Датчик давления топлива ваз 2112 16 клапанов как проверить (5 видео)

Содержание

Регулятор давления топлива ВАЗ 2110 – как проверить и поменять?
Регуляторы давления ВАЗ 2110 – устройство и работа
Виды и признаки неисправности регулятора
Как проверить и заменить регулятор ВАЗ 2110?
2.17.1.7 Проверка и замена регулятора давления топлива
Проверка исправности и замена регулятора давления топлива на ВАЗ 2110
Признаки поломки
Проверка РДТ
Замена РДТ
Датчик давления топлива ваз 2112 16 клапанов как проверить
🎬 Видео

Видео:Замена регулятора давления топлива ваз 2110-2112Скачать

Регулятор давления топлива ВАЗ 2110 – как проверить и поменять?

Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА НА ВАЗ. Как проверить регулятор давления топлива!Скачать

Регуляторы давления ВАЗ 2110 – устройство и работа

Регулятор давления топлива (РДТ) нужен для поддержания давления бензина в топливной системе на постоянном определенном уровне, вне зависимости от работы двигателя. Он установлен в рампе форсунок и представляет собой мембранный клапан, подсоединенный к каналу подачи топлива на форсунки, сливной магистрали и воздушной трубке, подведенной от впускного коллектора.

На клапан РДТ воздействует давление топлива, с одной стороны, а с другой – давление воздуха в трубке и усилие пружины, настроенной на определенные рабочие параметры в системе. При работе двигателя исправный РДТ поддерживает в системе следующие показатели: 2,9–3,3 кгс/см 2 (284–325 кПа).

Видео:Неисправный регулятор давления топлива.Скачать

Виды и признаки неисправности регулятора

Виды неисправностей РДТ бывают следующими. Не держит клапан – топливо начинает свободно циркулировать по топливной системе, давление в которой из-за этого снижается. В результате двигателю не хватает топлива при повышении оборотов, а его мощность падает; давление в системе после остановки двигателя не должно меняться, но так как клапан не способен его удерживать, при запуске мотора для создания нужного давления приходится долго работать стартером.

Полностью нерабочий клапан – топливо не сбрасывается в бак, и из-за этого давление в системе увеличивается. В результате количество топлива, подающегося в камеры сгорания через форсунки, возрастает – налицо перерасход и неполное сгорание бензина.

Признаками неисправности РДТ является следующая работа двигателя:

неустойчивая;
глохнет на холостых оборотах;
недостаточная приемистость;
не может развить полную мощность;
коленчатый вал вращается на холостых оборотах с пониженной или повышенной частотой;
провалы и рывки во время движения машины;
затрудненный запуск – не всегда;
в отработавших газах содержание CO и CH значительно превышает допустимые нормы;
перерасход бензина.

Видео:Проверка давления топлива без манометраСкачать

Как проверить и заменить регулятор ВАЗ 2110?

Чтобы проверить работу РДТ, потребуется ключ на 24, шестигранник на 5 и манометр (например, шинный):

Отворачиваем пробку штуцера контроля давления на торцевой поверхности рампы форсунок.
Используя металлический колпачок вентиля колесных шин, выкручиваем из штуцера золотник.
Подсоединяем к штуцеру манометр через шланг, концы которого крепим хомутами, и запускаем двигатель.
Проверяем давление – отсоединяем от РДТ вакуумный шланг.

Показания манометра должны возрасти на 0,2–0,7 кгс/см 2 (20–70 кПа). В противном случае РДТ подлежит замене.

Замена регулятора: сбрасываем давление в топливопроводе; откручиваем гайку крепления к РДТ трубки обратки топлива; отворачиваем 2 болта крепления РДТ к рампе форсунок; аккуратно извлекаем штуцер РДТ из отверстия рампы; отсоединив от РДТ топливную трубку, снимаем его; ставим новый РДТ в обратном порядке, смочив перед этим резиновые уплотнительные манжеты бензином (неэластичные и порванные кольца меняем).

Видео:Регулятор давления топлива. Для чего нужен? Неисправности.Скачать

2.17.1.7 Проверка и замена регулятора давления топлива

1. Отверните пробку штуцера для контроля давления топлива на торце рампы. Обратите внимание, что в пробке штуцера для контроля давления топлива установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком пробку.

2. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине) из штуцера.

