Датчик давления первого цилиндра 7a fe для чего он нужен (4 видео)

Собственно, последнее время стало казаться, что машину кто-то за заднее место держит. Нет приёмистости (хотя если давануть до кикдауна — рвёт). Иногда при разгоне (ооочень редко, пару-тройку раз за полгода может), особенно в натяг, в гору,на километрах 60-ти начинает дергаться. Давишь до кикдауна — встрепенётся и поедет. В дальнейшем дёрганий как не бывало.
БДЗ чистый, свечи новые (со старыми было то же самое), те что доктор прописал — иридий, провода в ХТС, на утечку осцилографом проверяли. Подсос воздуха исключён. Форсунки чистые (мыл даже со снятием и визуальным осмотром факела), лямбда работает нормально, все тех. жидкости и расходники поменяны.
Подшипники в порядке, тормозная система тоже.
ГРМ оригинал, проехал 20 тыс (не думаю, что мог растянуться)
И волнуют меня не дёрганья эти редкостные, а именно ощущения «держания за зад».
Я конечно понимаю, что LB в принципе тупит, но приемистости нет и когда он отключается. Машина, конечно, разгоняется, заметно лучше и быстрее, но всё не то

Перерыл рунет. Применял симптомы и решения других владельцев таких же двигателей под себя.
Варианты — катализатор забит (кстати, его я не смотрел и машина на холостых оборотах слегка «пукает» ), датчик абсолютного давления. Остальное либо исключил методом замены/чистки, либо есть то, что не учёл. Какие могут быть ещё варианты? и как проверить датчик абсолютного давления?

p.s.
доп. сведения.
компрессия во всех горшках по 14, ровная.
масло подъедает

0,7 л.. от замены до замены.
заводится прекрасно. холостые держит ровно (

620)
если включить режим power и тапку в пол с места — вроде тянет отлично. хотя и в этом случае кажется, что первые 50 км./ч и до 2.5 тыс. оборотов даётся ей с некоторым трудом.

Видео:Почему инженеры Тойоты молодцы. 7A-FE LB схемное решение которое меня восхитило.Скачать

Датчик давления первого цилиндра 7a fe для чего он нужен

70
Toyota Carina Тойота Карина датчик CPS

Датчик давления в цилиндре (cps) (7a-fe)
Диагностика
1. Включите зажигание.
2. Отделите штекер датчика Cps и проконтролируйте напряжение меж выводами «vc» и «е2».
Номинальное напряжение 4,5-5,5 В
3. Состыкуйте штекер.
4. Прогрейте силовой агрегат до нормальной рабочей температуры, поставьте холостой ход.
5. Убедитесь, что индикатор «check Engine» не горит.
6. Поддерживайте в течение 5 секунд частоту вращения 2500 об/мин.

3. Подайте на выводы клапана напряжение от аккумулятора (на 30 сек.. и убедитесь, что холостой ход становится нестабильным.
7. Убедитесь, что индикатор «check Engine» не горит.

Состыкуйте (+) положительный вывод вольтметра к выводу «vf1» диагностического разъема, а (-) отрицательный вывод вольтметра — к выводу «е1» замкните выводы «те1» и «е1» диагностического штекера Dlc1.
3. Произведите диагностику в последовательности, приведенной ниже («алгоритм поиска дефекты кислородного датчика»).
4. Проконтролируйте сопротивление обогревателя главного кислородного датчика.
а) отсоедините штекер датчика.
б) с участием омметра проверьте напряжение меж выводами «+в» и «кг.
Номинальное сопротивление
(при 20ос) 11-16 Ом
Если сопротивление отличается от указанного, то подмените датчик.

в) подсоедините штекер датчика назад.

Размещение компонентов системы электронного управления автомобиля Тойота Карина (5а- Fe). 1 — датчик детонации, 2 — форсунка, 3 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе,
4 — электропневмоклапан системы улавливания паров топлива,
5 — датчик положения дроссельной заслонки, 6 — диагностический разъем, 7 — топливный насос, 8 — датчик температуры отработавших газов, 9 — электронный блок управления, 10 — реле-выключатель топливного насоса, 11 — монтажный блок, 12 — датчик температуры воздуха на впуске, 13 — клапан системы управления частотой вращения холостого хода (iscv), 14 — совмещенный узел зажигания, 15 — кислородный датчик, 16 — датчик температуры охлаждающей жидкости, 17 — предохранитель «efi», 18 — основное реле системы впрыска.

