Давление в шинах при дрифте

Тюнинг подвески — целое искусство, темный лес для многих. В то время когда большинство поглощены наращиванием лошадиных сил, управляемсоть традиционно остается на заднем плане. В любом случае те кто мало-мальски вникает в суть любой быстрой, хорошо технически продуманной гражданской машины, знает, что настройка подвески имеет ценность ничуть не меньшую, чем увеличения поголовья коников.

С ростом популярности дрифтинга, Time Attack контестов, и всевозможных Track Days, тюнинг подвески и настройка управляемости становится более важным для тех кто ранее тратил свои кровные в рассчете на улучшение показателей динамики.
Найти спецов, которые смогут увеличить мощность — проще простого. Гораздо сложнее найти гуру что заставят вашу машину хорошо проходить повороты. Решение? Сделайте себя гуру! Если ваши интересы больше, чем просто давить педаль в пол на дамбе у местной водокачки, то самое время приниматься за работу.

В серии этих статей мы раскроем тайны управляемости автомобиля вцелом. В этой статье начнем с четырех фундаментальных первых шагов.

Шины — самый эффективный способ найти объект нашего вожделения -силу сцепления. Установив комплект шин с улучшенными характеристиками, вы проделаете самый огромный шаг к улучшению поворачиваемости. Другими словами цель — установить максимально широкие и большие шины из тех что вместятся в колесные арки без каких либо доработок. Не менее важно здесь склонить выбор шин в сторону класса UHP (Ultra High Performance)
Список шин данного класса можно растянуть на много километров. Доступны они в любом шинном маркете. Выбор огромен, Разброс цен — естественно тоже.
Для примера:
Michelin Pilot Sport 2
Dunlop Direzza dz101
Bridgestone Potenza re001
и так далее…(список приведен как пример, америкосовский оригинал отличается)
Все эти шины предназначены для уличного использования, дорог общего назначения. Если же вы ставите акцент на всяческие события на гоночных трэках, автокрос, или тупо желаете получить максимально возможное сцепление имеет смысл обзавестить шинами которые допускаются как для соревнований так и для уличного использования. Некоторые из них:
Yokohama A048, A032R
Toyo RA-1, R888
У шин подобного класса есть и минусы. Во первых — цена, во вторых износ у таких покрышек очень высок, и в третьих, количество циклов разогрева состава резины для получения номинального уровня сцепления -ограничено. То есть жизнь их может закончиться вовсе не износом до метки, а разрушением самой химической формулы, позволяющей получить феноменальное сцепление с дорогой. Многие из таких шин просто никакие в дождь и холодную погоду. Поэтому покупая такие шины для использования каждый день вы скорее потратите деньги зря. Затраты не оправдают их скоротечный износ, разрушение состава от частых прогревов и охлаждений, как следствие -низкий уровень сцепления.
Большинство грамотных юзеров подобных шин используют их только на гоночных трассах.

В основном практически в любой автомобиль можно установить шины на два размера больше чем стоковые. К примеру машина с завода оснащенная колесами размерностью 185/70-14″ на диске шириной 5″ обычно без проблем позволяет разместить в арках 205/50-15″ на диске шириной 7″. Установка шин на диск рекомендованной ширины тоже имеет большое значение.

Увеличение посадочного размера шины и уменьшение высоты профиля -вещь хорошая. Низкопрофильные шины имеют боле жесткие боковины, что улучшает отзывчивость на движение руля и позволяет сохранить пятно контакта с покрытием. Как бы то ни было с фанатизмом к снижению высоты профиля относиться нельзя.

Сверхнизкопрофильные шины более чувствительны к изменениям вносимым в подвеску и углам развала. Жесткие боковины и абсолютно плоский протектор не так хорошо прилегают к полотну. Это делает сверхнизкопрофильные шины чувствительными к ударам, толчкам, так как низкой боковине просто некуда сжиматься, поглощая мелочь на дороге. Импульсы при езде по грубым покрытиям вызовут постоянное соскальзывание и подпрыгивания, потерю сцепления. Так же большие размеры колес и шин увеличивают неподрессореные массы.

Например многие энтузиасты, устанавливают на свои компактные хетчи-малолитражки колеса дюймов на 17 с профилем 40. Выглядит несомненно круто, но это «комбо» слишком велико и слишком тяжело для оптимальных характеристик. Хардкорные пилоты, использующие в качестве болидов точно такие же машины предпочитают легковесные 15″ дюймовые колеса с шинами от 195- до 225/50.

Огромные колеса так же увеличивают передаточное отношение. Их большой вес увеличивает эффект маховика, уменьшая показатели разгона и черезмерно нагружает тормоза. Максимальны практичный диаметр дисков -18″, для самых крупных машин. Да вобщем то этот размер ныне самый большой для выпукаемых гоночных шин.

Само собой чтобы добиться нормальной работы подвески нужно максимально снижать неподрессоренные массы, в которые в том числе входят и рычаги подвески, тормоза, половина амортизатора.

Видео:Развал и давление для дрифтаСкачать

Давление в шинах дрифт

Видео:Б20 / DRIFT INFO. ТЕСТИМ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХСкачать

Дешевые секунды. Часть 1: Давление в шинах.

Скоро в челябинской области пройдёт традиционное Ралли Третьей Категории «Победа» — главной фишкой является конечно же работа штурмана на точность прохождения дистанции, но не меньшую роль в последний годы является и работа пилота. А именно прохождение всевозможных слаломов. Как пройти их быстрее, чем другие?

