Декстрон в амортизаторы автомобиля

Обслуживание заднего амортизатора мотоцикла, не просто амортизатора, а амортизатора спортивного мотоцикла.
Задние амортизаторы мотоцикла подвержены воздействию очень высоких температур, как из-за постоянного движения, так и из-за близости выхлопной системы. Температура и загрязнения вызывают ухудшение рабочих свойств масла и снижают эффективность работы амортизатора. Для предотвращения износа внутренних деталей амортизатора и для сохранения его полной работоспособности, необходимо проводить обслуживание каждые 20-40 часов в зависимости от жесткости условий, в которых эксплуатируется амортизатор. Несмотря на то, что обслуживание амортизатора — задача для опытного механика, причем при наличии определнного оборудования, на самом деле процесс не так уж сложен. Ниже приводится пошаговое руководство по обслуживанию газо-масляного типа с компенсационной газовой камерой, такие амортизаторы в настоящий момент установлены на всех кроссовых, эндуро, шосейных и просто дорожных мотоциклах. поэтому считаем что это будет полезно для всех кто гоняет на мотоцикле.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ
Снимите амортизатор с мотоцикла, очистите его.

Зажмите его в тиски вверх ногами.
Используйте алюминиевые прокладки чтобы не оставить отметин от тисков на корпусе амортизатора.

Запишите отметку регулятора, выставленную на амортизаторе, после чего переключите регулятор на значение «самый мягкий ход» для облегчения опорожнения амортизатора.
1. Измерьте длину пружины амортизатора в собранном состоянии.

2. Ослабьте крепление пружины, снимите стопорное кольцо и саму пружину.
3. Прежде чем стравливать азот, замерьте его давление, чтобы определить, нет ли повреждения резервуара. На мотоциклы моделей 2010 года установлены амортизаторы, изготовленные в 2009 году. Это означает, что амортизатор не обслуживался уже 4 года.

4. Стравите азот из компенсационной камеры. Нажмите на камеру, чтобы удалить стопорное кольцо, затем удалите кольцо и выньте камеру с помощью съемника от RaceTech или MotionPro.
5. С помощью кернера снимите верхнюю крышку корпуса амортизатора.

6. Утопите запорную головку специальным приспособлением (также производства RaceTech или MotionPro).
7. Снимите стопорное кольцо каким-нибудь тонким приспособлением, не царапающим поверхности. Убедитесь что на внутренней поверхности крышки и на запорной головке отсутствуют загрязнения и инородные вещества.
8. Для выемки штока из корпуса амортизатора потребуется приложить некоторое усилие. Вставьте Т-образную рукоятку в отверстие болта амортизатора и слегка постучите по ней киянкой. Для разборки некоторых амортизаторов Suzuki RM-Z может потребоваться специальная вставка, закрывающая стопорное кольцо.

9. Будьте готовы к масляным брызгам при выемке штока. После выемки самое время осмотреть запорную головку и вкладыши на предмет износа.
10. Вылейте отработанное масло из корпуса амортизатора. Распылите внутрь корпуса очиститель, не оставляющий осадка (например, ацетон или очиститель тормозной системы). Вставьте маленький ключ-шестигранник в дренажное отверстие амортизатора и покрутите регулятор отдачи амортизатора в обоих направлениях, чтобы убедиться в том, что стержень внутри штока вращается свободно.
11. Перезакрепите корпус амортизатора в тисках, перевернув его вверх ногами. Влейте свежее амортизаторное масло в главную камеру и дайте ему стечь в резервуар, пока уровень жидкости не станет примерно 5 см от верхней кромки.
12. Вставьте компенсационную азотную камеру в корпус амортизатора. Снова будет много масляных брызг, будьте готовы к этому. Вдавите камеру настолько, чтобы можно было установить стопорное кольцо. Важно убедиться, что кольцо встало правильно.

13. Чтобы камера встала правильно по отношению к стопорному кольцу, накачайте ее азотом или сжатым воздухом приблизительно до 40 psi (2.75 атмосферы). На этом этапе подойдет и воздух, если у вас нет азота, поскольку его всё равно придется стравить перед окончательной заправкой амортизатора. При накачивании уровень масла в главной камере поднимется.
14. Долейте масла в главную камеру до уровня примерно 2.5 см от верхней кромки.
Вставьте шток в корпус амортизатора.
15. С усилием надавите на шток для того, чтобы удалить пузырьки воздуха, оставшиеся в масле. Плавно, покачивая, выдвиньте шток обратно. Повторяйте эти движения до полного удаления пузырьков воздуха.

