Дергается холодная ваз 2110 16 клапанов (5 видео)

Явление, которое автолюбители называют рывками, возникают из-за внезапного изменения частоты вращения коленвала, когда педаль газа находится в стабильном положении нажатия. Если вдруг ВАЗ 2110 дергается при движении, это вызывает тревогу и озабоченность автовладельца.

Нужно что-то срочно предпринимать, но вначале – понять причину. Мы расскажем о некоторых особенностях рывков и сигналах, помогающих понять, почему они возникают.

Содержание

Во время старта
Во время движения
Дергается на холодную
Дергается холодная ваз 2110 16 клапанов
Дергается холодная ваз 2110 16 клапанов
Дергается холодная ваз 2110 16 клапанов
📹 Видео

Видео:Почему машина дергается на малых оборотахСкачать

Во время старта

Чаще всего при трогании с места наблюдается высшая стадия рывка – провал, то есть, весьма существенное запаздывание реакции двигателя на нажатую педаль газа. Бывает, что двигатель при этом глохнет. Особенно неприятно, когда стоишь, например, перед светофором, сзади – уже сигналят, а ты судорожно повторно заводишь автомобиль.

Рывок при трогании возникает, когда ЭБУ (электронный блок управления) дает сигнал к началу открытия дроссельной заслонки, то есть – при переходе от режима ХХ к режиму — в движении.

Прочитать о распространённых неисправностях дроссельной заслонки можно в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/drosselnaya-zaslonka.html

Датчик положения дроссельной заслонки

При этом должно увеличиться количество подачи топлива через форсунки, чего не возникает при недостаточности давления в топливопроводе.

Потенциальные виновники того, что машина двигается рывками при трогании:

топливный насос, который вот-вот совершенно выйдет из строя. Об этом свидетельствует его своеобразное периодическое «подвывание», либо увеличение его шумности. Насос на инжекторном двигателе слушают еще до запуска самого двигателя — он включается первоначально от АКБ, начиная нагнетать топливо перед включением стартера. Он расположен внутри бензобака, поэтому становится практически не слышным, когда двигатель уже запущен. У карбюраторных машин бензонасос – под капотом, его можно услышать даже при работающем двигателе;
сеточка топливного насоса забита посторонними частичками, которые попадают в бензобак вместе с некачественным бензином на АЗС, либо образуются в самом баке из-за конденсата. Именно поэтому бензобак следует периодически промывать;
топливный фильтр, который расположен под капотом. Его также нужно периодически менять;
регулятор давления. Для его замены понадобится извлекать и разбирать бензонасос.

Первым делом нужно проверить, какое давление выдает система подачи топлива. Проверка происходит с помощью манометра. Он подключается к штуцеру, который расположен на топливной рампе (под капотом). Единых показаний мы дать не можем, поскольку на разных двигателях она разная.

Для одних можно считать нормальным давление ниже 325 кПа, то для других — 400 кПа. То есть, вам нужно посмотреть именно в ваше руководство по эксплуатации.

Система питания двигателя

Если показания манометра слишком высокие, значит – неисправности в регуляторе давления топлива. При слишком низких показаниях (меньше 284 или 364 кПа, снова таки – зависит от двигателя) поможет замена топливного фильтра.

Видео:РЕДКАЯ ПОЛОМКА - ВАЗ 2112 ДЕРГАЕТСЯ НА ХОДУ, ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!Скачать

Во время движения

Так же неприятна ситуация, когда в машине рывки и провалы при разгоне. Это может происходить как при движении, так и при трогании с места. Особенно неприятная, а то и опасная ситуация может возникнуть на ходу, примером, когда машина идет на обгон, а тут – внезапный провал.

Причинами рывков при разгоне могут быть, как уже озвученные, так и немного другие:

если у вас карбюраторный автомобиль, который дергается при разгоне, это может указывать на то, что зажигание слишком раннее. Нужно выставить угол опережения. А проверить момент зажигания довольно просто: на 4 скорости разгоняетесь до 50 км/ч и резко тормозите. Если детонация длится 1- 2 секунды, то зажигание выставлено идеально, причина не в нем;
на «инжекторах» всем управляет электроника. Там дерганье на ходу и при разгоне может быть из-за слишком бедной смеси. Но это должна показать диагностика в сервисе. Если датчики об этом «знают, но молчат», тогда вполне возможно, что они сами неисправны и подлежат замене.