Размещение компонентов системы электронного управления автомобиля Toyota Carina (4a-ge).
1 — редуктор давления топлива
2 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 3 — датчик положения дроссельной заслонки, 4 — форсунка, 5 — датчик температуры воздуха на впуске, б — коммутатор,
7 — диагностический разъем,

Датчик Cps автомобиля Тойота Карина. Демонтаж и монтаж (7a-fe). 1 — сосуд омывателя, 2 — трубопровод омывателя, 3 — штекер насоса омывателя, 4 — жгут проводки, 5 — высоковольтные провода, 6 — трубопровод системы вентиляции картера, 7 — трубопровод системы вентиляции картера, 8 — крышка маслозаливной горловины, 9 — крышка головки блока цилиндров, 10 — прокладка, 11 — датчик Cps, 12 — крышка №3 ремня привода Грм, 13 — кабель датчика Cps.
8 — катушка зажигания, 9 — кислородный датчик, 10 — электронный блок управления, 11 — топливный насос, 12 — датчик температуры отработавших газов, 13 — реле-выключатель топливного насоса, 14 — монтажный блок, 15 — клапан системы управления, 16 — датчик температуры охлаждающей жидкости, 17 — распределитель, 18 — датчик детонации, 19 — клапан системы Wt.

Размещение компонентов системы электронного управления автомобиля Toyota Carina (7a-fe). 1 — датчик Cps, 2 — форсунка, 3 — пневмопривод системы Leanburn, 4 — датчик положения коленчатого вала, 5 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 6 — электропневмоклапан системы Leanburn (scv), 7 — датчик положения дроссельной заслонки,
8 — электропневмоклапан системы улавливания паров топлива, 9 — датчик температуры отработавших газов, 10 — топливный насос, 11 — электронный блок управления, 12 — реле- тумблер топливного насоса,
13 — диагностический разъем, 14 — датчик температуры воздуха на впуске,15 — клапан системы управления частотой вращения холостого хода (iscv), 16 — датчик положения распределительного вала, 17 • катушка зажигания, 18 — кислородный датчик, 19 — датчик температуры охлаждающей жидкости, 20 — датчик детонации.

Размещение компонентов системы электронного управления автомобиля Тойота Карина (3s-fe с 08.199. г.). 1 — датчик температуры отработавших газов, 2 — датчик температуры охлаждающей жидкости, 3 — форсунка, 4 • катушка зажигания №1, 5 — датчик детонации, 6 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 7 — клапан системы управления частотой вращения холостого хода (iscv), 8 — датчик положения дроссельной заслонки,
9 — датчик температуры воздуха на впуске, 10 — диагностический разъем, 11 — электронный блок управления, 12 — топливный насос, 13 — реле- тумблер топливного насоса,

Читайте также: Ремкомплект цилиндра суппорта 2121

14 — катушка зажигания №2, 15 • кислородный датчик, 16 — датчик положения коленчатого вала.
Размещение компонентов системы электронного управления автомобиля Toyota Carina (3s-fe с 08.199. г.). 1 — датчик положения коленчатого вала, 2 — датчик положения распределительного вала, 3 — форсунка, 4 — катушка зажигания №1, 5 — катушка зажигания №2, 6 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 7 — диагностический штекер Dlc3, 8 — датчик положения дроссельной заслонки,
9 — электронный блок управления,
10 — клапан системы управления частотой вращения холостого хода (iscv), 11 — датчик температуры воздуха на впуске, 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости, 13 — датчик детонации, 14 • кислородный датчик, 15 — реле- тумблер топливного насоса,
16 — предохранитель «efi» (15а),

17 — основное реле системы впрыска.
Алгоритм поиска дефекты кислородного датчика
Прогрейте кислородный датчик на работающем двигателе в течение 120 секунд при частоте вращения 2500 об/мин. .
Подмените электронный блок управления.
(после замещения . кислородного , датчика)
Замкните накоротко выводы «те1» и «е1» на диагностическом разъеме. Поддерживайте работу мотора на частоте вращения 2500 об/мин.
Подсчитайте число колебаний стрелки вольтметра в течение 10 секунд.
меньше 8-ми раз
8 раз или больше ноль
Порядок
(датчик исправен)
Прогрейте кислородный датчик на работающем двигателе в течение 120 секунд при частоте вращения 2500 об/мин. Поддерживайте работу мотора на этой частоте вращения.
коды поломок (любые, помимо №21,25)
Подсчитайте число колебаний стрелки вольтметра в течение 10 секунд.
меньше 8-ми раз
Демонтируйте перемычку с выводов «те1» и «е1» диагностического штекера. Поддерживайте работу мотора на частоте вращения 2500 об/мин.
Проверьте напряжение меж выводами «vf1» и «е1» диагностического штекера
больше 0 В
Считайте и запишите диагностические коды.
код нормального состояния и коды поломок №21,25
Отремонтируйте в соответствии с диагностическим кодом
u W
коды поломок (любые, помимо №21 и 25)
5 В
Считайте и запишите диагностические коды.
код нормального состояния и коды поломок №21 и 25
Демонтируйте перемычку с выводов «те1» и «е1» диагностического штекера. Поддерживайте работу мотора на частоте вращения 2500 об/мин.
Проверьте напряжение на выводах «vf1» и «е1».
0в
0 В
Отделите трубопровод системы принудительной вентиляции картера.
Проверьте напряжение на выводах «vf1» и «е1».
больше 0 В
5 В
Подмените кислородный датчик.
Отремонтируйте (чрезмерное обогащение смеси),
Отделите штекер датчика температуры охлаждающей жидкости и взамен датчика состыкуйте резистор 4-8 ком или другой бесспорно исправный датчик температуры охлаждающей жидкости.
Замкните накоротко выводы «те1» и «е1» диагностического штекера.
Прогрейте кислородный датчик на работающем двигателе в течение 120 секунд при частоте вращения 2500 об/мин. Поддерживайте работу мотора на частоте частоту вращения 2500 об/мин
Проверьте напряжение на выводах «vf1» и «е1».
^0 В
Отремонтируйте (чрезмерное обеднение смеси).