Прежде всего, это «тюнинг» своих собственных мозгов и умений. Повышение собственного водительского мастерства позволит получать эффект, сравнимый с дорогостоящим тюнингом.

Многие из вас уже достигли некоторого уровня в управлении. Вы часто приезжаете на любительских соревнованиях далеко не на последних местах, но и до первого чуток не достаёт.

Не стоит торопиться тратить кровно заработанные деньги на разноцветную подвеску с жёлтыми амортизаторами и синими пружинами, ставить фильтр нулевого сопротивления и орущий прямоток — есть и бесплатные методы, позволяющие значительно улучшить время прохождения дистанции. Например, изменить давление в шинах.

Именно с шин начинается отличная управляемость, «быстрые» секунды и победы. А установка различных тюнинговых «ништяков» — это то же самое, что тренировать конькобежца, но выпустить его на ледовую дорожку в калошах вместо коньков.

Что мы знаем о шинах? Что они бывают зимними и летними, иногда шины изнашиваются и их нужно менять, а ещё можно похвастаться среди своих друзей красивым рисунком протектора. Более продвинутые скажут, что примерная площадь контакта одного колеса — не менее 150 квадратных сантиметров, и это пятно соприкасается с асфальтом на скорости 90 км/ч около 800 раз в минуту.

Давайте немного углубимся в теоретические дебри. Всё зависит от пятна контакта шины, и изменяя давление можно увеличивать или уменьшать его, а следовательно, менять и управляемость автомобиля.

Если мы уменьшим давление в шинах, то увеличится пятно контакта с асфальтом.

Правда, при низком давлении в поворотах шина будет подламываться, а протектор сильно деформироваться, тем самым уже уменьшая пятно контакта и сцепление шины. Увеличив давление, мы избавимся от проблемы подворачиваемости боковины и сильной деформации в поворотах, машина будет быстрее реагировать на первый импульс руля, а также немного возрастёт скорость на прямой из-за меньшего сопротивления качению — за это придется платить меньшими сцепными свойствами шины: при большом давлении автомобиль встанет «на цыпочки». В итоге нужно найти компромисс, при котором шина имела бы достаточно сцепления при разгоне и торможении, но не деформировалась бы в поворотах из-за недостаточного давления.

А тестировать поведение машины при разном давлении в шинах я буду на примере джимханы. Это название сейчас преобладает в соревнованиях по скоростному маневрированию и слалому. Площадкой для тестов будет огромная парковочная площадке, где обычно и проходят такие соревнования.

В качестве примера слалома я взял одно из ДС (дополнительное соревнование) с асфальтового ралли третьей категории — «Победа-2010». Но немного доработал «напильником», чтобы правые и левые колёса нагружались в равной степени.

Слева схема слалома, справа реальное прохождение на основании телеметрии с Driftbox. Как видите, в реальности прохождение всегда отличается от схемы — главное не нарушать порядок прохождения конусов. Поэтому мы как можно сильнее пытались сгладить острые углы (пятиконечной звезды) при прохождении

В качестве тестового авто я взял свой гражданский хэтч Honda Civic Si, который уже предполагает «гражданский» спорт. Из доработок на машине — лишь передние диски и колодки Brembo. Этот автомобиль — из «новой школы» горячих хэтчбеков, с большим двигателем спереди и очень неправильной развесовкой.

Рассмотрим два случая, как с хорошей дорожной резиной BFGoodrich KDW, так и с «псевдосликами» Toyo R888, а заодно сравним их поведение. Выбирали день для теста мы долго — ведь ясная и солнечная погода нам не подходила. В течение дня температура асфальта постоянно бы росла, что не позволило бы чётко сравнить результаты между собой, в итоге был выбран день с облачной погодой и без осадков.

Перед началом испытаний сделал около 10 прикаточных попыток, а когда результаты стабилизировались в пределах 0,2 секунды, начал основные замеры.

Наши опасения по поводу нагрева трассы частично оправдались, более того, мы были поражены, насколько сильно изменяется время прохождения слалома на дорожных шинах (KDW) в зависимости от температуры асфальта: каждые 2 дополнительных градуса температуры асфальта добавляли 5 градусов к температуре передних шин и увеличивали на 0,5 секунды время круга. Поэтому совет: летом на трек нужно приезжать как можно раньше, пока асфальт ещё не нагрелся, а воздух достаточно плотный. Вечером, после того как асфальт прогрелся, облака и отсутствие солнца почти никак не влияют на температуру покрытия. Немного забежим вперёд и скажем, что полуслики Toyo R888 никак не реагировали на разницу в температуре асфальта +/- 5 градусов. Кроме того, отметим, что разница в температуре шин, нагретых заездами до примерно 70 градусов, и шин с остывшим до 45 градусов протектором составляла при данных условиях не более 0,1 ат, поэтому в данном испытании её можно не учитывать.

Шаг первый: Штатное давление

Читайте также: Зимние шины для газели next

Шины: BFGoodrich g-Force KDW

Давление в шинах перед / зад: 2,3 / 2,1

Изменение времени прохождения: 0 секунд

Температура асфальта: 33-34 °C

К 11 часам температура асфальта стабилизировалась, и мы с друзьями (wort3x и Климом) уже научились использовать облака для того, чтобы тестировать шины при одинаковой температуре асфальта.

