для запрессовки конструкции используйте тиски. Проверьте работоспособность, никаких заеданий быть не должно.

Сборка отбоя

Дроссельные клапана можно оставить как есть. Поршень установите в тиски. Установите поршенёк. Далее поставьте клапан с двумя прорезями. Можно поставить и с другим количеством прорезей. Количество клапанов менять не нужно. Однако пружина будет заменяться – это обеспечит большее сопротивление. Иногда приходится прогонять резьбу на гайке и на штоке.

Сборка патрона

Установите гильзу, заводской отбойник и втулки для занижения. Далее собирается обратно направляющая втулка. Конструкция устанавливается в тиски и ставится клапан сжатия. В результате получились амортизаторы с занижением -30 и изменёнными характеристиками.

Прокачка

Обратите внимание, что необходимо промыть корпус от заводского масла. Далее нужно залить новое масло. Есть масла разных вязкостей для различных температурных режимов. Подбирайте с умом и учётом климата.

В корпус передней стойки нужно залить 125-130 грамм масла. В другую ёмкость нужно налить масло для прокачки патрона. Чем больше – тем лучше. При прокачке патрон не должен хапнуть воздуха. Излишки масло потом можно вылить обратно. Вставьте патрон в ёмкость, шток вверх. Прижмите, воздух будет выходить. Прокачиваться будет не сразу, нужно будет применить усилие. Патрон прокачен.

Корпус установите в тиски. Можно что-нибудь подложить, чтобы не повредить покраску. Налейте 125 грамм масла. Вставьте патрон. Осталось только поставить сальник и закрутить. Однако перед этим нужно нанести на сальник смазку, чтобы поверхность штока смазывалась. На заводе это делается далеко не всегда. Аккуратно вставьте сальник, чтобы не соскочила пружина. Очистите излишки смазки. Закрепите пружинную шайбу.

Регулирование давления

Давление должно быть 4 атм. При нажатии шток должен заметно быстрее выдвигаться. В однотрубных амортизаторах практически то же самое.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  💡 Видео

  Демонстрация добавления масла в амортизаторную стойку при помощи насадки и манометрической станцииСкачать

  

  масло для амортизаторов тест в -25 градусов ATF, HVLP, PSFСкачать

  

  Правильная прокачка масляного амортизатораСкачать

  

  Работа Газомаслянного и газового амортизатора KYBСкачать

  

  Как сделать жесткий или мягкий амортизаторСкачать

  

  ✔Восстановление стойки амортизатора за 5 мин. без снятия с авто. Не выбрасывай СТАРЫЙ амортизатор!Скачать

  

  Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ Моим способомСкачать

  

  Как правильно залить масло в амортизаторСкачать

  

  замена и долив масла в амортизаторахСкачать

  

  Прокачка и замена масла в стойкахСкачать

  

  Что лучше прокачать стойки или купить новыеСкачать