Видео:Машина дёргается при езде, повышенный расход топлива. (ПРОБЛЕМА РЕШЕНА) ВАЗ 2110-2112Скачать

Дергается на холодную

Многие владельцы ВАЗ 2110 отмечают, что рывки происходят на холодную, а уже прогревшись, на ходу машина входит в ритм и ее перестает «колбасить». Основной причиной при этом случае называют обедненную смесь, из-за того, что подсасывается воздух на холостом ходу. Или же «умер» один из датчиков.

Читайте также: Обратный клапан 250 для насоса

Если часто возникают провалы на холодную (впрочем, как и при движении), кроме всего уже перечисленного, нужно проверить:

свечи — если они имеют сильный нагар, да еще и плохо «контачат» с проводами, это нужно срочно исправлять. В первом случае – заменой, во-втором, зачисткой и укреплением контактов;
высоковольтные провода. Проверяются омметром (мультиметром). Но если они даже на вид старые, пошарпанные, лучше просто их все сразу заменить;
катушку зажигания. Проверять бронепровода и модуль зажигания нужно, одев резиновые перчатки, иначе может не слабо ударить током, если есть обрыв;
ремень ГРМ может перескочить на пару зубцов, тогда на холодную вполне могут быть провалы. Поэтому проверьте, совпадают ли метки на шкивах.Если нет – ремень нужно снять и выставить правильно;
обязательно проверьте датчики кислорода (ДК); массового расхода воздуха (ДМРВ); регулятор холостого хода (РХХ), при обнаружении неисправности замените их;
фильтры. В принципе, их нужно проверить первыми, еще до того, как грешить на серьезную поломку. Воздушный и топливный фильтры призваны давать машинам чистую смесь. То есть, они берут на себя все частички сора, поэтому забиваются, ухудшая динамику машины, кроме того — повышая расход топлива. Менять их нужно регулярно.

Если вы все проверили, попробовали исправить, но ничего не помогает, причину нужно искать лишь в самом двигателе.

Возможно, что в инжекторном автомобиле засорились топливные форсунки. Тогда вам понадобится профессиональная диагностика в сервисе.

Не стоит упускать еще один момент, из-за которого на холодную, а также при движении с машиной могут происходить такие метаморфозы, как дерганье: а тот ли бензин вы в нее залили? Совет всем автолюбителям вечно актуален: по возможности заправляйтесь на надежной проверенной заправке. Некачественное топливо может не только давать рывки, но и вывести из строя не только бензонасос, но и весь двигатель.

Видео:Дергается на ходу ВАЗ! Появились рывки при разгоне ВАЗ 2110, 2111, 2112Скачать

Дергается холодная ваз 2110 16 клапанов

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

и все, заглох). Еще хочу сказать, что где-то в марте при минусовой температуре имело место быть такая хрень как: завожу первый раз и через секунд 5-7 обороты проваливаются — глохнет. Со 2 раза завожу все идеально. Т.к не особо еще силен в параметрах, то вот выкладываю, что пишет мне бортовой компьютер сегодня утром:

На холодную (t двиг 11гр):
Напряжение борт.сети: 13.6
Дроссель 0%
Расход л/ч 2.1
Обороты 1320
Расход воздуха 16.7к
Положение шг.дв 53ш
Время впрыска НЕ ЗАПИСАЛ

На горячую (t двиг 95)
Напряжение борт.сети: 13.5
Дроссель 0%
Расход л/ч 0.8
Обороты 830
Расход воздуха 9.7
Положение шг.дв 40в
Время впрыска 3.52м

Январь 7.2 стоковая прошивка (ВАЗ 21124, европанель, 2007г).
Состояние дросселя видел пол года назад — все блестит, все чисто. Предлоги взять и поменять все датчики разом и почистить ДУ не катят. Может кто-то сможет из представленных показаний предположить что-либо. Заранее благодарен. Воздушный и топливный фильтры (а так же сеточка на б/н) менялись 8тыс.км. назад.

Видео:ВАЗ-2112 дёргается при нажатии на педаль газа, троит. Причина неисправности.Скачать

Дергается холодная ваз 2110 16 клапанов

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Всем привет! Не раз на этом форуме находил решение при неполадках в работе авто, но сейчас явного ответа не нашел, прошу у форумчан совета.

Итак, автомобиль 21103, 1.5, 16 кл.
Симптомы:
1) Иногда машина начинает ехать рывками, как будто кратковременно пропадает тяга. Чаще всего проявляется при разгоне. 3-5 рывков, и все, — дальше едет, как ни в чем не бывало. Бывает такое пару-тройку раз за день. + по ощущениям, едет не сильно резво, но не сказать, что овощ.
2) На холостом ходу периодически подтраивает мотор, стрелка тахометра при этом чуть-чуть подрагивает (буквально на 1 мм вниз и обратно). При этом постреливает в глушитель, когда двигатель дергается.