Лучше всегда начинать тренироваться со штатным давлением, ведь производители, как известно, плохого не посоветуют. Однако почти все современные автомобили настроены на сильную недостаточную поворачиваемость. Это связно с тем, что конструкторы автомобилей хотят обезопасить водителя при вождении на дорогах общего пользования. Опасностей может быть море: мокрая дорога, неопытный водитель а так же количество бензина в баке, груза в багажнике или даже тёща на заднем сиденье. Автомобиль не должно развернуть поперёк поворота ни в одной из вышеперечисленных ситуаций. Недостаточная поворачиваемость, может, нам бы и помогла, если бы наша трасса состояла из высокоскоростных связок. А на джимхане сплошь повороты на 90 градусов и развороты. А значит, нам нужна нейтральная или даже избыточная поворачиваемость.

На слаломе машина со штатным давлением вела себя неплохо, однако передние колёса явно ехали плугом, а машина постоянно сопротивлялась на входе в крутые повороты — это показали и замеры температуры передних шин.

Шаг второй: Поднимаем давление на задней оси

Шины: BFGoodrich g-Force KDW

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,3/2,6

Лучшее время круга: 52,0 секунды

Изменение времени прохождения (отн. предыдущего результата): — 0,7 секунды

Температура асфальта: 33-34 °C

Для того чтобы изменить управляемость и уменьшить врождённую недостаточную поворачиваемость переднеприводных машин существует множество способов. Мы выбрали самый дешёвый. Увеличив давление в задних шинах, увеличили жёсткость боковин (тем самым скорость перераспределения веса возросла) и уменьшили контакт шин с асфальтом.

Машина стала намного охотнее входить в повороты, а самое главное — температура передних шин сразу упала на 10 градусов (внешняя часть шины прогрелась до 68 по Цельсию) при тех же условиях. Передние шины перестали работать бульдозером, пытаясь собрать асфальт в складки, и начали катиться в повороте.

Шаг третий: Поднимаем ещё больше давление сзади

Шины: BFGoodrich g-Force KDW

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,3/2,9

Лучшее время круга: 51,2 секунды

Изменение времени прохождения: — 0,8 секунды

Температура асфальта: 33-34 °C

После этого мы решили еще поднять давление, теперь уже до невероятных 2,9 технических атмосфер.

Ощутимых изменений в поведении машины мы не заметили, задняя ось стала немного игривее, особенно на змейке и развороте. Но результат не заставил себя ждать — 51,2 секунды.

Ничего не меняя в машине, а лишь накачивая воздух в шины (он пока ещё бесплатный) время на слаломе упало на 1,5 секунды — невероятный результат. Климентий Серебренников (бывший механик раллийной команды «УРТ», специалист по подвескам Tein), который ассистировал нам на тесте, заметил, что при резком повороте руля иногда подворачивалось переднее колесо, поэтому было решено накачать передние шины до 2,6 атмосфер.

Шаг четвёртый: Поднимаем давление на передней оси

Шины: BFGoodrich g-Force KDW

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,6/2,9

Лучшее время круга: 52,0 секунды

Изменение времени прохождения: + 0,8 секунды

Температура асфальта: 33-34 °C

Мы накачали передние шины и пустились в бой, но как же сложно стало проходить хитросплетения поворотов заковыристой трассы! Автомобиль начал серьёзно скользить передней осью, как на торможении, так и в поворотах. Единственным плюсом можно отметить быструю реакцию на первый импульс (поворот) руля, но всё остальное — мучение и борьба с автомобилем. Первые две попытки не увенчались успехом — автомобиль косил конусы лучше, чем комбайн пшеницу. В итоге разница между двумя дополнительными попытками была больше «стандартных» 0,2 сек.

Итак, мы определились с давлением шин BFGoodrich KDW для передней — 2,3 атмосферы — и задней оси — 2,9. Именно при таком давлении нам удалось показать лучшее время — 51,2 секунды. Дальше должна идти ещё более тонкая настройка давления (а лучше ещё и под каждую трассу), например, можно попробовать подобрать давление в передних колесах в диапазоне 2,3-2,6 атмосферы или даже меньше. Нужно также изменить стиль вождения на более плавный и прогрессивный. Мы показали, как легко можно снять 1,5 секунды на слаломе с помощью компрессора, манометра и пирометра. Данные можно легко применить к переднеприводным автомобилям, у которых масса колеблется в пределах 1100-1250 кг, а на переднюю ось приходиться более 60% массы.

Шаг пятый: Меняем колёса на Toyo R888

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,3/2,1

Лучшее время круга: 51,1 секунды

Изменение времени прохождения: — 0,9 секунды

Температура асфальта: 33-34 °C

С шинами Toyo R888 мы начинаем опять со штатного давления. Разница с лучшим «настроенным» результатом на хороших дорожных шинах минимальна (шаг третий). Это ещё раз доказывает, что бездумная покупка полусликов без последующей настройки не ведёт к серьёзному улучшению результата. Между тем, комплект полусликов, которые истираются быстрее, чем вы в очередной раз поменяете масло, стоит 20 000 рублей.

Хотя, если сравнивать дорожные шины (шаг первый) и полуслики(шаг пятый) при одном давлении, то разница очевидна: 1 секунда на минутном треке обернётся 2 секундами разрыва на 2-минутной дистанции.

Civic Si на шинах Toyo, как и на BFGoodrich, при штатном давлении, показывал серьёзную недостаточную поворачиваемость. Поэтому быстро расправившись с обеими попытками — 51,1 и 51,3 секунды соответственно, мы переходим к следующему шагу.