16. Чтобы удалить воздух, зажатый между перепускными вкладышами, постучите по нижней части амортизатора резиновой киянкой.
17. Нажмите на запорную головку и утопите её, одновременно стравливая воздух или азот из компенсационной камеры.

18. Установите стопорное кольцо. Убедитесь в том, что оно встало правильно.
19. Накачайте компенсационную камеру сжатым воздухом или
азотом до 40 psi (2.75 атмосферы) для того, чтобы запорная головка и сама камера заняли правильное положение. Самое время ещё раз проверить стопорное кольцо, прежде чем накачивать емкость до полного давления. Если у вас есть азот — накачайте амортизатор до 150 psi (10.2 атмосферы). Если азота нет, и вы накачивали емкость сжатым воздухом, — обратитесь на пункт заправки азотом для накачивания компенсационной камеры. Стравливайте воздух непосредственно перед заправкой, а не заранее, чтобы детали амортизатора не сдвинулись при транспортировке. Проверьте плавность хода амортизатора перед установкой пружины.

20-21. Очистите поверхность амортизатора, особенно вокруг камеры с азотом и запорной головки. Постукивая киянкой, посадите крышку амортизатора на ее место в корпусе. Установите пружину. Установите на место стопорное кольцо и зафиксируйте им седло пружины. Затяните пружину на ту же длину, которая была до разборки, а также выставьте значение регулятора жесткости. Установите амортизатор на мотоцикл. Всё готово.

Хотите больше, следуйте за нами в Twitter

Очень много споров в конференции по поводу целесообразности данной процедуры. Я решил прокачивать стойки по двум соображениям:

Нет денег на новые стойки совсем

Очень интересно самому попробовать.

Первый вопрос: какую жидкость лить?

На форуме вопрос не вызвал ажиотажа и ответы сильно разнились: от подсолнечного ? до TOYOTA SHOCK ABSOAVER FLUID 08886-00805 . Есть еще вариант, описаный в faq — dextron . Но так как это не спец. жидкость для амортизаторов, то разбирательства продолжались.

Читайте также: Замена задних амортизаторов бмв х3 ф25

Дальнейшая проработка вопроса выявила, что кроме этих крайностей существуют вполне доступные по цене отечественные спец. жидкости — АЖ-12Т и МГП-10. Поход в автоград заставил приземлиться — продавцы и не слышали ни о каких спец. жидкостях фирмы Toyota . Особо продвинутые предлагали декстрон. Случайно в одном из киосков купил последнюю баночку жидкости АЖ-12Т. 45 рублей за литровый бутылек.

В выходной заехал в бокс. Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места.

1. Нужно сорвать гайку на штоке амортизатора и провернуть ее на один-два оборота. Головка на 19, желательно с удлиннителем.

2. Затем снимаем колесо. Откручиваем тормозной шланг от корпуса стойки ключем на 14. На этом фото видно, что стойка течет.

3. Откручиваем стойку от ступицы двумя накидными ключами на 19.

4. Затем откручиваем верхнюю опору стойки головкой на 14. Летом менял эту верхнюю опору на корейскую RBI — качество резины не очень. На морозе дубеет сильнее, чем родная, по поверхности поползли «морщинки». Хотя подшипник работает уже 15 т.км. Посмотрим, насколько его хватит.

5. Затем аккуратно, чтобы не повредить наружный пыльник привода, опускаем стойку вниз и достаем ее. На увеличенном фото видно, что отбойник стойки совсем развалился.

6. Устанавливаем стяжки для пружин, поджимаем пружину, затем откручиваем до конца верхнюю гайку на штоке.

7. Снимаем опору стойки, пружину, пыльники. Выясняется, что стойка уже сделана разборной российскими умельцами. Так что остается только зажать гайку в тисках (за не имением ключа на 52) и медленно вращая стойку, открутить ее. Резьба нормальная, не обратная.

8. Вот причина потеков стойки:

9. Достаем внутренности и сливаем старое масло:

Тут возникает вопрос: сколько жидкости заливать? Залили и прокачали стойку до полностью утопленного штока.