3. Подсоедините к штуцеру шланг с манометром (можно использовать шинный манометр). Закрепите шланг на штуцере хомутом. Пустите двигатель и проверьте давление по манометру. Оно должно составлять 284–325 кПа (2,9–3,3 кгс/см 2 ).

4. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления. При этом давление по манометру должно увеличиться на 20–70 кПа (0,2–0,7 кгс/см 2 ). В противном случае замените регулятор давления.

5. Снизьте давление в системе питания (см. подраздел 2.17.1.1 ). Отверните гайку крепления топливной трубки к регулятору давления.

6. Отверните два болта крепления регулятора давления к топливной рампе.

7. Аккуратно выведите штуцер регулятора из отверстия в топливной рампе и.

8.. снимите регулятор, отсоединив его
от топливной трубки.

9. Установите регулятор давления в обратном порядке, предварительно смазав бензином уплотнительные кольца. Замените порванные или потерявшие эластичность уплотнительные кольца.

Видео:Демонстрация неисправного бензонасоса на Приоре, Калине, ВАЗ 2110, 2114Скачать

Проверка исправности и замена регулятора давления топлива на ВАЗ 2110

Видео:Дергания,провалы ВАЗ2112 16 клапановСкачать

Признаки поломки

Если по каким-то причинам регулятор давления топлива не выполняет свои функции, то понять это можно по таким признакам:

Работа двигателя стала неустойчивой, он может начать глохнуть, работая на холостом ходу, хотя, казалось бы, уровня топлива хватает, все системы исправны;
Коленчатый вал на холостом ходу имеет повышенные или же, наоборот – пониженные обороты;
Двигатель, что называется, «теряет приемистость»;
Во время движения случаются провалы и рывки в работающем двигателе;
Повышается расход бензина по сравнению с тем, что был ранее;
Повышается содержание в выхлопе CO и CH;
Двигатель запускается с трудом. Хотя это свойство проявляется не всегда.

Читайте также: Клапан продувки адсорбера camry 30

Если регулятор пришел в полную негодность, тогда наблюдается повышение давления топлива. Вместо нормы для ВАЗ 2110, составляющей в пределах от 2,5 до 3,3 кг/см2, доходит до 4 – 5 и даже больше.

Следовательно, топливный насос подает больше бензина по объему, который не полностью сгорает, и перерасход гарантирован. Конечно же, такому регулятору необходима замена, и чем скорее – тем лучше.

В случае, если регулятор давления топлива не дает нужного давления, или попросту – не держит, то нехватка уровня давления топлива ведет к тому, что нормальной подачи не происходит, и ВАЗ 2110 «задыхается», когда нужно увеличить обороты.

К тому же стартер не может быстро раскрутить двигатель, приходится многократно его включать.

Вполне понятно, что о перерасходе бензина мы в первую очередь узнаем по показаниям датчика его уровня. Однако иногда ДУТ также начинает врать, и тогда истинного расхода не узнать.

Может быть ситуация, когда у вас еще полбака бензина, а ДУТ говорит, что топливо почти на нуле. То есть, путать вас может сам датчик расхода, и прежде, чем спешить с заменой регулятора, убедитесь, что ДУТ исправен, помните, что у ВАЗ 2110 проблемы с ним очень даже часты.

Если вы заметите, что он привирает, возможно –нужна регулировка, а то и замена топливного датчика.

Видео:Замена регулятора давления топлива (РДТ, обратного клапана) Ваз 2110 1,6л 1Скачать

Проверка РДТ

Итак, датчик у вас уже в порядке, но налицо – перерасход топлива, другие неполадки, указывающие на то, что регулятор барахлит. Первым делом, проверьте его.

Нужно открутить пробку штуцера, отвечающего за контроль давления топлива. Посмотрите, если кольцо уплотнения порвалось или просто перестало быть эластичным, ему (а то и всей пробке) нужна замена;
Выкрутите из штуцера золотник, это делается точно так же, как в любой шине;
При помощи шинного манометра, закрепленного хомутиком на штуцере, замеряйте давление при работающем двигателе. Оно должно быть в пределах нормы;
При отсоединении вакуумного шланга регулятора, давление должно немного (на 0,2 – 0,5 кгс/см2 ) повышаться. Если этого не происходит, значит, для вашего ВАЗ 2110 выход один – нужна замена РДТ. В среднем цена стандартного РДТ колеблется в районе 300 рублей, аналог РДТ СОАТЭ стоит около 600 рублей.