Шаг шестой: Увеличиваем давление в задних шинах

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,3/2,6

Лучшее время круга: 50,8 секунды

Изменение времени прохождения: — 0,3 секунды

Температура асфальта: 36-38 °C

Время улучшилось ненамного, и это говорит о том, что сцепление задних шин с асфальтом всё ещё слишком большое (полуслики держат отменно), а недостаточную поворачиваемость ещё нужно уменьшать.

Шаг седьмой: Ещё больше увеличиваем давление в задних шинах

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,3/2,9

Лучшее время круга: 50,1 секунды

Изменение времени прохождения: — 0,7 секунды

Температура асфальта: 36-38 °C

Именно этот вариант с давлением дал лучшее время круга на дорожных шинах KDW. Будет ли то же самое на шинах Toyo R888? На слаломе автомобиль чувствовал себя, как рыба в воде. Но преодолеть 50-секундный барьер не удалось.

У нас остаётся последний шаг — поднять давление спереди до 2,6 атм, хотя для этого и нет видимых причин, ведь боковина на Toyo R888 настолько жёсткая, что на скользком асфальте парковки даже и не думает подворачиваться. Это ещё одно преимущество полусликов над дорожными шинами — на них можно ездить при меньшем давлении и агрессивнее входить в поворот без боязни подвернуть боковину шины.

Шаг восьмой: Увеличиваем давление на передней оси до 2,6 атмосфер

Давление в шинах перед / зад ат.: 2,6/2,9

Лучшее время круга: 49,6 секунды

Изменение времени прохождения: — 0,5 секунды

Температура асфальта: 36-38 °C

На поворот руля автомобиль стал реагировать почти мгновенно, передняя ось стала немного больше скользить, но не так критично как на BFGoodrich (шаг четвертый).

Лучший результат поразил — 49,6. Однако повторить его оказалось сложно, передняя ось Civic Si продолжала очень резко срываться в скольжение. В итоге вторая попытка оказалась на 0,6 секунды медленнее. А среднее время получилось лишь на 0,3 секунды быстрее, чем при давлении 2,3 / 2,9.

Но что случилось с шинами? Двух попыток хватило, чтобы на передних колесах началось гранулирование резины в центре и с внешней стороны шины. Причина банальна: после каждого заезда мы давали шинам остыть до 45 градусов, что имитировало подъезд к старту джимханы из закрытого парка. Но шины при давлении 2,6 ат. во время заезда просто не успевали прогреться до рабочей температуры, и начинали скользить, вызывая смещение верхнего слоя. Лучшее время при давлении 2,6 / 2,9 не позволяет нам рекомендовать его как идеальный вариант. Поэтому поиск оптимального давления в промежутке 2,3-2,6 (или выше) был бы отличным вариантом, и мы бы с радостью потратили на это оставшуюся часть дня. Но я запланировал и второй тест.

Имея пирометр под рукой, после каждого заезда мы замеряли температуру внешней, центральной и внутренней частей протектора всех четырёх шин. И результаты оказались интересными: разница в нагреве между внешней и внутренней стороной протектора передних шин была 14-16 градусов — это означало, что в поворотах работала только половина протектора. Поэтому следующим нашим шагом стало изменение развала.

Этот пост сделан по технологии copy-paste. Автором является пользователь ресурса drive2 с ником Axmax, ссылку на оригинал приложу в комментарии. Баянометр показал дичь

Видео:Варианты давления в шинах, которые нужно знать. Автоспорт на пальцахСкачать

Давление в шинах для дрифта

В первую очередь автомобиль должен иметь подходящие характеристики для подготовки его к дрифту, еще с завода, ну, по крайне мере желательно. Вот эти:

Ну, вот, имея все эти данные, считайте, что у вас хороший, почти готовый любительский дриф-кар)))

Далее небольшая доводка поможет Вам приблизится к идеалам дрифт-кара.

1) Борьба с лишним весом- чем машина легче весит, тем легче сорвать ее в управляемый занос, и тем проще ее контролировать в «полете». Начинайте с того, что бы избавится в первую очередь от ненужных в данный момент вещей в багажнике, даже от запаски и набора ключей, которые можно выложить на время заезда. Пойдем дальше: избавляемся от задних сидений и стандартной внутренней отделки салона. Нужно заменить по возможности все заменяемые металлические части кузова на пластиковые (легче на 20%) или на карбоновые части (легче на 30-40%): Передние крылья, капот, двери, крышка багажника, все бампера и пороги. Доходит и до того, что вырезают часть металлической крыши и меняют ее на пластиковые! Если профессионально заняться этим вопросом, то здесь облегчение подвергаются все узлы и агрегаты на более легкие аналоги (из легких металлов) или даже на карбон, особенно его удачно применяют в подвеске авто. Существуют целые программы по облегчению той или иной модели авто, где идет четкое описание «лишних» частей, креплений, например: даже срезаются лишняя длина болта прям под гайку))). Избавляются от кондиционеров, АБС, и прочих не нужных штучек для дрифт кара.

Читайте также: Шины коммерческие r16с летние

2) После такого облегчения не мешало бы обзавестись 6-ти точечным каркасом безопасности! Который является надежной защитой пилота в момент аварии, в вашей пластмассовой машине ).