10. Закрутили гайку обратно. Подумалось, что в этом случае стойка будет «пробивать», так как в таком положении ей работать не удастся из-за отбойника и пружины, т.е. они ей никогда не дадут сжаться до крайнего положения, следовательно она слишком легко будет сжиматься и разжиматься в обычном рабочем положении. Поэтому вытащили шток на длинну отбойника+еще 4 см. Долили жидкость и собрали стойку в обратном порядке.

Отбойник отлично подходит от ВАЗ 2109:

Стойка работает: Сжимается легко, с небольшим сопротивлением. Назад вытаскивается с серьезным усилием, очень медленно.

С количеством жидкости вроде бы угадали — стойка не пробивает и лишнюю жидкость не выдавило. Но все-таки хотелось бы услышать комментарии специалистов по поводу точного количества жидкости.

Поражает работоспособность японской стойки. Сальник не меняли, только поправили пружинку. Шток без повреждений, радует своей зеркальной поверхностью.

Все-таки этой стойке далеко до характеристик Bilstein газ+масло ?

При написании данной статьи очень ценное замечание внес Warrior на форуме Auto.vl.ru:

То Sergey 38:
Вы меня конечно извините, но марки масел следующие – АЖ-12Т и МГП-10. Причем цифры обозначают вязкость масла в сантистоксах при +50 градусов Цельсия. Поэтому АЖ-12 «жестче», вязкость у нее выше. Но за то температура застывания у АЖ-12Т целых -52 градуса, а у МГП-10 – всего –40. У АЖ-12Т вязкость при –40 – 6500 сантистоксов, при +100 – 3,6. МГП-10 вязкость при –40 и +100 не нормируется.
Или может я чего то путаю.

Теперь про импортные гидравлические масла. Если Вам не трудно, то зайдите на официальные сайты маслопроизводителей и посмотрите, все равно ведь в инете сидите.
Про японки сказать не могу, специально не искал, но для Audi, BMW, Volkswagen, Volvo и еще ряда европейцев применяется масло MANNOL, например https://www.mannol.ru/text/production4.html?id=52&brand=3&type=3&subtype=9 или https://www.mannol.ru/text/production4.html?id=51&brand=3&type=3&subtype=9
Характеристики:
Сentral Hydraulic Fluid – при +40 – 19 сантистоксов, при +100 – 6 и при –40 – 1100.Температура застывания – 57.
LHM Fluid – при +40 – 17,9 сантистокса, при +100 – 6,3 и при –40 – 1020. Температура застывания –54.

Вот и сравните наши и не наши. В первом приближении, конечно что то похожее, особенно при плюсовых температурах. Но только ИМХО для нашего климата немаловажной характеристикой является вязкости при низких температурах, а здесь наши масла не на высоте.

Теперь про использование Dexron.
Смотрим DexronIII (правда того же MANNOL, но в общем то характеристики всех ATF схожи, в чем Вы убедитесь ниже), https://www.mannol.ru/text/production4.html?id=48&brand=3&type=2&subtype=8 вязкость при +40 – 32 сантистокса, при +100 – 8,6 сантистоксов, а при минусовой температуре не нормируется. Температура застывания –45 градусов.Или Castrol (масла для автоматических трансмиссий) — https://www.castrol.com/castrol/multipleproductsection.do?categoryId=82957420&contentId=6003774 Castrol Transmax Z (синтетическое) — вязкость при +40 – 38 сантистоксов, при +100 – 7,5 сантистокса, а при минусовой температуре не нормируется. Температура застывания –60 градусов.Castrol TQ Dexron III — вязкость при +40 – 36,8 сантистокса, при +100 – 8,1 сантистокса, а при минусовой температуре не нормируется. Температура застывания –45 градусов.
Не знаю как Вам, но по моему ATF разных производителей схоже и в стойки не подходит. Оно почти в два раза более вязкое чем импортное гидравлическое, не говоря уже про наши.

ИМХО из отечественных гидравлических масел мне больше нравится авиационное – АМГ-10, оно при –40 не такое дубовое и его можно сравнить с импортными. Только нужно проверить его на совместимость с материалом сальников- некоторые несовместимы и начинают сопливеть. Ну и еще вопрос, а где Вы АМГ-10 возьмете?

И позвольте встречный вопрос, а как Вы в стойку 5 атмосфер газа (азот, хладон-фреон и т.д.) закачаете? Штатная стойка под давлением, иначе стойка нормально работать не будет, точнее клапан, он изначально расчитан на работу при наличии наддува.
Поэтому согласен с тайфуном, потекли — менять нужно, парой.