Видео:Как проверить давление в топливной системе двигателя ваз, инжектор, полная диагностикаСкачать

Замена РДТ

Производится замена в следующем порядке:

Нужно снизить давление в топливной системе, затем открутить гайку, крепящую топливную трубку к РДТ;
Отвернуть болт ключом «на 10», крепящий направляющую трубку указателя уровня масла, снять ее;
Открутить болты, крепящие РДИ к рампе;
Вывести из топливной рампы штуцер, снять РДТ;
При установке нового регулятора опытные автовладельцы советуют смазать уплотнительные кольца бензином.

В дальнейшем не забывайте поглядывать на датчик уровня топлива. При обнаружении большого расхода можно заподозрить, что замена прошла не совсем правильно, и необходимо провести ее более аккуратно.

Видео:ПРИЧИНА НАЙДЕНА!!! Долго заводится и ПРОПАЛА мощность!!!? ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ???Скачать

Датчик давления топлива ваз 2112 16 клапанов как проверить

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Прочитал много по этой теме но есть разные данные по этой проверке.Помогите разобраться найти истину..Итак ВАЗ 21102 8кл инжектор.9 лет машине,пробег 120тыс. этой зимой что то совсем сильно увеличился расход топлива. езжу на короткие расстояния. а вот сейчас обратил внимание, что тонировка электронного бака отличается на 5 литров на расход 35 литров..раньше было менее литра. В сервис бесполезно с этим обращаться..решил заняться сам ,просмотреть весь топливный тракт с заменой расходников и возможно чисткой бензобака.
Почитал в интернете как мерят давления в топливной рампе .Вначале попробовал манометром для шин. показал 2.0 . мне сказали что возможно эти манометры с маленьким отверстием и жидкость по другому мерится. в результате выкрутил нипель из рампы и присоединил манометр с шлангом.
включение зажигания без заводки двигателя..стрелка мгновенно показывает 3 атмосферы и сразу падает до 2.4 атмосферы. Завод двигателя — стрелка там же на 2.4 атмосферы . снимаю шланг идущий с вакумника на регулятор давления стоящей на рампе. давление поднимается до 3 атмосфер. Увы забыл пережать обратник чтобы оценить производительность насоса. (сделаю это в ближайшие праздники)
далее выключаю двигатель. давление начинает постепенно падать стремясь к нулю.Почитал так не должно быть..должно чуть опустится и остаться ,причин 2 или травит клапан обратника в датчике давления либо клапан бензонасоса.
У меня ваз 21012 ,двигатель 2111. одновременно померили подобно моим измерениям у моего приятеля на 15 шке,но с таким же двигателем 2111. суть похожа..отличие только с спукании давлении после выключения двигателя.

*****
Кто что может сказать ,что не так в моём описании ? вcречаю что за заведёном двигателе должно быть 2.4 а другие пишут 2.8-3.2
пишут что при включении должно быть 3 а при заводе 2.4 .
короче я запутался. статей много но они почему-то отличаются кому верить ? Ваш опыт ? Есть ли разница у 16 и 8 клапотников с давлением в рампе ?

Читайте также: Пневматический электромагнитный клапан мазда 3

Не ниже 2.8 — при включении зажигания или снятой трубке РДТ
2.4. 2.6 — при работающем моторе
3.0. 3.2 — при нажатии на газ на работающем моторе

На рампе без РДТ — 3.6. 3.8 постоянно

Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим — это еще не самый экстремальный вариант — более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке — еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

На рампе без РДТ — 3.6. 3.8 постоянно

А вот как давление с 2.4 холостого хода должно подняться до 3х ? со скольки оборотов или как тригер,нажал на газ и сразу 3 ? отвечает за это кто ?РДТ ?

Читайте также: Клапана двигателя к4м артикул

Единственно непонятно ,кто управляет изменением давления с 2.4 до 3.2 ? вакумник ?

поясни по пунктам с начала. или поправь мои представления.

Единственно непонятно ,кто управляет изменением давления с 2.4 до 3.2 ? вакумник ?