3) Следующие необходимые детали: Ковшеобразные сиденья и ремни безопасности. Вы же не хотите в момент дрифта болтаться по всему салону и хвататься за все то что попадется вам под руку))). Сиденья и ремни вам помогут быть устойчивее))). Кстати, очень важно чтобы сиденье, в котором вы находитесь, максимально плотно облегало ваше тело, и вы всей клеточкой своего тела чувствовали свой дрифт-кар и чувствовали каждое «его дыхание». Очень важно не использовать руль как деталь для удержания себя на кресле, руль нужен исключительно для управления авто, а не поручнем равновесия ))) Вот поэтому в профессиональном авто спорте сиденья отливают индивидуально под каждого пилота. Еще важно, чтоб сиденье было легким (карбоновая основа), с низким местом крепления к днищу авто и посадкой самого пилота – тем самым занижаем центр тяжести. Не последнюю роль сиденья играют в безопасности, оно фиксирует голову от резких движений, и даже прикрывает тело пилота от внешнего воздействия обломков кузова.

4) Колеса и резина. Важно правильно подобрать диаметр диска, слишком большие по диаметру диски сложно провернуть, и машина будет затрачивать излишнюю энергию на проворачивание этих колес, в идеале использовать 16-тые 17-тые 18-тые диски. Вес дисков тоже очень важен – чем легче, тем лучше, они дороги и стоимость их достигает 5000 у.е. за комплект. Резина очень важный фактор – как это не парадоксально, но нужно хорошее сцепление с дорогой. Размер также имеет значение, профессиональные дрифтеры используют 255–ую сзади и 235 спереди. Есть покрышки, которые во время дрифта выделяют цветной дым, для зрелищности конечно, но с не давних пор их запретили использовать на соревнованиях D1! Кстати, не забудьте повысить давление в колесах, немного перекачайте их для лучшего срыва в занос.

5) Подвеска. Ее нужно заменить на более жесткую и заниженную. Чем ниже авто. тем ниже центр тяжести, чем жестче – тем меньше крен кузова, все ведет к улучшению управляемости в заносе.

6) Не забываем о растяжках кузова (передняя подкапотная, в салоне между задними стойками, задняя в багажнике, нижняя под днищем авто. Все для увеличения жесткости кузова.

7) Замените рулевую рейку на рейку с большим углом поворота передних колес.

8) Дифференциал повышенного трения – LSD. Переносит всю мощность двигателя на колеса, так же облегчает управление авто в условиях избыточной поворачиваемости. Благодаря сему дивайсу авто с легкостью бросает в занос! LSD всего три типа: 1 Way, 1,5 Way и 2Way. Отличаются тем что 1 Way блокирует ведущие колеса только при разгоне, при подаче на него крутящего момента. Она обычно устанавливается на многих авто с завода (Toyota Supra, BMW, Nissan 200Sx, GTR и прочих). 1,5 Way полностью блокируется при разгоне и частично при торможении двигателем (наш LEX на Toyota Supra установил сей дивайс). 2Way полностью блокирует ведущую ось при разгоне и торможении. Профессиональные дрифт-тачки оснащены исключительно дифференциалом 2Way! Многие этого же эффекта добиваются более бюджетным и простым способом, заваривают задний диф. сваркой, тем самым имитируют 2Way)). При наличие такой блокировки расход резины это уже есть норма. И управление таким автомобилем в городских условиях очень проблематичное.

9) Гидравлический ручной тормоз. Сможет удержать мощный и быстрый автомобиль. Кстати, на «ручнике» желательно избавиться от привычной кнопки – стопора!

10) Огнетушитель. Нужный девайс! Не менее 2-ух литров!

11) Оснастите свой кар дополнительной системой охлаждения двигателя и коробки, ведь машина работает на больших оборотах. Обязательным девайсом является масленый куллер двигателя и коробки. Хороший фронтальный куллер так же необходим, что бы «кормить» двигатель холодным в большом количестве воздухом.

12) Хорошо было бы оснастить машину нулевым впуском и прямоточным выпуском.

13) Сцепление — крайне важно! Двухдисковое сцепление керамическое или карбоновое, наиболее эффективно передаст крутящий момент и мощность двигателя на колеса, с минимальной потерей энергии!

14) Ну и конечно мощность! (в подробностях расписывать не буду, это займет целую отдельную тему, да и она абсолютно индивидуальная для каждой марки автомобиля). Опишу, общий принцип. Как раз в Дрифте не нужна сверх мощная машина, автомобиль должен быть легко управляемым. В профессиональном Дрифте автомобили имеют мощность от 350 до 550 л.с. т.е. где-то 300 – 350 л.с. на тонну. Исключение составляет всемирно известный автомобиль Toyota AE86 (хочироку) у нее всего 150 л.с., но при этом это очень легкий автомобиль, и очень хорош в управлении! Машина легенда!

Видео:СПУСТИ ШИНЫ ЛЕТОМ - ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!Скачать

Расчет рекомендуемого значения

Как пользоваться калькулятором?

Cодержание

Видео:Шипованные шины на льду: какое давление лучше?Скачать

Какое давление должно быть в шинах?

Правильное давление в шинах для автовладельцев вопрос не праздный. От него зависит скорость износа резины, качество управления транспортным средством, безопасность езды, расход горючего. Чтобы контролировать уровень накачки колес необходимо знать, в чем измеряется давление в шинах автомобиля, и какие приборы для этого применяются.

Видео:Давление в колесе на льду! Большие тесты зацепа в дрифте на льду.Скачать

В чем измеряется давление в шинах?