Читайте также: Ремкомплект для мото амортизаторов

Безусловно согласен, что новые стойки будут лучше ремонтированных, тем более, что как Вы правильно заметили, давление закачать проблематично. Хотя на многих машинах видел, что впаивают сосок от камеры. Поход по автограду показал, что жидкостей специальных в продаже нет совсем. Нашел только АЖ-12Т. Да и в принципе, наверное неинтересно покупать импортную жижу, т.к. стоимость работы по прокачке стойки + жидкость будет близка к новой стойке.

Если пригодится, то Вам в копилку:
1. Из наших, отечественных гидравлических масел все таки лучше АМГ-10, оно предназначено для работы в гидравлике самолетов. А как наверное Вам известно, даже пассажирские современные самолеты летают на высотах около 9000 м при круглогодичной температуре за бортом –40 и ниже. То есть это масло нормально работает при таких низких температурах. Где его достать? … ну подумайте сами.
При использовании АМГ-10 появляются плюсы и минусы (что плюс, что минус разбирайтесь сами, это дело очень личное):
— оно гарантированно качественно, характеристики его стабильны и не зависят от производителей (+);
— стойки не «дубеют» на морозе, ну нет эффекта телеги на колесах при минусовых температурах (по моему +);
— машина становится более мягкая, комфортная (у меня машина семейная, по моему +, но для GТешников это -);
— не все сальники переносят это масло (может и -, но я ставлю японские, так вот с ними проблем нет). Я проверяю на стойкость самым простым способом – беру маленькую банку, заливаю туда АМГ и бросаю туда же сальник, предназначенный для следующей замены. Перед «броском» замеряю размеры сальника. Время выдержки большое – последний «ремпомплект» отмокает у меня уже полгода, просто они вроде не сопливят, геометрию держат и мне проще их до очередного ремонта держать в банке с маслом, чем вытаскивать, оттирать-промывать и где то хранить. А так они спокойно лежат в масле в закручивающейся майонезной баночке. Был один случай нестойкости, но это были наши, отечественные сальники.
2. Не мне Вас учить как делать прокачку и выгонять воздух из внутреннего цилиндра. А вот по поводу промывки стойки керосином многие забывают, имею в виде внутренний цилиндр и поршень. Чуть не забыл, если стойки уже совсем умерли и их уже «пробивало» до характерного стука, то вероятнее всего клапана на поршне уже того, в смысле этого – сломанные они. Тогда ремонт стойки это скорее самоуспокоение, работать она нормально не будет. Менять их надо или клапана менять, вместе с поршнем.
3. Впаивают сосок от камеры? Ну это не наш метод.
Можно конечно сделать проще, просверлить отверстие во внешнем цилиндре и вставить туда короткий сосок от безкамерки (Вы наверно уже встречали, есть стандартный — длинный сосок, а есть короткий). Не задаю вопрос, как в обе стойки закачать одинаковое давление, это в принципе более или менее реально – от одного компрессора-ресивера одновременно подается на обе стойки и по достижении нужного давления отключается. К сожалению менее, потому, что все равно разница давлений будет из за ниппелей. И знаете почему? Дело в том, что ниппель открывается при определенной разнице давления на входе и выходе. Эта разница давлений определяется пружинкой ниппеля, а она на каждом ниппеле разная, ну самую малость, но разная. Учитывая это получается, что мы подаем на вход одинаковое давление, но на выходе получим разное. А если еще учесть малый объем накачиваемой полости … в общем реальная разница получается примерно в 0,3 атмосферы. То есть стойки получатся разные. Ну и кроме того, при езде, в стойке давление может достигать десятков атмосфер. Простите меня грешного, но ниппель на такое не рассчитан. Он элементарно начнет травить. По этим причинам от ниппелей я отказался.
Правда сейчас езжу на просто отремонтированных, без «наддува» и Вы будете правы, назвав все вышесказанное теоретизированием. Просто покопавшись во всем этом околостоечном появилась другая идея того же «наддува». К сожалению на своих стойках это еще не сделал (ну как то они пока еще и так бегают), поэтому считаю, что делиться опытом еще рановато.
4. Часто меняют не целиком стойку, а ставят в старую картридж. В этом случае внутренний цилиндр с поршнем вынимают и во внешний цилиндр вставляют тот самый картридж. Здесь есть одна тонкость, про которую часто забывают и из за этого картридж умирает раньше, чем мог бы, смерть наступает чаще всего летом.
Так вот, когда картридж уже вставлен, то в полость между этим самым картриджем и стенкой старой стойки нужно залить любое масло, хоть отработку. А смысл то этого в том, что поставив картридж в стойку без масла мы получим как бы термос. Картридж при езде будет греться, между ним и внешней стенкой находится воздух, который как известно плохой проводник тепла, т.е. картридж тепло никуда передавать не сможет, будет греться, греться, ну и перегреется до поломки. Когда мы в этот простенок нальем масло, то тепло от картриджа через масло будет передаваться к внешней стенке и рассеиваться в окружающую нас природу.