РДТ ? так он то не управляет. не может он этого делать..в рампу идёт приход топлива от насоса. если пережать обратку то выплавит максимальное давление которое развивает насос. датчик можно сделать таким образом чтобы он отсекал лишнее давление выводил его в обратку. единственно кто может управлять это вакумник .я давлю на газ и давление изменяется. я не вижу 3 килограмма давления. в чём причина ? если разрежение вакумника процесс не управляемый и зависит от физического состояния двигателя то это значит автоматически и давление будет неправильным.
Интересно как работают маршрутные компьютеры которые считают топливо ?Раньше я думал что давление в рампе стабильно 3 атмосферы.
и получается всё просто. идёт импульс открытия форсунок и подсчитывается сколько топлива проходит через форсунки. а сейчас выясняется что давление не постоянно 2.4-3.0 и выходит нереально подсчитать расход (проход ) топлива.

Сегодня1 мая я совершил маленький подвиг..Поменял датчик давления в рампе (РДТ) Для чего ? ну я был уже к этому времени уверен ,что на95% датчик в норме.так оно и оказалось. менял лишь потому что при выключении ключа двигателя давление у меня потихоньку стремилось к атмосферному «0»
итак. в рампе слева с торца есть пластмассовый колпачок..откручиваем его. заводим двигатель и отключаем разъём питания насоса. через секунд 20 двигатель глохнет а давление близко к нулю. далее берём металлический колпачок от колёа и обратной сторонй вывинчиваем нипель с рампы. капает бензин. далее подключаем манометр через резиновый шланг затянув с обоих сторон .Подключаем разъём насоса и включаем зажигание.
далее..не знаю как в новой исправной машине.но у меня. так
включаю зажигание (пуск,без включения двигателя) стрелкаманометра скакнёт до 3 и возвратится к 2.4 и будет стоять на месте. включаем двигатель. стрелка дрожит возле 2.4 . нажимаем резко на газ стрелка отклоняется к 2.8 ,дальше у меня не захотела.
Если давить на газ не резко ,то я не увидел не каких прыжков к 3 (2.8) .Поменял датчик. нужно шестигранник(вроде на 5) и гаечный ключ на 24. всё это отворачиваешь и выдергиваешь датчик из рампы. утановка в обратном порядке. заводим двигатель.
Если честно я не ожидал ухудщения. но видимось была такая.
двигатель больше чем обычно выбрировал ,давление было чуть ниже 2.35 и амплитуда биения стрелки была в 2 раза больше чем до того.
я выключил двигатель и включил ещё раз. не знаю почему но теперь стало в свою норму. и биение стрелки и вибрация двигателя уменьшилось до обычных пределов. резкий газ и стрелка стремится к 2.8 (3) плавно ..дергается но не стремится у 3 атмосферам.
Пережал обратку. стрелка зашкалила на мгновение за 4 (это максимум моего манометра и даже чуть вытекло бензина из соединения с манометром.(насос в норме. )

Но всё равно остаётся непонятно почему говорят 3 атмосферы в рампе. у меня только в миг включения (пуск) и очень резкого газа.

Заодно к этому решил глянуть показания маршрутного компьютера.
обороты ХХ чуть выше нормы. (думаю это не поправить)
остаьные параметры вроде в норме на ХХ.
на 2000 оборотах 20 литров воздуха ,на 3000 — 30 или чуть побольше.
Люди советовали. проверку ДМРВ ну конечно же напряжение 0.996 вольта. (померю в ближайшее время (вроде жёлтый и чёрный провод)
Кроме того люди в форумах советовали обратить внимание на скорость изменения при резком газе расхода Воздуха. даже называлась точка отсечки 220-240 литров. честно несколько раз стоя на стоянке газовал ,тренировался педаль в пол..но увы. я бы не сказал что очень мгновенно изменяются те цифры . максимум у меня получилось ближе к 100 литров. я проверил на течь топливных соединений и прокатился. Ну вроде хуже не стало,не сломал машину))) когда газовал иногда видел 110 литров расход воздуха..а люди говорят о 220. следует ли обратить на это внимание ?
разобрал заодно воздуховод от воздушного фильтра. вынул дачтик. ужаса не увидел ,но всёж на предохраняющей сетке увидел
и стёр пыль. внутри вроде чисто но думаю не идиально. Предыдущий владелец менял датчик и поставил без кольца(или оно было мятое (не помню) возможно датчик уже успел схватануть пыть. почистить его ?видел темы но глянул на винты. звёздочка и по середине столбик. хрен такую отвёртку найдёшь.
буду менрить напряжение на ацп на ДМРВ.
С чего я это начал заниматься да огромный расход топлива.
Вот бы где датчик ДМРВ проверить.