На территории России за единицу измерения давления воздуха в авторезине принята Атмосфера (1 атм. = 1 кгc/см²) В таблицах производителей Атмосферу из-за близкого значения часто приравнивают к другой единице – Бару (1 bar = 0.98 atm).
Американские автоконцерны указывают значения в PSI (1 psi = 1 фунт/кв. дюйм или pound/square inch).
При маркировке автомобильных шин для обозначения максимально допустимого давления (MAX PRESSURE) изготовители используют Килопаскаль (1 kPa = 6.895 psi).
Перевод единиц измерения выполняется по формулам:

Важно! Нормальное давление в колесах зависит не от марки шин, а от марки вашего автомобиля и рекомендаций его производителя.

Видео:У ВАС НЕПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ! ТОП-7 дорогих ошибок при проверке давления в шинах!Скачать

Приборы для измерения уровня давления

Механический, пружинного типа. Относительно недорогой, выдает показания с точностью до 0,1 единицы

Цилиндрическая пружина. Надежен, доступен, прост в использовании

С цифровым экраном. Более современная альтернатива механическим приборам

Колпачок-индикатор

Миниатюрное устройство для каждого колеса. Приобретается сразу комплектом из четырех штук. Накручивается вместо обычных колпачков, работает очень наглядно, цвет индикатора зависит от давления в шине

Внешние датчики-колпачки

Электронный индикатор давления и температуры в шинах. Современный прибор онлайн контроля высокой точности

Важно! Замеры давления производят перед поездкой в «холодных» шинах, после нескольких – минимум 5, оптимально 8 – часов покоя.

Видео:Давление в Шинах от R13 до R18Скачать

Где завод изготовитель указывает нормы давления?

Для удобства автолюбителей изготовители размещают информацию о правильном давлении в передних и задних колесах так, чтобы всегда было легко свериться с ней. Справочные таблички в машинах разных марок могут быть расположены на центральной стойке кузова со стороны водителя, на внутренней стороне крышки бензобака, на торце водительской двери.

Видео:Зимний дрифт. Все, что надо знать. #winterdrifterСкачать

Особенности накачки колес авто в разное время года: зима и лето

Из-за того, что давление воздуха в любом замкнутом пространстве меняется на 0,1 атм. при колебании температуры на каждые 8-10 градусов, зимняя и летняя накачка шин имеют различия.

На летней жаре из-за значительного – до 40-50 градусов – нагрева дорожного покрытия, увеличения сцепления с его поверхностью и трения температура с давлением в колесах могут серьезно возрастать. Чтобы избежать вероятности взрыва шин и других аварийных ситуаций, при накачке колес летом следует учесть:

В зимний период похолодание и остывание дорожного покрытия приводит к существенному падению давления внутри колес машины, что снижает ее устойчивость на дороге. Каковы особенности накачивания шин зимой:

Важно! Даже если вы не профессиональный водитель, используйте манометр минимум раз в месяц, а так же перед каждой дальней дорогой. При смене сезона с частыми колебаниями температуры лучше сократить этот интервал хотя бы до 2 недель.

Видео:Шины для дрифта. Комментарии пилотовСкачать

Последствия некорректного выбора давления в шинах

Нельзя недооценивать отклонение давления в шинах от оптимальных значений, оно в большинстве случаев приводит к негативным последствиям. Рассмотрим отдельно оба варианта изменения нормы.

Пониженное давление

При снижении показаний манометра контакт колеса с дорогой обеспечивается только за счет крайних точек его поверхности. Визуально это практически не определить, но такая ситуация приводит к целому ряду неприятностей:

Повышенное давление

При показаниях манометра, превышающих оптимальное значение, колесо соприкасается с дорожным полотном только центральной своей частью. В результате происходит следующее:

Разное давление

Однако, хуже всего ситуация, когда показатели давления на всех колесах разнятся. В таком случае машина кренится в сторону наименее накаченного колеса. Расход горючего может возрастать до 10%.

При этом бывает ряд случаев, когда намеренное отклонение давления в шинах от нормы на 10-12% может разрешить сложную ситуацию. Например, снижение может выручить на ухабах, песке, вязкой грязи или мокрой траве – колесо искусственно становится мягким и ведет себя подобно гусеницам, повышая проходимость. Небольшая перекачка показана при движении по магистралям на больших скоростях. Добавление атмосфер для задних колес облегчает перевозку грузов.

Видео:90 ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ КАЧАЮТ НЕПРАВИЛЬНОСкачать

Таблицы рекомендованного давления в шинах разных видов автомобилей

Какое давление должно быть в шинах автомобиля? При современном уровне конкуренции между автопроизводителями каждый из них на первое место ставит безопасность, надежность, комфорт своего изделия. Поэтому заводские нормативы являются выверенными, прошедшими испытания, оптимальными значениями, которых стоит придерживаться.

Читайте также: Шины кпа это сколько

Если вам не удалось найти рекомендаций изготовителя вашего авто по правильному давлению, вы можете позвонить любому официальному дилеру компании или воспользоваться следующей таблицей усредненных значений для всех марок легковых и грузовых машин:

Количество отличий автомобиля, созданного для участия в соревнованиях по дрифтингу, от обычного спортивного автомобиля довольно обширно, что говорит о том что недостаточно иметь хороший спортивный автомобиль, чтоб так же эффективно дрифтить, как это могут продемонстрировать пилоты ведущие настоящий дрифт кар.