Предварительно вам следует приготовить: новые картриджи, смесь очистителя для электродвигателя, зубную щетку, восстановительный набор, и само масло.

Видео:масло для амортизаторов тест в -25 градусов ATF, HVLP, PSFСкачать

Пошаговая инструкция по замене масла в амортизаторе

Автолюбители стараются совместить несколько мероприятий связанных с ТО в одну. И так приступим. Снимите амортизатор с вашего авто, и аккуратно его разберите на детали. Из заготовленного восстановительного набора возьмите прокладки, стопорные шайбы.

Читайте также: Амортизатор задний соната 2011

Очистите зубной щеткой верхнюю часть амортизатора снаружи. Далее с помощью смеси для чистки электродвигателей приступите к обработке изнутри. Жидкость поможет удалить не только остатки старого масла, но и скопившуюся грязь.

Меняем кольца из силикона, и оставляем на некоторое время просохнуть. Перед сменой масла слегка смажьте шток, в том месте где нарезана резьба. Вставляйте его в корпус и смело заливайте жидкость. Вы уже узнали какое количество жидкости можно заливать. Если нет, то загляните в документы.

Залейте масло, чтобы оно достигло начала нарезанной резьбы на штоке амортизатора. Подвигайте штоком вверх-вниз. Вы увидите, как удаляются воздушные пузырьки. Долейте до требуемого уровня масла. Теперь в амортизаторный колпачок установите эластичную мембрану. Когда вдавите ее пальцем все лишнее масло выйдет наружу, даже если вы немного переборщили с количеством. Прокачиваем амортизатор!

Поставьте амортизатор вертикально. Долейте масла до образования купола. Медленно двигая штоком, удалите оставшийся воздух. Закрутите колпачок приблизительно на 75% резьбы. Вдавите шток. Низ корпуса должен состыковаться с крепежной частью амортизатора. Закрутите до отказа колпачок. Теперь остается лишь собрать его.

Видео:РАЗБОРНЫЕ СТОЙКИ АЖ-12 Т замерзает ЧТО ЗАЛИТЬСкачать

Формула расчета количества заливаемого масла в амортизатор

Зачастую кто в первые принялся сам ремонтировать или восстанавливать свой амортизатор задаются вопросом сколько же масла в него нужно заливать. Начинают искать темы в интернет и, как правило, чего-то конкретного, так и не находят. Происходит это как правило из за того что при правильной сборке амортизирующего элемента нужной объем масла в нем получается автоматически, излишки попросту выдавливаются на этапе правильной сборки и прокачки.

Видео:НЕРАЗБОРНЫЙ АМОРТИЗАТОР, СКОЛЬКО В НЁМ МАСЛА? ПРОКАЧКА НЕРАЗБОРНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ!Скачать

Рассчитать количество масла необходимое для заливки в амортизаторы автомобиля

Для начала давайте дадим определение такому термину как IFP – это плавающий клапан внутри бачка амортизатора автомобиля (Internal Float Piston — Внутренний поплавковый поршень ) далее будем его называть просто IFP или ИФП.

Так как объем масла в бачке амортизационного устройства и влияет только на положение этого плавающего клапана. Если масла в амортизирующий элемент вы налили слишком мало, то ИФП заляжет слишком глубоко и возможно, что при полном разжатии будет чиркать и дно самого бачка, что приведет к так называемому – стуку в амортизаторе.

А если нальете слишком много масла в амортизатор, то существует вероятность что плавающий клапан станет наоборот упираться уже в верхнюю крышку бачка амортизатора, из за чего могут появиться протечки масла на амортизаторе, а в некоторых случаях может даже выбить и верхнюю крышку.