Подумал на зажигание, начал с простого — поменял свечи. Результата нет, симптомы остались.
Затем перешел к вв проводам, и тут уже интереснее. В темноте открываю капот, резко дергаю газ — пробивают небольшие искры с проводов на тросик газа, на ресивер. Ну, думаю, нашел причину. Поменял провода, поставил Слон, по коду проверял — не подделка. Ночью провожу ту же проверку, уже с новыми проводами, результат — так же пробивает искра с проводов. Если прислонить тросик газа к проводу 3 цилиндра, искрит в месте соприкосновения даже на холостом ходу. Беру отвертку, касаюсь ей одновременно двигателя и провода — искрит в местах соприкосновения, и так на всех 4 новых проводах. Рывки на ходу и троение остались.

Читайте также: Сальники клапанов газ 402

Мне кажется, что провода с новья не могут вести себя точно так же, как старые, даже искра пробивает в тех же местах, когда газу даю.
По логике, остался МЗ, как думаете, похоже на него?

Поставить на проверку заведомо исправный МЗ сейчас нет возможности.

Да, и еще — симптомы проявляются на горячую, на холодном моторе вроде не замечал ни троения, ни рывков на ходу. Как нагревается — начинает колбасить.

Помогите найти причину, а то достали эти подергушки уже)

Видео:Почему троит 16-ти клапанный мотор ВАЗ!Скачать

Дергается холодная ваз 2110 16 клапанов

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Началось недели 2 назад. Двиг. 1,5л 16V пробег 108 000
Прогретая на холостых дергается, при разгоне провалы, тупит!
На холостых по звуку выхлопа как бы троит.
по БК обороты прыгают 880-840-740-800-760-840 ошибок не выдаёт!
ранее было нормой 840-880
Расход воздуха 8.5- 9
Расход бензина не уменьшился и не увеличился относительно до болезни.
Не дымит, масло не жрёт ,фильтры и сетка в бензобаке заменены.

Первым делом — замерил компрессию 14,5-14,2 ?в норме. Я думал может клапан прогорел.
Вторым делом — к диагносту ошибок не нашёл, поменяли свечи
(по цвету равномерно по всем 4м, чистые.), рекомендовал промыть форсунки .
промыл ? по балансу работают исправно, льют равномерно, не залипают и не текут!
Пробовал диагност при мне прицепить другой модуль зажигания
( он его не прикручивал! ,а только провода перекидывал , блок лежал по верх моего)
Изменений не было.
Высоковольтные провода проверял стробоскопом ? говорит исправны.
Перед промывкой меряли давление в топл. рампе- в норме при всех режимах.
Дроссельный узел промыл лично, регулятор ХХ работает исправно.
Вот что такое случилось -фиг знает.
Хорошо денег за диагностику не взял т.к. причину не нашёл.
Может диагност непутёвый!

Подскажите у кого что ни будь подобное было и как лечили.

Шпильки на пластиковой крышке закручены?

ШПИЛЬКИ НА МЕСТЕ, Трубочки заглушки с шурупом -нет. тк имеется клапан рециркуляции в отопителем и итам стоит нормальный белый трубочка. пробовал отключать — и ставить заглушку. Результата ни какого.
Вакуумник работает отлично значит там тоже без подсосов.
Что ещё могет быть?
ДМРВ чистый в нутри , следов масла нет.
по замерам напряжения между желтым и зеленым проводами U=1,007в
вроде тоже норма.

ДМРВ прицеплял донорский тоже изменений нет.
может всётаки провада ВВ
как их проверить.
блин покупать и менять все элементы -глупо
провода 600
МЗ 1500-.
и т.д. и т.п.

у меня когда тосол попал в масло, такая хрень была.

з.ы. я пока чайник

когда эту дырку увидел — долго над собой ржал

У моей похоже. только пробег меньше — 70000 буду менять ДПДЗ.

Была хохма когда я свечи менял, новые вкрутил, крышку не накрывал думаю заведу и посмотрю может зазоры чуть подогнуть, а она сабака завелась и заглохла и так раз десять, пару раз менял свечи туда и обратно, когда эту дырку увидел — долго над собой ржал, — хорошо никто не видел

Было дело. Тесть тоже крышку снял, показывает, говорит, мол «глохнет. «. Пока эту дырку от шпильки заметил — успел поменять ему РХХ и ДПДЗ, причем на том, который короткой отверткой откручивается (не помню который из них) сорвали болт, точили напильником, крутили вертели. :ooo:

Можно по подробнее, о какой дырке идет речь

итак была похожая проблема
даже троила на холодную, обороты падали до 760 вместо 840
избавился в итоге.