Видео:тойота карина е. не исправность датчика обсолютного давления во впускном калекторе или его цепьСкачать

Датчик давления первого цилиндра 7a fe для чего он нужен

Надежные японские двигатели

Самым распространённым и на сегодняшний день самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатель Тойота серии 4, 5, 7 A — FE. Даже начинающий механик, диагност знают о возможных проблемах двигателей этой серии.

Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их немного, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.

На сканере можно увидеть короткую, но ёмкую дату, состоящую из 16 параметров, по которым можно реально оценить работу основных датчиков двигателя.
Датчики :

Датчик кислорода — Лямбда зонд

Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива. Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21.

Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом)

Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать менее надежные универсальные датчики NTK .

Срок их работы невелик, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и производить её следует с осторожностью.

При уменьшении чувствительности датчика происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений).

При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80ю градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов.

Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.

Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.

При таком дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска «на горячую». Только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.

Датчик положения дроссельной заслонки

Немало автомобилей проходит процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х. и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения.
THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON

Читайте также: Рабочий цилиндр сцепления субару легаси

Датчик абсолютного давления MAP

Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки.

Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки.

При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс.При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.

Датчик детонации

Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания. Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне.

Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).

Датчик коленвала

На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который повреждают нерадивые механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений.

Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива

При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива).

Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах. Форсунки легко моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.

Клапан холостого хода , IACV

Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка). Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив скважность импульсов одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х.

Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке.

Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе , вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах.

К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности.

Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина осталась. Теперь если чистить обычным очистителем — вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.

Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ).

Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, которые все это провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его.
При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – «дробит».

При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи.

Читайте также: Ремкомплект заднего тормозного цилиндра нексия

Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.

Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.

С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.

Если искра пропадает или становится нитевидной — это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком,дальше на увеличение длинный 10-12ком.

Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования.

В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.

« Тонкие » неисправности двигателя Тойота

На современных двигателях Toyota 4А, 7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ).

Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.

Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.

Самый недорогой и легкодоступный элемент — воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи.

При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.

Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.

Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса.

Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.

Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга.Проверку давления правильно производить манометром. (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер — то давление просажено.

Измерить ток можно на диагностической колодке.

При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени . Механики всегда надеялись на случай ,что им повезет и нижний штуцер не приржавел . Но зачастую так и происходило.

Приходилось подолгу ломать голову каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки.

Сегодня эту замену никто не боится делать.

До 1998 года выпуска , блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации.

Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине » жесткой переполюсовки » . Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки , либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.
В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно ( хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов(максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей.

Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях Тойота серии А. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных -железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого лучшего японского двигателя.

Всем скорейшего выявления проблем и лёгкого ремонта двигателя Toyota 4, 5, 7 А — FE!

💡 Видео

Тойота Корона Премио (1.8): 7A-FE Lean BurnСкачать

Нестабильная работа двигателя. Одна из причин которую не показала диагностика 7a-fe. Toyota CarinaСкачать

Тойота чёрный дым. Диагностика MAP сенсора. ДАД ,Скачать

Ремонт Вакуумного активатора изменения геометрии впускного коллектора 7A FE /Система Lean Burn /Скачать

Двигатель Toyota 7A-FE - Характеристики, Отзывы, НадежностьСкачать

Toyota 7A-FE поломки и проблемы двигателя | Слабые стороны Тойота мотораСкачать

Датчик температуры 4,5,7A моторах ТойотыСкачать

Датчик давления в целиндре. Изготорление и ремонт своими руками.Скачать

TOYOTA CARINA/ОБМАНКА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКАСкачать

7A-FE Learn Burn ЖРЁТ БЕНЗИН! Тойота Карина. Любительская диагностика.Скачать

Тойота Карина 7A-FE не набирает обороты! Диагностика и Ремонт голыми руками!Скачать

Engine 3s fe Toyota. Обзор датчиков двигателя 3s-fe, расположение, назначение. Map-sensor, лямбдаСкачать

Как проверить ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИСкачать

Симптомы мертвой Лямбды Toyota Corolla 4EFEСкачать

Плохо реагирует на педаль газа. Замена вакуумного активатора. Toyota Corona 7a fe.Скачать

Симптомы и признаки неисправности, проверка датчика детонации. Назначение и ошибкиСкачать

Неисправность датчика фаз: зачем нужен и как проверить (датчик положения распределительного вала)Скачать

Работа LB системы на мотрах 4a fe и 7a feСкачать