Большинство современных амортизаторных устройств и агрегатов предоставляют некоторую свободу действий в глубине установки плавающего клапана ИФП – как правило это характерно для амортизаторов без антипробоя. В таких амортизаторах достаточно установить ИФП в такое положение, чтоб он ничего не касался при работе не дна не верхней крышки.

Но существует и большое множество амортизирующих устройсв, для которых ИФП должно выставляться с погрешностью не более 1-2 миллиметров. Это характерно для амортизаторов с антипробоем, так как при слишком большой глубине установки ИФП – антипробой попросту не будет работать.

Некоторые мастера при сборке амортизаторов ложат монетку между ИФП и крышкой бачка. При такой манипуляции шток необходимо полностью утапливать в само тело амортизирующего элемента при этом лишнее масло само вытекает через ослабленные не затянутые ещё резьбы, или же специально предусмотренные для этого отверстия и по логике вроде бы как поршень сам занимает необходимое правильное положение.

Но как это и бывает так-то оно так по логике, но только лишь в теории. Так как на практике амортизаторы обладаю отбойником, который имеет толщину в среднем 9-16 мм и продавить его как положено до конца руками у вас просто не получиться так как не хватит усилия.

И как итог 9-16 мм штока остаются снаружи и в объеме масло на плоскость амортизатора или так сказать на толщину отбойника 9-16мм становиться больше чем нужно. А потом когда вы все собрали и установили на автомобиль, такой элемент начинает попросту течь. До тех пор, пока лишнее масло не вытечет или же не выбьет крышку бачка, а ещё бывает, выдавливает уплотнения.

Самым верным способом узнать необходимое количество масла для заливки в амортизатор

это правильно рассчитать глубину установки ИФП – плавающего клапана амортизатора. Высчитывается от через соотношение штока и расширительного бачка. Вот небольшой необходимую пропорцию масляничного вещества, но при этом нужно знать некоторые параметры, которые там нужно вводить, вот их расшифровка

1. Ход штока, мм – Узнается из спецификации, или померить длину штока, которая выступает из корпуса амортизатора.
2. Диаметр штока — штангенциркулем измеряем толщину штока.
3. Диаметр IFP – то же что и внутренний диаметр бачка, можно измерить хоть то, хоть другое, смотря, что удобнее.
4. Толщина крышки бачка – вот тут не все так просто. Необходимо померить насколько максимально крышка утапливается в бачек, относительно края самого бачка. Особенно внимательным надо быть с амортизаторами Fox DHX 5 или Manitou со старой регулировкой антипробоя. Мерить надо максимальный размер, при полностью закрученной регулировке.
5. Отношение – вспомогательные данные, простое отношение площадей поршня и штока.
6. Ход IFP – сама величина на которую перемещается IFP при работе амортизатора.
7. Глубина IFP – собственно искомая величина, глубина на которой должен находиться IFP относительно края бачка при полностью вытянутом штоке.
8. Объем – опять же вспомогательная величина, объем масла, который перегоняется из корпуса в бачки амортизатора при полном сжатии.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📹 Видео

  Как работают амортизаторыСкачать

  

  подвеска авто, стойки, через год!!!Скачать

  

  ПОСЛЕ ЭТОГО Амортизаторы будут служить долго! #shortsСкачать

  

  ✔Восстановление стойки амортизатора за 5 мин. без снятия с авто. Не выбрасывай СТАРЫЙ амортизатор!Скачать

  

  Замена масла в амортизаторе / исправление ошибокСкачать

  

  НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ АМОРТИЗАТОРЫ SACHS НА СВОЙ АВТО, ИНАЧЕ .........Скачать

  

  Амортизатор: устройство и неисправности. Курсы ИЦ СМАРТ ecSmartСкачать

  

  Kyb ( Каяба) против Zekkert (Зеккерт) сравнение. На джипе гранд чероки Jeep wk2.Скачать

  

  Амортизаторы автомобиля: отвечаем на частые вопросы и разрушаем мифы. ЕвроАвтоСкачать

  

  Помощь в освоении ремонта амортизаторов. Контакты в шапке профиля #ремонтавто #mechanic #автомобилиСкачать

  

  Амортизаторы Chevrolet TahoeСкачать

  

  Передние амортизаторы нива Шевроле, выигрываем масло, сделали газомасло #автомобили #ремонтавтоСкачать

  

  БРАК амортизатора #KAYABAСкачать

  

  Одас амортизаторы гавноСкачать

  

  Лада XRay амортизаторы TORRСкачать