мои мысли по этому поводу.
1.сначала сменить свечи, если больше 10тык пробежали. (так для профилактики)

Читайте также: Клапан обратный 16нж10нж ду40

2. далее ДМРВ . тут посложнее, скорее всего он работает нормально, но при минимальном потоке воздуха, его значения скачут ,если машина тупит на разгоне то 100% ДМРВ так как смесь готовиться не правильно.

меняем нахрен его, заодно проверяем если в гофре масло, вытираем его от туда (до замены на новый)

3. ДК тока он гад, при нормальном ДМРВ, вносит изменения в СO
у меня его нет (впрочем как и катализатора), так что правильное корректировка, или замена ДК вам в помощь.

4. савсем забыл у меня отключен абсорбер, может у вас еще дополнительно из-за него проблемы.

меняйте прошиву на чтонибудь что по проще.
будет реально меньше проблем.

Ps. при правильно корректировке CO датчика показания СH выходят в норму.

и по подробнее на счет шпильки. фотка есть?

чет я на крышке никаких шпилек кроме 4 дырок под гайки и 1 под крышку горловины не видал.

и по подробнее на счет шпильки. фотка есть?

чет я на крышке никаких шпилек кроме 4 дырок под гайки.

Речь о тех шпильках, которые в эти дырки вставляются. Верхняя шпилька часто выкручиватеся вместе с гайкой — получается дырка )

вот это открытие (для меня)
че на вазе с ума посходили.

а чем ее ту вворачивать пассатижами?
типа если одна из 4-х шпилек не завинчена двигун троить будет.

может всётаки провада ВВ
как их проверить.

Аналогичные симпотмы были и подтраивала и дергалась при разгоне.
Купил новые ВВ и машину не узнал.

Стробоском проверять ВВ провода — не выход.

Сегодня знакомый приедет на 12й попробую ВВ провода перекинуть к себе на время. посмотрю чего выйдет.

Сегодня ехал утром нет, нет и побежит при разгончике.
но холостые прыгают.

Аналогичные симпотмы были и подтраивала и дергалась при разгоне.
Купил новые ВВ и машину не узнал.

Ура, ребята ВЫЛЕЧИЛ. Сам ! видал я этих диагностов ?
В Ярославле нет путной диагностики. Они могут тока Ошибки мозгов и СО за деньги прочитать.
Два раза ездил к ним . говорили -цифры прыгают ,но всё исправно :
Датчики, МЗ, и ВВ провода. -всё работает но понять не можем.

Я и сам вижу как цифры прыгают в БК.
Да по звуку и тону выхлопа слышно ,что один котел немного троит, как только нагреется двиг. до рабочей температуры.

Приезжал в гипермагазин запчастей ?Авто-лига? выдирал провода и МЗ носил к ним на стенд — типа тоже исправно.
Но не верю ! После взял у них ВВ провода и МЗ новые для теста ( без оплаты пока)
Инсталлировал , завёл , прокатился и не узнать .
Работает ровно, не троит, провалов нет, и появился волшебный пинок (подхват) после 2500 оборотов при разгоне.

Вернулся в Авто-лигу ,отдал 830р вв провода + 1270 р МЗ = 2100р и она здорова.
Ранее промывка форсунок 1200р считаем теперь профилактикой.

Вскрытие ВВ проводов показало:
1) наличие подгораний в виде окисла серого цвета на металлических контактах
( где надеваются на свечи)
2) на форуме где то проскочила цифра норм. сопротивления ВВ проводов 7-9 КОм.
В умной книге по диагностике инжекторов ВАЗ нашел значение не более 15Ком!
По факту замеров цифры от 7 до 14 Ком =2,3,4цил.
а в 1м = ∞ ( хотя искру пробивало на свечу)

Итог:
Из-за умирающих проводов начал умирать МЗ . Далеко от дома почти умер вообще-
-аж двоила. (см пост выше) Смерти проводов предшествовало наличие масла в свечных колодцах особенно в 1 м цилиндре в период от прежнего владельца до осени 2006г (далее устранил), но это уже поздно было сделано.

Умирал МЗ медленно , сначала ХХ дёргался 880-840-760-720 -920
сейчас 880-840 ровно без скачков.
Потом- при разгоне провальчики далее паралич и тд и тп.
Холодная тянет , а при 70-90гр троит двоит.МЗ нагревается и в кому.

Решиться на замену проводов 800 руб очень тяжело , но при таком подходе торгашей запчастями можно .

Спасибо всем за обсуждение, может кому пригодится!