И дело тут не только в большей мощности силовой установки, Список доработок огромен! В принципе, практически все детали автомобиля, начиная с кузова, подвергаются значительным доработкам и переделкам. В этой статье хотелось бы осветить самые важные аспекты доработок и качеств, которыми должен обладать хороший дрифт кар.

Какими качествами обладает хороший дрифт кар?

Как и в любом другом виде автоспорта легкий вес машины, составляет одну из самых важных функций хорошего дрифт кара. Тотальное облегчение всего, что только возможно, позволяет повлиять на множество основных качеств машин: – улучшить динамику разгона и торможения, уменьшить инерцию и валкость в поворотах, уменьшить давление на покрышки позволяя меньшими усилиями пустить авто в дрифт и поддерживать его. Облегчению подвергается все! Кузов, стекла, двигатель, трансмиссия, детали подвески, и др. Что нельзя облегчить заменяется на новое, изготовленное из более легких материалов. Например рычаги подвески вместо стальных меняют на алюминиевые, кардан стальной на карбоновый, стекла на поликарбонатные (пластиковые).

Данное усиление хоть и добавляет веса кузову, но в тоже время улучшает его жесткость и добавляет безопасности пилоту. К стати, веса добавляет он не много, так как из за того что практически всю жесткость берет на себя, то появляется возможность удалить некоторые кузовные панели, которые ранее выполняли эту функцию.

Развесовка по осям близкая к 50/50 %

Считается лучшей, для того чтобы иметь возможность долго держать автомобиль в управляемом заносе, так как колеса имеют примерно одинаковое сцепление с покрытием и инерция передней и задней части авто также равна. Такая развесовка наделяет автомобиль нейтральной поворачиваемостью и позволяет без особых усилий, длительно держать дрифт кар в повороте с большими углами заноса. Достаточно лишь корректировать угол заноса и скорость, но не бороться со сносом передней оси или заносом задней. Такая борьба нужна на автомобилях с развесовкой далекой от 50/50 На практике чтоб улучшить развесовку приходиться смещать некоторые детали и узлы автомобиля с тяжелой части в более легкую, по осям. Так как зачастую задняя часть более легкая то ее и догружают перенося аккумулятор, бензобак, иногда даже радиатор и др, как можно ближе к заднему бамперу. Более действенная мера, смещение двигателя с трансмиссией к задней части авто и все это для улучшения развесовки.

Задний привод.

Еще один помощник в получении качественного заноса. Передний привод совершенно не годиться для этого вида автоспорта, так как занос можно получить только с помощью ручника, остальные виды заноса на переднем приводе практически неуправляемы, плюс из за установки двигателя и трансмиссии в передней части автомобиля развесовка его очень далека от идеальной. Полный привод можно заставить скользить и тому есть множество тому примеров. Практически все Ralli болиды имеют полный привод и используют управляемый занос практически в каждом крутом повороте, но для дрифта такая компоновка так же не годиться. Задний привод позволяет гораздо более тонко чувствовать автомобиль при скольжении и есть множество способов начать и контролировать хороший занос именно с помощью задних колес автомобиля. Причиной тому несколько важных факторов:

1 Передние колеса используются только для управления автомобилем и удержании его в заносе без влияния на заднюю ось.
2 Задние колеса используются только для управления скольжением, причем большим набором разных способов (газом, ручником отд.).

Первое чем нужно оснастить машину, если вы собрались научиться дрифту. С обычным дифференциалом очень непросто начать и самое главное продолжить занос под хорошим углом и практически невозможно совершить разворот под 180 или 360 градусов. При попытке заноса с обычным диффом наружное к повороту колесо загружается, внутреннее разгружается или даже приподнимается и теряет контакт с поверхностью, при таких обстоятельствах двигатель не может передавать крутящий момент, через обычный дифференциал, на нагруженное колесо, так как он вращает разгруженное. В итоге получается, что управляя газом невозможно начать дрифт и он возможен лишь с помощью ручника либо если вы слишком быстро вошли в поворот. В таком случае скорей всего получится неуправляемый разворот а не дрифт. Если установлен самоблокирующийся дифференциал то крутящий момент передается вне зависимости есть разгруженное колесо или нет и всегда можно сорвать нагруженное, педалью акселератора и продолжить дрифт управляя ею же.

Специальные покрышки для дрифта.

Шины для дрифта должны иметь хорошее сцепление с асфальтом. Шины с плохим сцеплением легче сорвать в занос, но занос с такими покрышками будет возможен лишь на малых скоростях. В процессе тренировок как раз используются более скользкие шины, позволяющие дрифтить на малых скоростях и долго не стираться. На соревнованиях, чтобы получился хороший высокоскоростной дрифт, нужны покрышки способные выдержать хотя бы один заезд и иметь сцепление с трассой, максимально использующее возможности двигателя. Чем мощнее двигатель тем более цепкие шины можно поставить на Drift Car, это позвольт скользить на более высоких скоростях и с большим количеством дыма. Дымность резины при скольжении играет немаловажную роль, так как добавляет эффектности и зрелищности выступлению.

Для уверенного и быстрого срыва в занос, используется низкопрофильная резина и понадобиться очень много мощности от силовой установки, чтоб продолжить эффектный дрифт. Низкопрофильная резина обладает минимумом амортизирующих свойств при смене крутящей нагрузки на колеса и ее гораздо легче сорвать в скольжение в отличии от высокопрофильной резины. Обратите внимание на высокопрофильные колеса драгстеров Top Fuel, где пробуксовка как раз не нужна, а нужно свойство амортизировать мощный импульс от двигателя на старте.

Несколько примеров полусликов подходящих для дрифта.

Toyo Proxes R888
Bridgestone Potenza RE01
Federal 595RS-R
Nitto N555R, NT01, NT05
Maxxis MA-Z1 Drift
Yokohama Advan A048
Falken Azenis RT-215/615
Примеры дорожной резины частенько используемой в дрифте и на тренировках

Infinity tyres INF-05
Kumho Ecsta KU31 (специально для burn-out выпускают покрышки выделяемые цветной дым при пробуксовке)
Toyo Proxes T1R
Federal Super Steel 595
Hankook Ventus R-S2
Maxxis MA-Z1
Dunlop Direzza DZ101
Nankang NS-2
Yokohama Advan Neova AD07/08, AVS Sport V102

Большая мощность двигателя,

является, впрочем как и во всех остальных видах автоспорта неотемлемым атрибутом хорошего Drift Car-а Хотя известны случаи очень успешных выступлений на маломощных автомобилях (например Toyota AE86) но все таки большая мощность дает больший простор, для реализации хорошей техники дрифта. Обычная мощность современных дрифт каров держится в пределах 300 – 700 лс

Втулки и саленблоки

Втулки и саленблоки – должны иметь максимальную жесткость и в идеале должны быть полностью жесткими, чтобы исключить «болтание» рычагов подвески при нагрузке. Минимальное качание в резиновых втулках и даже более жестких, полиуретановых саленблоках приводит к изменениям углов установки колес, при больших боковых усилиях на них. В результате тонкая настройка углов сбивается приводя к неожиданным изменениям в поведении автомобиля как раз в процессе дрифта.

Особые углы установки колес.

Пружины и амортизаторы подвески.

Все элементы подвески нацелены на увеличение жесткости. Пружины и амортизаторы либо заменяются на более жесткие либо на их место устанавливаются койловеры с меньшим ходом. Рычаги поперечной устойчивости усиливают, заменяют на более толстые. В результате получается очень жесткая, короткоходная, заниженная подвеска.

Элемент подвески автомобиля когда амортизатор находится внутри пружины и действует синхронно с ней. Койловеры очень часто выпускаются регулируемыми, причем возможна регулировка как пружины так и аммортизатора, что делает их очень удобным элементом настраиваемой подвески. Настройке поддаются все самые важные параметры – клиренс, жесткость пружины, время отбоя и время сжатия аммортизатора. В стандартных подвесках подобие койловеров устанавливается в подвесках типа MacPherson только они более громоздкие и не настраиваемые.

Гидравлический ручной тормоз, рычаг переключения передач, педальный узел, рулевое колесо, все должно быть максимально удобно расположено и настроено под каждого конкретного гонщика, чтобы лучше чувствовать и молниеносно корректировать траекторию движения авто. Гидравлический ручник устанавливается вместо штатного, дабы уменьшить усилия прилагаемые к рукоятке заднего тормоза, чтоб легко можно было блокировать задние колеса, пуская машину в дрифт. Рулевое колесо уменьшенного диаметра помогает резче изменять угол поворота колес для более оперативного реагирования рулем при управлении. Иногда баранку снабжают маркером верхнего положения (полоска 2-3 см яркого цвета) Маркер помогает всегда знать где нейтральное положение руля и не запутаться при активной рулежке. Педали делают ближе друг к другу с малым ходом, это помогает освоить технику нажатий одной ногой сразу на две педали. Нажимая на тормоз с перегазовкой при смене передачи вниз, например.

Спортивные сиденья помогают лучше чувствовать боковые усилия и момент срыва в занос. Плюс благодаря боковой поддержке становиться возможным полностью сосредоточиться на управлении и не думать как удержаться в «седле.» Некоторые модели сидений очень мало весят (от 2.5 кг) что позволяет значительно уменьшить вес автомобиля.

Список подобных статей. Виды автоспорта:

Королева автоспорта ф1 Без комментариев
Факты о драгcтерах Top Fuel Рекордсмены по гонкам на 1/4 мили
Гоночная серия Super GT Кольцевая гоночная серия. Японская версия DTM
Монстр трак Джипы с большими колесами
Tractor Pulling Гонки на очень мощных тракторах 10000 лс.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  
  

  источники:

  https://fasad-adelante.ru/davlenie-v-shinah-pri-drifte

  🔍 Видео

  Давление в шинах: определяем и накачиваем правильноСкачать

  

  У КАЖДОГО второго ВОДИТЕЛЯ НЕПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, и вот почему...Скачать

  

  Обзор шин для зимнего дрифта 2020Скачать

  

  Какие шины лучше для зимнего дрифта?Скачать

  

  О внедорожном давлении в шинах.Скачать

  

  Правильное давление в шинах авто. Какое должно быть давление в колесах? Обзор от Avtozvuk.uaСкачать

  

  Зимние шины для дрифта. Новый IceContact3 и Gislaved лучше HKPL8?Скачать

  

  С ЧЕГО НАЧАТЬ ДРИФТ. УЧИМ БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫСкачать

  

  ЛЕТНИЙ ДРИФТ НА ЖИГУЛЯХ. Первый этап сатюкап ТУМБА СРЕДИ ТАЧЕК RDSСкачать